Какое масло заливать в компрессор холодильника
Обновлено: 28.04.2024
В старом компрессоре от холодильника остался фреон. При нагревании в горелке, фреон превращается в фозген. Это удушающее отравляющее вещество.
Я, как-то попросил холодильщика на своём газовом баллоне заменить вентиль нажимного типа на вентильный. Он сделал и проверил герметичность закачкой туда фреона. Я потом 2 года не мог очистить баллон от фреона. паяю, плавлю и плачу. Раз 5 газ в баллоне сменил, пока фозген вырабатываться перестал. ( Точно сейчас не помню. Фозген был или хлорпикрин. Но хрен редьки не слаще)
Как разбирающийся в теме холодильников добавлю.
При покупке Б/У компрессора от холодильника - очень-очень желательно заменить в нём всё масло.
То масло что есть в компрессоре - содержит растворённый фреон (он обильно растворяется в масле наподобие как углекислота в газировке).
И таки да, фреон при нагревании выше 200 градусов превращается в фосген.
Кроме того, то масло что было в компрессоре, НЕ предназначено для работы в воздушной среде - оно гигроскопичное (для фреонов R12, R134A точно). Поэтому пользоваться им нет никакого смысла.
Замените масло на подобное по вязкости, только предназначенное для обычных воздушных компрессоров.
И дышать будет легче, и компрессор на новом масле будет работать лучше
AlVal,
скажите, чтоб сменить масло, слить его думаю получиться опрокинув вниз трубкой из которой воздух выходит, а вот сколько потом в него нужно залить. а то тоже юзаю старые компрессоры, к примеру подвесной от холодильника 92г.в за месяц работы выкинул 200г масла, я сделал отстойник после компрессора, между бачком, в бачек ни капли не попало, надеюсь)))
kovalervova,
В свое время, когда юзал холодильные компрессора, поступал следующим образом. К входной трубке подсоединял воронку и заливал моторное масло при включенном компрессоре. Масло засасывалось вместе с воздухом. Заливал до тех пор пока на выходе не начинало гнать масло. На выход ставил фильтр бензиновый от старого Уазика( стеклянный корпус для высокой наглядности, переключаемый вход) в качестве отстойника. Когда накапливалось достаточное количество масла, переключателем перенаправлял содержимое отстойника на вход и отстоянное масло вновь закачивалось в компрессор. В таком варианте компрессор работал много лет без нареканий.
kovalervova,
Компрессор при закачке не переворачивал. Он был в обычном рабочем состоянии. Выходная трубка подсоединена не к корпусу компрессора а к внутреннему механизму, поэтому переворачивать бесполезно.
http://www.jportal.ru/gallery/user/Alexjewel/3867/19401/
Схема подключения компрессора. Для обычной пайки хватит слегка приткрыть кран 1, для плавки надо полностью открыть кран 1 и закрывать кран 2. Краны лучше использовать игольчатого типа "вертолетные".
По поводу масла:
Лично мое мнение нужно покупать новый компрессор с мощьностью 200 и более. Стоимость в среднем около 2500-3000 р.
На каждом компрессоре указан объем масла, смотреть на маркировочном шильде. О ъем указан в мл.
по ходу я уже все масло слил ,без масла влключил ,начал работать, все равно характерная вонь присутствует. я думаю надо залить масла и пусть работает пока всё масло не уйдёт.
| Цитата |
|---|
| (kovalervova 14.07.2016 23:05:23) AlVal, скажите, чтоб сменить масло, слить его думаю получиться опрокинув вниз трубкой из которой воздух выходит, а вот сколько потом в него нужно залить. а то тоже юзаю старые компрессоры, к примеру подвесной от холодильника 92г.в за месяц работы выкинул 200г масла, я сделал отстойник после компрессора, между бачком, в бачек ни капли не попало, надеюсь))) |
В корпусе компрессора три штуцера: выход воздуха под давлением (нагнетание), забор воздуха, и ещё один штуцер, через который в холодильнике заправляется фреон.
Залить масло можно ещё, например, с помощью 20 кубового шприца. Количество лучше всего узнать из паспорта на конкретный компрессор (скачать из инета). Но если узнать негде, то 250-300мл приблизительно подойдёт.
| Цитата |
|---|
| (le-xx 19.07.2016 00:44:29) по ходу я уже все масло слил ,без масла влключил ,начал работать, все равно характерная вонь присутствует. я думаю надо залить масла и пусть работает пока всё масло не уйдёт. |
Без масла включать компрессор очень нежелательно!
Поршни (или поршень) сделаны из алюминия (даже в очень больших и мощных компрессорах), и без масла они сотрутся за минуту!
Предлагаю сделать так, как рекомендуется менять масло при перегорании компрессора (при этом тоже сильно загрязняется масло). Наш случай проще, но принцип тот-же.
Слейте старое масло, насколько это возможно, и залейте свежее. Поставьте компрессор включенным в течении нескольких часов на улице - пусть хорошенько "прополощится" свежим маслом внутри, и растворит остатки старого масла.
Затем слейте это масло, и снова залейте свежего. Должно помочь.
Если запах старого масла всё равно не проходит, то для промывки нутра компрессора от его остатков можно ещё использовать "Сольвент".
Залейте его в корпус, и хорошенько "прополощите" всё внутри, покачивая корпус (только без фанатизма! механика внутри закреплена на пружинных амортизаторах, и при резком и сильном раскачивании будет биться о стенки корпуса! не разбейте!).
Затем слейте грязную промывочную жидкость, и снова промойте свежей. Сделайте так несколько раз, пока сливаемая жидкость начнёт становиться более-менее чистой. В идеале, конечно, нужно добиться чтоб сливаемая промывочная жидкость ничем не отличалась от заливаемой
"Сольвент" как и прочие растворители токсичен, потому работать с ним надо на воздухе.
Первый пуск компрессора тоже лучше сделать на воздухе, чтоб весь "Сольвент" оставшийся в полостях механики испарился. Включать компрессор только с маслом!
Мыть "Сольвентом" это крайний случай.
Моет-то он хорошо (даже масляный нагар растворяет, а не просто масло), но не будет-ли при этом в мастерской вонять растворителем вместо фосгена. По идее этот растворитель летучий, и быстро испарится - но как на самом деле, хз.
Способ на ваше усмотрение
При работе компрессор имеет некую особенность - он немного гонит масло совместно с сжатым воздухом. Следовательно, масло нужно время от времени подливать, а после определённой наработки его вообще нужно полностью менять. По опыту трёхлетней эксплуатации компрессора могу сказать, что масла он гонит очень и очень мало. За всё время ушло не более 30ти – 40ка грамм. Принципиально до этой доработки не сливал масло ни с ресивера, ни с масловлагоотделителя. В итоге за время эксплуатации в ресивер вообще ничего не попало, всё собрал масловлагоотделитель. Теперь дальше. Контролировать уровень масла не представляется возможным (покрасней мере пока). И чтобы при доливе не перелить масло выше положенного уровня, было решено, что с компрессора сливать нужно всё масло, и после этого заливать нужный объём. В ходе этих размышлений выявился ещё один момент. При изготовлении компрессора, слив масла предусмотрен не был (слив был сделан только с ресивера).
Изготовление слива масла с компрессорного агрегата.
Слив изготавливается путём просверливания отверстия в корпусе компрессора. Корпус выполнен из толстой листовой стали около 4х – 5ти миллиметров. Этой толщины вполне достаточно для нарезания резьбы М6. После того как резьба готова завинчивается болт-пробка. Эта доработка кажется простой только на первый взгляд.
Инструмент для выполнения работ: керн, молоток, два сверла метчик, держатель метчика, два магнита, металлический круглый щуп. Детали: болт М6х10 (если подходящего болта по длине нет, то его нужно обрезать), медная шайба.
Итак, в нижней части корпуса компрессора сначала сверлится отверстие диаметром 2,0 – 3,0 мм, после чего сверлим отверстие диаметром 5 мм.
Далее метчиком нарезаем резьбу М6. Очень ответственный момент! В процессе нарезания резьбы очень важно чтобы внутри компрессора находилось масло. Это необходимо чтобы стружка и опилки, которые вдруг попадут внутрь (а они к сожалению туда немного попадут), вымывались маслом наружу. Ещё одно ухищрение - при нарезании резьбы - нужно прикрепить к метчику небольной магнит, чтобы он удерживал стружку на себе и не давал попадать внутрь.
Нарезать резьбу необходимо поэтапно, по полтора – два оборота, потом метчик нужно выкручивать и очищать (по крайней мере, я делал так).
Масло во время нарезания резьбы нужно будет подливать. После того как резьба нарезана, дожидаемся когда всё масло стечёт.
Теперь необходимо промыть изнутри компрессор маслом. Для этого можно воспользоваться слитым маслом, но перед этим очищаем его при помощи фильтра для краски. Для этого берём два фильтра, вставляем их друг в друга, внутрь помещаем магнит и переливаем масло из одной ёмкости в другую.
Завинчиваем пробку и заливаем масло. Затем вновь откручиваем пробку и опять сливаем масло. Пока масло вытекает, с помощью круглого щупа и прикрепленного к нем у магнита, пытаемся собрать частички металла просовывая внутрь отверстия щуп. Процедуру проделываем до тех пор пока щуп и вытекающее масло из компрессора не перестанут содержать металлические опилки.
Осмотрим слитое масло на наличие металлических частичек и если их нет, то завинчиваем пробку (болт с медной шайбой) на герметик и заправляем компрессор необходимым количеством чистого масла.
Самая трудоёмкая и муторная операция это отлов опилок, но она является значимой. От качества выполнения этой операции зависит ресурс компрессора.
И ещё один момент: после того как пробка закручена, к нижней части самого компрессора крепим магнит. На всякий случай для перестраховки вдруг что осталось из металлической стружки.
Компрессорное масло – материал для смазки, который обеспечивает качественную работу установки. Категорически не рекомендовано использование моторного масла в поршневых компрессорах, а в винтовые заливаются исключительно специальные смазочные материалы.
Масло, заливаемое в компрессор, позволяет значительно повысить КПД установки, а также снизить износ деталей и продлить срок безопасного и эффективного использования, снижает опасность самовозгорания. Анализируя, какие масла заливают в компрессоры, необходимо учесть целый ряд особенностей.
Главные характеристики масел
Можно выделить три основные характеристики, которые необходимо учитывать при выборе масла для компрессора: вязкость, температурные показатели и наличие присадок.
Оптимальным значением для заправки в компрессор является вязкость от 10 и до 12 единиц. Такое масло для компрессора не только хорошо держится на деталях, но и не создает большого сопротивления движению поршня.
Присадки
- противопенными, антиокислительными;
- моющими, противокоррозионными, диспергирующими;
- предназначенными для повышения термической стабильности.
Значение рабочей температуры зависит от конструкции и характеристик компрессора, а также сезонности его использования. Масло подбирают по нескольким показателям. Один из них – точка вспышки. Это самая низкая температура, при которой пары нагретого масла, образовавшие смесь с воздухом, могут взорваться при воздействии открытого огня. Но при этом горение быстро прекратится (продлится не больше 5 с). Косвенно этот параметр указывает на интенсивность испарения. Чем он ниже, тем интенсивнее происходит испарение.
Масло сгорает на поверхности, нагретой до высокой температуры, загрязняя поршень и воздух внутри компрессора сажей, золой и другими продуктами, выделяющимися в результате горения. Если сравнивать два различных масла, то у более качественного материала температура вспышки будет выше. Для универсальных (всесезонных) масел она равна 110 °C.
Чтобы обслуживать поршневые компрессоры, рекомендовано заливать масло, у которого температура вспышки не ниже 140 °C. Также следует учесть такие параметры:
1. Температура самовоспламенения. Чтобы не допустить самовозгорания и сделать эксплуатацию компрессора безопасной, самовоспламенение масла не должно происходить при температуре меньше 350 °C.
2. Температура застывания масла. Используется и другое обозначение характеристики – потери текучести. Это самая низкая температура, при которой масло еще может течь (как пример – его можно перелить из канистры). Это важный параметр, если планируется использовать компрессор в осенне-зимний период и на открытом воздухе.
Какое масло лучше: синтетическое или минеральное?
По способу изготовления масла для компрессоров подразделяют на три типа: минеральные, синтетические и полусинтетические.
Получаются в результате переработки нефти, обычно содержат минимальное количество присадок. Их основное преимущество – очень доступная стоимость. Но при этом минеральное масло имеет большие температурные ограничения. Его не рекомендуется использовать при отрицательных температурах. Оно сохраняет свои свойства при стабильном температурном режиме. Из-за неоднородности молекул минеральное масло быстрее теряет свои свойства.
Синтетические
В результате глубокой химической переработки исходного сырья и удаления примесей из нефти удается получить однородный по размеру молекул состав. Это позволяет минимизировать силу трения. Среди других преимуществ необходимо отметить следующие:
- синтетическое масло не теряет текучести при низких температурах;
- низкая окисляемость при нагревании, не разлагается под воздействием высокой температуры;
- повышенные антифрикционные качества;
- низкой коэффициент испаряемости, высокое значение температуры вспышки.
Синтетика дольше сохраняет свои смазочные свойства по сравнению со смазками на минеральной основе. Но при этом ее стоимость может быть в несколько раз выше.
Полусинтетические
Их получают путем смешивания синтетической и минеральной основы в соотношении 70% на 30%. Это позволяет получить масло с хорошими температурными и вязкостными характеристиками по доступной цене.
Периодичность замены
Периодичность и порядок замены масла в компрессоре указаны производителем в техническом описании к устройству. Первую смену необходимо проводить после окончания периода обкатки компрессора – в процессе приработки отдельных элементов в масло могут попадать небольшие частицы металла. Поэтому замену смазки проводят после первых 20-50 часов эксплуатации компрессора. Рекомендованный период обкатки указан в техописании.
- побелело – это говорит о том, что процент содержания воды превышает установленные нормы;
- потемнело – причиной является сильный перегрев.
Для винтовых видов оборудования после 4000 часов работы необходимо провести замену не только смазки, но и масляного фильтра, а также сепаратора.
Алгоритм замены масла
Для замены смазки потребуется выполнить следующие операции (на примере компрессора FUBAG FC230/24 CM2):
5. Снять пробку (гайку) заливного отверстия – она расположена в верхней части картера, на поршневом блоке компрессора.
7. Использовать для удаления остатков старого масла специальную промывочную жидкость. После ее заливки необходимо дать компрессору поработать 15 минут, после чего ее надо слить. При замене минерального масла на синтетическое необходимо не только очень тщательно промыть маслосистему, но и заменить фильтры.
8. Залить новое масло в компрессор, контролируя его уровень через смотровое стекло, при его отсутствии – с помощью щупа. Рекомендуется проводить заправку чуть выше отмеченного максимального уровня, так как масло из картера поступает для смазки всех узлов.
9. Спустя некоторое время необходимо проконтролировать уровень масла. Для оптимального режима работы компрессор должен находиться на высоте, составляющей 2/3 расстояния между максимальной и минимальной отметкой на смотровом стекле (щупе). При недостатке смазки компрессор может прекратить работу, при избытке – масло будет интенсивно подаваться в систему, что резко повышает риск гидроудара.
Нельзя смешивать масло от разных производителей. Содержащиеся в нем присадки, особенно при нагревании внутри компрессора, могут вступить в реакцию. Это приведет к их выпадению в осадок и оседанию на внутренних компонентах, провоцируя возрастание силы трения и ускорение износа устройства.
Определяемся с выбором: какое масло заливать в компрессор
Выбирая, какое масло заливать, чтобы обеспечить лучшие рабочие характеристики, следует отдавать приоритет требованиям производителя, которые указаны в техописании. Многие компании-производители выпускают свои брендированные смазки, в которых учтены все особенности конструкции компрессоров.
Часто использование любого другого, несертифицированного компанией масла, залитого в течение гарантийного срока, может стать причиной отказа производителей от выполнения своих обязательств. Для обслуживания линейки моделей FUBAG необходимо использовать масло FUBAG VDL 100 . Даже после окончания гарантийного срока следует придерживаться той марки, которую рекомендует производитель.
При работе компрессор имеет некую особенность - он немного гонит масло совместно с сжатым воздухом. Следовательно, масло нужно время от времени подливать, а после определённой наработки его вообще нужно полностью менять. По опыту трёхлетней эксплуатации компрессора могу сказать, что масла он гонит очень и очень мало. За всё время ушло не более 30ти – 40ка грамм. Принципиально до этой доработки не сливал масло ни с ресивера, ни с масловлагоотделителя. В итоге за время эксплуатации в ресивер вообще ничего не попало, всё собрал масловлагоотделитель. Теперь дальше. Контролировать уровень масла не представляется возможным (покрасней мере пока). И чтобы при доливе не перелить масло выше положенного уровня, было решено, что с компрессора сливать нужно всё масло, и после этого заливать нужный объём. В ходе этих размышлений выявился ещё один момент. При изготовлении компрессора, слив масла предусмотрен не был (слив был сделан только с ресивера).
Изготовление слива масла с компрессорного агрегата.
Слив изготавливается путём просверливания отверстия в корпусе компрессора. Корпус выполнен из толстой листовой стали около 4х – 5ти миллиметров. Этой толщины вполне достаточно для нарезания резьбы М6. После того как резьба готова завинчивается болт-пробка. Эта доработка кажется простой только на первый взгляд.
Инструмент для выполнения работ: керн, молоток, два сверла метчик, держатель метчика, два магнита, металлический круглый щуп. Детали: болт М6х10 (если подходящего болта по длине нет, то его нужно обрезать), медная шайба.
Итак, в нижней части корпуса компрессора сначала сверлится отверстие диаметром 2,0 – 3,0 мм, после чего сверлим отверстие диаметром 5 мм.
Далее метчиком нарезаем резьбу М6. Очень ответственный момент! В процессе нарезания резьбы очень важно чтобы внутри компрессора находилось масло. Это необходимо чтобы стружка и опилки, которые вдруг попадут внутрь (а они к сожалению туда немного попадут), вымывались маслом наружу. Ещё одно ухищрение - при нарезании резьбы - нужно прикрепить к метчику небольной магнит, чтобы он удерживал стружку на себе и не давал попадать внутрь.
Нарезать резьбу необходимо поэтапно, по полтора – два оборота, потом метчик нужно выкручивать и очищать (по крайней мере, я делал так).
Масло во время нарезания резьбы нужно будет подливать. После того как резьба нарезана, дожидаемся когда всё масло стечёт.
Теперь необходимо промыть изнутри компрессор маслом. Для этого можно воспользоваться слитым маслом, но перед этим очищаем его при помощи фильтра для краски. Для этого берём два фильтра, вставляем их друг в друга, внутрь помещаем магнит и переливаем масло из одной ёмкости в другую.
Завинчиваем пробку и заливаем масло. Затем вновь откручиваем пробку и опять сливаем масло. Пока масло вытекает, с помощью круглого щупа и прикрепленного к нем у магнита, пытаемся собрать частички металла просовывая внутрь отверстия щуп. Процедуру проделываем до тех пор пока щуп и вытекающее масло из компрессора не перестанут содержать металлические опилки.
Осмотрим слитое масло на наличие металлических частичек и если их нет, то завинчиваем пробку (болт с медной шайбой) на герметик и заправляем компрессор необходимым количеством чистого масла.
Самая трудоёмкая и муторная операция это отлов опилок, но она является значимой. От качества выполнения этой операции зависит ресурс компрессора.
И ещё один момент: после того как пробка закручена, к нижней части самого компрессора крепим магнит. На всякий случай для перестраховки вдруг что осталось из металлической стружки.
Читайте также: