Как разобрать чайник борк к780

Обновлено: 13.05.2024

Проблемы и их устранение:

Ещё варианты решения проблем:

Помпа работает при выключенном приборе

Кофемашина подключена к электросети, но выключена кнопкой на передней панели. Внезапно помпа включается и работает без остановки.

Изучаем электрическую схему (на картинке вариант для Северной Америки с питанием 120VAC):

Схема электрическая принципиальная кофемашины Breville 800ESXL

Возможные причины отказа:

Пробит коротким замыканием Q1
Q1 открывается излишним напряжением помехи, возникающим на R7
На контакте P62 микроконтроллера возникает открывающий сигнал в то время, когда его быть не должно (например, если питание микроконтроллера вне допустимых пределов)

Замените тиристор Q1 на более мощный (примерно 4А х 600В) - скорее всего этого будет достаточно. Q1 пробивает из-за пульсаций напряжения в сети. Если вы живёте в регионе с низким качеством электроснабжения, то, для уменьшения пиков напряжения, убивающих Q1, стоит заменить варистор V1 на более низковольтный (в разумных пределах).

На R7 может появиться помеха и открыть Q1. Чтобы исключить случайное открытие тиристора высоким напряжением можно уменьшить номинал резистора с 10 кОм до 4,7 кОм и добавить ему в параллель ёмкость около 200 пФ (25-вольтовой должно быть достаточно).

Дополнительно можно отфильтровать помехи на Q1 снаббером - RC-цепочкой добавленной к тиристору между анодом и катодом. Номиналы примерно такие: конденсатор - 2 нФ х 600 В, резистор - 20 кОм х 0,25 Вт.

Американский вариант исправленной схемы (красным указаны исправления):

И как это выглядит в живую (нажмите, чтобы увеличить):

Помпа работает постоянно без пульсаций

Вы включаете машину и тут же помпа начинает работать непрерывно. Проверьте свою схему, возможно, у вас модернизированная плата, где силовая часть, включая помпу и тиристор, подключена через реле, управляемое кнопкой питания. Если это так, то неисправность, скорее всего там же, где и в случае с отключённой машиной.

Помпа работает постоянно с нормальным циклом пульсаций

Читайте раздел, если:

Помпа работает только при включенном питании машины
Помпа выполняет нормальную последовательность импульсов запуска для режима заваривания или подачи пара
Насос продолжает работать, как если бы ручка управления оставалась в положении "заваривание" или "пар" все время

Ключевым здесь является обычный цикл пульсаций. Это говорит нам о том, что микроконтроллер управляет помпой - помпа не отключается случайным образом и не работает непрерывно. Помпа управляется, хотя и не так как положено.

Случаев выхода из строя микроконтроллера нам не известно, значит предположим, что он исправен и во всём виноваты входящие в контроллер сигналы. Н аиболее вероятным источником проблем являются два микропереключателя на панели управления. Сама ручка управляет гидравликой - возможные пути прохождения воды:

Через заварочную головку в положении "заваривание"
В лоток для перелива в режиме ожидания
Через паровое сопло в позиции "пар"

Микропереключатели необходимы для передачи информации о выбранном режиме ручки управления в контроллер.

В режиме ожидания электропитание протекает через общую линию (C) и нормально замкнутые (NC) контакты S2, передавая высокий уровень сигнала на клемму T / F. Помпа выключена.
В режиме "заваривание" S2 остается в том же положении NC и, кроме того, S1 закрывается, подавая микросхеме сигнал начать качать воду.
В режиме "пар" S2 переключается с NC на Нормально Открытое (NO) положение. Сигнал T / F понижается. S1 открыт, поэтому сигнал на P64 высокий, как и для режима ожидания. Помпа включена в пульсирующем режиме.

Если какой-либо из этих сигналов переключения неправильный, микроконтроллер может активировать помпу и управлять ей в одном из циклов подачи воды в неподходящее время. Для примера, скажем, что сломался S2, так что он идет с высоким сопротивлением или разомкнутой цепью между C и NC. Если это произойдет, контроллер подумает, что он находится в режиме "пар", и помпа должна продолжать работать в пульсирующем режиме. Второй пример: если вместо этого имеется короткое замыкание в S1 или C13, то контроллер будет думать, что S1 закрыт и что он должен запускать насос в режиме заваривания, независимо от того, в каком положении находится ручка управления.

Возможны и другие сочетания сбоев. Вам необходимо убедиться, что правильные сигналы высокого/низкого уровня посылаются в микроконтроллер, для каждой позиции ручки управления.

Помпа не включается и/или светодиодный индикатор питания мигает при нажатой кнопке Power, затем гаснет

Прозвоните помпу тестером - скорее всего дело в ней. Учтите, что в помпе есть диод.

Не включается - никаких признаков жизни

Скорее всего проблема в стабилитроне ZD6.

Волновой пульс - это линейная частота (50/60 Гц), а не удвоенная, из-за полуволнового выпрямления.

Обратите внимание, что наша плата использует стабилитрон 1N5935B 27V 3W 5% для ZD6. Другие владельцы сообщали, что у них ZD6 - это 1N4749A 24V 1W 5%. Похоже, что 1N5935B является лучшим вариантом (3 Вт против 1 Вт) для замены вместо 1N4749A. Точное напряжение не является критическим в этой части схемы, так как оно только питает управляющую обмотку реле и светодиод подсветки резервуара воды. Наш ZD6 имеет ток 13 мА, протекающий через него, и рассеивает мощность 0,36 Вт. Можно было бы подумать, что будет достаточно 1 Вт стабилитрона, но 3 Вт обеспечивает больший запас прочности, да и корпус имеет того же размера.

Для замены ZD6 подойдёт любой стабилитрона на 24-27 В мощностью от 1 до 3 Вт.

Нестабильная работа: трудно включить/выключить машину

Тут всё просто - барахлит микрокнопка включения, расположенная на передней панели на плате под кнопкой Power. Кто-то моет её в ванночке со спиртом, кто-то меняет - кому как удобнее.

Нестабильная работа: помпа не работает во время нагрева. Белые диоды светят тускло

Проблема в конденсаторе подавления помех С1. Он постепенно теряет ёмкость, начинает просаживаться напряжение V++, начинает сбоить вся схема.

Проверьте напряжение V++. Если ниже 24V - замените С1.

Нестабильная работа: помпа не работает во время заваривания. Белые диоды мигают тускло/ярко

Алгоритм работы машины при этой неисправности:

Включить машину кнопкой Power, ненадолго заработает помпа и остановится, начнёт мигать красный диод (нагрев воды).
Когда диод перестанет мигать и загорится кнопка Steam, значит нагрев воды окончен.
Поставить чашку под фильтр-рожок, повернуть переключатель в режим приготовления кофе.
Включается помпа, кофе льётся в чашку, но через несколько секунд процесс прерывается.
В этот момент индикаторы Power и Steam мигают в унисон - тускло/ярко/тускло/ярко. Непрерывно.
Повернуть ручку в нейтральный режим (помпа всё равно не работает).
Поворачиваете ручку обратно в режим приготовления, но помпа больше не включается, чашка не наполняется, кофе нет.
Единственный путь попить кофе - выключить машину кнопкой Power, включить её снова и начать всё сначала, точнее продолжить. Может понадобиться повторить выключение/включение несколько раз, в зависимости от размера вашей чашки. Эта неисправность проявляется стабильно для каждой чашки кофе.

Лечение: опять виноват С1 - меняйте его на аналогичный или чуть более лучший по параметрам. Например, если был 0.82 мкФ, то можно поставить 1.0 мкФ. Цвет и размер не имеют значения - главное чтобы в корпус поместился.

С1 и его замена

Нестабильная работа: помпа не работает, нет нагрева

Проверяйте напряжение V++. Если ниже 24В, то проверяйте и меняйте в первую очередь С1.

Нестабильная работа: нестабильный нагрев. Светодиоды мигают случайным образом

Переверните плату и проверьте все точки пайки элементов на наличие трещин в припое. Посмотрите между дорожками - бывали случаи замыкания посторонними предметами или веществами.

Обратная сторона платы Breville 800ESXL

Пропаяйте все подозрительные места, очистите плату от загрязнений.

Любая другая электрическая проблема: проверьте источники питания

Первым делом проверить V++ (должно быть от 24В до 27В).

Самая частая проблема - состарившийся С1. Также может выйти из строя стабилитрон ZD6. Бывает, что С2 теряет свою ёмкость. Редко могут выйти из строя (замкнуться/оборваться/зависнуть в промежуточном состоянии) D1 и/или D2. Стоит проверить номинал R2 и его возможный обрыв.

Вторым делом проверить V+ (должно быть 5В).

Обратите внимание, что все элементы ответственные за питание V++ и V+ работают всегда, пока вставлена вилка в розетку. Потому, если у вас не очень стабильное сетевое напряжение, то всегда есть вероятность выхода из строя цепей питания платы. Пользуйтесь стабилизаторами или выключайте машину из розетки.

Нестабильно или постоянно: не греет/плохо греет

Как обычно, проверяем V++.

Если всё нормально, то смотрим R24 на предмет перегрева. Если перегревается, то, вероятно, требуется увеличить ёмкость С1 и заменить R24 на более мощный.

Проверить обрыв нагревательной спирали и качество контакта в клеммах.

Обгоревшие клеммы на бойлере

Проверить/заменить термостаты на корпусе бойлера.

Возможна неисправность NPN транзистора Q2. При исправном Q2 работает подсветка ёмкости с водой.

Проверить работу реле. Должно щёлкать при включении машины. Если не щёлкает или трещит непрерывно при исправном Q2, то менять.

Невозможно выбрать "Пар" после выбора "Горячая вода"

Крайне редкий случай неудачной сборки. На маленькой плате за кнопками Steam и Hot Water находится несколько элементов. На ней конденсатор С10 оказался прижат к резистору R12, что вызывало пробой изоляции конденсатора и данную неисправность. Как чинить? Отогнуть С10 от R12.

C10 касается R12

Удаление лишнего клея

Иногда термоклей, которым крепятся некоторые элементы на плате, может оказаться гидрофобным - пропитаться влагой и начать вызывать пробои изоляции между элементами. Можно удалить лишний клей с платы, если возникают подозрения в подобном поведении клея.

Замена перегревающихся элементов

Если что-то на плате сильно греется, то стоит проверить это. И заменить, для профилактики.

Пропайка всех соединений

Если уж добрались до платы, то стоит потратить несколько минут на пропайку платы. Быть может, благодаря этому, вам не придётся вскоре снова разбирать машину из-за нестабильного контакта какого-то элемента.

Ещё варианты решения проблем:

Нет проблемы в списке? Список заменяемых в первую очередь элементов

Если нет возможности диагностики элементов платы, то можно начать менять всё подряд. Примерно в такой последовательности:

ZD6 и C2
C1
Любые элементы, которые похожи на перегревающиеся (потемнения элементов или платы под ними).
При проблемах с нагревом меняйте Q2, если контейнер для воды не светится, то точно меняйте.
Тиристор Q1.

Изучите список неисправностей выше, возможно там есть ваш случай.

Самый простой, но дорогой ремонт: замена платы

Если лень разбираться в схеме, не умеете паять, то просто замените плату целиком. Если, конечно, найдёте где-то новую или заведомо исправную.

Среди большого количества мелкой кухонной техники самой большой популярностью пользуются электрические чайники. Срок их службы напрямую зависит от качества.

Если гарантийный срок устройства уже истек, а чайник сломался, есть целый ряд поломок, которые можно устранить своими руками.

Содержимое обзора

Необходимые инструменты

Для работы приготовьте такие инструменты:

Набор отверток для выкручивания болтов крепления;
Плоскогубцы, изолненту, нож;
ультиметр. Прибор сочетает в себе функции амперметра и вольтметра и позволяет позванивать электрические цепи.

Устройство электрического чайника

Чтобы проводить ремонт электрических чайников своими руками, нужно разбираться в том, как они устроены.

Вне зависимости от производителя и цены чайники состоят из таких частей:

Корпус. Чаще всего он же является резервуаром для воды;
Спиральный или дисковый нагревательный элемент (ТЭН);
Подставка с электрическим разъемом и шнур для включения в сеть;
Колодка разъема питания по центру или в боковой части корпуса;
Термостат, выключающий чайник.

В дорогих моделях может быть встроено несколько терморегуляторов для точного контроля температуры воды.

Разборка чайника

Независимо от того, чайник какой марки вы будете ремонтировать своими руками, Tefal, Beco или другой, разбираются они очень похоже.

Откручиваются болты крепления крышки, снимается крышка;
Откручиваются болты в дне резервуара;
Окручиваются болты на ручке и около кнопки;
Снимается корпус и открывается нагревательный элемент;
Откручивают болты и крепления-защелки подставки для чайника.

Диагностика

Теперь разобранный чайник нужно проверить и выяснить причину поломки.

Проверка цепи — Каждый из отрезков цепи, начиная от розетки, позванивают мультиметром. Один щуп прибора вставляют в розетку, а вторым прикасаются ко всем звеньям цепи. Если прибор не издает звук, значит в этом месте контакт нужно очистить от пыли, окисления и нагара. Если после этих процедур прибор не заработал, значит причина поломки другая.
Проверка кнопки- Чтобы прозвонить кнопку, нужно одним щупом прикоснуться к проводу, идущего к выключателю, другим к жиле, ведущей к ТЭНу. Провод должен звонить только при включенной кнопке. Если звука нет, кнопку нужно заменить или починить.
Проверка ТЭНа — Разместите мультиметр между проводами, идущими от ТЭНа к выключателю и разъему базы. Также проверьте нет ли звона при прикосновении к проводам нагревательного элемента и корпусу, если он есть, значит цепь разомкнута и нужно восстановить ее. Если вы не работали с мультиметром ранее, предварительно посмотрите обучающие видео ремонта чайника своими руками.

Ремонт основных видов поломок

Теперь давайте рассмотрим основные виды поломок чайников и способы их устранения.

Чайник не включается

Чайник может не включаться по таким причинам:

Все контакты подставки и выключателя нужно проверить мультиметром и зачистить.

Медленный нагрев

Ремонт электронного чайника, который медленно греется своими руками сделать еще проще. Несмотря на использование очищенной воды, на ТЭНе чайника со временем появляется накипь. Она уменьшает теплопроводность нагревательного элемента, поэтому вода нагревается медленнее.

Чтобы очистить пластину внутри чайника, залейте в него воду с добавлением 1 скана столового уксуса или 2 ст. ложек лимонной кислоты. После закипания вода должна находиться в чайнике еще 1-2 часа.

Не выключается

Чайник, который не выключается после закипания, нуждается в постоянно контроле. Если вода полностью выкипит, прибор просто сгорит.
Чаще всего эта неисправность вызвана оплавлением или засорением биметаллической пластины внутри кнопки.
Когда вода в резервуаре закипает, поднимающийся пар нагревает пластину и она выгибается, нажимая кнопку.
Ремонт кнопки чайника своими руками начинается с разборки ручки. Необходимо отщелкнуть пластиковые фиксаторы и открутить болты на ручке, чтобы добраться до кнопки.
Все контакты нужно почистить. Если пластина оплавилась и имеет изношенный вид, ее нужно заменить на новую.

Чайник греет, но не кипятит воду

Если чайник отключается еще до закипания воды, этому может быть одна из причин:

Наличие накипи на ТЭНе. Он излишне перегревается от налета и предохранитель срабатывает раньше;
Неисправный термостат. Узел надо разобрать, прозвонить, при необходимости заменить.

Чайник стал протекать

Ремонт протекающего электрического чайника сводится к выявлению места течи и ее устранению. Течь может возникать в таких местах:

В месте стыка стенок резервуара с крышкой закрытого типа ТЭНа. Прибор нужно разобрать, очистить прокладку от накипи и других загрязнений, просушить, установить обратно. Если прокладка сильно изношена, ее заменяют на новую.
В месте крепления ТЭНа открытого типа. В чайнике нужно подтянуть болты крепления нагревательного элемента. Если это не помогло, имеет смысл проверить прокладку как в предыдущем случае.
В месте крепления оргстекла или пластика окошка, в котором отображается уровень воды в резервуаре. Это место можно проклеить герметиком.
Микротрещины в пластиковом корпусе. Дешевые модели чайников из пластика часто покрываются микроскопическими трещинами, через которые может просачиваться вода. Клеить чайник не рекомендуется, ведь во время нагревания клей может источать неприятный запах и вредные испарения.

Если течет нижняя часть чайника, чаще всего его ремонт не имеет смысла. В этом месте находятся важные узлы прибора, на которые рано или поздно попадает вода, что приведет к полной потери работоспособности чайника.

Проблемы и их устранение:

Ещё варианты решения проблем:

Помпа работает при выключенном приборе

Изучаем электрическую схему (на картинке вариант для Северной Америки с питанием 120VAC):

Схема электрическая принципиальная кофемашины Breville 800ESXL

Возможные причины отказа:

Пробит коротким замыканием Q1
Q1 открывается излишним напряжением помехи, возникающим на R7
На контакте P62 микроконтроллера возникает открывающий сигнал в то время, когда его быть не должно (например, если питание микроконтроллера вне допустимых пределов)

Американский вариант исправленной схемы (красным указаны исправления):

И как это выглядит в живую (нажмите, чтобы увеличить):

Помпа работает постоянно без пульсаций

Помпа работает постоянно с нормальным циклом пульсаций

Читайте раздел, если:

Помпа работает только при включенном питании машины
Помпа выполняет нормальную последовательность импульсов запуска для режима заваривания или подачи пара
Насос продолжает работать, как если бы ручка управления оставалась в положении "заваривание" или "пар" все время

Через заварочную головку в положении "заваривание"
В лоток для перелива в режиме ожидания
Через паровое сопло в позиции "пар"

Микропереключатели необходимы для передачи информации о выбранном режиме ручки управления в контроллер.

В режиме ожидания электропитание протекает через общую линию (C) и нормально замкнутые (NC) контакты S2, передавая высокий уровень сигнала на клемму T / F. Помпа выключена.
В режиме "заваривание" S2 остается в том же положении NC и, кроме того, S1 закрывается, подавая микросхеме сигнал начать качать воду.
В режиме "пар" S2 переключается с NC на Нормально Открытое (NO) положение. Сигнал T / F понижается. S1 открыт, поэтому сигнал на P64 высокий, как и для режима ожидания. Помпа включена в пульсирующем режиме.

Помпа не включается и/или светодиодный индикатор питания мигает при нажатой кнопке Power, затем гаснет

Прозвоните помпу тестером - скорее всего дело в ней. Учтите, что в помпе есть диод.

Не включается - никаких признаков жизни

Скорее всего проблема в стабилитроне ZD6.

Волновой пульс - это линейная частота (50/60 Гц), а не удвоенная, из-за полуволнового выпрямления.

Для замены ZD6 подойдёт любой стабилитрона на 24-27 В мощностью от 1 до 3 Вт.

Нестабильная работа: трудно включить/выключить машину

Нестабильная работа: помпа не работает во время нагрева. Белые диоды светят тускло

Проверьте напряжение V++. Если ниже 24V - замените С1.

Нестабильная работа: помпа не работает во время заваривания. Белые диоды мигают тускло/ярко

Алгоритм работы машины при этой неисправности:

Включить машину кнопкой Power, ненадолго заработает помпа и остановится, начнёт мигать красный диод (нагрев воды).
Когда диод перестанет мигать и загорится кнопка Steam, значит нагрев воды окончен.
Поставить чашку под фильтр-рожок, повернуть переключатель в режим приготовления кофе.
Включается помпа, кофе льётся в чашку, но через несколько секунд процесс прерывается.
В этот момент индикаторы Power и Steam мигают в унисон - тускло/ярко/тускло/ярко. Непрерывно.
Повернуть ручку в нейтральный режим (помпа всё равно не работает).
Поворачиваете ручку обратно в режим приготовления, но помпа больше не включается, чашка не наполняется, кофе нет.
Единственный путь попить кофе - выключить машину кнопкой Power, включить её снова и начать всё сначала, точнее продолжить. Может понадобиться повторить выключение/включение несколько раз, в зависимости от размера вашей чашки. Эта неисправность проявляется стабильно для каждой чашки кофе.

С1 и его замена

Нестабильная работа: помпа не работает, нет нагрева

Проверяйте напряжение V++. Если ниже 24В, то проверяйте и меняйте в первую очередь С1.

Нестабильная работа: нестабильный нагрев. Светодиоды мигают случайным образом

Обратная сторона платы Breville 800ESXL

Пропаяйте все подозрительные места, очистите плату от загрязнений.

Любая другая электрическая проблема: проверьте источники питания

Первым делом проверить V++ (должно быть от 24В до 27В).

Вторым делом проверить V+ (должно быть 5В).

Нестабильно или постоянно: не греет/плохо греет

Как обычно, проверяем V++.

Проверить обрыв нагревательной спирали и качество контакта в клеммах.

Обгоревшие клеммы на бойлере

Проверить/заменить термостаты на корпусе бойлера.

Возможна неисправность NPN транзистора Q2. При исправном Q2 работает подсветка ёмкости с водой.

Невозможно выбрать "Пар" после выбора "Горячая вода"

C10 касается R12

Удаление лишнего клея

Замена перегревающихся элементов

Если что-то на плате сильно греется, то стоит проверить это. И заменить, для профилактики.

Пропайка всех соединений

Ещё варианты решения проблем:

Нет проблемы в списке? Список заменяемых в первую очередь элементов

ZD6 и C2
C1
Любые элементы, которые похожи на перегревающиеся (потемнения элементов или платы под ними).
При проблемах с нагревом меняйте Q2, если контейнер для воды не светится, то точно меняйте.
Тиристор Q1.

Изучите список неисправностей выше, возможно там есть ваш случай.

Самый простой, но дорогой ремонт: замена платы

Ремонт электрочайника прост – справится каждый. Внутри стоит спираль, завальцованная в дно, управляющая термостатом, кнопкой. Конструкция питается напряжением 230 вольт, защищается против перегрева термопредохранителем. Чаще проволочным – приходится менять. Дешевые модели лишены тонкостей защиты.

Ремонт электрочайника собственными руками иногда становится интересным занятием, особенно если крышка плюс ручка литые, отстыковать от электрочайника не получается. Причина: винты находятся под краем дверцы. Думаешь поневоле, как китайцы умудрились собрать чудо техники.

Ремонт электрочайников Китая

Продукция провинции Гуандун широко известна. Китай богат экономическими и прочими любопытными зонами, дающими налоговые, некоторые другие поблажки производителям. США без энтузиазма смотрит на конфликт с наследниками коммунизма, которым предсказал судьбу Ницше пару веков назад. Сегодня посмотрим, как произвести ремонт электрочайника Китая, сделанного по типовому проекту для фирмы, не стремящейся раскрыть истинное происхождение, с вероятностью 95% являющейся представителем Восточной Европы, мб, Российской Федерации. Посмотрим, чем балуют соотечественники – лучшие образчики мировой бытовой техники проходят руки Гуандунских рабочих.

ВВП Китая занимает второе почетное место. Японии – третье. Неплохо, учитывая состояние Страны восходящего солнца, пережившей Вторую мировую войну. Феодальная Япония стала крупнейшим мировым производителем электроники.

Корпус, боковая панель при ремонте электрочайника

Ниже представлены фото, позволяющие воочию насладиться видами детали простейшей конструкции. По тексту на снимки будут ссылки. Хотите – смотрите, не хотите – листайте вслепую. Разборка начинается крышкой. Пропустив шаг, нельзя снять боковую панель, скрывающую светодиод плюс выключатель. С одетой боковой панелью сложнее снимать донце. Дилемма. Сделайте наоборот, если ищете трудностей, крышку можно тогда вообще не снимать!

Крышка. Держится двумя ушками двумя штырями. Пластиковый монолит, замучаешься разбирать, монтаж того сложнее. Штыри отлично показывает первое фото. По бокам два винта, немедля откручиваем, снимаем боковую панель. Все аккуратно внутри – плюс модели, часто найдем целую неразбериху проводов. Переходим к донцу.

Вкруг разъема, где предусмотрена клемма заземления (конструкция висит в воздухе), три винта. Откручиваем, убеждаемся: донце медлит сниматься. По периметру располагаются шесть пластиковых зубьев, входящих в шесть отверстий корпуса. Чтоб случайно не развалилось, умотанное эксплуатацией, по бокам каждого зуба направляющая. Поочередно зубцы придется отщелкнуть отверткой отдельно (смотрите фото ниже), нарушите – поломаете донце, снимая. Сделали снимок каждого зубца, иллюстрируя сказанное. Откладываем демонтированные детали в сторону, смотрим выключатель.

Выключатель, датчик температуры: точка зрения ремонтника электрочайника

Фото показывает из нижнего положения. Блестящий кружок с разрезом – механический сенсор. Благодаря биметаллической пластине, улучив момент, электрочайник выключается. Вода закипает, начинает выделяться повышенное количество пара. Проходит маленькое отверстие корпуса, расположенное под выключателем, прикрытое круговой неплотной пластиковой заглушкой (см. фото). Пластина установлена, находясь над воротами пару. Начинается кипение, температура резко повышается. Спустя момент, можно услышать щелчок. Язычок пластины, составленный парой металлов, резко выгибается вверх. Похоже, биметаллическое реле.

Теперь выключатель. Не так прост. Деталь лишена видимых соединений, исключая металлическую скобу, показанную фото сбоку. За нее крепится верхняя подвижная часть. Когда включаем чайник, носик выключателя упирается в язычок круглой пластины с вырезом, скоба сжимается. Благодаря конструкции, неопределенное время детали сохраняют начальное положение. Щелчок! Малейший рывок высвобождает скобу, возвращающую выключатель в исходное положение.

Осмотрим донце корпуса. Здесь находятся:

круговой разъем;
завальцованная спираль;
резистор делителя светодиода номиналом 14 кОм.

Пока выключатель дремлет, светодиод светится синим. Приложено полное напряжение 230 вольт. Фото доступно показывает: резистор обгорел, контакты были вставлены в зажимные клеммы, одна не выдержала осмотра. Пришлось припаять. Резистор делителя соединен параллельно с завальцованным нагревателем. Электрочайник включается – свечение сменяется оранжевым. Двойной светодиод (школьные учителя умолчали?), в отличие от типичного использования оба оттенка работают одновременно, пока вода закипает. Сложение электромагнитных волн разных оттенков дает оранжевый. Сложно перечислить оттенки, формирующие суперпозицию (ремонтнику глубоко безразлично).

Уберете резистор, либо сгорит – ничего страшного не случится. Просто светодиод перестанет менять оттенок, отслеживая изменения положения выключателя. Цвет безотносителен к температуре воды. Легко заметить – отсутствует термопредохранитель. Полагаем, защита попросту отсутствует. Желающие могут оборудовать деталью металлический корпус, рядом с кольцевым разъемом. Обеспечите защиту против пустого включения. Данный чайник может стать причиной пожара, лишенный защиты. Рекомендуем прибор дополнить термопредохранителем. Поставить не где-нибудь в центре, периметром нагревательного элемента, увеличив надежность.

Полагаем, полгода спустя понадобится освежить контакты. Разберем выключатель:

Поставьте палец на пластиковое ухо, крепящее выключатель к корпусу.
Большим пальцем надавите кнопку с противоположной стороны.
Сожмите аккуратно пальцы, сдерживающая скоба вылетит. Охраняйте пуще зеницы ока, иначе электрочайник останется только выкинуть.

Сборка ведется в обратной последовательности. Зацепите скобу передней частью кнопки, уприте в основание, аккуратно без лишних усилий водворите деталь на место. Биметаллическая пластина без проблем снимается ножиком, отверткой. Самостоятельный ремонт электрочайников состоит из таких мелочей, иначе недолго крышку поломать, одевая! Контакты сделаны бронзовыми, видны на фото. Чистить спиртом, бензином нельзя, рядом находится пластик. Полагаем, придется разжиться уксусной кислотой, выключатель ожидает очереди.

Придется отсоединить клеммы. Рассматриваемая модель Saturn непроста. Фото показывает небольшое отверстие клеммы, которой соответствует шип второй половинки. Если нажать туда шилом, соединение без проблем разбирается. Иначе… Не получается отодрать одно от другого. Процесс усугубляется: сочленения защищены термоусадочным кембриком, который плохо прогрет феном. Легко крошится, еле-еле держится, но… не снимается. Поэтому при необходимости режьте, разбирайте узел. Зажимные клеммы одноразовые. Проволочка резистора выскочила, обжать обратно не получилось, не удобно. Пришлось припаять.

Пластик сваривайте паяльником. Попутно используя необходимые присадки (полиэтилен). Выбирайте материал, совместимый с пищевой промышленностью. Клей применяйте термостойкий, безвредный для человека.

Вывод по ремонту электрочайника

Еще в магазине рекомендуем оценить сборку. Насколько тяжело будет разобрать прибор, чтобы провести ремонт электрочайника своими руками. Если изделие одноразовое, это не слишком радует, а если вдобавок опасное… без комментариев.

Надеемся, после такого подробного обзора читателям окажется под силу и ремонт электрочайников Тефаль, и ремонт электрочайника Скарлет. В конце концов, большинство продукции изготавливается Китаем. Хотим попрощаться, смотрите рисунки, оценивайте, изучайте. Если биметаллическую пластинку вставить неправильной стороной, электрочайник перестанет выключаться, когда закипит! Хотя щелчок слышен.

Главный сюрприз

Вскипяченная вода вызывает аллергические реакции. Сложно назвать процент людей, подверженных недугу. Кашпировский половине планеты причисляет обостренную реакцию. Лечит практически 100% обратившихся. Некоторых (нагловатых) отсылает обратно. Пусть опробуют местные стационары.

Регуляция иммунной системы плохо изучена наукой. Здравомыслящий человек, познавший отек Квинке, поостережется отвергать малейшую возможность излечения.

Читайте также: