Как снять навесные элементы в духовке бош
Обновлено: 02.05.2024
В любой духовке, в том числе таких известных марок как Hotpoint-Ariston, Bosch (Бош), Candy, Gorenje, Hansa (Ханс) Boew в любой момент что-нибудь может сломаться. Чаще всего проблема возникает с дверкой. Большинство поломок можно устранить самостоятельно без привлечения специалистов. Иногда ее надо отсоединить от корпуса, но многие не знают, как разобрать дверцу духового шкафа. А без этого устранить проблему и правильно настроить ее не получится.
Топ-5 духовых шкафов с 3-стекольными дверцами
| Место | Модель | ||
| 1. | Beko BCM 12300 X | Цены | Обзор |
| 2. | Weissgauff EOY 451 PDW | Цены | Обзор |
| 3. | Hotpoint-Ariston FI7 861 SH BL HA | Цены | Обзор |
| 4. | Bosch HBJ558YS0Q | Цены | Обзор |
| 5. | MAUNFELD EOEM.769B2 | Цены | Обзор |
Для чего может понадобиться снимать дверь?
На обратной стороне стекла в процессе продолжительной эксплуатации прибора скапливаются жир и грязь, которые неизбежно попадают внутрь стекол . Промыть можно только, если снять дверцу. Снятую деталь легче чистить. Сама дверца духового шкафа имеет сборную конструкцию. Поэтому убирают верхнюю накладную панель, отщелкивают нижние упоры и два внутренних стекла выйдут из пазов.
Ее снимают, если она повредилась при транспортировке или при сборке и установке были допущены ошибки. Без снятия не обойтись в случае нарушения технологического процесса при производстве прибора: стекло сильно натянули, в результате возникли трещины. Если духовка сильно нагрета, а в это время снаружи на него попадет холодная вода, оно может лопнуть. После приобретения стекла в специализированном магазине приступают к его установке.
Необходимые инструменты
Перед тем, как поставить дверцу духовых шкафов, будь то электрическая или газовая модель, надо подготовить следующие инструменты:
- обыкновенную и крестовую отвертку;
- молоток;
- пассатижи;
- герметик-клей.
Последний понадобится, когда нужно будет устанавливать новое стекло. При чистке надевают резиновые перчатки , во время работы со стеклом – плотные рукавицы. Конструкция многих моделей современных духовок позволяет снять дверь и без инструментов, но они необходимы для ремонта других деталей.
Как снимаются петли
Дверка может неправильно работать из-за петель. Если эти детали неисправны, она не будет полностью закрываться либо с трудом открываться.
Это происходит из-за того, что:
- попал мусор;
- растянулись или сильно сжались пружины;
- случилась поломка или искривление.
Петли необходимо убрать, а потом установить их на место либо поставить новые. Для этого снимают дверь и откручивают дополнительные крепления. На некоторых моделях духовых шкафов пружины стоят с двух сторон.
Чтобы совсем не сломать петли, их надо снимать аккуратно, быть предельно внимательным. Сильно давить нельзя , иначе они согнутся либо поломаются. Производители кухонной техники моделей Дарина, Занусси, Кайзер, Кертинг, Самсунг, Электролюкс, Хотпоинт- Аристон и других стараются сделать духовые шкафы такими, чтобы процесс снятия и разборки и регулировки дверцы был несложным. Если во время работы чувствуется чересчур сильное сопротивление приспособлений, значит разборка делается неправильно.
Нужно соблюдать определенные правила и тогда петли не сломаются. Перед тем как их предстоит снять, следует удостовериться, что все винты выкручены . Даже одна оставшаяся деталь приведет к тому, что крепления согнутся, их необходимо будет менять. Когда предстоит убирать дверь либо стекло, нельзя применять силу. Духовые шкафы имеют такую конструкцию, в которой все механизмы и элементы в целом снимаются без затруднений.
Снимать петли нужно аккуратно, чтобы не повредить их
Основные неисправности и их устранение
Поломки, связанные с дверцей, не дают ее нормально закрыть, зафиксировать либо она вообще перестает держаться. У всех этих неисправностей разные причины.
Смещение уплотнителя
О смещении уплотнителя свидетельствует то, что становится невозможно плотно закрыть дверцу , не применив определенные усилия. За время продолжительного пользования нередко эта деталь соскакивает со своего места и не дает хорошо прикрыть духовку. В специальную канавку аккуратно ставят смещенные части уплотнителя и все придет в нормальное состояние.
Износ петель дверцы
Случается, что дверь начинает чересчур свободно ходить либо шатается . Причина в изношенных петлях, на которых она держится. Петли повреждаются по причине длительного провисания и физического воздействия. Не всегда они расположены удобно, и чтобы выяснить в них ли проблема, придется повозиться.
Исправляют подтягиванием винтов при помощи обыкновенной отвертки. В некоторых ситуациях дверь разбирают, чтобы поменять петли. В них стоят пружины, которые меняют либо подтягивают.
Дверь заблокирована
В таком случае ее не удается открыть. Первым делом разбираются почему это произошло. Причина может крыться в случайном включении системы защиты либо запуске процесса самоочистки прибора. Во время этой процедуры температура в духовке достигает высоких значений – 400-500 градусов. Для блокировки применяется электроника. Она следит за температурой внутри камеры, дверцу удерживает блокирующий механизм. При его выходе из строя дверь будет в него упираться и не закроется. Если все в порядке, она откроется, как только закончится очистка.
Часто чтобы снять блокировку, духовой шкаф на 1 минуту отключают от электрической сети , и после этого она откроется. Однако современные духовки имеют сложное устройство, поэтому для выполнения определенной процедуры следует прочитать инструкцию. В некоторых случаях без вмешательства специалиста не обойтись. Это касается выхода из строя модуля управления либо поломки замка, из-за чего дверь открыть невозможно.
Редко, но бывает, что дверца косо прилегает к плите. Искривленную заменяют, а ножки плиты можно отрегулировать по высоте.
Чистка дверцы от грязи обязательна
Очистка дверки от грязи
Большинство современных духовых шкафов оснащены встроенной функцией самоочистки. В недорогих более простых моделях стекло и поверхности стенок чистятся паром. В кастрюле кипятят воду и в ней же ставят в камеру, которую включают на небольшую мощность, оставляют на 30 минут. Дальше придется чистить вручную, но делать это будет легче, потому что жир и грязь размягчатся.
Обязательно следует помыть резиновый уплотнитель. Для этой цели подойдут специальные магазинные средства, хотя можно воспользоваться подручными, например, уксусом. Берут 2 ст.л. и размешивают в 1 л воды. Полученным раствором моют загрязненные места.
Смесь оставляют на 2 часа, после вытирают губкой, смоченной в мыльном растворе.
Еще один весьма действенный рецепт: соду растворяют в воде до получения густой кашицы. Наносят толстым слоем на загрязненные места. Через несколько часов смывают.
Неплохо удаляет загрязнения раствор, приготовленный из 2-х стаканов теплой воды, 0.5 ч. л соды и небольшого количества жидкого мыла. Все тщательно перемешивают, наливают в распылитель и разбрызгивают на стекло и стенки духовки. Оставляют на 30 минут, смывают теплой водой.
Для устранения нагара и жира рекомендуют применять спиртовые растворы . Стекло дверцы духовки нежелательно мыть сухими порошками, после него остаются микротрещины.
Загрязнение контура двери
Если духовой шкаф долго не чистить, на самой дверце и в местах ее прилегания собирается грязь, она видна невооруженным глазом. Из-за ее скапливания духовку невозможно плотно закрыть. Это небольшая мелочь может привести к серьезным проблемам. Даже в маленькие щели быстро проникает воздух, снижая температуру внутри камеры. В результате увеличится время приготовления пищи, повысятся затраты на электричество , может повредится мебель, которая стоит рядом. Поэтому грязь регулярно надо вычищать.
При самостоятельном ремонте рекомендуется осторожно выполнять демонтаж дверки. Чтобы не случилось проблем, желательно снимать ее вдвоем, потому как она тяжелая. Обращаться со снятым стеклом следует аккуратно, так как оно может выпасть. При неправильных действиях можно повредить кронштейны и крепления , нужно быть внимательным.
Правильная эксплуатация поможет продлить срок службы духового шкафа. После каждого приготовления блюда прибор следует хорошо вымыть, чтобы не скапливался мусор, а жир, который неизбежно появляется на стенках духовки, не успевал застареть и засохнуть.
Рейтинг духовых шкафов с 3-стекольными дверцами
Beko BCM 12300 X
объем – 48 л;
класс энергопотребления – А+;
максимальная температура – 280°С;
количество режимов нагрева – 8;
мощность гриля – 2200 Вт;
размеры (В*Ш*Г) – 45.5*59.4*56.7 см.
Weissgauff EOY 451 PDW
объем – 50 л;
класс энергопотребления – А+;
максимальная температура – 250°С;
количество режимов нагрева – 8;
размеры (В*Ш*Г) – 59.5*45*56.5 см.
Hotpoint-Ariston FI7 861 SH BL HA
объем – 73 л;
класс энергопотребления – А;
максимальная температура – 250°С;
количество режимов нагрева – 9;
мощность гриля – 2450 Вт;
размеры (В*Ш*Г) – 59*59.5*56.4 см.
Bosch HBJ558YS0Q
объем – 66 л;
класс энергопотребления – А;
максимальная температура – 275°С;
количество режимов нагрева – 8;
размеры (В*Ш*Г) – 59.5*59.4*54.8 см.
MAUNFELD EOEM.769B2
объем – 76 л;
класс энергопотребления – А;
максимальная температура – 250°С;
количество режимов нагрева – 10;
мощность гриля – 1100 Вт;
размеры (В*Ш*Г) – 59.5*59.5*54.7 см.
Модели газовых и электрических духовых шкафов с каждым годом все больше совершенствуются. Современные духовки оснащены не только расширенными возможностями и просто невероятными функциями, но и возможностью управлять процессом готовки, менять температуру всего одним касанием. Неудивительно, что в последнее время, все больше покупателей желают заменить свой духовой шкаф новым.
Производители современных духовых шкафов сделали все возможное, чтобы как можно лучше обезопасить пользователей.
Но в любой модели всегда актуален вопрос безопасности конструкции в целом и наличие защиты от детей. Новое поколение печей, как правило, оснащено дополнительными функциями защиты:
- Блокировка дверцы.
- Блокировка панели управления.
- Аварийное отключение.
С безопасной духовкой хозяйка может спокойно заниматься другими домашними делами, ни о чем не беспокоясь
Виды разблокировки
Блокировка предусмотрена для того, чтобы не допустить всевозможные несчастные случаи по неосторожности. Несмотря на то, что хозяйка редко оставляет духовку без присмотра, блок срабатывает автоматически. Существует несколько способов разблокировать духовку:
Разблокировка панели управления духовки
Чтобы снять блок с панели управления, необходимо выполнить следующие действия:
Блокировка предусмотрена для защиты от переключения программ в процессе готовки и предотвращения несчастных случаев с участием детей
Разблокировка после самоочистки
Духовки с функцией самоочистки также оснащены системой блокировки. Делается это для того, чтобы повысить уровень безопасности, так как очистка обычно проводится под воздействием высоких температур. Поэтому необходимо защитить владельцев от несчастных случаев, особенно когда в доме есть ребенок.
- Для начала нужно подождать, пока не закончится процедура очистки духовой камеры. Кроме этого, шкаф будет заблокирован до тех пор, пока не остынет до комнатной температуры. Большинство духовок оснащены системой, которая не позволит разблокировать дверь, пока устройство не остынет до безопасной температуры. Такая продуманная система позволяет избежать неправильной эксплуатации.
- Чтобы понять, остыла духовка или нет, нужно обратить внимание на экран панели управления. Горящие значки, означающие блокировку и охлаждение, означают, что духовка еще остывает. Нужно ждать, пока печь не завершит все необходимые процессы.
- В случае, когда срочно нужно остановить самоочистку, можно нажать на кнопку отмены. Однако духовка по-прежнему должна остынуть.
Ручная разблокировка
Такой метод может пригодиться в случае каких-либо повреждений в печи. Например, не получается снять блокировку после самоочистки. Это может быть спровоцировано поломкой датчика температуры. В таком случае действовать можно следующим образом:
Разблокировка на примере популярных брендов
Сенсорные панели очень просты в управлении, достаточно нажать на кнопку, с соответствующим символом.
Также модели этой фирмы оснащены автоматическим отключением, когда духовка стоит без действия определенное количество времени, заданное в настройках. При включении блокировка будет уже снята.
Панели управления других современных духовок работают по схожему принципу.
Купил дух. шкаф - встройку. Сразу не устанавливал, посколку не еще не привезли гурнитур.
Когда привезли - осамтирвал, однако внутрь с фонариком не лазил.
После установки включил и, поскольку там есть подсветка, обнаружил каверну на задней стенке,
глубиной ~0.1-0.3 мм.
Можел ли это повлиять на эксплутационные качества?
Имеет смысл заморачиваться обменом\гарантией или чем там еще?
Вы дали очень мало информации. Модель? Каталитические пластины?
Брал в М-Видео, если верить их сайту то это Встраиваемый электрический духовой шкаф Bosch HBN43W320 ( ).
В то время как у самих бошей это больше похоже на
Насчет каталитических пластин вроде было что-то в инструкции, точно не помню.
Ели это имеет большое значение, дома посмотрю точнее, как и модель.
2patalog HBN43W320 - духовка белого цвета с традиционным открыванием дверцы, HBN434350E - почти то же самое, но нержавейка с выкатной тележкой. Обе имеют каталитические панели, которые у Боша называются EcoClean.
И у меня HBN43W320. Посмотрел - все нормально. Рекомендую вызвать мастера из авторизованного сервиса. Закажут новую каталитическую панель. Будет идти долго, но прибором пользовать можно.
Посмотрел точнее, у меня HBN43W350.
AlexeiGR написал :
Будет идти долго, но прибором пользовать можно.
Т.е. пока можно пользоваться и так?
Мне вообще сказали, что эти панели нужно переодически менять, так что неск. лет и так послужит, а потом уже и менять пора.
kra-mark написал :
каталитические панели, которые у Боша называются EcoClean
Но на своем сайте Бош разделяет эти типы покрытий - у них есть духовки как с каталитическими панелями: , так и с панелями EcoClean: Кроме того, в каталоге встраиваемой техники Сименс написано: "Система самоочистки ecoClean обладает несомненным преимуществом по сравнению с каталитическими панелями; которые рассчитаны на 5-6 лет эксплуатации, в то время как ecoClean – на весь срок службы прибора." Это что, маркетинговый трюк?
2kra-mark
Судя по описаниям панелей на сайте Бош (каталитических: , EcoClean: ), это разные вещи: на каталитических загрязнения поглощаются ("исчезают на ней сами собой"), на EcoClean превращаются "в легко стираемый налет, который достаточно просто удаляется". Да и Симсенс (тоже BSH) пишет не об удвоенном сроке сроке службы, а о неограниченном.
Специально задал вопрос на сайте БОШ по поводу этих двух типов покрытий. Только что получил ответ:
Надо вызвать мастера, затем пользоваться. Придет деталь, заменят.
AlexEE написал :
Срок службы каталитических панелей зависит от частоты использования духовки. Обычно - около 5 лет. Эколитические панели не требуют замены в течение всего срока службы духовки.
Ремонт газовой варочной панели со стеклокерамическим и стеклянным покрытием Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau, V-Zug
Этот обзор никогда бы не увидел свет, если бы не интерес к предыдущему. Проблема дорогих запчастей, отсутствие их в России и стоимость фирменного постгарантийного ремонта возмущает не одного меня. В этот раз бюджетно отремонтирую варочную панель. В прошлом обзоре я много полезного почерпнул из комментариев, в этот раз критика тоже приветствуется, а восторги — обязательны. Еще меня упрекнули в том, что я, типа, экономлю на спичках. В этот раз, только на запчастях, не считая работы настоящего сварщика мастера, экономия составит более 10 тысяч рублей. Плюс будут некоторые сопутствующие опыты, непосредственно ремонта не касающиеся. В пост приглашаются (неожиданно) химики-гальваники.
Газ многих пугает, но мы же русские — нам и море по колено особенно в свете событий, повторяющихся с упорным постоянством на просторах необъятной, поэтому, выполняя ремонт, нужно хорошо представлять устройство оборудования данного типа и помнить про последствия. Хочу предотвратить срач в комментариях на тему ТБ.
Vuestras Capitan Evidencia.
Ремонт 16-го года, поэтому извиняюсь, что не все материалы сохранились, но тех, что есть хватит, я думаю.
Написано, что замена модели, как у меня, но таймера нет.
Сначала думал, что быстренько куплю все в интернете. На тот момент в ситуации с брендами их взаимоотношениях я ничего не понимал. Поэтому начал искать только запчасти для NEFF, потратив несколько часов, я узнал, что Siemens, Neff, Gaggenau, V-Zug и еще куча глобальных и региональных брендов бытовой техники по сути Bosch, которые используют одинаковые детали в своих устройствах. Понимание этого расширило зону поиска, в итоге были найдены термопара и две нижних прокладки для конфорок среднего размера. Были попытки купить детали, через фирменный центр Бош, там заявили, что запчасти не продают, только вместе с мастером и его ремонтом, он определит, какие нужны детали. Вызов платный. Попробовал договориться о том, чтобы перечислить мастеру нужные детали, и он отремонтировал бы панель за один раз не удалась. Побывал звонить не в фирменные центры, там разговаривают, но запчастей нет в наличии, но они их конечно найдут через свои каналы. Предложил найти и перезвонить, мне никто не перезвонил.
Справедливости ради, нужно отметить, что сейчас Neff запустил свой отдельный сервис, во всяком случае сайт, где по E-Nr. прибора можно найти артикул нужной запчасти, а это сильно сокращает время поиска.
В результате с пониманием, что запчасти мне обойдутся минимум в 13900 рублей (прокладки горелок 8 х 1000, крышки горелок 3 х 1000, термопара самая дешевая 1800 (есть подходящие и по 4500), скотч, комплект 1100) с неясным сроком ожидания, я продолжил самостоятельный ремонт. Кстати, у украинских братьев (без иронии) запчасти стоят на 20% дешевле.
Счастливое стечение обстоятельств — ремонт проходил в декабре, и я, спасая деньги от самой низкой инфляции в мире и январского повышения цен, которого, по уверениям нашего правительства, не будет, закупил полный комплект бытовой техники для оборудования кухни в деревне, у меня была варочная белорусская панель, ее я и перекрутил временно. Второй момент — я в это время был на больничном и у меня было самое ценное, что есть у человека — свободное время.
Теперь обращаться с панелью стало удобней. Я как следует отмыл корыто с щеткой и очищающим средством.
(Кого подташнивает — не пугаетесь, это грязь залитая очищающим средством.)
В процессе отмывки всплыла еще одна проблема, оказалось, что у конфорки, которая на рисунке выше, поломался крепеж, удерживающий ее в нужном положении при сборке, иначе ее уводят в сторону трубка и жесткие провода. Это произошло то ли от того что под ней была самая большая грязевая лужа и все сгнило, то ли из-за того, что на снятие кольцевой головки к этой горелки было приложено больше всего усилий и времени.
Из корпуса сломанного блока питания дремелем выпилил нужную деталь, пробил два отверстия (два были не задействованы), нарезал в них резьбу подходящим прикаленным саморезом. Получилась такая расческа. Жалко, что не было листовой латуни.
Мелкой шкуркой отчистил латунные детали корпусов конфорок, обновил в них резьбу, отверстия залил силиконовой смазкой.
Купил за 100 рублей (совсем без траты денег ремонт не получился) такой преобразователь ржавчины.
Обработал им корыто в ржавых местах. Оно приобрело более-менее удовлетворительный вид.
Крышки горелок предназначены для фиксации свечи электроподжига и термопары в рабочем положении, также они через нижнюю прокладку упираются в стекло рабочей поверхности и удерживают его и конфорку.
Крышки чистил методом электролиза, 1 столовую ложки соли на литр воды, к детали, предварительно помытой и обезжиренной стиральным порошком, минус — она вместо катода, к железяке ненужной плюс — она анод. включаем блок питания, устанавливаем ток ампера полтора, очищаем крышки. В процессе, с очищаемой детали нужно убирать хлопья налета. Крышки очистились от ржавчины вместе остатками оцинковки.
Очищенные детали необходимо защитить от коррозии, хотя я и предотвращу в итоге попадание на них агрессивных жидкостей таких, как борщ, но плита это зона повышенной влажности и высоких температур, поэтому покрыть их чем-то от ржавления необходимо. Решил, раз они были покрыты цинком, то и буду оцинковать. Этого я никогда не делал. Почитал в интернете и посмотрел ролики на ютубе. В принципе, ничего сложного, но нужна соляная кислота и цинковый анод. Куском найти цинк мне не удалось, продается только болванкой 10 килограммовой. У меня есть цинк в гранулах и тигель. Но нет газовой горелки. Тем не менее температура плавления цинка 420 градусов, решил плавить на газовой плите. Но оказалось не так все просто.
Цинковый анод и подготовленная к оцинковке деталь:
Соляной кислоты, как я уже написал, у меня не было. Нужно было сходить в автомагазин и купить электролита для аккумуляторов. Конечно, там серная кислота, можно было бы попробовать растворить цинк в ней и использовать в качестве электролита, а можно и получить быстренько техническую соляную кислоту, добавив поваренной соли, нагрев, потом охладив на балконе (декабрь) и профильтровав:
H2SO4+2NaCl=2HCl+Na2SO4 в осадке.
Но лень и жадность подсказали мне, что у меня есть литр преобразователя ржавчины в котором 30 % раствор фосфорной кислоты, с примерно с 5 % монофосфата цинка. Тем более, я помнил, что с целью защиты металлов от коррозии специально производят их фосфатирование, т.е. обработка в солях фосфорной кислоты. Т.к. фосфатирование не было основной целью, в механику процесса я вдаваться не буду. Меня интересовало цинкование.
В наличие в растворе, если верить производителю, уже есть (Zn(H2PO4)2*2H2O
Добавил в раствор цинка для насыщения (по аналогии приготовления электролита из соляной кислоты), начал выделяться газ водород. Ну а что еще?
Какая реакция началась?
Проще всего предположить, что Zn+H3PO4 -> ZnHPO4 + H2, но условия протекания реакции — концентрированный горячий раствор ортофосфорной кислоты, а у мня он не концентрированный и не горячий.
Скорее всего 3Zn + 2H3PO4 -> Zn3(PO4)2 + 3H2.
В любом случае все соли фосфорной кислоты подвергаются гидролизу, как по аниону, так и катиону.
ZnHPO4↔Zn (++) + HPO4 (--) — на катоде осядет положительно заряженный цинк, а фосфатный ион устремиться к цинковому аноду.
ZnHPO4 + HOH ↔ Zn(OH)2 + H3PO4 — на аноде.
Это мое такое неквалифицированное соображение.
Вот здесь бы не помешал комментарий опытного химика.
Залил я в ванну для электролиза ведро из-под клея свой чудесный раствор с до конца неизученными свойствами, засунул туда цинковый анод, железку, которая в очистке от ржавчины служила анодом, а теперь стала катодом, подал напряжение. Реакция пошла, железяка стала покрываться серым налетом. Сначала расстроился, ожидал получить деталь блестящую, как оцинкованное ведро, но потом прочитал, что их отбеливают в кислоте, растворяя окислы с поверхности. Да еще была надежда, что параллельно происходит процесс фосфатирования. Поцарапал я железку ножиком — этот серый осевший слой, надеюсь цинка, не разрушается. Покрыл цинком крышки корпусов горелки.
Прокладки решил делать из паронита, его 9 видов, я остановился на ПМБ — паронит маслобензостойкий, кроме того у него самая высокая рабочая температура — 490 оС Продавался он кусками от метра погонного в пересчете на килограммы. Я остановился на 2-х миллиметровом. Рулон 1,5 м., 1 п.м. потянул 6,6 кг. При цене в 120 рублей, это считай 800 рублей. О-хо-хох, можно было взять у сантехников, но нужны были гарантии, что паронит будет именно ПМБ. Паронит подошел бы полторамиллиметровый, и вышел бы дешевле.
Процесс изготовления прокладок
Снял размеры со старых прокладок, начертил на бумаге восемь чертежей, наклеил эти чертежи на паронит. С помощью портновских ножниц, сапожного и дискового ножей, пробойника вырезал их.
Осталась одна проблема (вернее две, но для второй, к этому времени, я уже придумал решение) это термопара. Хотел было сорваться за ней в Москву, но на кураже от уже содеянного оказался в соседнем газовом хозяйстве со сломанной термопарой для образца, где мужики подобрали мне подходящую по размеру, то ли б/у, то ли российская промышленность выпускает изделия уже похожие на б/у, но не суть. Взяли 100 рублей. Термопара, в качестве контроля пламени, прибор не хитрый, ее греешь, на проводах разность потенциалов, которая удерживает электромагнитный клапан подачи газа в открытом состоянии. Но на всякий случай проверил:
Читайте также: