Какой автомат ставить на микроволновку и чайник

Обновлено: 18.05.2024

Во время работы электрочайника "жужжит"("потрескивает") автомат (ДЭК 16А) в щитке?
Дом старый - проводка люминивая, значит тоже.
Стоит кипятить снова на плите в железке?

менять проводку
так как пожар из-за подгоревшей проводки это не шутка а жуткая реальность старых домов

а пока надо проревизировать контакты - в автомате поджать провода итд

Понял, спасибо.
Будем посмотреть в автомате.
Проводку менять. надо было до ремонта, который тока что закончился:(

Когда жили в "хрущёвке" нельзя одновременно было включать стир.машину и чайник или микроволновку и чайник - сразу же вылетал автомат. А ещё в одной из "хрущёвок" была самопальная проводка на кухне для дополнит. розетки, в неё-то и включали чайник и в один прекрасный день проводка просто, реально, загорелась (была наружная, по стене).

QUOTE (Kissi @ Nov 24 2006, 09:35)

Когда жили в "хрущёвке" нельзя одновременно было включать стир.машину и чайник или микроволновку и чайник - сразу же вылетал автомат.

В данной ситуации можно было поменять автомат в щитке на соответствующий - т.к. автоматы при каждом автоматическом выключении имеют свойство терять процент мощности. а т.к. автомат был скорее всего старый.
Про хрущевки это вообще отдельный вопрос. как там сделана проводка это брррр. в доме где я снимал квартиру - вся трешка висела на одной 1,5 мм алюминьке включенной в автомат.

Сами топите свои урановые ломы в ртути.

Идеал - это то, что фотошоп может только испортить.

QUOTE (АПГrade @ Nov 24 2006, 09:43)

Мы сейчас тоже сняли хрущевку. Подскажи какой автомат надо ставить? я так поняла они разных мощностей.. Необходимо чтоб работала стир. машинка-автомат и чайник

QUOTE (Petra @ Nov 24 2006, 09:47)

Если только это то хватит на 16 А. А вообще автомат - автоматом, а вы уверены что проводка спокойно выдержит?

QUOTE (coller @ Nov 27 2006, 16:30)

А вообще автомат - автоматом, а вы уверены что проводка спокойно выдержит?

это наверное надо обсуждать в другой теме.
а есть выход из ситуации? От эл.чайника мне не сложно отказаться, но стирать руками совсем не хочется. Выдержит ли "проводка хрущевских времен" стир. машину? Что можно сделать в такой ситуации? Проводку менять не хочется, т.к. 1) квартира съемная, 2) ремонт там сделан месяц назад, как раз перед тем как мы туда въехали.

QUOTE (Petra @ Nov 27 2006, 18:13)

силовой удлинитель до щита а у щита розетку

ps: это прокатит если сам щит цивильно сделан - а если и к нему аллюминий в 1,5 квадрата то только полная замена проводки поможет

ps2: замена проводки обойдется сильно дешевле сиральной машины и тем более последвий пожара

Автомат выбирается не от той мощности которая вам нужна (чайник, стиралка нагреватель лампочки) а от сечения ваших проводов. С расчетом чтобы от нагрузки провода не нагрелись а всего лишь выщелкнуло автомат.

Если было бы иначе все бы поставили автомат на 100 ампер. И подключили бы любую мощность которую в состоянии оплатить их кошелек.
Но в таком случае неподходящие провода превратятся в симпатичный нагревательный прибор с открытой нитью накаливания.

QUOTE (Kissi @ Nov 24 2006, 10:35)

в один прекрасный день проводка просто, реально, загорелась (была наружная, по стене).

Когда моя половинка ещё жила в общаге, её "сокамерницы" достаточно пофигистично относились к проводке и пожароопасности.. пока у них удлинитель не расплавился, в который разом воткнули чайник и плитку.
хорошо, хоть его успели выдернуть из розетки раньше, чем жилы повстречались внутри расплавленной пластмассы.

Специально для этих целей кинули от счетчика провод медный на кухню, и отдельный на стиралку в ванную, но в хруще действительно проводка гуано.

Микроволновая печь давно стала незаменимым прибором на каждой современной кухне. Именно она дает возможность не только размораживать и разогревать, но еще и полноценно готовить большое количество домашних блюд.

Однако перед приобретением мощного устройства важно заранее подумать о безопасном его подключении к сети. Срабатывание автомата при включении СВЧ – не редкость. Причин для этого немало: от плохого контакта в счетчике либо в самом автомате до серьезной неисправности микроволновки. Попытаемся разобраться, какие неисправности прибора могут стать причиной аварийной ситуации и как ее устранить.

Автоматический выключатель и устройство защитного отключения предназначены для предохранения техники, проводки и щитка от скачков напряжения. Несмотря на схожее название, разница между ними все же есть.

Автомат используется для контроля силы тока в цепи. Его назначение – противостояние появлению сверхтоков, сила которых превышает максимально допустимое для проводки значение. Такой предохранитель спасает в случае короткого замыкания и при подключении сразу нескольких мощных приборов. Сила тока в цепи, которую контролирует автомат, увеличивается до допустимого максимума, после чего прибор отключает проблемный участок.

УЗО применяется для контроля присутствия дифференциального тока или иначе – тока утечки, который, как правило, появляется вследствие нарушения изоляции провода. Это приводит к передаче тока на корпус прибора, прикосновение к которому может спровоцировать опасную для жизни ситуацию. УЗО устанавливается после автомата, который защищает его от короткого замыкания на силовые контакты.

Микроволновая печь имеет достаточно высокую мощность – от 800 до 1000 Вт, при этом мощность подключения составляет до 1,2 кВт. Когда на линию подведены еще и другие бытовые приборы, такие как, например, холодильник, риск возникновения короткого замыкания возрастает многократно.

Если дополнительного предохранителя нет, нестабильность в сети приведет к перегоранию электронных систем микроволновой печи, и это событие, вероятно, может стать для нее настоящим смертным приговором. Автомат поможет защитить электронику от скачков напряжения, а точнее – от их последствий.

Выбитый автомат указывает на то, что на проводку перепадают ощутимые перегрузки. Для их возникновения порой достаточно одновременного включения двух приборов – например, СВЧ и электрочайника. Проблема также может быть в перебитом кабеле питания или в самой микроволновке. Еще одна зацепка – неисправность автомата, установленного в счетчике.

Важно учитывать и состояние проводки в доме. Дома старой постройки зачастую имеют слабую проводку, которая, вероятнее всего, ни разу не обследовалась. С течением времени изоляция на ней порядком изнашивается, а оголенные скрутки могут начать коротить. Кроме этого, есть еще ряд причин, которые могут повлечь срабатывание автомата – повреждение конденсатора, залипание микровыключателя, замыкание магнетрона и множество других.

Пробой конденсатора

Повреждение конденсатора приводит к появлению скачков напряжения, короткому замыканию и выбивке автомата. Перед отключением возникает ряд признаков: СВЧ не нагревает продукты, издает гул, чадит и испускает запах горелой проводки. При возникновении такой ситуации печь следует как можно скорее обесточить и обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.

Проблемы микровыключателя

Еще одна частая причина – залипание микровыключателей, находящихся на торце дверцы. Это специальные блокировочные клавиши, замыкающие цепь и подающие питание на преобразователь только тогда, когда створка СВЧ заперта. О неисправности свидетельствует безостановочная работа печи или отсутствие блокирования двери. Защелки подлежат замене в сервисном центре.

Замыкание магнетрона

В инверторных микроволновых печах производителем внедрен отрицательный электрод магнетрона. Для диагностики неисправности магнетрона следует поставить в камеру емкость с водой и включить нагрев на 90 секунд. Если слышен прерывистый звук, это говорит о том, что у магнетрона кончилась эмиссия катода. Сам элемент практически не нагревается, поэтому и вода остается холодной. Ремонт магнетрона невозможен – его нужно заменить.

Сгорел предохранитель

Каждая СВЧ предусматривает наличие встроенного предохранителя – стеклянной колбы с металлической пружиной внутри. Когда происходит скачок напряжения, она перегорает, обеспечивая защиту генератора. Если микроволновка не включается из-за перегоревшего предохранителя, его следует заменить новым в сервисном центре.

Срабатывает защита

В микроволновой печи установлен ряд реле, отвечающих за синхронное отключение всех режимов при открытии дверцы. Два из них разрывают питание по земле или по фазе, при этом одно следит за работоспособностью второго. Третье предохранительное реле размыкает контакты питания при открытии дверцы и выключенной пусковой кнопке. Защитное отключение при открытии двери во время работы магнетрона – абсолютная норма для всех микроволновых печей, поэтому ваше устройство работает исправно, в противном случае следует обратиться за помощью сертифицированного специалиста.

Неверный выбор УЗО по мощности

Причиной выбитого автомата может стать неправильно подобранный УЗО. Прибор выбирается в зависимости от мощности подключенной техники, наличия промежуточных защитных устройств и длины проводки. Предельное значение дифференциальных токов УЗО может быт рассчитано на 10 мА, 30 мА и 100 мА – таких приборов достаточно для защиты большинства жилых помещений.

Выбор новой микроволновой печи

Приобретение столь мощного устройства, как микроволновая печь, требует внимания к обеспечению безопасности помещения, пренебрежение которым может стоит здоровья и даже жизни. Для этих целей рекомендуется подключать микроволновую печь на 1000 Вт и выше отдельно от других мощных электроприборов и не использовать промежуточные источники электроэнергии, такие как тройники и удлинители.

Широкий выбор в фирменном магазине

Микроволновая печь Kuppersberg RMW 969 C

Встроенная СВЧ Есть
Внутренний объем 32 л.
Мощность 1000 Вт.
Цвет Бежевый
Высота 45.5 см
Ширина 59.5 см
Глубина 47.1 см

Микроволновая печь Kuppersberg RMW 969 ANT

Встроенная СВЧ Есть
Внутренний объем 32 л.
Мощность 1000 Вт.
Цвет Антрацит
Высота 45.5 см
Ширина 59.5 см
Глубина 47.1 см

Микроволновая печь Kuppersberg RMW963C

Встроенная СВЧ Есть
Внутренний объем 32 л.
Мощность 1000 Вт.
Цвет Бежевый
Высота 45.5 см
Ширина 59.5 см
Глубина 47.1 см

Микроволновая печь Kuppersberg HMW650BX

Встроенная СВЧ Есть
Внутренний объем 25 л.
Мощность 900 Вт.
Цвет Черный
Высота 38.5 см
Ширина 59.5 см
Глубина 39.1 см

Микроволновая печь Kuppersberg HMWZ969B

Встроенная СВЧ Есть
Внутренний объем 32 л.
Мощность 1000 Вт.
Цвет Черный
Высота 45.5 см
Ширина 59.5 см
Глубина 52 см

Микроволновая печь Kuppersberg HMWZ969W

Встроенная СВЧ Есть
Внутренний объем 32 л.
Мощность 1000 Вт.
Цвет Белый
Высота 45.5 см
Ширина 59.5 см
Глубина 52 см

Микроволновая печь Kuppersberg RMW 393 B

Встроенная СВЧ Есть
Внутренний объем 22 л.
Мощность 850 Вт.
Цвет Черный
Высота 39 см
Ширина 59.5 см
Глубина 33.4 см

Микроволновая печь Kuppersberg HMW650WH

Встроенная СВЧ Есть
Внутренний объем 25 л.
Мощность 900 Вт.
Цвет Белый
Высота 38.5 см
Ширина 59.5 см
Глубина 39.1 см

Микроволновая печь Kuppersberg RMW 969 ANX

Встроенная СВЧ Есть
Внутренний объем 32 л.
Мощность 1000 Вт.
Цвет Антрацит
Высота 45.5 см
Ширина 59.5 см
Глубина 47.1 см

Микроволновая печь Kuppersberg RMW 393 С Bronze

Встроенная СВЧ Есть
Внутренний объем 22 л.
Мощность 850 Вт.
Цвет Бежевый
Высота 39 см
Ширина 59.5 см
Глубина 33.4 см

Микроволновая печь Kuppersberg HMW 393 B

Встроенная СВЧ Есть
Внутренний объем 22 л.
Мощность 1000 Вт.
Цвет Черный
Высота 39 см
Ширина 59.5 см
Глубина 33.4 см

Микроволновая печь Kuppersberg HMW 393 W

Встроенная СВЧ Есть
Внутренний объем 22 л.
Мощность 1000 Вт.
Цвет Белый
Высота 39 см
Ширина 59.5 см
Глубина 33.4 см

Микроволновая печь Kuppersberg RMW 969 BOR

Встроенная СВЧ Есть
Внутренний объем 32 л.
Мощность 1000 Вт.
Цвет Бордовый
Высота 45.5 см
Ширина 59.5 см
Глубина 47.1 см

Микроволновая печь Kuppersberg HMW655X

Встроенная СВЧ Есть
Внутренний объем 18 л.
Мощность 800 Вт.
Цвет Нержавейка
Высота 39 см
Ширина 59.5 см
Глубина 32 см

Микроволновая печь Kuppersberg HMW655W

Встроенная СВЧ Есть
Внутренний объем 18 л.
Мощность 800 Вт.
Цвет Белый
Высота 39 см
Ширина 59.5 см
Глубина 32 см

Микроволновая печь Kuppersberg HMW655B

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник

вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт

розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2

в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

По третьему условию, у некоторых могут возникнуть неудобства и небольшие проблемы. Как правило, у многих до сих пор на всю розеточную группу стоит один автомат на 16А-25А, плюс еще один на освещение.

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Основное требование по размещению розетки – не располагать ее непосредственно за духовым шкафом. Можете ее установить слева, справа или как говорилось выше – под ним, непосредственно возле пола.

Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.

Но как правило, в последних моделях с духовым шкафом, не идет установочной вилки, поэтому подключать ее нужно также самостоятельно. Объясняется это тем, что в разных странах, духовку можно подключить как минимум к нескольким видам абсолютно разных розеток.

И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).

Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете "землю", оставшиеся два провода будут фаза и ноль.

При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:

провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода

Здесь уже однозначно необходимо прокладывать отдельную линию от электрощита до места установки духовки.

Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.

Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”.

Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.

Откручиваете сзади защитную панель и подводите к контактам провод ПВС 3*6. Для этого снизу обычно имеется отверстие.

С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:

фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”

нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”

жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”

Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.

Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.

После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.

Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки.

Кстати, в духовках используются термостойкие лампы, и применять для их замены простые, как в холодильниках, нельзя.

Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты

кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

Если второй пункт не соблюдается, необходимо в щитке ставить автомат такой величины, который будет автоматически отключаться при перегрузке, защищая тем самым от выхода из строя кабель питания.

Грубо говоря, автомат в распредщитке нужно выбирать не по нагрузке приборов, а по фактическому сечению существующего кабеля!

Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность):

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения:

Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

При сборке электрощита и подключении мощной кухонной техники важно правильно выбрать автоматические защитные выключатели. Именно эти устройства отвечают за электрическую и пожарную безопасность. Ошибки при выборе приводят к порче техники, коротким замыканиям и даже пожарам. Рассмотрим, какой автомат лучше ставить на варочную панель и духовой шкаф.

Особенности подключения

Электрические духовые шкафы и варочные панели относятся к энергоемкой бытовой технике, поэтому к подключению этих приборов подходят со всей ответственностью.

Независимо от того, устанавливается духовой шкаф автономно или в связке с варочной панелью, подключение проводят только при соблюдении следующих условий:

Хорошее состояние электропроводки. Предварительно оценивают состояние проводки. В идеале энергоемкую технику подключают к выделенным линиям питания.
Достаточное сечение проводников. В большинстве случаев для питания плиты и духовки используют кабель с сечением жил: в однофазной сети — 3*6 мм² (состоит из 3 жил, каждая сечением 6 мм²), в трехфазной — 5*4 мм² (состоит из 5 жил, каждая сечением 4 мм²).
Наличие автоматического выключателя на линии. Устройство важно для обесточивания техники при аварийной ситуации.

Если эти условия не соблюдены, прокладывают новую трассу от щитка до места установки техники с автоматическим выключателем подходящего номинала.

Предназначение автомата

Защитный автоматический выключатель (автомат) служит для предупреждения перегрева электропроводки.

Важно! Кабель рассчитан на прохождение определенного тока. Если он превышает допустимое значение, кабель перегревается, и проводка начинает плавиться, что приводит к короткому замыканию.

При возникновении короткого замыкания автоматика прекращает подачу тока, и питание в сети отключается. В результате и проводка, и техника остаются неповрежденными.

Выбор устройства

Чтобы защитный автомат работал, его выбирают с учетом вида сети (однофазной или трехфазной), типа помещения и вида техники.

Для однофазной сети (220 В) различают автоматы одно– и двухполюсные. К однополюсным подключается только 1 проводник — фазный, к двухполюсным — фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с обычными условиями эксплуатации.

Для трехфазных сетей (380 В) различают трех– и четырехполюсные устройства. Эти автоматические выключатели ставят на линии, к которым подводятся все 3 фазы: например, электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф.

Для прочей бытовой техники достаточно двухполюсных автоматов защиты. Они в обязательном порядке должны отключать и фазу, и нейтраль.

Внимание! Основное правило выбора защитного автомата: устройство должно сработать до момента, как ток превысит возможности электропроводки. Из этого следует, что токовый номинал автомата должен быть меньше, чем максимальный ток, который выдерживает проводка.

Выбор автоматики для духовки и варочной панели выглядит следующим образом. Допустим, электроплита имеет максимальную мощность подключения 7 кВт (эта цифра указана в технической документации к устройству). Мощность делят на вольтаж сети: 7000 Вт/220 В = 31,8 А. Добавляют 20% запаса: 31,8 А + 20% = 38,1 А.

Автоматический выключатель выбирают того номинала, который ближе всего к полученной цифре. В этом случае номинал — 32 ампер.

Дифавтомат

В бытовых электросетях есть еще одна потенциальная угроза, с которой не справится автоматический выключатель. Это дифференциальные токи, которые способны привести к поражению человека электричеством или пожару. Такие риски предупреждает дифавтомат.

Справка. Дифавтомат сочетает защитные функции автомата и устройства защитного отключения (УЗО). Корпус прибора более компактен, что важно, если в электрощите мало места.

Дифавтомат для варочной панели и духовки выбирают следующим образом. Значение номинального тока берут на ступеньку выше, чем для автомата. Например, если для автомата это 32 А, то для дифа — 40 А. Еще один важный показатель — чувствительность срабатывания. Для варочной панели оптимален показатель 30 мА.

Самостоятельная установка

Для подключения автоматического защитного выключателя в электрощитке сначала на DIN-рейку устанавливают верхнюю часть выключателя. Отверткой оттягивают проушину и прижимают нижнюю часть. Нижний захват отпускают и защелкивают на свое место.

Затем подключают контакты. Если до этого были подведены многожильные проводники, обжатые наконечниками, их заводят обратно в верхние и нижние зажимы и затягивают винты. Если жила была без наконечника, старый конец лучше удалить и зачистить, после чего отверткой сделать свежий, недеформированный проводник.

После подключения проводов на автомат подают напряжение и проверяют его работу. Если все в порядке, подключают электроприборы и смотрят, чтобы на контактах выключателя не появлялось искр, треска, нагрева и других нежелательных эффектов. Нагрев проверяют пирометром.

Важно правильно выбирать номиналы защитных автоматов, диаметр медных жил и заводить фазы на разрыв, а не нулевой провод. В рабочее положение автоматы устанавливают, сдвинув вверх кнопки выключателя.

Читайте также: