Как снять заднюю стенку холодильника lg

Обновлено: 05.05.2024

Холодильник сегодня – такой же обязательный вид техники, как телефон или газовая плита. И если вы здесь, вероятно, вы либо собираетесь его обновить, либо недавно его уже купили. Какой бы ни была ваша цель, здесь вас ждут абзацы полезной информации.

Вот вы купили холодильник LG, установили, подключили и самое время настраивать, поэтому экскурс в тонкости холодильникостроения начнем с того, как его настраивать и что при этом нужно учитывать.

Когда будете включать его в розетку, обратите внимание, чтобы провод шнура не был направлен вверх, так как это может привести к повреждению шнура, а в последствии и к возгоранию.
И второе, следите, чтобы вилка шнура не была прижата к задней стенке холодильника, так как это может привести к попаданию воды на вилку, и в последствии стать причиной пожара или поражения электрическим током.

При первой установке холодильника дайте ему поработать 2-3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура, и только затем заполняйте его свежими и замороженными продуктами.
Изначально температура в морозильном и холодильном отделениях установлена в значениях -21°C и 4°C, но вы можете изменить температуру отделений по собственному выбору.

Помимо возможности настройки температуры в основном холодильном и морозильном отсеках, в некоторых моделях есть зона Fresh Converter с собственным регулятором температуры, которая поддерживает нужный уровень влажности овощей, рыбы или мяса. Так как это продукты, которым для сохранения свежести нужна разная температура, вы можете вручную выбрать необходимый уровень температуры: -3º для мяса, 0º для рыбы и +3º для овощей.

А за отдельное поддержание оптимального уровня влажности овощей и фруктов отвечает зона Fresh Balancer, влажность в которой можно менять в зависимости от того, что сейчас находится в контейнере.

Как работают эти две зоны:

Если с введением холодильника в эксплуатацию более-менее разобрались, то самое время перейти к рекомендациям по уходу, чтобы он вам исправно служил много лет и приносил сплошное удовольствие:

1. Не устанавливайте терморегулятор на максимальное значение, так как это не принесет заметной разницы в охлаждении или заморозке продуктов, зато приведет к повышенной нагрузке двигателя, что скажется на его долговечности.

2. Старайтесь не выключать и тут же включать холодильник. Это может стать причиной перегорания мотора из-за некорректной остановки и резкого возобновления работы. Желательно подождать не менее 10 минут перед повторным включением.

3. При мытье внутренних стенок холодильника следите за тем, чтобы вода не попала в технические отверстия, так как жидкость может причинить вред электрооборудованию и привести к выходу холодильника из строя.

4. Не ставьте холодильник возле нагревательных приборов или вплотную к стене, это приведет к его перегреву и выходу из строя.

Пожалуй, это основные рекомендации, которые вам нужно учитывать при использовании холодильника LG. При должном уходе он не доставит хлопот, а будет вас только радовать.

Подскажите, пожалуйста, в чем причина? Двухкамерный холодильник LG gw b489smfz стал издавать щелчки и периодически гудеть. Обнаружилось, что морозильная камера иногда не работает и не замораживает продукты как положено (на разных полках, разная температура).

Если агрегат системой No Frost, то для начала разморозьте его на сутки. Если щелчки потом повторятся, то проверьте морозильную камеру. Если в ней много снега, то щелчки, которые Вы слышите, это вентилятор, ударяющийся о снег в испарителе. Необходимо диагностировать систему оттайки (датчик оттайки, дефростер и нагреватель испарителя).

Двухкамерный холодильник LG electronics gw b489sefz. После оттаивания и просушки работает ровно 20 дней до тех пор, пока в морозильной камере не нарастет шуба. Вентилятор начинает гудеть, реле не срабатывает, сам х-к не отключается по 3-4 часа, если отключается то на 5 минут, шуба самостоятельно не оттаивает. Агрегат работает через стабилизатор, реле поменяли. Можете объяснить, в чём причина?

Если в модели с FULL No Frost намерзает шуба в морозилке на испарителе, то он блокирует работу вентилятора и в хол. камере недостаточная температура. Неисправными могут быть: Нагреватель испарителя - не оттаивает испаритель; Датчик оттайки (или таймер для электромеханических моделей); Сбой в работе модуля управления.

Модель gw b489sqfz. Может ли он встать на саморазморозку, и как долго будет набирать рабочее состояние?

У меня двухкамерный холодильник lg gw b207qeqa no frost. Он перестал морозить и стал плохо охлаждать. Я выключил его, он постоял день, включили снова – начал работать нормально, морозил, холодил дней пять, шесть, но потом опять разморозился. Снова выключил, постоял сутки, включил и опять работал дней 6 и опять разморозился. 4 раза пробовал и одно и то же. Что это за поломка?

В моделях с системой ноу фрост это довольно распространенная проблема. Наиболее вероятна неисправность нагревателя испарителя (или таймера) в морозильной камере. Агрегат замерзает (намерзает "шуба") и вентилятор, который гонит холодный воздух в холодильную камеру, не крутится. Вы размораживаете его, и 5-6 дней он работает нормально, т.к. не успевает замерзать, а после все повторяется (намерзает снег и
препятствует вращению вентилятора). Необходима замена - нагревателя испарителя или таймера для моделей с электромеханическим управлением (датчик испарителя для электронных моделей).

Холодильник lg gw b489 seql ноу фрост, очень сильно гудит внутри морозильной камеры, вентилятор абсолютно чистый, вытаскиваю один ящик, прижимаю заднюю стенку, на некоторое время гул прекращается, потом опять гул.

Необходимо проверить заднюю стенку морозильной камеры. Возможно, задняя стенка испарителя обмерзла и вентилятор задевает за снег и лед. Если обмерзания нет, то может быть износился моторчик вентилятора системы Ноу Фрост.

Холодильник Лджи gw b489smfz. Купил около года назад, всё было в норме гул и шум вентилятора (система no frost). Не так давно появился стрекот в районе компрессора. При покачивании х-ка стрекот проходит на несколько секунд, а потом начинается вновь. Компрессор отключается, звук исчезает. При включении компрессора появляется вновь, иногда не сразу, а спустя некоторое время. Что может быть и насколько это страшно?

Очень часто, особенно производитель ЛЖ, делал модели с вентилятором у компрессора для его охлаждения. Рекомендуем выдвинуть агрегат и проверить, не задевает ли вентилятор за что-нибудь.

Холодильник Лджи gw b489sqql no frost. Морозильная камера работает, а во второй холода нет. Хочу разобраться сам. В чем может быть поломка?

Причина неисправности в хол. камере для моделей с полным No Frost является неполадка в вентиляторе (он просто не вращается). То, почему он не крутится описано ниже: Необходима разморозка, даже агрегаты с Ноу Фрост необходимо размораживать раз в год; Выход из строя нагревателя испарителя, и он не дает вращаться вентилятору; Сбой в системе оттайки (датчик оттайки или дефростер), намораживается шуба, и вентилятор не крутится; Выход из строя моторчика вентилятора; Сбой в плате управления.

Холодильник lg gw f499bnkz двухкамерный. Произошло короткое замыкание в сети, раздался сильный хлопок и он перестал работать, ни двигатель, ни вентилятор, ни электроника. Только свет внутри камеры и все. Помогите, пожалуйста, разобраться.

То, что свет работает после короткого замыкания, это не очень хорошо. Это означает что пускозащитное реле исправно. Значит, неисправность может быть в следующем: Поврежден модуль управления; Сгорел компрессор.

Если модель не с полным No Frost, то неисправен воздушный датчик хол. камеры и происходит перемораживание. Если же с данной системой, то возможен выход из строя вентилятора морозильника, либо неисправен датчик испарителя.

У меня двухкамерный холодильник LG gw b489sqfz. На задней стенке снизу находится контейнер для конденсата. На днях я заметила, что он пустой и пересохший, слегка в пыли. Это нормально? Должна ли в нем постоянно находиться влага?

На задней стенке дренажное отверстие, которое необходимо для удаления влаги, которая образуется на задней стенке при попадании теплого воздуха. То, что оно сухое это нормально, не стоит переживать по данному поводу.

Холодильник LG gw b489sqgz пищит. Даже когда его отключаю из розетки. В чем причина?

К сожалению, с подобным встречаемся впервые, т.к. при выключенном из сети питания агрегате не может быть никаких звуков. Если он пищит только во включенном состоянии, то это говорит о недостаточной температуре в одной из его камер.

Скажите, пожалуйста, холодильник lg gw b489 sqfz перестал морозить после транспортировки. В чём может быть причина? Компрессор работает, но не холодит.

Все зависит от конкретной модели. Если не работает полностью, то может быть вышел фреон из системы, засор капиллярной трубки или недостаточную производительность компрессора. Как видите, причин может быть масса.

Не закрывается, т.е. неплотно прилегает дверь холодильника Лджи gw b489sefz после закрытия. В чем может быть причина?

Двухкамерный холодильник gw b489 smf. Всегда появляется вода в нижнем отсеке ящика, где хранятся продукты.

Скорее всего, забилось дренажное отверстие и необходимо его прочистить.

Холодильник двухкамерный LG gw b489 sqgz. Перестала работать морозильная камера. Что делать?

Если не работает морозильник, то причин (в зависимости от типа управления и количества компрессоров) может масса: Не работает мотор-компрессор отвечающий за холод в морозильнике; Неисправна плата управления (для моделей с электронным управлением); Вышел из строя датчик температуры - для электронных, или термостат - для механических агрегатов; Залип управляющий клапан в положении холодилка (только
для агрегатов с клапаном).

Причины неисправностей

Во время эксплуатации техника подвержена поломкам, которые могут возникнуть по целому ряду причин. Механические повреждения, в том числе при установке или подключении. Нарушение правил эксплуатации. Перебои в электросети. Заводские дефекты. Естественный износ некоторых деталей.

Холодильник не работает - Причин такой поломки может быть сколько угодно – от повреждения электрических цепей до выхода из строя различных систем агрегата.

Если х-к не включается, то вероятнее всего произошло следующие неполадки:

Нет питания - Проверьте, есть ли электричество в сети, хорошо ли подключена вилка и не поврежден ли шнур питания агрегата.

Сломался мотор компрессора - Техника после разморозки не включается из-за выхода из строя мотора-компрессора. Отличительный признак – двигатель не работает, но внутри холодильной камеры есть свет.

Перегорело защитном реле - Х-к внезапно перестал морозить. Прислушайтесь к работе компрессора. Если он включается, но через несколько секунд раздается щелчок и двигатель замолкает – проблема в перегоревшем защитном реле, которое легко заменит мастер в домашних условиях.

Выход из строя системы управления - Холодильник не морозит также из-за выхода из строя системы управления, которая блокирует работу устройства в аварийном режиме. В моделях с дисплеем появится код ошибки, а в моделях старого поколения может загореться индикатор красного цвета на панели управления.

Разгерметизация магистрали - Еще одна из причин, почему не нагнетается холод – разгерметизация (пробой) магистрали с хладагентом. Один из характерных признаков – задняя часть корпуса снаружи вздулась в запененной области.

Нарушения работы системы электронного управления - Все современные модели данной марки имеют сложную систему электронного управления. Она очень удобна в пользовании, наглядно отображает на дисплее выбранный режим работы и дополнительные функции, предупреждает об ошибках и неисправностях, а также отличается высокой точностью. К сожалению, корректность работы системы электронного контроля во многом зависит от стабильности напряжения в сети. Резкие перепады, постоянное повышенное или пониженное напряжение может привести к различным неисправностям.

К наиболее часто проявляющимся поломкам электроники можно отнести следующее:

Не работает дисплей - Если агрегат и дальше продолжает нормально функционировать, то вероятнее всего перегорели контакты дисплея или один из предохранителей системы визуализации. Рекомендуется как можно скорее устранить поломку, ведь отсутствие дисплея не только делает использование непрактичным, но и не позволит вам вовремя распознать другие поломки или сбои в системе. Кроме того, перегоревший дисплей
может служить первой причиной в отказе всей системы управления техникой.

Агрегат постоянно работает - Исправная система управления будет периодически давать сигналы на включение и отключение компрессора в зависимости от заданного режима работы и установленной температуры. В случае выхода из строя термодатчика или блока управления, мотор вовремя не получает сигналы (или не получает вообще), поэтому он будет все время работать без перерыва, постоянно нагнетая температуру в
хол. отделении и морозильной камере. В скором времени это приведет к выходу из строя компрессора, который работает в режиме повышенной нагрузки. Замена термодатчика или платы управления полностью решает эту проблему.

Иногда агрегат не отключается из-за более простых причин, которые не имеют отношения к поломкам. Если вы забыли плотно закрыть дверь, то установленная температура так и не будет достигнута, датчик будет постоянно давать сигнал на включение компрессора. Еще одна ситуация – агрегат загружен большим количеством продуктов, которые вы только что купили, а значит, ему необходимо время для достижения заданной температуры. И третий вариант – включен режим суперзаморозки, во время которого компрессор несколько часов работает в усиленном режиме.

Бывает также, что холодильник плохо морозит. Это может быть связано со сбоем в системе управления или с человеческим фактором. Проверьте правильность установки температуры на дисплее или положение ручки аналогового терморегулятора в моделях с механическим управлением. Если техника не отключается в течении 10-15 часов, а за сутки не выходит на нормальный режим — это признак неисправности одной из систем, и вам придется вызвать мастера.

Сбой в системе No Frost - Система Ноу Фрост – очень удобное и практичное решение для длительного хранения продуктов в холодильнике и морозильной камере. Отсутствие льда и намерзаний – одно из ключевых ее достоинств. Несмотря на надежность, иногда она дает сбой.

Выражается это несколькими признаками:

Возникает шум, особенно в морозильной камере - Вероятнее всего, это вентилятор системы охлаждения начинает лопастями тереться о слой наледи, который образовался из-за поломки нагревательного элемента системы оттаивания. В этом случае необходимо обязательно произвести ремонт холодильника, чтобы последствия не привели к выходу из строя и других его систем.

Агрегат громко работает - Если отчетливо слышны изнутри непонятные постукивания и скрипы, скорее всего причина в расшатавшейся подшипниковой группе вентилятора охлаждения. Со временем эта деталь изнашивается и подлежит замене.

Возникновение течи - В этом случае причины только две – естественная разморозка из-за длительного отсутствия электричества или выход из строя элементов системы No Frost.

Одним из нюансов системы сухой заморозки является повышенный шум во время работы. Это вызвано постоянным вращением вентилятора системы охлаждения. Это считается нормальным, но, если х-к сильно гудит при работе, это может быть причиной неисправности одного из элементов системы охлаждения. Если вы услышали подозрительный гул, проверьте, не соприкасается ли компрессор со стенкой, мебелью и нет ли на нем посторонних предметов. В случае, когда агрегат был приобретен недавно – посмотрите, не остались ли на компрессоре транспортировочные заглушки или винты, которые держат амортизаторы. Это также может стать причиной сильного гула.

Бытовая техника часто выходит из строя. Если, к примеру, поломается электрический чайник, то его сразу же можно купить, поскольку он дешевый. А когда возникают серьезные неисправности в холодильном оборудовании, то будет не так просто приобрести такой агрегат, потому что бюджетные модели стоят от 25 тыс. руб. Поэтому можно сделать ремонт холодильника своими руками по инструкциям и рекомендациям.

Детали агрегата

Основа устройства – это электрическая схема, без которой эксплуатация попросту невозможна. Перед тем как разобрать холодильник, следует изучить детали:

мотор и компрессор, они состоят из пусковой обмотки и рабочей;
кнопка, отвечающая за режим оттаивания;
термический регулятор;
термозащитное реле, состоящее из двух контактов;
реле, в которое входит катушка и контакты.

Когда на кнопке оттаивания и термическом регуляторе замыкаются контакты, ток подается в электромотор через пусковое и защитное реле. В процессе включения напряжение в рабочей обмотке сильно увеличивается, проходящее через катушку и коммутирует контакты на пусковом реле. Далее ток проводится в контакты пусковой обмотки, величина которого постепенно снижается.

После уменьшения напряжения в катушке контакты реле отпускаются, а пусковая обмотка прекращает проводить ток. Если в сети напряжение колеблется, происходит перегревание техники, срабатывает термозащита, исключающее пожар и перегрев.

Своевременное определение поломки

Бытовую технику можно спасти, если сразу определить неисправность. Это дребезжание мотора, появление запаха греющегося пластика и резины или другое отклонение от нормы в работе агрегата. Если выяснить проблему своевременно, то ремонт холодильника своими руками не будет дорогостоящим.

Нередко владельцы такой бытовой техники пренебрегают рекомендациями. В итоге они тратят большие деньги на капитальное восстановление всей системы, поскольку неисправность хотя бы одного из узлов схемы выведет из строя все электрические детали.

Выискивание поломки проводят от одного элемента к другому. Например, если оборудование не включается - значит неполадки начинают искать с источника питания – розетки. Осматривают вилку и кабель на наличие перелома. Проверяют поступление тока в мотор и реле, самый легкий метод – индикаторная отвертка, у которой при прикосновении к оголенному проводу зажигается внутри корпуса лампочка.

Частые неполадки

Знатоки со стажем по разборке холодильников выяснили, какие поломки самые частые. Воспользовавшись этим списком, отремонтировать оборудование станет намного проще. Перечень типичных неисправностей:

накопление конденсата снизу оборудования;
из двигателя исходит запах гари;
датчик неточно показывает температуру;
мигание индикатора или лампочки;
стуки и скрипы в двигателе;
прибор мгновенно выключается после подключения к сети;
чрезмерное или слабое охлаждение содержимого в холодильнике;
на тыльной стороне появляется снежная шапка;
агрегат вообще не охлаждает продукты;
неплотное закрывание двери;
плата управления не проводит ток.

Легкие неполадки устраняют самостоятельно. А замену сгоревшей электрической платы и пайку контактов делает только специалист.

Сильная или слабая заморозка продуктов

Криво установленные двери влияют на температуру в устройстве. Регулировка и установка дверей на правильное место решит проблему.
Если прибор сильно морозит, то надо проверить режим быстрого охлаждения и установить регулятор на средний уровень.
Из-за неплотно прилегающей двери к стенкам проема устройства холод будет проникать через зазоры. Это происходит по причине растрескивания уплотнительной резины, которую надо заменить.
По причине неправильно отрегулированного терморегулятора или его сгорания аппарат не будет морозить. Можно попытаться повернуть ручку на нужный режим и проверить эксплуатацию устройства. Если не помогло, то деталь заменяют.
Неисправный вентилятор, таймер и предохранитель нарушат режим охлаждения. Такого рода неполадки распространяются на новые модели холодильников.
Утечка фреона из компрессора считается основной проблемой. Работоспособность двигателя проверяют прикладыванием руки к корпусу. Если мотор не греет, в нем отсутствует фреон. Работу сделает только мастер, он проверит деталь измерительным приспособлением, найдет поломку и заправит систему.

Если нет специальных знаний, то не стоит самостоятельно заниматься разборкой холодильника, заливать фреон или ремонтировать двигатель. Потому что деталь после вмешательства может сгореть и ее придется менять. А это выйдет намного дороже, чем услуга мастера.

Через корпус устройства пропускается ток

Человека может ударить током через корпус агрегата во время эксплуатации. Если владелец столкнулся с такой проблемой, то надо немедленно вытащить вилку из розетки. А потом самостоятельно заняться разборкой старого холодильника или воспользоваться помощью мастера.

Правильная установка дверей

Перекошенные двери выравнивают своими руками. Потребуются гаечные ключи, отвертки с крестовым или плоским наконечником, пассатижи. Этапы ремонта:

На новых моделях, например, LG, разборка двери холодильника начинается с освобождения креплений от защитной пластиковой планки. На старых устройствах болты располагаются в открытом состоянии.
Крепежи откручивают гаечными ключами. Если таковых нет, то работу делают пассатижами, но аккуратно, поскольку грани крепежей могут сгладиться и понадобится газовый ключ. Фиксаторы придется менять.
Дверь извлекают, а шайбы и гайки кладут на видное место. Потом деталь агрегата устанавливают в правильном положении, под них подкладывая дощечки, чтобы не произошло повторного смещения.

Все элементы монтируют в обратном порядке.

Снятие и подключение компрессора

Демонтаж детали надо проводить внимательно, поскольку придется заниматься пайкой. Оборудование отключают от сети и снимают заднюю крышку. Дальнейший процесс того, как снять компрессор с холодильника своими силами:

На заправочной трубке делают надлом. Потом устанавливают прокалывающий вентиль и подсоединяют баллон. Вращающийся элемент откручивают на минуту, чтобы фреон вышел в емкость.
В нескольких местах разрезают медные капиллярные трубки и отпаивают фильтр-осушитель. Температура пламени миниатюрного резака невысокая, поэтому прожечь, сразу не получится.
Снимают испорченный компрессор, а на нагнетающий и отсасывающий выход монтируют заглушки.
Новый компрессор крепят в правильном положении и пайкой соединяют трубки. Швы должны быть без дыр.

В конце работы осматривают на наличие дефектов. Если их нет, то разборку холодильника заканчивают, обратно прикручивают заднюю крышку, агрегат подключают к сети.

Устройство холодильной установки

Первые электрические холодильники появились в 1913 году. Принцип их действия основан на температурных процессах, происходящих в хладагенте (фреоне) при переходе из жидкого состояния в газообразное и наоборот.

Простейшая схема холодильной установки выглядит следующим образом.

По сути, перед нами схема, используемая в холодильниках и сегодня. В ней есть всего несколько основных узлов:

компрессор;
конденсатор;
дроссель (капилляр);
испаритель.

Работает такая холодильная установка достаточно просто. Компрессор, создавая давление в замкнутой системе, заставляет газообразный хладагент перейти в жидкое состояние. При этом в большом количестве образуется тепло, отводимое через конденсатор в окружающую среду. Жидкий фреон, пройдя через дроссель, попадает в зону низкого давления системы, в которой происходит его закипание и обратный переход в газообразное состояние. Кипение фреона происходит при отрицательных температурах в испарителе, поэтому образовавшийся в нем холод сильно остужает его стенки, а достаточно герметичная камера аппарата не позволяет холодному воздуху попадать в атмосферу. Поскольку контур, в котором циркулирует хладагент, является замкнутым, то цикл перехода фреона из одного состояния в другое повторяется многократно.

Помимо названных выше основных элементов, конструкция холодильника включает несколько дополнительных узлов:

терморегулятор. Служит для поддержания заданной температуры внутри камеры;
фильтр-осушитель. Он отвечает за чистоту хладагента, циркулирующего в контуре.

Более подробно ознакомиться с устройством и принципом действия холодильника можно в статье Клуба DNS.

В последние годы в сегменте бытовых холодильных установок стали очень популярными агрегаты, работающие по принципу No Frost (в буквальном переводе — без инея). Их принципиальное отличие — охлаждение продуктов происходит не от контакта с холодными поверхностями испарителя, а благодаря постоянно циркулирующему в камере охлажденному воздуху.

Основной принцип получения холода внутри камеры остается неизменным. А вот за распространение холодного воздуха внутри агрегата отвечает мощный вентилятор, обеспечивающий его постоянную циркуляцию внутри устройства по специальным воздуховодам.

Диагностика узлов холодильника

Несмотря на всю громоздкость конструкции, у холодильника не так уж много узлов, способных выйти из строя. В большинстве случаев поиск неисправности достаточно прост и не займет много времени.

Проведение диагностики узлов агрегата подразумевает наличие минимальных познаний в области электротехники. Если нет уверенности в собственных силах, работы по поиску и устранению неисправности лучше доверить квалифицированному специалисту!

Важно! Все работы необходимо проводить при отключенном от электрической сети устройстве!

Диагностика компрессора

Компрессор — сердце любого холодильника, от его эффективной работы зависит скорость набора нужной температуры в камере.

Выход из строя компрессора — самая затратная часть ремонта холодильника.

Перед проведением замеров необходимо удостовериться, что агрегат отключен от электрической сети!

Чтобы получить доступ к клеммам компрессора, с его корпуса необходимо демонтировать пуско-защитное реле.

Правая клемма — вывод рабочей обмотки, левая — пусковой обмотки. Верхний вывод является общей точкой двух обмоток мотора холодильника.

Для диагностики необходимо отдельно измерить сопротивление обеих обмоток, а также их общее сопротивление. Для проверки рабочей обмотки замер производится правой и верхней клеммами, пусковой — между левым и верхним выводами.

Как правило, у компрессоров небольшой мощности сопротивление рабочей обмотки находится в пределах 15 Ом, пусковой — около 20 Ом.

Третий замер производится для проверки общей целостности обмоток, для чего измеряют сопротивление между правым и левым выводами клеммной коробки компрессора. В случае нормального состояния обмоток, прибор должен показать суммарное сопротивление двух обмоток (сумму результатов измерений, полученных чуть ранее). Как правило, суммарный результат должен составить 30-35 Ом.

Дополнительно следует удостовериться в отсутствии замыкания обмоток на корпус компрессора. При исправной электрической части все три замера должны показать отсутствие цепи для протекания электрического тока.

Номинальные значения сопротивлений обмоток для конкретной модели компрессора лучше всего найти в Интернете.

Проверка механической части агрегата потребует разгерметизации контура охлаждения. Ее лучше доверить специалисту, имеющему в своем арсенале необходимое оборудование. Для выполнения таких работ потребуются:

труборез;
инструмент для вальцовки труб;
манометр;
соединительные шланги;
электронные весы;
вакуумный насос;
газовая горелка;
набор муфт для соединения.

Сама проверка сводится к подключению к диагностируемому компрессору манометра и измерению создаваемого им давления в магистрали. Если после включения холодильника манометр показывает 4 бар и более — компрессор исправен. В противном случае он подлежит замене.

Диагностика капиллярной системы

В случае, когда компрессор работает исправно, а холодильник не производит холод должным образом, вероятной причиной неисправности может выступать засор капиллярной трубки. Данная проблема препятствует нормальной циркуляции хладагента и не позволяет агрегату нормально работать.

Косвенно проблему можно диагностировать по температуре нагнетательного штуцера компрессора. Если он быстро нагревается, но спустя пару минут остывает — с большой долей вероятности можно говорить об имеющемся засоре в капиллярной системе холодильника.

Можно определить засор путем ощупывания поверхности конденсатора. Если он имеет неравномерный нагрев по всей площади или часть его поверхности и вовсе остается холодной, то это также свидетельствует об имеющемся засоре.

Более точно поставить диагноз можно после разгерметизации системы. Достаточно подключить манометр к заправочному патрубку. Если при работающем компрессоре прибор показывает отрицательные значения (образование вакуума), а после выключения агрегата давление в системе остается неизменным или нарастает очень медленно — засор капиллярной системы очевиден.

Диагностика терморегулятора

Терморегулятор отвечает за поддержание в холодильной камере заданной температуры. По своей сути это обычный выключатель, который включает или выключает компрессор при достижении нужных температур внутри устройства.

Если холодильник не включается вовсе или, наоборот, работает без остановки, вероятная причина поломки — выход из строя терморегулятора.

Проверить его просто. В случае, когда компрессор не запускается, нужно замкнуть между собой три провода, подключаемые к узлу, после чего включить холодильник в сеть. В старых моделях холодильников для подключения терморегулятора использовалось два провода. Замыкать их нужно между собой. Если компрессор запустится — виновник найден и его предстоит заменить.

Когда выключения компрессора не происходит, можно предположить, что регулятор вышел из строя и остался в замкнутом положении. Он также подлежит замене.

Замена не представляет особой сложности, главное, при установке нового узла не допускать переломов и замятия сильфонной трубки с газом, отвечающей за срабатывание контактной части узла.

Диагностика узлов холодильника No Frost

При поиске неисправностей системы No Frost методология проверки компрессора и капиллярной системы остаются теми же. Но поскольку в системе появляются новые элементы, остановимся на их проверке более детально.

Проверка вентилятора

Чтобы убедиться в работе вентилятора визуально, придется снять защитный кожух морозильной камеры, представляющий собой ее заднюю стенку. При осмотре вентилятора нелишним будет уделить внимание его крыльчатке. Лопасти не должны иметь сколов и трещин.

В случае неисправности узла он заменяется новым.

Диагностика системы оттаивания

Компонентами системы оттаивания являются:

таймер оттаивания;
два термореле (может быть одно совмещенное) для отслеживания верхнего и нижнего порогов температуры;
нагревательный элемент.

Работает система следующим образом. По истечении времени, заданного таймером оттаивания (в зависимости от производителя от 4 до 24 часов), компрессор выключается, и в течение 15-20 минут испаритель нагревается ТЭНом. В результате вся образовавшаяся за цикл работы наледь оттаивает и удаляется в дренажную систему холодильника.

Как это ни парадоксально звучит, но перед диагностикой холодильник No Frost желательно разморозить, дав ему постоять выключенным в течение 10-12 часов. Это может решить проблему оттаивания испарителя без дальнейшего вмешательства.

Работоспособность системы проверяется следующим образом:

Демонтируются защитный кожух морозильной камеры и пластиковая панель с вентилятором, установленная за ним.
В зависимости от типа таймера (электронный или механический), на его корпусе либо нажимается кнопка принудительного включения режима оттаивания, либо проворачивается рукоятка (по ходу часовой стрелки) до характерного щелчка.

При этом работа компрессора должна прекратиться, а ТЭНы оттаивания должны начать нагреваться.

Если нагрев ТЭНов не происходит, необходимо убедиться в целостности нагревательных элементов (их номинальное сопротивление составляет 200-300 Ом) и нормальной работе термореле. Одно из них, отвечающее за включение цепи при достижении порога низкой температуры, является нормально разомкнутым. Оно коммутирует цепь при достижении температуры, равной - 10 ° С. Второе реле — нормально замкнутое, его назначение — защита испарителя от перегрева. Реле разрывает цепь питания ТЭНа при достижении температуры в + 10 ° С. Неисправные компоненты системы заменяются новыми.

Более подробно о диагностике и ремонте системы оттаивания рассказано в следующем видео:

Читайте также: