Как снять обжимной хомут посудомоечной машины
Обновлено: 20.05.2024
Шланги посудомоечной машины: заливной и сливной должны идти в комплекте. На них изготовитель даёт неплохую гарантию, поэтому заводские дефекты встречаются крайне редко.
Обстоятельства в жизни бывают всякие: может оказаться, что шлангов не окажется в составе комплектующих, либо они окажутся короткими, или всё – таки возник брак, и один из них прохудился, требуется его замена. В этом случае полезно знать, как можно подобрать шланг, заменить, или удлинить его.
Характеристики шлангов подачи воды
В деятельности посудомоечной машины шланги (рукава) подачи холодной или горячей воды внутрь блока играют основную роль, без них машина работать не будет. Важно вовремя распознать дефект и принять меры для устранения. Линия слива играет тоже не последнюю роль: она выполняет функцию отведения грязной воды после окончания цикла по мытью посуды. Если возникают отклонения в работе данного рукава, может уменьшиться скорость работы, появится неприятный запах или техника перестанет работать.
В случае возникновения неполадки на одном из рукавов посудомоечной машины, требуется его заменить. Перед его покупкой желательно определиться с длиной, рассчитать расстояние от раковины до машины. Необходимо помнить, что нельзя шланг подсоединять методом натяга, так как в дальнейшем могут возникнуть механические дефекты, которые приведут к протечкам воды. Рукава выпускаются длиной от 1, 5 до 5 метров, самая оптимальная длина – 2-2,5 метра, продаются они метражом.
Заливные шланги имеют технический паспорт, в который внесены все их характеристики: предельно допустимое давление воды, рабочее давление и температура. На самом рукаве указываются цифры, если паспорта нет. Рукав подачи воды обычно изготавливают из поливинилхлорида (пластика), на его концах устанавливают детали с накидной гайкой для соединения труб – фитинги. Детали эти бывают угловые (их обычно и используют для крепления в посудомоечной машине) и прямые. Существуют резиновые и армированные наливные рукава. Резиновые дополнительно усиливаются нейлоном или металлом. Самыми популярными являются пластиковые рукава, покупателей особенно привлекает их цена, к тому же, они довольно практичны.
Сливной рукав производят из полипропилена, длина до 5 метров. При его выборе необходимо учитывать то, что диаметр отвода трубы должен совпадать с диаметром фитингов для соединения. Надо знать, если сливная линия выполнена в телескопическом исполнении, то гофра будет тянуться, и её можно не удлинять в случае нехватки длины. В случае протечек воды с рукавов на посудомоечной машине, желательно полностью их заменять, так как ремонт и герметизация будут не долговечными.
Замена шлангов на посудомоечной машине
Подготовка к их замене
Чтобы подготовить посудомоечную машину к замене рукавов, нужно: отключить её от питания (по дисплею убедиться, что он неактивен), перекрыть арматуру на подаче воды, расстелить большую тряпку или целлофан на случай слива остатков воды, отключить от канализации. Инструменты для работы плоскогубцы, отвертки, разводной ключ, гайковерт.
Когда всё будет подготовлено, и куплены рукава нужной длины, можно по возможности выдвигать машину и отсоединять линии.
Замена заливного шланга
Замена сливного шланга
Сливной рукав подсоединяется к посудомоечной машине и снизу слева, и снизу справа, всё зависит от модели.
Как удлинить шланги посудомоечной машины
Если возникла необходимость в удлинении рукава в связи со сменой места положения посудомоечной машины или по другой причине, то необходимо иметь представление о его технических характеристиках, рассчитать длину, на которую требуется увеличить, диаметр, приобрести заливной или сливной рукав нужных параметров. Для работы ещё понадобится соединительная муфта и три хомута. Для надёжности лучше применить латунную муфту, а не пластиковую.
Удлинение шланга подачи воды
Отключаются все коммуникации и питание на посудомоечной машине. Заливной рукав, который идёт от посудомоечной машины, присоединяется сначала к одной стороне муфты, на второй сторону муфты прикручивается удлинитель шланга, который подключается к линии подачи воды. Желательно поменять все изношенные резинки, промазать места крепления антикоррозийным раствором, проверить работу шланга.
Удлинение сливного шланга
Сложностей в удлинении сливного шланга на посудомоечной машине нет. После её подготовки, проведения замеров, нужно приобрести рукав – соединитель нужной длины. Простыми движениями соединить старый шланг с новым. Проводя такие манипуляции, можно удлинить сливной шланг до больших размеров. Механики, специалисты, занимающиеся ремонтом посудомоечных машин, советуют не удлинять шланг на подаче воды, тем более в нескольких местах, а поменять его, так как риск протечки воды всё равно присутствует.
Чистка шлангов от засора
В процессе эксплуатации иногда возникают проблемы с поступлением или сливом воды. В этом случае важно проверить рукава на предмет утечек воды или попробовать почистить шланг от засора. Мужчинам в последнем случае придётся взять инструменты и немного потрудиться.
Вначале нужно отключить посудомоечную машину от коммуникаций и обесточить. Необходимый рукав отсоединяем, приступаем к его очистке с помощью ершика. В случае сильного загрязнения шланг можно замочить в растворе слабой кислоты или щёлочи, потом вновь воспользоваться ёршиком. С внутренней поверхности желательно удалить все загрязнения, чтобы уменьшить вероятность протечек в будущем. После чистки можно установить шланг на место. Если после очищения проблема с поступлением – сливом воды осталась, требуется замена рукава.
Вся бытовая техника не вечна, у всех приборов есть свой определённый срок службы, по окончанию которого они могут выйти из строя. Чтобы продлить им жизнь, необходимо правильно и своевременно ухаживать, соблюдать все параметры, рекомендуемые заводом – изготовителем.
Заливной и сливной шланги для посудомоечной машины позволяют эффективно эксплуатировать технику. Благодаря им вода нормально заливается в бункер, а затем сливается по окончании мойки. Но если для подключения их длины недостаточно или происходит протечка, начинаются проблемы. Мы расскажем, как правильно расположить, удлинить и выполнить замену шланга в посудомоечной машине.
Подготовка ПММ к ремонту
От модели посудомойки (Bosch, Electrolux, Hansa, Beko) зависит тип шланга подачи воды. При покупке техники он идет в комплекте, подключается к горячему или холодному водопроводу и пропускает воду в камеру. В зависимости от типа подключения, изделие может быть рассчитано на рабочую температуру до 25° или до 70°С.
Различают такие виды:
- Армированный. Резиновое основание дополнительно укрепляется металлом или нейлоном.
Наливной шланг должен иметь технический паспорт или маркировку, где указаны такие данные:
- Рабочее давление. Для установки в квартире — 20 Бар, для частного дома допустимое давление больше на 5-10%.
- Длина. Изделие не должно подключаться с большим натяжением или перегибом. Это приводит к сокращению срока службы. Поэтому перед покупкой выясните расстояние от мойки до посудомоечной машины.
Что касается сливного шланга для посудомойки, изготавливают его из полипропилена. Следите, чтобы диаметр фитингов для подключения совпадал с отводом трубы или сифона.
- Максимальная длина стандартного варианта от 1 до 5 метров.
- Телескопический вариант позволит обойтись без удлинения, поскольку гофрированная структура может растягиваться. Внутренняя поверхность также неровная, поэтому подвергается частым засорам.
Подготовьте необходимые инструменты и детали и только потом приступайте к установке.
- отвертка;
- пассатижи;
- латунный тройник;
- фильтр;
- фум-лента;
- хомуты.
Далее нужно удлинить либо установить новый элемент для посудомойки.
Как правильно установить
Если в посудомоечной машине Siemens, Ariston возникли проблемы с забором или сливом воды, в первую очередь проверяются шланги. Если они подтекают, требуется полная замена. Не рекомендуется ремонтировать и герметизировать повреждения — это ненадежно и со временем приведет к серьезной течи.
- Открутите гайку крепления от корпуса ПММ.
- Отсоедините другой конец от водопровода.
Чтобы правильно выполнить подключение к водопроводу, на выход трубы накрутите латунный тройник с запорным вентилем. К одному выводу тройника подключите смеситель мойки, к другому проточный фильтр и конец заливного шланга. Соединительные части герметизируются фум-лентой.
В некоторых моделях посудомоек соединение находится внутри корпуса.
- Переверните корпус на заднюю часть.
- Снимите нижнюю планку.
- Открутите болты и снимите поддон.
- Конец шланга крепится к заливному клапану.
- Используя рожковый ключ, открутите старое устройство и подключите новое.
Если вам нужно укоротить длину, не рекомендуем делать это самостоятельно. Лучше пойти в магазин и приобрести элемент нужного размера.
Чтобы нарастить длину, вам понадобится специальная муфта. Лучше выбирать не пластиковую, а латунную муфту. Подключите ее к основному шлангу, а на другой конец насадите удлинитель. Подключите устройство к водопроводу, и все готово.
Специалисты не рекомендуют заниматься удлинением, поскольку это повышает риск протечки.
Как заменить шланг для слива? Сначала нужно проверить, по каким причинам он перестал выполнять свою функцию. Возможно, дело в засоре и достаточно его прочистить. Подключаться он может в разных местах: снизу справа или слева, сверху. Чтобы почистить или поменять элемент, поступите так:
- Снимите обратный клапан и поставьте в насос.
- Отсоедините заднюю стенку техники.
- Вытащите втулку, которая удерживает шланг.
- Поменяйте на новый элемент или удлините с помощью муфты. Не забудьте места соединения укрепить хомутами.
Возможно, замена и не понадобится, достаточно только почистить входное отверстие. Для этого используйте маленький ершик и сильный напор воды.
Теперь вы самостоятельно справитесь с заменой и удлинением шлангов посудомоечной машины. Это видео поможет вам:
Ребята, подскажите как снять со шланга такой хомут как на фото? С разными пасатижами не могу ничего придумать.
Прикрепленные файлы
А вообще разжать чтобы снять со шланга, не резать же его?
А вообще разжать чтобы снять со шланга, не резать же его?
Я снимал их плоскогубцами, чтобы полностью их убрать, надо снимать шланг с патрубка. А вообще больше доверяю червячным хомутам, их можно зажать как надо и контролировать момент затяжки всегда можно, только брать их нужно из нержавейки и желательно Норму.
Кстати этот имеет постоянное усилие обжима, а червячный конечно можно регулировать, но можно и перетянуть и порезать шланг.
Себе снимаю вот такими:
В простонародье их обзывают “локерами” (“lockers”). Но официально они величаются “Locking pliers“. Русскоязычной аудитории они могут быть знакомы, как “фиксы” или “плоскогубцы с фиксатором”.
Прикрепленные файлы
Снимал сотню раз старыми совдеповскими плоскогубцами, которые шли в Жигулях в комплекте. которые имеют два положения захвата: стандартный и широкий. Можно сказать, что не выбрасываю их со времен первого своего авто (ВАЗ 2106)(а это был 1996 год), из-за их нестандартности
Пружинные хомуты, на заводе, ставит робот. Японцы первые это изобрели. Срок службы узла 6-8 лет. "Перепаковывать" нельзя такими хомутами (нет гарантии). В резиновых патрубках остается молекулярная память задубевшего профиля. Очень часто не держат давления, протекают. Лучше заменить их на Нормовские, как выше писал Воин.
Пружинные хомуты, на заводе, ставит робот. Японцы первые это изобрели. Срок службы узла 6-8 лет. "Перепаковывать" нельзя такими хомутами (нет гарантии). В резиновых патрубках остается молекулярная память задубевшего профиля. Очень часто не держат давления, протекают. Лучше заменить их на Нормовские, как выше писал Воин.
Правильно подмечено, уменя тоже такие хомуты и потеет под шлангами от ОЖ, хочу поменять но это сливать жидкость надо, потом воздух, все оттягиваю, а надо.
Привет всем комрады. Ни где нет или так мало информации простого/беспроблемного возвращения на свое посадочное место пружинного хомута на манжету стиралки, а кто сталкивался с этим думаю скажут ещё тот геморрой. Фото с ентернета
Есть инструкции, цитирую: "Если натяжка пружинная, то монтаж производится при помощи отвертки. Инструмент вводят в отверстие блокировки люка и надевают на него пружину. Таким образом, крепление свободно растягивается и хомут легко одевается на нужное место"
Вот только на место ставят по картинкам специнструментом и стоит он так сказать не хило и на раз его покупать смысла не вижу.
Пробовал эту пружину разжимать и ставить двумя отвёртка. Сила сжатия у пружины скажу у него не слабая. По инструкции выше есть все шансы запороть новую манжету самим металлическим кольцом.
Как то проходя толкучку у одного старичка купил почти убитые портняжные ножницы и ушм'ом подработал их для снятия больших стопорных колец (фото с интернета с примерной обработкой)
Расжать пружину такими ножницами не составит труда, но нужна будет помощь для заправки на место кольцо вторым человек и обязательно смазать манжету моющим средством по кругу. Может кому поможет приспособление и если провести профилактику, то и ножницы будут работать по своему назначению
Да ну уж нахер. Первый раз секунд 15 заняло, второй и последующие - секунд 5. А ремонтировал свою старушку уже раза 4. Не знаю что и как вы там делаете, но одной половинкой вставляем в паз на место, и дальше по всей окружности последовательно подтягиваем и накидываем. Это уж точно нельзя назвать проблемой, по сравнению с остальным, с чем можно столкнуться при ремонте машинки.
Я намучался с этим хомутом недавно. В итоге использовал толстые шнурки, продевал по шнурку в каждое кольцо пружины и растягивал пружину.
А чё, такой штуки разве дома нет?
Я помню, год назад установил без всяких приспособлений. Как говорится, с помощью молотка, зубила и какой-то там матери. Но поигрался минут 20-30.
Хз, снимал отвёрткой, 10 секунд. Надевал обратно руками в перчатках - 10 секунд. Могу видео снять. Вы эту хиленькую пружину руками не можете разжать?
Очень просто ставится на место, отвёрткой или другими подобными инструментами, при должной сноровке, руками. Ещё делают "карандаш" из пластика, в диаметре где то 1-1,5, заточенный под углом 45 градусов.
Ебаный шкив с барабана, гайку откручивал сорвал torx, сбегал за новой головкой в магазе инструментов сказали что впервые такое видят. Открутил только после нагрева горелкой.
А там что инструменты какие то нужны? Просто чем то плоским ее поддеваешь и стягиваешь всю проволоку вместе с пружиной через бортик.
Я ставил двумя плоскими отвёртками. Сначала пружину вставил, потом по кругу как монтировками аккуратно запихнул сам хомут. Главное резинку не порвать.
За 550 рублей покупал в леруа мерлен, когда столкнулся с этой проблемой. По мне так проще чем заниматься херней с ножницами. Проблема в том что раз воспользовался, и лежит мертвым грузом уже лет пять =)
да, доводилось снимать и ставить пару раз, бубен еще тот.
Кстати, есть отличная тема - замена амортизаторов в стиралке!
Если у вас стиралка стоит ровно, но скачет как сам сотона - возможно амортизаторам пришел конец. Они достаточно примитивные и ресурс у них, как я подозреваю, года два-три. Но и меняются они очень легко.
Стоят под баком, чаще всего легко доступны:
крепятся либо на двух болтах, либо на двух шплинтах - вобщем ничего сложного.
Покупаем пару новых по цене 500-1000р, скидываем заднюю крышку, вытаскиваем крепеж, старые выкидываем, новые ставим. У меня в первый раз ушел где-то час на всё про всё, и реально помогло.
Извиняюсь перед общественностью, поломал заголовок и соответственно ссылку на родительский пост. Исправляю свою ошибку, и добавляю нужную ссылку.
Стиральная машинка с сушкой. Плюсы и минусы
Итак, поехали. Рассказ будет о старшем (по возрасту) брате сего девайса- Candy-264 с сушкой.
Поступил ко мне на вооружение в 2016 году, первые года полтора- два жужжал, как пчёлка, почти каждый день.
Из минусов: узкая машина с недотяжеленными противовесами ну никак не может не прыгать при отжиме. Как ее не выравнивай, на каком бы твердом основании она не стояла, при отжиме всё равно уйдет гулять по квартире. Не хватало минимум 16-ти кг веса, проверял устанавливая на крышку гири. Данная беда была побеждена двумя анкерами с кольцами в полу, и автомобильным багажным ремнём с трещоткой, которым она была навеки прикована к своему месту. А вот потом, через два-два с половиной года, начались поломки.
Сначала начались глюки с невключением по кнопке "пуск". Кнопка оказалась полным гуано и была заменена на аналог из "чип и дип" за 20 р (значительно лучшего качества) т.к. плата управления в сборе стоит неприличных денег.
Потом начал скрипеть приводной ремень. Ремень редкого размера, 5-ти ручейковый, оригинал сервисцентры торгуют за 4-5 рублей, и надо ждать. Поискав, можно найти и сильно дешевле из аналогов, но только под заказ, а т.к. в машинке НЕ ПРЕДУСМОТРЕН механизм регулировки натяжения, и с размером можно не попасть, я не стал искать приключений, а просто обработал ручейковую часть родного ремня спирто- канифольным раствором. Скрип и проскальзывания пропали, и два года пока не появляются.
Потом начались глюки с заполнением водой. Машинка начала переливать, заполняя барабан водой больше чем наполовину, и сыпала ошибки, номера которых я увы забыл. Да и пофиг, т.к. гуглинг толкового ничего про них не сообщал. Но мы то с вами взрослые умные люди, и знаем где искать проблему? Правильно, в недоливах и переливах виноват прессостат.
Его видно в углу этого фото. От него в самую нижнюю часть барабана идёт серенькая трубочка из говеного пластика. Когда барабан заполняется водой, ее давление (в зависимости от уровня) по этой трубочке воздухом передается на прессостат, и он даёт команду на прекращение набора воды. Но трубка из говеного пластика, и проложена по-дурацки, с изгибом, и на месте этого изгиба переломилась. Давление воздуха стравливалось через дырочку, прессостат глючил. Трубку срастил, перепроложил. Неужели нельзя было выбрать материал получше, типа силикона?
Через год- снова та же песня: перелив воды. Оказалось, что из-за того, что трубка подключается к барабану снизу и под неудачным углом, ее забило грязью и ворсом и прессостат невовремя отключал подачу воды. Ладно, опять промыли-собрали-починили.
В этом году, как раз тогда, когда было сыро и холодно, отказала сушка. Программа отрабатывает, а бельё мокрое.
Полез разбираться.
Тут на фото выше, видна улитка фена с блоком ТЭН, мотор фена, и на корпусе улитки- блок возвратных термопредохранителей, сработавших. Ниже на фото термопредохранитель крупным планом.
Нажатие на штырьки включает их обратно. Преды включил, ТЭН прозвонил- он оказался цел. Подозрения пали на мотор. И они подтвердились.
Пластик щечек обмотки- говно нетермостойкое, начал рассыхаться и крошиться, отвалился кусок и оторвался вывод обмотки. Щечки смог восстановить, обмотку пропаял, и движок фена ожил. Узел в сборе- 6500 (улитка без ТЭНА с движком). А что бы не делать обкладки из термостойкого пластика? Да ну нахой, бред какой-то.
Вот такие пироги. Пока- машинка стирает, сушит. С нетерпением жду, что отвалится следующее. Подозреваю, что кикнется блок управления- иногда подглючивает и не запускает программу, не смотря на нажатие кнопки "старт". Лечится вниманием шнура из розетки. Надо бы перепрошить, но нет внутрисхемного программатора и прошивку что-то пока не нашел. Правда, толком и не искал.
Искренне убежден, что сюжетные ходы вроде отсутствия регулировки натяжения, и использование говеных, неподходящих под задачу пластиков, это прямой умысел производителя.
Именно такими автомобильными хомутами (лучше из нержавеющей стали) надёжно фиксируются наконечники сливных шлангов стиральных и посудомоечных машин на отводах сифонов и соединительных трубках.
Качество пружинных хомутов, которые иногда идут в комплекте с машиной в общем также неплохое, но автохомут всё таки надёжнее.
Оптимальный диаметр хомутика - ровно 27мм максимум
(размер выбит прямо на металле изделия; например 16 - 27).
Здесь показан наиболее простой способ удлинения сливного шланга стиральной машины примерно таким же.
Надёжное соединение получается при помощи фиксации их резиновых наконечников зажимными автохомутами (оптимальный размер макс.=27мм) через прочную трубку (можно приобрести в магазине специальный соединитель).
За неимением специального, вполне подойдёт обрезок прочной тонкостенной (для сохранения нормального протока) пластиковой трубы наружным диаметром около 20мм (в таких случаях рекомендуется страховочная стяжка - фиксация хомутов между собой).
Если у комплектного шланга вашей машины не резиновый а пластиковый наконечник, то вначале следует обрезок такой трубки (максимально подходящей по наружному диаметру) завести внутрь него. Резиновый наконечник дополнительного шланга одевается сверху (на него). Фиксируется такая конструкция одним автохомутом.
При желании можете попробовать полностью заменить сливной шланг вашей машины на более длинный.
Но особого смысла в этом нет. Не смотря даже на то что эта работа зачастую непроста в техническом плане, новый шланг может просто не подойти по своей конструкции.
В магазинах такие шланги продаются различной длины, но редко более пяти метров. Впрочем, наращивание комплектного шланга и на пять метров мы считаем недопустимым.
Рекомендации по наращиванию:
1). До 1,5 - 2м допускается (но не рекомендуется) стандартным сливным шлангом для стиральных машин.
3). Свыше 3,5м необходим перенос машины ближе к сифону либо сифона к машине.
* Напоминаем, что сливной и заливной шланги стиральной машины при её работе нигде не должны контактировать с острыми предметами или шершавой поверхностью (иначе подвижки из за перепадов давления со временем неизбежно приведут к тому, что они протрутся насквозь).
Обратите внимание на рисунок слева. На нём изображён так называемый "полнопроточный" сифон.
Основное конструктивное отличие от "бутылочного" (правый рисунок) заключается в том, что вероятность его засора в десятки раз меньше.
Рекомендуется к установке под кухонные мойки (особенно в тех случаях, когда к нему подключается слив со стиральной или посудомоечной машины). Бутылочный сифон в основном применяется в стеснённых условиях (где физически нет места для полнопроточного), либо в особых случаях (например когда к засорам чувствительна сама канализационная система).
Обрезанный конец сливного шланга стиральной машины
подключен к отводу сифона.
А для чего, собственно, обрезать сливной шланг?
Комплектный, разумеется, незачем. Речь идёт о наращивании комплектного шланга в связи с его недостаточной длиной.
Редко когда при покупке дополнительного шланга общая длина в точности равна необходимой.
При этом следует иметь в виду, что если любая длина заливного шланга практически никак не влияет на работу машины, то каждый лишний метр сливного является серьёзной помехой работе насоса.
Отвод сифона (на который в дальнейшем будет напрессован сливной шланг) промазывается снаружи силиконовым авто.герметиком (в узкой и средней части).
Обрезанный конец шланга прогревается изнутри строительным либо бытовым феном (допускается аккуратный разогрев пламенем газовой зажигалки) и плотно натягивается на отвод. Излишки герметика удаляются, место стыка плотно обтягивается пластиковой изолентой хорошего качества.
Только после этого обжимная точка фиксируется авто.хомутом.
Не забудьте одеть хомутик на сливной шланг заранее, до напрессовки на отвод.
При этом обращайте внимание на полярность установки, - подобраться с отвёрткой к хомуту на сифоне не всегда удобно с любой стороны.
Порядок установки и подключения стиральных машин подробно рассматривается на странице Установка стиральных (а также посудомоечных) машин.
Читайте также: