Как разобрать магнитную плиту
Обновлено: 28.06.2024
Магнитные плиты для шлифовальных станков – это особый класс металлообрабатывающего оборудования, которое предназначено для удерживания стальных заготовок на рабочей поверхности под воздействием сил электромагнитного притяжения. Казалось бы, для чего использовать такую изощренную конструкцию, когда можно задействовать в качестве фиксатора традиционные кулачки, которые надежно зажимают заготовку и обеспечивают предельную жесткость в процессе обработки? В действительности же электромагнитная фиксация с помощью магнитных плит для шлифовальных станков имеет ряд преимуществ, которые мы рассмотрим ниже.
Ключевой плюс – это возможность работы оборудования в многопоточном режиме. Мастер может одновременно зафиксировать несколько заготовок на одной установке, тем самым повысив производительность своего труда на порядок. Кроме того, магнитная плита для шлифовального станка способна обеспечить предельную точность обработки заготовки.
Это связано с тем, что в процессе шлифования металлическая деталь нагревается и, соответственно, расширяется. Зажатая в тиски заготовка в этом случае деформируется, в то время как установленная на электромагнитной плоскости – свободно расширяется на рабочей поверхности.
При этом стоит помнить, что плита не способна обеспечить столь же больших усилий, как фиксирующие кулачки. Кроме того, если произойдет аварийное прерывание подачи электропитания – случится срыв заготовки с рабочей поверхности. Вот почему сфера применения магнитных плит для шлифовальных станков исключает работы, подразумевающие большие силы резания.
Конструкция и принцип работы
Корпус – важнейшая часть конструкции магнитной плиты для шлифовального станка – производится из мягкой стали. Его днище имеет специальные полюсные выступы. Рабочая поверхность плиты покрывается специальной крышкой, участки которой располагаются над полюсами и разделены особыми немагнитными прослойками. Постоянный ток пропускается через катушки.
В этом случае наружная поверхность стола выступает в качестве одного полюса, а оставшаяся часть поверхности являет собой противоположный полюс. Металлическая деталь, которая перекрывает немагнитную прослойку в любой точке плиты, замыкает магнитный поток и фиксируется на поверхности.
Сила притяжения – важный параметр, который стоит учитывать при работе с магнитной удерживающей поверхностью. Во многом он зависит от габаритов фиксируемой конструкции и материала, из которого она изготовлена. Кроме того, на силу притяжения влияет количество деталей, закрепленных на установке, а также конструкция самой плиты. То, где мастер расположил обрабатываемую деталь, тоже оказывает влияние на данный параметр.
Сила притяжения измеряется в Н/см2. Оптимальная величина параметра составляет от 20 до 130 Н/см2.
Магнитный блок – важная составная часть конструкции. Этот подвижный элемент перемещается с помощью работы эксцентрикового волчка. Магнитная плита функционирует только во включенном состоянии. Она порадует мастера своими эксплуатационными возможностями и обеспечит максимально ровное расположение изделия на рабочей поверхности, что моментально отразится на точности конечного результата.
Итоги
Магнитная плита для шлифовального станка способна на надежную фиксацию обрабатываемой детали, что отражается на качестве выполнения поставленной задачи. Интересно то, что технические параметры и эксплуатационные возможности такой конструкции не меняются с течением времени и увеличением срока эксплуатации оборудования. Это, отчасти, провоцирует повышенный интерес к электромагнитным плитам со стороны потенциальных покупателей.
В качестве дополнительного плюса магнитной плиты стоит отметить то, что она не требует дополнительного обслуживания. При соблюдении основных правил эксплуатации она способна прослужит не одно десятилетие, не утратив свои функциональные возможности.
Если вы ищите пути повышения производительности труда за шлифовальным станком – самое время задуматься о приобретении электромагнитной установки. В отличие от стандартных кулачков такая конструкция позволит обрабатывать сразу несколько деталей с предельной точностью и эффективностью. Всё это подтверждается практикой десятков тысяч мастеров.
2.1. В конструкции плиты магнитной прямоугольной использованы постоянные магниты, размещенные в стальной арматуре, которая используется как концентратор магнитной энергии.
Удельная сила притяжения – 80 Н/см2
Усилие переключения – не более 80 Н
2.2. Технические характеристики магнитных прямоугольных плит приводятся в таблице
Таблица — Технические характеристики прямоугольных магнитных плит
| Модель | Ширина, мм | Длина плиты, мм | Длина основания, мм | Высота плиты, мм | Толщина магнитного слоя, мм | Шаг магнитных элементов, мм | Масса, кг |
| Х41100-220 | 100 | 220 | 240 | 40 | 18 | 1+4 | 7 |
| Х41150-400 | 150 | 400 | 420 | 40 | 18 | 1+4 | 19 |
Варианты самодельных устройств
На просторах интернета размещено достаточное количество разнообразных конструкций, создаваемых для различных целей. Взять индукционный малогабаритный нагреватель, сделанный из компьютерного блока питания 250—500 Вт. Модель, показанная на фото, пригодится мастеру в гараже или автосервисе для плавки стержней из алюминия, меди и латуни.
Но для отопления помещений конструкция не подойдет по причине малой мощности. В интернете есть два реальных варианта, чьи испытания и работа засняты на видео:
- водонагреватель из полипропиленовой трубы с питанием от сварочного инвертора либо индукционной кухонной панели;
- стальной котел с нагревом от той же варочной панели.
Справка. Существуют и другие, полностью самодельные конструкции, где преобразователи частоты умельцы собирают с нуля. Но для этого нужны знания и навыки в области радиотехники, поэтому рассматривать их мы не будем, а просто приведем пример такой схемы.
Теперь давайте подробнее разберем, как делаются индукционные нагреватели своими руками, а главное, — как они потом функционируют.
Изготавливаем нагревательный элемент из трубы
Если вы плотно занимались поиском информации по данной теме, то наверняка столкнулись с этой конструкцией, поскольку мастер выложил ее сборку на популярном видеоресурсе YouTube. После чего многие сайты разместили текстовые версии изготовления этого индуктора в виде пошаговых инструкций. Вкратце нагреватель делается так:
- Внутрь трубы из полипропилена диаметром 40 мм и длиной 50 см наталкиваются металлические ершики для мытья посуды (можно рубленую проволоку — катанку). Они должны притягиваться магнитом.
- К трубе припаиваются отводы с резьбами для подключения к отопительной сети.
Важный нюанс. Длину и сечение провода для намотки катушки следует определять по штатному индуктору печки, чтобы она соответствовала мощности полевых транзисторов в электросхеме. Если взять больше провода, то упадет мощность нагрева, меньше – перегреются и выйдут из строя транзисторы. Как это выглядит визуально, смотрите на видео:
Как нетрудно догадаться, роль нагревательного элемента здесь играют металлические ершики, находящиеся в переменном магнитном поле катушки. Если запустить варочную панель на максимум, одновременно пропуская через импровизированный котел проточную воду, то ее удастся нагреть на 15—20 °С, что и показали испытания агрегата.
Поскольку мощность большинства индукционных плит лежит в пределах 2—2.5 кВт, то с помощью теплогенератора можно обогреть помещения общей площадью не более 25 м². Есть способ увеличить нагрев, подключив индуктор к сварочному аппарату, но здесь есть свои сложности:
- Инвертор выдает постоянный ток, а нужен переменный. Для подсоединения индукционного нагревателя аппарат придется разобрать и найти на схеме точки, где напряжение еще не выпрямлено.
- Нужно взять провод большего сечения и подобрать число витков путем расчета. Как вариант, медную проволоку Ø1.5 мм в эмалевой изоляции.
- Понадобится организовать охлаждение элемента.
Проверку работоспособности индуктивного водонагревателя автор демонстрирует в своем видео, представленном ниже. Испытания показали, что агрегат требует доработки, но конечный результат, к сожалению, неизвестен. Похоже, что умелец оставил проект незавершенным.
Как собрать индукционный котел
В этом случае дешевую китайскую плиту разбирать не нужно. Суть в том, чтобы сварить по ее размерам котловой бак, руководствуясь пошаговой инструкцией:
- Возьмите стальную профильную трубу 20 х 40 мм с толщиной стенки 2 мм и нарежьте из нее заготовок по ширине панели.
- Сварите трубки между собой по длине, стыкуя меньшими сторонами.
- Сверху и снизу к торцам герметично приварите железные крышки. Сделайте в них отверстия и поставьте патрубки с резьбами.
- К одной из сторон прикрепите сваркой 2 уголка, чтобы они образовали полку для индукционной печки.
- Покрасьте агрегат термостойкой эмалью из баллончика. Подробнее процесс сборки показан в видеоролике.
Окончательная сборка и запуск заключается в монтаже котла на стену и его врезке в систему отопления. Варочная панель вставляется в гнездо из уголков на задней стенке бака и подключается к электросети. Остается заполнить систему теплоносителем, стравить воздух и включить нагрев индуктора.
Здесь вас подстерегает та же проблема, что встречалась с предыдущей моделью. Несомненно, индукционный нагрев будет работать, но его мощности 2.5 кВт хватит для обогрева парочки небольших комнат при морозе на улице. Осенью и весной, когда температура не опустилась ниже нуля, самодельный котел сможет отопить площадь 35—40 м². Как его правильно подключить к системе, смотрите в очередном видеосюжете:
Устройство и принцип работы.
3.1. Плита состоит из трех основных частей: подвижного и неподвижного магнитных блоков и корпуса. Магнитные блоки собраны из стальных пластин, между которыми расположены керамические постоянные магниты. Свободное пространство между стальными пластинами заполнено немагнитным материалом.
Рис. Устройство магнитной плиты
3.2. При включенном состоянии полюсы 2 силового блока лежат на немагнитных элементах 5 корпуса 1, направляя весь магнитный поток магнитов 3 через адаптер 4 и детали 6. при отключенном состоянии полюса 2 расположены под немагнитными прокладками адаптера. В результате магнитный поток имеет новое направление.
3.3. Подвижный магнитный блок расположен внутри корпуса и может смещаться с помощью эксцентрикового волка вправо или влево поворотом рукоятки на 180˚. В выключенном положении совмещаются магнитопроводы с разной полярностью немагнитный поток на рабочей поверхности отсутствует.
По сравнению с электромагнитными плитами и гидро- или пневмoприспособлениями имеют следующие преимущества:
- не требуют подключения к источнику энергии;
- позволяют достигать более высокую точность при обработке заготовок;
- обеспечивают абсолютную надежность крепления;
- сохраняют основные технические параметры в течение всего срока службы на первоначальном уровне;
- не требуют периодического ремонта и технического обслуживания
Сфера применения
Магнитные плиты применяются при обработке металлов на станках различного типа. В первую очередь это шлифовальные станки, где применение магнитного способа фиксации позволяет обеспечить максимальный доступ к обрабатываемым поверхностям и исключить их механическое повреждение. Также они используются на фрезерных и токарных станках, при проведении сварочных работ, при сборочных операциях и в других случаях.
Широкое применение магнитные плиты получили благодаря надежной фиксации при сравнительно компактных размерах. Ещё одно важное преимущество – сохранение точности установки на протяжении всего срока эксплуатации изделия. Данный тип оснастки редко входит в базовую комплектацию станка, и поэтому их необходимо приобретать и устанавливать отдельно, учитывая размер, прижимное усилие и прочие параметры изделия.
Порядок работы и техническое обслуживание.
4.1. Магнитную плиту прямоугольную расконсервировать, ознакомиться с паспортом на изделие.
4.2. Разместить плиту магнитную на столе станка или на верстаке.
4.3. При необходимости, поверхность плиты магнитной может быть перешлифована в соответствии с производственными требованиями
4.4. После проверки правильности крепления можно перейти к работе на станке.
4.5. Заготовку из ферромагнитного материала разместить на плите в требуемом положении и повернуть рычаг на 180 градусов. Проверить надежность крепления. После этого можно переходить к обработке заготовки.
4.6. Стружку на магнитной плите, образующуюся при обработке заготовки можно удалить щеткой-сметкой после поворота рукоятки на 180 градусов, и после обратно зафиксировать заготовку, повернув рукоятку плиты.
4.7. По окончании работ повернуть рукоятку и снять заготовку с магнитной плиты.
4.8. Недопустимо воздействие ударной нагрузки на заготовку, закрепленную на магнитной плите, т.к. это приводит к снижению намагниченности отдельных магнитных элементовмагнитной плиты и соответственно к снижению сил притяжения плиты в целом.
4.9. При возникновении грубых забоин на зеркале рабочей поверхности магнитной плиты и вследствие этого, снижения точностных характеристик базирования заготовки, допускается перешлифовка рабочего зеркала плиты магнитной.
4.10. Удельная сила притяжения проверяется испытательным образцом Ø 50 мм и высота 20 мм на расстоянии более 40 мм от всех краев зеркала рабочей поверхности плиты. Допускается в 10% контрольных точек, измеренных по диагонали плиты с шагом 10 мм,
снижения силы притяжения не менее 1,0 кгс/см2.
4.11. При перешлифовке зеркала рабочей поверхности плиты допускается снятие общего припуска не более 5,0 мм. В состоянии поставки зеркало рабочей поверхности плиты и основание предварительно шлифованы. Допуск на шлифовку согласно ТУ 2-024-2773-82 не более 1,5 мм. Окончательная шлифовка производится потребителем на собственном станке.
Плиты магнитные
Содержание: Скрыть Открыть
Плиты магнитные – это оснастка металлорежущих станков, применяемая для точной фиксации деталей и заготовок при обработке режущими инструментами. Действие плит основано на свойствах магнитного поля притягивать черные металлы и прочно удерживать в требуемом положении. Соответственно от тисков и других типов фиксаторов их отличает отсутствие механического приложения сил к поверхностям заготовки, что исключает вероятность деформации и прочих повреждений.
Особенности конструкции
Основными конструктивными элементами магнитной плиты для фрезерного станка являются:
У заказчика может есть паспорт на станок.Там указан тип плиты и её потребляемый ток.Я давал ссылку, в которой указан потребляемый ток плит и удерживающая сила.И ещё один нюанс,после установки плиты на станок её обязательно шлифуют.Ваш заказчик сказал,магнитит хуже,из каких соображений он сделал такой вывод. Пробовали обрабатывать деталь и если ещё в парке станков такой,для сравнения.Узнайте у него хотя бы тип самого станка,поищу данные на плиту.
Плита питается постоянкой 110 в. Выходное напряжение и магнитную силу проверяли на месте, я ездил сам. Проверил диоды на месте, все целые. При включении плиты мерял ток - переменной составляющей нет.
При включении чувствуется, что плита едва-едва магнитит. Когда я проверял у себя плита магнитила сильнее со схемой на двух диодах.
Грешил, что схема изначально была неправильна. По этой схеме получается, что на каждой катушке всего 2,5 вольта. Это нормально?
Но заказчик говорит, что как получили оборудование, так и работали на нём неск лет. Сами в ремонт сдают впервые. Проблемы начались с того, что "в разных местах плита магнитит по разному" и в один момент при шлифовке деталь сорвало.
Катушки я сначала проверял по одной - подавал через мостик 4 вольта примерно. Внутрь катушки вкладывал пакет пластин трансформаторных. Ещё при проверке удивился слабому намагничиванию. Но подумал, что в массе дадут необходимый эффект.
Катушка - 340 витков проводом 1.0, Сердечник(если нужно точно смеряю) на память примерно 10мм на 110мм. Высота катушки около 70 мм.
Так какой ток потребляет плита на месте? Какое сопротивление одной катушки после перемотки?Если, вы пишите, у вас она магнитила лучше,значит проблему надо искать на месте.Где мерили напряжение, в шкафу управления или непосредственно на разъёме плиты? Было в практике когда в разъёме были плохо запаяны концы кабеля,без нагрузки напряжение было нормальное 115 вольт,а с плитой ,из-за переходного сопротивления в плохой пайке,проседало.
Да, я согласен с nikvic,поэтому после заливки гудроном,обязательно до белого металла надо очистить керн катушек и саму плиту,которую прикручиваете.
У меня шунта нет, озадачился поиском шунта. Клещи постоянку не меряют. А Ц-шка имеет слишком маленький предел, боюсь спалить.
Плохой магнитный контакт сердечника катушки с нижним "ярмом" (толстая ржавчина) - и наверху её поле ослабнет.
Не понял о чём речь.
Сердечники катушек впаяны в основание плиты. Это же основание является рабочей поверхностью, куда встаёт деталь.
Был на месте, посмотрел на крепление к станку. Всё выполнено очень аккуратно и качественно. ГИ предприятия по общению создаёт впечатление очень грамотного и требовательного практика.
Тоже об этом думал. Но до перемотки плита магнитила лучше со слов электрика. электрик не алкаш, на вид адекватный мужик.
или непосредственно на разъёме плиты? Было в практике когда в разъёме были плохо запаяны концы кабеля,без нагрузки напряжение было нормальное 115 вольт,а с плитой ,из-за переходного сопротивления в плохой пайке,проседало.
на разъёме. Про переходное думал, но там ток максимум должен быть 3 А исходя из предоставленных вами (за что огромное спасибо) ссылок. Вряд ли. буду думать об этом после повторных испытаний( в понедельник везут обратно). Так неприятно. первый возврат за два года(((
Всё таки меня смущает напряжение катушек - меньше 2,5 вольта.
Буду пробовать с латром. Построю полноценный мостик.
Не пойму, ведь на рабочем месте то ничего не менялось, что за беда?
И ещё. Есть у кого может информация, где шунт поискать? Ампер до 50(бывают постоянники приходят, включаю, а ток померять нечем)
найди латунную полоску и таким способом сделай себе шунт, ширина около 1 см -длина уже зависит от толщины (приблизительно 10-15 см при толщине 1мм) но все равно надо градуировать подбирая полоску-все зависит от самого амперметра.
_________________
Site Admin
Мир гниёт, люди продаются. Поэтому на всякий случай сомневайтесь в каждом.
Так в этом и вопрос - как градуировать?
А если проградуировать её по переменному току. Постоянку она так же будет показывать, или нет?
нет, постоянка постоянной а переменка переменкой, а градуировать можно тестером-там как правило есть до 10 или 25А-подключи нагрузку помер тестером и подбирай полоску так что бы еа амперметре тож самое показывало
_________________
Site Admin
Мир гниёт, люди продаются. Поэтому на всякий случай сомневайтесь в каждом.
Не понял о чём речь.
Сердечники катушек впаяны в основание плиты. Это же основание является рабочей поверхностью, куда встаёт деталь(так вы писали Дмитрий).
Сердечники катушек с рабочей стороны,куда устанавливается деталь,заливают
каким либо немагнитным материалом,попадали даже залиты эпоксидной с установленными при заливке латунными вставками.Их ставят для магнитного разделения сердечников и самой плиты,для того чтобы магнитный поток замыкался через обрабатываемую деталь,а вот с низу плиты вы выкручивали,назавём её крышкой,чтобы добраться до катушек,так вот она как раз и является нижним ярмом сердечников катушек через который магнитный поток замыкается снизу.Бывает под неё попадает эмульсия и сердечники с этой стороны ржавеют,про что вам и говорили.
Хотел ещё добавить по поводу измерения тока на плите.Ток на них до 5 ампер,поэтому его можно померить обычным китайским мультиметром,который не так дорого стоит.Почти все они имеют функцию измерения по постоянному току до 10ампер.
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Кто сейчас на форуме
Ремонт электромагнитных плите, цена, ремонт магнитных плит в Санкт-Петербурге. Обращайтесь!
Плиты электромагнитные используются для фиксации обрабатываемых деталей
на плоскошлифовальных станках при черновой и чистовой шлифовке.
Кроме электромагнитных плит,
предназначенных для возвратно-поступательного движения,
широкое распространение получили вращающиеся электромагнитные плиты,
обычно называемые электромагнитными столами.
Наиболее типичные причины выхода из строя электромагнитных плит
обусловлены нарушением условий их эксплуатации –
механические повреждения и перегрев,
что приводит к витковым замыканиям обмоток и пробоям на корпус.
Мы ремонтируем электромагнитные плиты различного исполнения всех размеров.
Применяя оборудование, оснастку и технологии,
аналогичные технологиям производителей,
мы добились высокого качества и сжатых сроков проведения любых ремонтов.
Для ремонта используются эмаль-провод ПЭТ-155 и изоляционные материалы
класса нагревостойкости F, соответствующие современным требованиям.
Качественно отремонтировать электромагнитную плиту или электромагнитный стол
можно только в специализированной мастерской,
используя специальные материалы и технологии.
Ремонт и восстановление плиты включает определение неисправности,
разборку плиты, удаление изоляционных материалов и загрязнений,
демонтаж старых обмоток с каркасов катушек,
намотку и установку восстановленных катушек с последующей сборкой схемы.
Перед заливкой специальным фиксирующим материалом
проводится проверка на правильность соединений и отсутствие замыканий,
затем сборка и окончательная проверка работоспособности
отремонтированной электромагнитной плиты.
После ремонта электромагнитная плита должна сохранять герметичность,
чтобы при обработке деталей можно было использовать охлаждающую жидкость.
Ремонт магнитных плит, цена и сроки
Магнитные плиты также используются для закрепления деталей,
обрабатываемых на плоскошлифовальных станках.
В отличие от электромагнитных, они более неприхотливы в работе.
Тем не менее, магнитную плиту также можно вывести из строя,
чаще всего при нарушении условий эксплуатации.
Работая над повышением качества и улучшением показателей эффективности труда,
мы предлагаем самые доступные цены на все операции
по ремонту электромагнитных и магнитных плит.
Также мы выполняем
профессиональное техническое обслуживание плит любого исполнения,
которое обеспечивает бесперебойную работу и
снижает процент выхода оборудования из строя.
Читайте также: