Как залить фундамент под баню миксером

Обновлено: 17.05.2024

Ранее здесь и здесь уже упоминал, что накопил некоторый опыт при самостоятельном строительстве дома. В том числе, это касается изготовления бетона и заливки фундаментов. Думаю такими знаниями стоит поделиться.

Начнём с малого. Предположим, что у Вас возникла необходимость залить некий ленточный фундамент под небольшое, легкое, одноэтажное строение. Какое? Далеко ходить не надо, например - баню. При строительстве бани, даже небольших размеров, объём такого фундамента легко преодолеет отметку 5 куб. метров. Вот эту цифру - 5 куб. метров и возьмём за основу.

Если уже выбрано место, выкопана траншея, и поставлена опалубка под будущую баньку, возникает два взаимосвязанных вопроса: 1. Делать бетон самостоятельно или заказывать миксер? 2. Сколько будет стоить денег при том и другом способе изготовления бетона?

Сразу скажу, что не агитирую ни за тот ни за другой способ изготовления. Просто высказываю свои мысли и мнение и привожу сухие цифры.

Первым этапом нужно определиться - какой марки нужен бетон для такого фундамента. Вся справочная информация утверждает, что для заливки фундамента под легкое, одноэтажное строение вполне достаточно марки бетона М-150 .

Итак, заказываем миксер. Сколько будет стоить? Цифры привожу для своего региона.

Поработав немного математиком, получаем сумму 18 000-00 руб . Только вот, при заказе миксера, есть множество скрытых нюансов. По-сути покупаем кота в мешке. Поясню почему. Стоит только сыпануть при замесе цемент не той марки или меньшее его количество, а так-же плеснуть лишнюю воду, на выходе мы получим бетон намного более худшего качества, чем заказывали. Вывод-производитель должен быть проверенным, доверять ему нужно на все 100%.

Делаем бетонную смесь самостоятельно. Для этого нам нужно приобрести "комплектующие".

Все цифры, что буду приводить ниже проверены. Рассказывать, как они выведены пока не буду-слишком много информации для одной статьи, постепенно раскрою в дальнейшем.

Для приобретения нужного объёма "комплектующих" при изготовлении
5 куб. м бетона воспользуемся народной формулой соотношения цемента-песка-щебня как 1-3-5 соответственно. Кстати, эта формула, как мне кажется, взята не с потолка и не вытянута из пальца, а имеет вполне обоснованную базу хоть и выведена людьми опытным, эмпирическим путем. Об этом позже, в других статьях.

Вернемся к "комплектующим". Для их приобретения отталкиваться нужно от щебня, потому-что приобретается он ровно в том же объёме, что и наш планируемый фундамент, а именно - 5 куб.м. Но продаётся он в тоннах, скажете Вы. Не беда 5 куб. м щебня - это 7 т. В моём регионе щебень стоит 950 руб. за тонну. Сумма по щебню 6 650-00 руб . Песка, исходя из формулы, нужно приобрести 3 куб. м. Это составляет 5т. Тонна речного песка стоит 150 руб. Сумма по песку 750-00 руб . Боровой песок для изготовления фундамента покупать не стоит, в нём много примеси глины. Если Вы сможете договориться загрузить эти 12 т в одну машину, то за доставку добавляем ещё, примерно 2 500-00 руб . Остаётся цемент. Предположим, что вывозить его будем самостоятельно. В общеизвестной сети строительных магазинов цемент М-400 стоит 325-00 руб за мешок 50 кг. Нам нужно 20 мешков или 1 т.

Сумма по цементу 6 500-00 . Сложив все вышеизложенные цифры получаем сумму 16 400-00 руб . Как видим, разница по отношению к заказу миксера не такая уже и большая. Но у нас появляется возможность сделать бетон правильной марки или даже крепче.

Посмотреть цены на цемент.

Это была первая статья из цикла " про бетон". Можно подписаться, если материал оказался полезен.

Ленточный фундамент для бани – наиболее подходящий вариант, который выбирают многие благодаря его универсальности, надежности, прочности, стойкости к разным нагрузкам и воздействиям. Ленточный фундамент идеально подходит для бань из любого материала. Основание данного типа занимает около трети сметы, из-за чего выполнение всех работ своими руками позволяет значительно сократить общие расходы.

Ленточный фундамент – это нулевой цикл строительства, от правильности выполнения которого будут зависеть срок и качество эксплуатации бани. На фундамент влияют грунтовые воды, несущие нагрузки здания, пучинистость грунта и другие факторы, которые обязательно нужно учитывать. Ленточный тип фундамента – один из наиболее надежных, подходит для бани любой площади.

Лента фундамента бани своими руками

Фундамент под баню ленточный используется в строительстве довольно часто и представляет собой непрерывную ленту из бетонного раствора, блоков разной конфигурации или красного кирпича, которая закладывается в землю ниже пролегания грунтовых вод (но выше уровня промерзания) и возвышается над поверхностью минимум на 20 сантиметров.

Если планируется использовать цокольный этаж для разных целей (в качестве подсобки, зоны для хранения инструмента, насоса и т.д.)
Если здание планируется сделать большим с немалым весом (собрать из оцилиндрованного бревна, кирпича)
Когда отмечен высокий уровень пролегания грунтовых вод

Ленточный фундамент под баню способен брать на себя нагрузки от всего строения и передавать их почве. Цоколь защищает основание от холода, ветра, влаги, его стены одновременно могут выполнять роль подвала или нулевого этажа. Стоимость фундамента находится в средних пределах – выше столбчатого, но ниже монолитного. Идеальное соотношение цены и качества, особенно если обустраивать ленточный фундамент под баню своими руками.

Расчет фундамента под баню

Когда заливается ленточный фундамент для бани своими руками, пошаговая инструкция лишней точно не будет.

Для правильного расчета основания нужно знать вес будущей бани (со всеми перекрытиями, внутренним обустройством, кровлей) и уровень промерзания слоя почвы, пролегания грунтовых вод на подготовленном участке. Исследовав грунт, могут быть правильно определены глубина, ширина и высота ленточного фундамента для бани. Исследования можно поручить специалистам либо выполнить самостоятельно.

Чтобы реализовать первый этап расчетов (исследовать уровни залегания грунтовых вод и границу промерзания почвы), нужно на площадке для строительства пробурить скважины в нескольких местах до появления воды. Для грунтов глинистых и плотных, с невысоким залеганием грунтовых вод, достаточно будет малозаглубленного ленточного фундамента высотой в 40-60 сантиметров. Для средних полос выбирают ленточное основание, заглубленное на 1.6-1.8 метров (ниже границы промерзания почвы).

Нагрузки на ленточный фундамент, которые оказываются строением, рассчитывают по специальным таблицам, в которых собраны примерные показатели веса всех элементов бани.

Тут многое зависит от используемых материалов, особенностей конструкции. К показателям добавляют вес всего оборудования бани, людей (в количестве, которое может одновременно находиться в здании). Также по таблицам определяется сопротивление грунта.

Размеры ленточного фундамента определяются по общей нагрузке сверху, которую делят на сопротивление почвы.

Способы монтажа фундаментов

Перед тем, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками, важно определиться с материалами и геометрией конструкции, способом монтажа строения, другими важными моментами, влияющими на выбор параметров основания.

Ленточное основание из кирпича

Баню можно строить исключительно из красного кирпича, так как белый силикатный боится воздействия влаги и достаточно быстро разрушается. При выборе кирпичного основания обязательно обращают внимание на швы – они должны быть качественно гидроизолированы, так как бетонный раствор пропускает воду.

Кирпич – идеальный выбор для тех, кто строит баню своими руками на песчаном сухом грунте. Если же уровень грунтовых вод пролегает достаточно высоко, лучше делать фундамент из бетонного раствора с обязательным армированием стальными прутьями и стяжкой. Надежный кирпичный фундамент устанавливается на песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбованную. Все можно сделать самостоятельно, так как кирпич обладает небольшим весом и сравнительно просто, быстро кладется.

Из блоков

Проектируя ленточный фундамент под баню своими руками, можно выбрать железобетонные блоки, но в работе понадобится специальная техника, так как блоки могут весить много и самостоятельно их поднять не удастся. Для небольшого сооружения можно сделать блочное основание из блоков величиной 20х20х40 сантиметров, которые укладываются предпочтительно в шахматном порядке, предполагают цементное соединение. Блоки укладываются четко по разметке на подушке из песка, монтаж занимает максимум 1-2 дня.

Из камня

Качественное бутобетонное основание также можно выполнить своими руками, оно состоит из цемента и чаще всего речного камня предпочтительно плоской формы (желательно одинакового размера). Камень аккуратно выкладывается в опалубку слоями, проливается бетонной смесью – таким образом создается крепкий красивый цоколь, который обойдется сравнительно недорого при условии, что доставка камня осуществляется не издалека.

С несъемной опалубкой

Монтаж ленточного фундамента бани с несъемной опалубкой – новая технология, которая предполагает использование двух плит из пенополистирола. Они соединяются металлическими штифтами, внутри выполняется обвязка из стальной армированной проволоки, сверху все заливается бетоном. По прочности основание может сравниться с любым другим способом монтажа, не нуждается в дополнительной гидроизоляции и утеплении.

Из бетона

Бетонное основание – самый простой и доступный вариант выполнения монолитного фундамента. Для его создания монтируют опалубку, в нее укладывают стальную арматуру (связанную и правильно установленную на фиксаторах), заливают прочным бетоном. Заливка осуществляется за раз, поэтому для работы придется привлечь еще несколько человек для подачи раствора либо использовать бетономешалку с подачей раствора на объект.

Бетон застывает 28 дней, после первоначального схватывания опалубка демонтируется, основание готово для выполнения дальнейших строительных работ.

Разметка

До того, как правильно залить ленточный фундамент под баню, нужно знать, как выполнить разметку территории. Разметка соответствует проекту, предполагает нанесение маркировки всех внутренних и внешних границ будущих стен.

Для выполнения внешней разметки понадобятся: шнур, угольник, отвес, обычные колышки, большая рулетка.

Стартовый кол вбивается в точку, где планируется расположить любой из углов здания (с обязательным контролем вертикального уровня). Так же вгоняют в землю остальные колья для углов, проверяются диагонали периметра сооружения. Потом между кольями натягивают шнур, горизонтальный уровень которого соответствует высоте фундамента. Проверяют ровность шнура нивелиром.

Далее размечают внутренние стены по периметру, отмечая места расположения перегородок. Затем от внешнего периметра отступают на ширину, равную ленточной основе, вбивают колья, натягивают шнур, отмечают места нахождения перегородок. Тут также все должно быть ровно, поэтому не обойтись без рулетки, отвеса, строительного угольника.

Земляные работы

Глубина пролегания фундамента напрямую зависит от типа грунта, на котором он устраивается. По размеченным элементам выкапывают траншею, утрамбовывают дно рва ручным способом или виброплитой, следя за ровностью основания. Потом засыпают песком толщиной 7-40 сантиметров, что находится в прямой зависимости от типа основания.

7 сантиметров – малозаглубленный фундамент
7-15 сантиметров – глубокозаглубленный фундамент
15-40 сантиметров – если закладывается плавающее основание

Слой песка засыпается по горизонтали, поливается водой, трамбуется. Если нужно уложить много песка или добавить также слой щебня, работы проводятся поэтапно, слоями по 5-7 сантиметров. Выполнение дальнейших работ допускается по прошествии 2-3 дней, после полного высыхания подушки.

Опалубка для бетонной стяжки

Опалубку ленточного фундамента для бани сооружают из кусков шифера, ДВП, любых досок, фанерных щитов и любых других материалов. Разборные конструкции из металла или пластика могут даже быть взяты напрокат. Материал заворачивают в полиэтилен, монтируют внутри траншей, внешние стороны неподвижно подпирают кольями и пиломатериалами.

Между стенками опалубки нужно вставлять поперечные распорки, крепить металлические шпильки с каждые 50 сантиметров. Это исключит возможность выхода массы раствора из разошедшихся швов. Щиты скрепляют с грунтом 20-сантиметровыми гвоздями, между собой крепят степлером либо саморезами.

Специальные отверстия для коммуникационных труб делают заранее в щитах, чтобы потом не пришлось сверлить бетон и делать его менее прочным. Использование пленки или пергамина для защиты опалубки не только сохранит щиты, но и уменьшит впитывание влаги в дерево (из-за этого бетон часто покрывается трещинами).

Армирование

Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).

Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.

Обмеривание периметра, нарезка арматуры нужной длины.
Выкладывание арматуры на грунте, связывание проволокой – продольные прутья кладутся внахлест в 30 сантиметров, связываются. Между вертикальными и перпендикулярными прутьями должен быть шаг максимум в 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной больше 120 сантиметров делают каркас из большего количества стержней.
Укрепление фундамента в верхней части специальными хомутами в виде буквы П.
Дополнение каркаса стальными стержнями, которые кладутся под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.

Заливка ленты

Заливать фундамент для бани лучше всего в один день (лучше за один заход), что обеспечит прочность и надежность конструкции. Тут не обойтись без бетономешалки, но если ее нет, можно заказать нужный объем цементного раствора.

Чистый песок – 2.5-3 части
Цемент марки М400 как минимум – часть
Чистый щебень – 4-5 частей
Вода – в достаточном количестве для получения смеси средней консистенции

Раствор заливают слоями по 20 сантиметров, разравнивая каждый инструментом (мастерками или лопатами). Потом трамбуют протыканием или вибробуром, простукиванием стенок опалубки. Если работы завершены к вечеру, на ночь фундамент лучше накрыть пленкой из полиэтилена. Днем нужно разбрызгивать по поверхности воду первые 10-12 дней. Потом опалубку демонтируют, выжидают полного набора прочности (28 дней), прокладывают слой изоляции и продолжают работы.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Сравнительно новая технология, которая позволяет выполнить утепление отливки в почве на базе пористых полистирольных плит. Для создания опалубки в таком случае берут пластиковые плиты несъемного типа, устанавливают их в траншею, соединяют встык, фиксируют стальными распорными элементами. После заливки бетонная смесь фиксирует теплоизоляцию, создавая полноценное утепление конструкции.

Создание ленточного фундамента под баню – задача, которую вполне можно выполнить своими руками. При условии верного выполнения предварительных расчетов, закупки качественных материалов и соблюдения технологии удастся получить качественное, прочное и надежное, долговечное основание для бани.

Планируя постройку бани, следует выбрать требуемый фундамент и разобраться, каким образом он заливается. Определяясь с типом фундамента, учитывают глубину промерзания почвы, свойства грунта и массу строения. Возведенная с помощью заливки бетонной смесью фундаментная основа обеспечит устойчивость бани и защитит стены от поглощения влаги. Изучим, как залить фундамент под баню своими руками, используя бетонный раствор. Разберемся, как готовится площадка, сооружается подушка, собирается опалубка и выполняется армирование. Остановимся на нюансах технологии.

Размышляем о строительстве бани – какое основание подойдет для возведения стен

Собираясь начать строительство бани, необходимо выбрать конструкцию фундаментной основы, обеспечивающую равномерное распределение действующих нагрузок на грунт и предотвращающую насыщение стен почвенной влагой. Для обеспечения долговечности строения следует серьезно подойти к решению этой задачи.

Основополагающей частью постройки является возведение фундамента

Из бетонного раствора, укрепленного арматурными прутками, сооружают различные типы фундаментных оснований:

ленточный фундамент. Он широко распространен для каменных, блочных и кирпичных построек, положительно зарекомендовал себя на различных грунтах благодаря повышенной нагрузочной способности. Основание выполняется в виде цельной железобетонной ленты, повторяющей очертания несущих стен и внутренних перегородок. Процесс сооружения монолитной ленты предусматривает формирование приямка по периметру бани глубиной 0,7-0,8 м и шириной 0,3-0,4 м. На дно траншеи засыпается щебеночно-песчаная смесь, собирается опалубка, выполняется армирование и производится заливка бетона. Возможен также сборный вариант ленточной основы;
столбчатый фундамент. Проверен при возведении бревенчатых бань, а также строений каркасного типа и облегченных построек из деревянного бруса. Основание столбчатой конструкции выполняется в виде группы опорных элементов, находящихся в угловых частях строения, а также посередине стен и перегородок. Для изготовления опор применяется бутовый камень, кирпич, трубы из стали или асбоцемента, а также железобетон. Столбчатая конструкция отличается простотой и не требует значительных финансовых затрат. В зависимости от массы бани размер столбов составляет 15-20 см, а интервал между ними – 2-2,5 м. Необходимо обеспечить углубление опор на 0,2 м ниже уровня замерзания почвы;

плитный фундамент. Он выполняется в виде сплошной железобетонный платформы, габариты которой соответствуют размерам возводимой бани. Монолитная основа применяется редко. Она востребована для грунтов с близким расположением водяных пластов и почв с неоднородной структурой. Для сооружения монолитной основы извлекается грунт на глубину 0,3 м. Затем основание приямка выравнивается, ложится гидроизоляционный материал и формируется гравийно-песчаная подушка. Плита утепляется листовым пенополистиролом, который после сборки опалубочной конструкции и выполнения армирования заливается бетоном. Плитная основа – надежная и дорогостоящая конструкция;
винтовой фундамент. Он используется для обеспечения устойчивости зданий, возводимых на слабых почвах с неглубоко находящимися водоносными пластами и на наклонных участках местности. В качестве опор применяются выполненные из металлических труб сваи, имеющие заостренную рабочую часть и винтовые лопасти для облегчения ввинчивания в грунт. Глубина ввинчивания свайных опор определяется характером грунта. В зависимости от количества опорных элементов монтаж осуществляется вручную или с применением специальной техники. После погружения в грунт опоры обрезают до нужной высоты и заливают бетонным раствором.

Выбирая тип фундаментной конструкции для постройки бани, следует обращать внимание на ряд факторов:

Чтобы баня радовала эстетичностью и уютной атмосферой, следует выполнить порядок действий правильно

свойства грунта на участке строительства;
концентрацию влаги в почвенных слоях;
уровень расположения грунтовых вод;
глубину замерзания почвы;
суммарный вес строения;
характер рельефа;
свойства используемых стройматериалов;
несущую способность фундамента.

Проанализировав характер почвы и особенности строения, целесообразно принять решение о постройке для будущей бани проверенного фундамента в виде железобетонной ленты. Данная конструкция наиболее популярна, не требует увеличенного объема стройматериалов и легко возводится самостоятельно.

Выбор конструкции и размеров фундамента возводимого строения

В зависимости от конструктивных особенностей, ленточная основа выполняется в различных вариантах:

монолитном. Цельный вариант сооружается путем заполнения опалубки с арматурным каркасом бетонной смесью;
блочном. Составная конструкция возводится из готовых железобетонных элементов, укладываемых в траншею.

Глубина смещения подошвы ленточной основы относительно базовой отметки изменяется в зависимости от варианта исполнения.

Ленточная основа выполняется в различных вариантах в зависимости от конструктивных особенностей строения

Различают следующие типы ленточных оснований:

незаглубленное. Сооружается на устойчивых грунтах для возведения легких бревенчатых и каркасных зданий. Основание ленты базируется на щебеночно-песчаной подсыпке и располагается близко к нулевой отметке;
мелкозаглубленное. Применяется для тяжелых строений из камня, блоков и кирпича, и смещено вглубь грунта на 0,5-0,6 м. Заглубленная лента сооружается при расположении водоносного горизонта 1 м и глубже;
заглубленное. Технология сооружения заглубленной ленты предусматривает расположение ее основы ниже глубины замерзания почвы. Уровень заглубления основы ленточного типа определяется климатическими условиями и в северных районах превышает 2 м.

Наиболее распространенный вариант фундамента ленточного типа – мелкозаглубленная лента монолитной конструкции. По конфигурации ленточный фундамент повторяет очертания здания бани.

Размеры ленты составляют:

глубина до 2.4 м – определяется климатическими условиями;
ширина 0,25-0,3 м – в зависимости от материала стен бани;
возвышение над нулевой отметкой 0,15-0,25 м зависит от уклона.

До принятия окончательного решения по конструктивным особенностям ленточного фундамента следует выполнить геодезические изыскания и проанализировать их результаты.

Требования к конструкции ленточной основы

Основание ленточного типа под баню возводится в строгом соответствии с требованиями действующих норм и правил по строительству.

Кроме габаритных размеров фундаментной ленты нормативный документ предусматривает обязательный комплекс эксплуатационных характеристик, которым должен соответствовать ленточный фундамент:

стойкость к температурным колебаниям;
повышенный запас прочности;
продолжительный период эксплуатации;
надежность конструкции;
устойчивость к воздействию влаги;
экономичность.

Для обеспечения устойчивости бани на ленточном фундаменте и предотвращения локальной усадки стен необходимо учитывать, какой нужен бетон для фундамента:

бетонный раствор с маркировкой М150 подойдет для облегченной ленточной основы каркасного строения;
бетонная смесь марки М200 обеспечит устойчивость одноэтажной бани из блоков с облегченным перекрытием;
марочный бетон М250 и выше предотвратит усадку двухэтажного здания из кирпича, природного камня или блоков.

На этапе проектирования ленточного основания учитываются требования действующих стандартов, которые отражаются в проектной документации.

Как залить фундамент под баню своими руками – детальные рекомендации

Формирование основания осуществляется следующим образом:

Выполняются подготовительные работы.
Размечается контур траншеи под ленту.
Извлекается грунт на заданную глубину.
Засыпается подушка из смеси песка и щебня.
Собирается опалубка из щитовых элементов.
Гидроизолируется внутреннее пространство.
Собирается и размещается в опалубке каркас усиления.
Готовится раствор бетона.
Осуществляется бетонирование.
Обеспечивается уход за твердеющим бетоном.

Каждый этап работ имеет свои особенности. Остановимся на них более подробно.

Свои особенности имеет каждый этап работ

Проектируем фундамент и готовим строительные материалы

Проектные мероприятия выполняются после определения места для сооружения железобетонной ленты под баню и выполнения геодезической разведки. Важно удостовериться, что под планируемым фундаментом отсутствуют инженерные коммуникации, которые можно повредить в процессе строительных мероприятий.

На этапе проектирования выполняется комплекс работ:

Определяется масса бани с конструкцией перекрытия.
Проверяется запас прочности фундамента расчетным методом.
Вычисляются размеры ленточной конструкции.
Разрабатывается проектная или эскизная документация.
Рассчитывается количество необходимых стройматериалов.
Составляется сметная документация и определяется объем расходов.

На подготовительной стадии работ важно своевременно приобрести и сосредоточить в непосредственной близости от стройплощадки купленные стройматериалы, а также подготовить рабочий инструмент и оборудование.

Стройматериалы для сооружения бани

Для сооружения железобетонной ленты под баню понадобятся следующее стройматериалы:

цемент, просеянный песок, среднефракционный гравий и вода для подготовки смеси;
песчано-щебеночная смесь для формирования демпфирующей подсыпки;
гидроизоляционные материалы для обеспечения влагостойкости ленты;
щиты из водостойкой фанеры, древесины или металла для сборки опалубки;
стальная арматура переменного профиля для сборки каркаса усиления;
вязальная проволока, используемая при сборке пространственной решетки.

В случае самостоятельного приготовления бетонного раствора потребуется бетоносмеситель, ускоряющий смешивание бетона в увеличенных объемах и обеспечивающий однородную консистенцию смеси. Не забудьте также подготовить инструмент для монтажа опалубочной конструкции, глубинный вибратор для уплотнения бетона, болгарку для резки арматуры и крючок для связывания проволоки.

Выбор и разметка строительной площадки

Определяя место для размещения бани на территории загородного дома или дачи, старайтесь выбирать ровный участок, к которому несложно подвести линии водоснабжения, канализации, а также сделать подвод электрической энергии.

Старайтесь выбирать ровный участок для размещения бани

До начала работ по разметке следует подготовить территорию:

Очистить площадь от каменистых включений.
Удалить растительность.
Выкорчевать имеющиеся корни.
Снять плодородный слой грунта.
Спланировать основу.

Завершив подготовку, приступайте к разметке, для которой понадобятся:

колышки из древесины для металла;
веревка;
уровень;
рулетка.

Соблюдайте приведенный порядок действий:

Закрепите в грунте колья, руководствуясь проектом.
Произведите натяжку между колышками веревки.
Проверьте правильность выполненной разметки.

Для этого следует измерить диагонали и сопоставить их размеры. Допустимое отклонение диагоналей – 2 см, подтверждает правильность разметки. При выполнении разметки не забудьте отбить внутренний контур ленточной основы.

Работы по извлечению почвы и подготовке траншей

Земляные мероприятия выполняйте в соответствии с разметкой:

Необходимо счистить верхний плодородный слой почвы до начала выкапывания траншей

Выройте траншею заданной глубины.
Разровняйте основание приямка.
Обеспечьте вертикальность стен траншеи.
Постелите на основание траншеи геотекстиль.
Заполните дно демпфирующей смесью.
Увлажните подсыпку и утрамбуйте до толщины 0,2 м.

Теперь приямок будущий ленты подготовлен для монтажа опалубки.

Сооружение и монтаж опалубки

Для монтажа опалубки следует подготовить фанерные, стальные или деревянные щиты, высота которых превышает базовую отметку на 0,2-0,3 м. Следует обратить внимание на отсутствие шероховатости на внутренней поверхности щитов для облегчения их демонтажа после застывания монолита.

Порядок действий по сборке:

Установите щитовые элементы по периметру будущей ленты.
Вбейте опорные стойки и установите раскосы.
Разместите между деревянными щитами распирающие брусья.
Соедините противоположно расположенные щиты шпильками или проволокой.
Загерметизируйте стыковые и угловые участки.
Прикрепите внутри опалубки полиэтилен или рубероид для гидроизоляции.

После завершения работ проверьте жесткость конструкции.

Устройство опалубки

Как сделать ленточный фундамент прочным?

Для повышения прочности бетонной ленты выполняется ее усиление каркасом из стальной арматуры.

Соблюдайте приведенный порядок действий при выполнении работ по армированию:

Порежьте арматурные заготовки в нужный размер.
Зафиксируйте прутки проволокой для вязания.
Опустите решетчатый каркас в приямок.
Обеспечьте с помощью подкладок расстояние от прутков до дна траншеи 40-50 мм.

Не забудьте предусмотреть закладные элементы для подвода к помещению бани необходимых коммуникаций.

Как залить фундамент для бани – особенности замеса и бетонирования

Важно знать, приняв решение самостоятельно возвести фундамент, как залить его правильно. Для обеспечения качества работ необходимо:

подготовить или приобрести бетонный раствор;
квалифицированно выполнить работы по бетонированию.

Остановимся на основных моментах.

Как готовится бетонная смесь для заливки фундамента?

Для подготовки бетонного раствора потребуются следующие компоненты:

портландцемент с маркировкой М350 и выше;
очищенный песок;
среднефракционный щебень или гравий;
вода.

Сыпучие ингредиенты следует равномерно перемешать в бетоносмесителе с постепенным добавлением воды до желаемой пластичности. При выполнении замеса руководствуйтесь стандартной рецептурой, предусматривающей смешивание мелкого песка, портландцемента и щебня в пропорции 3:1:5.

Бетонная смесь для заливки фундамента

Как залить правильно фундамент под баню?

Заливка фундамента под баню – ответственная операция, при осуществлении которой следует соблюдать ряд требований:

не прервать процесс заполнения опалубки более чем на 30-40 минут;
сперва заполнять угловые участки, распределяя раствор вдоль ленты;
удалять воздушные включения штыкованием или с использованием трамбовки;
после уплотнения тщательно выровнять поверхность залитой ленты.

Учитывая увеличенный объем бетонирования, для обеспечения непрерывной заливки целесообразно приобрести готовый бетонный раствор.

Заключительные мероприятия после заливки бетона

Правильно выполненный уход за бетоном защищает готовый фундамент от образования трещин.

Для этого следует поддерживать постоянную влажность массива следующими путями:

регулярно увлажнять ленточную поверхность;
застилать бетон полиэтиленом после насыщения влагой.

Соблюдение указанных требований обеспечивает нормальное протекание процесса гидратации. Через месяц после заливки, когда монолит наберет прочность, осуществляйте дальнейшие работы по постройке бани.

Как правильно делается фундамент – практические рекомендации

При сооружении фундамента профессиональные строители советуют обращать внимание на следующие моменты:

выполнение требований строительных норм и правил;
применение качественных стройматериалов;
соблюдение пропорций компонентов;
равномерное перемешивание ингредиентов;
непрерывность заливки бетона.

Возведение ленточного фундамента осуществляйте в строгом соответствии с технологическими требованиями. До начала строительства изучите положения нормативных документов, разработайте проектную документацию и позаботьтесь о приобретении качественных строительных материалов. Надежность и прочностные характеристики ленточного основания для возводимой бани зависят от качества выполнения фундаментных работ.

Строительство фундамента под баню начинается с проведения геологических и геодезических работ. Для домохозяина это значит, что нужно пробурить двухметровую скважину, чтобы узнать состав и толщину геологических слоев грунта, а также, возможно, выяснить глубину залегания грунтовых вод в регионе. Эта информация поможет выбрать тип фундамента, и чаще всего это монолитная ленточная армированная конструкция. Если вы строите свой банный мини-комплекс из дерева или сборных щитов, то заливка фундамента под баню своими руками моет производиться на меньшую глубину, или же можно возвести столбчатое или свайное основание. Для любого сооружения необходим проект и расчеты, конкретизирующие размеры и характеристики фундамента, свойства и количество стройматериалов, последовательность работ и смету на строительство.

Ленточное основание под баню

Монолитный ленточный фундамент под баню своими руками

Это – самое надежное и долговечное основание, которое можно сделать самостоятельно. О том, как залить фундамент своими руками под баню и что для этого потребуется – ниже:

Выбор места для строительства бани определяется ландшафтом и существующими сооружениями. Очистной септик, выгребная яма и уличный туалет не должны располагаться рядом с баней, кроме проектов с подключением к централизованной системе канализации. На площадке под баню нужно снять дерн (верхний слой почвы с растениями и корнями) и сделать участок горизонтальным. Это тяжелый физический труд, поэтому проще арендовать бульдозер.

Разметка площадки под фундамент

Разметка фундамента под баню делается, исходя из чертежей проекта. Размечается сначала внутренняя, а затем — наружная линия стен. Для разметки внешнего периметра траншеи используются следующие инструменты: строительный металлический угол, бечевка, рулетка, деревянные или металлически колышки, уровень и отвес. Первый колышек забивается в любом из углов будущего фундамента.

Разметка участка под фундамент

Точность разметки проверяется измерением диагоналей разметки. Если диагонали одинаковые, то можно первым размечаются внутренние стороны траншеи натяжкой шнура между колышками. Если баня будет иметь несущие внутренние стены, то для них тоже необходима бетонная лента и, соответственно, разметка под нее. Имея готовую внутреннюю разметку, нужно отступить от нее расстояние, равное толщине бетонного основания, и разметить наружный периметр, прибавив к этому значению еще 20-25 см для обратной засыпки бетона. Траншею под фундамент можно вырыть руками или арендовать экскаватор. После работы экскаватора стену необходимо подровнять вручную. Глубина траншеи должна соответствовать типу почвы на участке – эти данные указаны в таблице:

Тип почвы	Почва на срезе глубины промерзания	Глубина траншеи от поверхности до уровня подземных вод	Глубина фундамента
Непучинистый грунт	Крупноосколочный, гравийный, песчаный грунт с крупным песком или песками средней фракции	Ненормируемая	Ненормируемая, но обязательно ≥ 0,5 м
Пучинистый грунт	Мелкофракционный и пылеватый песок	С учетом глубины промерзания ≥ 2 м	Ненормируемая, но обязательно ≥ 0,5 м
Пучинистый грунт	Супесчаный грунт	С учетом глубины промерзания ≥ 2 м	Не менее 75% от расчетной глубины промерзания, но обязательно ≥ 0,7 м
Пучинистый грунт	Суглинистый и глинистая почва	С учетом глубины промерзания ≤ 2 м	Больше глубины промерзания почвы

На дно траншеи засыпается песчано-щебневая подушка (3:1), трамбуется с увлажнением и выравнивается. Толщина подушки для разных фундаментов:

Мелкозаглубленный – 5-7 см;
Глубокозаглубленный – 10-15 см;
Плавающий – 20-40 см.

Для плавающего и глубокозаглубленного основания засыпка песчано-щебневого слоя, трамбовку и увлажнение делается слоями в 5-7 см. Заливать бетон в траншею можно через 72 часа, после высыхания подушки из сыпучих материалов.

Монтаж опалубки по упрощенной схеме – это сборка деревянных щитов. Можно также использовать горбыль (необрезная доска), шифер, пластик, фанеру, ДСП, профнастил или OSB. Продается или сдается в аренду пластиковая или металлическая съемная опалубка. Внутренние стенки опалубки защищаются любой съемной гидроизоляцией, например, полиэтиленом или рубероидом, чтобы конструкцию можно было использовать много раз.

Опалубка и армирование

Не забывайте, что траншея будет шире, чем ширина опалубки, поэтому это обстоятельство можно использовать для укрепления сооружения – подпорки наружных стенок опалубки брусом или трубами. В нужных местах опалубки проделываются отверстия для инженерных коммуникаций – канализации, электропроводки, водопроводных труб и канализации. Внутренние стенки опалубки укрепляются поперечным брусом, металлическими прутьями или шпильками с расстоянием между ними около 0,5 м. Через материал опалубки в грунт вбиваются длинные гвозди или колья, между собой щитовая конструкция скрепляется шурупами или гвоздями.

Марка бетона и расчет объема основания

Для приготовления раствора используется бетон марки M 200 и выше. В частном строительстве популярность получил бетон M 350 как стройматериал с оптимальными характеристиками, лучше всего подходящими для возведения одноэтажных и малоэтажных строений, в том числе, бани. При стандартном размере бани из сруба 4 x 6 метров легко рассчитать требуемый объем раствора бетона, используя формулу V = S x Н;

V- объем раствора в кубических метрах;
S- площадь основания в квадратных метрах;
Н — высота основания в метрах;
В – ширина ленты.

Результат вычисления площади (S): 4 х 6 = 24 м 2 . При высоте (Н) фундамента ленточного типа 70 см и ширине (В) фундамента 30 см объем бетонной смеси будет равен 24 х 0,7 х 0,3 = 5,04 м 3 .

Проект небольшой бани

Арматурный каркас

Армирующий пояс для монолитного фундамента ленточного типа вяжется из арматуры Ø 12 мм и больше, при этом поперечные вертикальные стержни должны иметь диаметр от 6-8 мм. Для изготовления армокаркаса нужна болгарка с диском по металлу, мягкая стальная проволока для скрепления пересечений армопояса, и рулетка. Разрешается по углам конструкции не связывать прутья проволокой, а сваривать электросваркой.

Конструктивно каркас из арматуры состоит из 4-х и более продольных стержней, из большого количества поперечных и вертикальных прутьев. Количество коротких поперечных и вертикальных стержней рассчитывается по размеру периметра – прутья располагаются через 50-60 см. Наружная граница армокаркаса должна находиться на расстоянии 5-7 см от наружной стенки опалубки, на таком же расстоянии от грунта и поверхности ленты, чтобы все прутья были утоплены в бетоне. Углы ленты усиливаются дополнительными армирующими прутьями вдоль и поперек. В сечении армирующий пояс представляет из себя квадрат или прямоугольник, но поперечные прутья по всем сторонам каркаса называются кольцами.

Изготовление каркаса заключается в нарезке стержней в требуемый размер. Каркас моно вязать или сваривать как на поверхности, так и в траншее, если позволяет свободное пространство. Полностью сваривать все прутья между собой не рекомендуется – слишком жесткая конструкция может порваться под действием сил растяжения-сжатия, сил пучения, внешних нагрузок на фундамент или внутренних сил при затвердевании основания. Продольная арматура вяжется с нахлестом около 0,3 м, поэтому при расчете количества арматуры такое наращивание длины должно учитываться.

Конструкции армокаркасов

При ширине бетонной ленты 1,2 м каркас рекомендуется вязать из трех продольных прутьев. При высоте фундамента более 1 количество продольной арматуры также следует увеличить. Верхняя часть армокаркаса усиливается стягиванием П-образными хомутами. Углы армирующего каркаса для фундамента бани также укрепляются дополнительными прутьями, которые должны вязаться под углом 45 0 по отношению к горизонтальной арматуре. Готовый армокаркас опускается не на грунт, а на деревянные или пластиковые подпорки – такие продаются специально для изготовления арматурных каркасов. Чтобы при заливке раствора в опалубку каркас не сдвинулся с места, между ним и опалубкой устанавливаются специальные пластиковые крепления. Иподпорки, и крепления из пластика остаются в бетоне.

Мелкозаглубленный фундамент для бани

При заливке монолитной конструкции следует соблюдать главное условие – заливать раствор необходимо за один заход, непрерывно. Поэтому пир отсутствии бетономешалки необходимо заказывать требуемый объем раствора на заводе-изготовителе. Для этого необходимо оборудовать пути подъезда и место для выгрузки смеси.

Как заливать бетон в опалубку

Приготовление бетонной смеси своими руками подразумевает перемешивание сухих сыпучих материалов и воды в указанных пропорциях:

Портландцемент марок M400-M 500 – 1 условная единица;
Песок очищенный или речной– 3 условных единицы;
Крупнофракционный щебень без посторонних примесей размером от 20 мм – 4-5 условных единиц.

Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Его заливают в послойно, слой высотой 20 см трамбуется и разравнивается, затем выкладывается следующая порция бетона. Готовое основание укрывают рубероидом или полиэтиленом, первые несколько дней увлажняют2-3 раза в день. Через две недели фундамент открывают и выравнивают поверхность вибрационной шлифмашиной с крупным абразивом, или болгаркой. Дальнейшие работы можно проводить через 28 дней.

Я создавал мой сайт с целью оказать посильную помощь, восполнить недостаток практической информации в современном производстве различных видов бетонов , изделиями из них и другими стройматериалами.

Теперь рассмотрим вопрос о том, как залить фундамент под баню после выполнения работ по его армированию. Это важный процесс и его нужно выполнить по всем правилам, иначе вся проделанная работа пойдет насмарку.

Как правильно залить фундамент для бани

Выбор марки бетона и расчет его объема

Прежде всего надо выбрать марку бетона. Для заливки фундамента не рекомендуется использовать бетон ниже марки М200. В индивидуальном строительстве широко применяется бетон марки М350. Это наиболее оптимальный вид бетона. На нем и остановимся, хотя бетон марки М400 еще лучше.

Воспользуемся эскизом фундамента бани из сруба 5×6 метров в статье о проектировании фундамента и подсчитаем необходимый объем готовой бетонной смеси по формуле:

V = S x H, где V – объем бетона (м³), S – площадь фундамента в плане (м²), H – высота стенки фундамента (м).

Округляем и получаем требуемый объем готовой бетонной смеси 16.00 м³.

Заливка фундамента бетоном

Прежде чем вызывать бетоновоз-миксер, нужно подготовить площадку для заливки. Важно обеспечить свободный доступ к любому месту опалубки. Каждый бетоновоз имеет трехметровый лоток для подачи бетона. Если этого недостаточно, то следует самим сделать дополнительный лоток нужной длины из досок. В крайнем случае, можно заказать бетоновоз с насосом и подающим шлангом. Лучше позаботиться о непрерывной доставке бетона, так как залить фундамент необходимо в один прием до отвердевания бетонной смеси. В нашем случае потребуется два бетоновоза по 8 м³.

Бетонная смесь заливается через каждые 2-3 метра и выравнивается слоями 20-25 см лопатой в одном направлении. При таком подходе в массе бетона не будет сохраняться воздушное пространство. Затем подается следующий слой, и так до полного заполнения опалубки. Для этого потребуется 3-4 человека.

Чтобы бетон хорошо уплотнился, каждый слой необходимо проходить специальным вибратором, постукиванием по опалубке или использовать обыкновенный арматурный прут. Конец вибратора или арматуры обязательно должен погружаться в предыдущий слой.

Вибрирование производят с шагом 30-50 см по всему периметру опалубки в течение 1-2 минут на каждое погружение. Рабочая часть вибратора не должна соприкасаться с опалубкой и арматурным каркасом. Когда на поверхности смеси покажется бетонное молоко и его крупные частицы осядут в раствор, то можно делать следующий шаг, причем новая зона вибрирования должна немного перекрывать предыдущую зону.

Окончательное разравнивание бетонного раствора производиться с помощью специальной виброрейки или, если нет возможности достать ее, обыкновенным деревянным бруском. Так как у нас верхние грани опалубки выставлены по натянутым шнурам, то и разравнивание раствора делаем по ним.

Что еще надо знать о заливке фундамента

Уход за залитым бетоном

После того, когда укладка бетона и его разравнивание будет закончена, необходим правильный уход за ним. Уже через неделю бетонная смесь приобретает прочность на 60-70% от окончательной твердости.

При нормальных погодных условиях уже через месяц залитый бетон наберет свою окончательную твердость и будет готов для дальнейшего строительства нашей бани из сруба.

Чтобы ленточный фундамент получился действительно качественным, первые 3-5 дней за ним нужен следующий уход:

Если температура воздуха выше 5 °C, то каждые 3-4 часа обильно поливать водой.
Накрывать бетон хорошо впитывающим влагу материалом, например, тканью или древесными опилками. Чтобы влага быстро не испарялась, поверх этих материалов хорошо постелить полиэтиленовую пленку.
Не допускать попадания прямых солнечных лучей.
Принять меры от негативного влияния резкого колебания температуры, укрыв фундамент дополнительными защитными материалами (ткань, песок, рубероид).
Охранять от резких ударов и сотрясений. Ходить по фундаменту в течение первых 2-3 дней не допускается.
Снятие опалубки производить только после того, когда бетон достигнет значений 70-80 % требуемой прочности. Как правило, это наступает уже по истечении семи суток после заливки фундамента.

Вот и выполнен еще один важный этап строительства бани. На этот раз был рассмотрен вопрос о том, как залить фундамент. Об остальных материалах можно ознакомиться в статье, как построить баню из бруса своими руками.

Читайте также: