Кто устанавливает электрические плиты
Обновлено: 15.05.2024
Должна ли быть электроплита и розетка для нее в новостройке. И на какие нормативные акты можно опереться в данном вопросе?
Ответы на вопрос:
Нет, не обязательно. Нужно смотреть проект и условия Вашего договора для того чтобы определить что там должно быть.
Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", ст. 4
Ваши отношения с застройщиком регулируются заключённым договором. Такого нормативного акта, который обязывал бы застройщика устанавливать плиту и розетку для неё, нет. Граждане и организации свободны в заключении договора (ст. 421 ГК РФ). Если Вашим договором это предусмотрено - Вы вправе требовать установки плиты.
В обязательном порядке должна быть плита, а вот газовая она или электрическая - надо смотреть проект. И если плита электрическая - обязательно розетка для неё около плиты.
Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 28.02.2018) "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или.II. Требования, которым должно отвечать жилое помещение
9. Жилые помещения должны располагаться преимущественно в домах, расположенных в жилой зоне в соответствии с функциональным зонированием территории.
10. Несущие и ограждающие конструкции жилого помещения, в том числе входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны находиться в работоспособном состоянии, при котором возникшие в ходе эксплуатации нарушения в части деформативности (а в железобетонных конструкциях - в части трещиностойкости) не приводят к нарушению работоспособности и несущей способности конструкций, надежности жилого дома и обеспечивают безопасное пребывание граждан и сохранность инженерного оборудования.
Основания и несущие конструкции жилого дома, а также основания и несущие конструкции, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, не должны иметь разрушения и повреждения, приводящие к их деформации или образованию трещин, снижающие их несущую способность и ухудшающие эксплуатационные свойства конструкций или жилого дома в целом.
11. Жилое помещение, равно как и общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, должно быть обустроено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри и около жилого помещения, при входе в жилое помещение и жилой дом и выходе из них, а также при пользовании инженерным оборудованием и обеспечить возможность перемещения предметов инженерного оборудования соответствующих помещений квартир и вспомогательных помещений дома, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. При этом уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступи, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, размеры дверных проемов должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения и размещения.
12. Жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифицированных районах также и газоснабжение). В поселениях без централизованных инженерных сетей в одно-и двухэтажных зданиях допускается отсутствие водопровода и канализированных уборных.
13. Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), оборудование и механизмы, находящиеся в жилых помещениях, а также входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Устройство вентиляционной системы жилых помещений должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую. Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов (вспомогательных помещений) с жилыми комнатами.
Кратность воздухообмена во всех вентилируемых жилых помещениях должна соответствовать нормам, установленным в действующих нормативных правовых актах.
14. Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), находящиеся в жилых помещениях, а также входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны быть размещены и смонтированы в соответствии с требованиями безопасности, установленными в действующих нормативных правовых актах, и инструкциями заводов - изготовителей оборудования, а также с гигиеническими нормативами, в том числе в отношении допустимого уровня шума и вибрации, которые создаются этими инженерными системами.
15. Наружные ограждающие конструкции жилого помещения, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны иметь теплоизоляцию, обеспечивающую в холодный период года относительную влажность в межквартирном коридоре и жилых комнатах не более 60 процентов, температуру отапливаемых помещений не менее +18 градусов по Цельсию, а также изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха, пароизоляцию от диффузии водяного пара из помещения, обеспечивающие отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях не светопрозрачных ограждающих конструкций и препятствующие накоплению излишней влаги в конструкциях жилого дома.
16. Жилые помещения, а также помещения, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны быть защищены от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем при помощи конструктивных средств и технических устройств.
17. Доступ к жилому помещению, расположенному в многоквартирном доме выше пятого этажа, за исключением мансардного этажа, должен осуществляться при помощи лифта.
18. Допустимая высота эксплуатируемого жилого дома и площадь этажа в пределах пожарного отсека, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны соответствовать классу конструктивной пожарной опасности здания и степени его огнестойкости, установленным в действующих нормативных правовых актах, и обеспечивать пожарную безопасность жилого помещения и жилого дома в целом.
19. В реконструируемом жилом помещении при изменении местоположения санитарно-технических узлов должны быть осуществлены мероприятия по гидро-, шумо-и виброизоляции, обеспечению их системами вентиляции, а также при необходимости должны быть усилены перекрытия, на которых установлено оборудование санитарно-технических узлов.
20. Объемно-планировочное решение жилых помещений и их расположение в многоквартирном доме, минимальная площадь комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилых помещениях (кроме прихожей и коридора), должны обеспечивать возможность размещения необходимого набора предметов мебели и функционального оборудования с учетом требований эргономики.
21. В жилом помещении требуемая инсоляция должна обеспечиваться для одно-, двух-и трехкомнатных квартир - не менее чем в одной комнате, для четырех-, пяти-и шестикомнатных квартир - не менее чем в 2 комнатах. Длительность инсоляции в осенне-зимний период года в жилом помещении для центральной, северной и южной зон должна отвечать соответствующим санитарным нормам. Коэффициент естественной освещенности в комнатах и кухнях должен быть не менее 0,5 процента в середине жилого помещения.
22. Высота (от пола до потолка) комнат и кухни (кухни-столовой) в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и Java должна быть не менее 2,7 м, а в других климатических районах - не менее 2,5 м. Высота внутриквартирных коридоров, холлов, передних, антресолей должна составлять не менее 2,1 м.
23. Отметка пола жилого помещения, расположенного на первом этаже, должна быть выше планировочной отметки земли.
Размещение жилого помещения в подвальном и цокольном этажах не допускается.
24. Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2 уровнях.
25. Комнаты и кухни в жилом помещении должны иметь непосредственное естественное освещение.
Естественного освещения могут не иметь другие помещения вспомогательного использования, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, а также помещения, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (коридоры, вестибюли, холлы и др.). Отношение площади световых проемов к площади пола комнат и кухни следует принимать с учетом светотехнических характеристик окон и затенения противостоящими зданиями, но не более 1: 5,5 и не менее 1: 8, а для верхних этажей со световыми проемами в плоскости наклонных ограждающих конструкций - не менее 1: 10.
26. В жилом помещении допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентные и максимальные уровни звука и проникающего шума должны соответствовать значениям, установленным в действующих нормативных правовых актах, и не превышать максимально допустимого уровня звука в комнатах и квартирах в дневное время суток 55 дБ, в ночное - 45 дБ. При этом допустимые уровни шума, создаваемого в жилых помещениях системами вентиляции и другим инженерным и технологическим оборудованием, должны быть ниже на 5 дБА указанных уровней в дневное и ночное время суток.
Межквартирные стены и перегородки должны иметь индекс изоляции воздушного шума не ниже 50 дБ.
27. В жилом помещении допустимые уровни вибрации от внутренних и внешних источников в дневное и ночное время суток должны соответствовать значениям, установленным в действующих нормативных правовых актах.
28. В жилом помещении допустимый уровень инфразвука должен соответствовать значениям, установленным в действующих нормативных правовых актах.
29. В жилом помещении интенсивность электромагнитного излучения радиочастотного диапазона от стационарных передающих радиотехнических объектов (30 кГц - 300 ГГц) не должна превышать допустимых значений, установленных в действующих нормативных правовых актах.
30. В жилом помещении предельно допустимая напряженность переменного электрического поля и предельно допустимая напряженность переменного магнитного поля должны соответствовать значениям, установленным в соответствии с законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
(п. 30 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2016 N 746)
(см. текст в предыдущей редакции)
31. Внутри жилого помещения мощность эквивалентной дозы облучения не должна превышать мощность дозы, допустимой для открытой местности, более чем на 0,3 мкЗв/ч, а среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе эксплуатируемых помещений не должна превышать 200 Бк/куб. м.
32. Концентрация вредных веществ в воздухе жилого помещения не должна превышать предельно допустимых концентраций для атмосферного воздуха населенных мест, установленных в действующих нормативных правовых актах. При этом оценка соответствия жилого помещения требованиям, которым оно должно отвечать, проводится по величине предельно допустимых концентраций наиболее гигиенически значимых веществ, загрязняющих воздушную среду помещений, таких, как оксид азота, аммиак, ацетальдегид, бензол, бутилацетат, дистиламин, 1,2-дихлорэтан, ксилол, ртуть, свинец и его неорганические соединения, сероводород, стирол, толуол, оксид углерода, фенол, формальдегид, диметилфталат, этилацетат и этилбензол.
Далеко не все жители газифицированных домов хотят пользоваться голубым топливом, поэтому меняют плиты на электрические. Некоторые горожане сделали такое переустройство кухни десять, двадцать лет назад. Долгие годы это никого не беспокоило. Однако в последние несколько месяцев у поставщика топлива и органов местного самоуправления появились претензии к собственникам квартир с отключённым газом. Сегодня попытаемся разобраться, есть ли законные способы пользоваться в газифицированном доме не газовой, а электрической плитой.
Проект от профессионалов
Каждый человек может улучшить свои жилищные условия с помощью перепланировки — это право заложено в российском жилищном законодательстве. Однако во время ремонта нужно обязательно учитывать особенности многоквартирного дома, не наносить вред конструкции и не нарушать интересы соседей.
После того как департамент выдаст разрешение на перепланировку, заявитель должен обратиться в газовую службу, и уже её специалисты произведут в квартире необходимые работы по отключению газа. В компании “Красноярсккрайгаз” отмечают, что установка заглушки на газовую трубу должна производиться специализированной организацией, самостоятельно вмешиваться в систему подачи этого опасного ресурса собственник квартиры не имеет права.
Перепланировка без соблюдения данного регламента может выйти собственнику недвижимости боком. В соответствии со статьёй 29 Жилищного кодекса РФ , при выявлении незаконной перепланировки владелец жилого помещения обязан вернуть самовольно переустроенное жилое помещение в первоначальное состояние в разумный срок. Причём, как говорят в Красноярсккрайгазе, незаконными и самовольными признаются не только проведение перепланировки без согласительной документации, но и переустройство или перепланировка, осуществлённые в нарушение утверждённого и согласованного проекта.
Большая нагрузка
Больше шансов получить разрешение и законно заменить газовую плиту на электрическую имеют жители тех домов, где сделан капитальный ремонт энергосистемы. Но и в них возможности электросети тоже ограничены. Ведь если в каждой квартире в газифицированном доме установить ещё и электроплиту с духовкой, нагрузка на сети увеличится, и система может просто её не выдержать. Однако о переходе всех жителей домов с газом на приготовление пищи с помощью электричества речь пока не идёт, говорит руководитель общественного движения “ Народный контроль в ЖКХ” Роман Казаков . Тех, кто отказался от газа, всё же единицы.
— О массовых перебоях с электричеством в газифицированных домах в Красноярске или о большом количестве коротких замыканий из-за перехода на электроплиты я не слышал, — поясняет эксперт. — Закон позволяет проводить переустройство, значит, при желании её можно сделать.
По словам Романа Казакова , любое решение органа местного самоуправления можно оспорить в суде, а суд вполне может встать на сторону собственника недвижимости.
Нюанс
Полностью отказаться от газа в газифицированном доме или минимизировать его потребление можно довольно простым способом. Для этого достаточно приобрести кухонную плиту комбинированного типа, на которой будут и газовые, и электрические конфорки. К плите обязательно нужно установить газовый счётчик и регулярно передавать показания, они могут быть и нулевыми. В Красноярсккрайгазе говорят, что не против такого варианта и претензий к потребителям, которые его выберут, у них не будет.
Продавцы бытовой техники утверждают, что самые популярные плиты — электрогазовые с электрической духовкой. Однако и в случае с установкой такой плиты у собственника могут возникнуть проблемы с органами местного самоуправления, управляющей организацией или соседями — всё из-за той же высокой нагрузки на энергосистему дома. Ведь электрический духовой шкаф в такой плите может потреблять много ресурсов.
Акцент
В Красноярсккрайгазе отмечают, что законодатель установил жёсткие требования ко всем процессам, которые связаны с отключением и другими манипуляциями с газовым оборудованием. Это сделано для того, чтобы не допустить аварии и катастрофы на объекте систем снабжения населения голубым топливом в результате самовольной перепланировки жилых помещений. Каждый собственник жилых помещений в многоквартирном доме обязан соблюдать требования законодательства. В частности, абонент обязан в кратчайший срок устранить причины временного отключения потенциально опасного оборудования. Если собственник квартиры в газифицированном доме не может предъявить документы, подтверждающие законность отказа от пользования той же плитой, ситуацию расценивают как временное отключение и начисляют жильцам задолженность по оплате. Причём не имеет значения, пользовались ли в квартире этим ресурсом или нет.
Благодаря своим удобству и практичности, электрические плиты приобретают всё бо́льшую популярность среди владельцев загородных домов. Если грамотно провести установку электроплиты и правильно её эксплуатировать, то прослужит она верой и правдой не один десяток лет. Разбираемся с часто задаваемыми вопросами от обывателей, которые этот бытовой прибор приобрели. А конкретнее: как правильно провести подключение электроплиты, какие есть для этого схемы, правила и требования безопасности.
С чего начинать
Сразу надо оговориться, что современные электрические плиты поступают в розничную продажу без питающего кабеля. Все дело в том, что сегодня производители стараются избегать условий создания критических ситуаций, которые могут возникнуть из-за розетки, к которой плиту подключают.
Конечно, в любом строительном магазине сегодня можно приобрести розетку безопасного исполнения, рассчитанную на высокий ток. К примеру, для электроплиты розетка должны выдерживать ток силой более 32 ампер. И это уже будет считаться безопасным подключением. Но нет никакой гарантии, что электропроводка дома имеет требуемое сечение уложенных кабелей.
Поэтому несколько слов о кабеле для электроплиты. Во-первых, провод должен быть сечением не менее 4 мм². И это лишь в том случае, если длина прокладываемого участка не превышает 12 м. Если длина больше, то потребуется кабель сечением 6 мм².
Далее потребуется определиться со шлейфом, а точнее, с его месторасположением. Если дом только строится, то этот вопрос надо учитывать до начала отделочных работ. Когда к делу приступают электрики. Чем короче прокладываемый участок, тем лучше. Обычно проводку укладывают в штробы на стенах или на полу. Иногда монтаж проводят под подвесными потолками.
Безопасность линии
Итак, будем считать, что провод для электроплиты уложен. Теперь в распределительном щите монтируется для плиты отдельный автомат. Идеальный вариант, если устанавливается и отдельный УЗО. При этом все подключения должны производиться с помощью клеммников. Никаких скруток и других дедовских методов.
Что касается другой стороны кабеля, то он подключается к плите через клеммы, которые являются неотъемлемой частью бытового прибора. Как было сказано выше, подключение можно провести и через розетку. Это более удобный вариант в плане отключения плиты и переноса её в другое место. Но менее безопасный.
Современные плиты обязательно заземляются. И об этом расскажем чуть ниже.
Подводя итог всему вышесказанному, можно составить список требований к монтажному процессу:
- Для подключения электрической плиты требуется трёх- или четырёхжильный кабель сечением 4 или 6 мм².
- В распределительном щитке на плиту устанавливается отдельный автомат и УЗО.
- Бытовой прибор заземляется.
И несколько слов о монтаже розетки, если принято решение соединения плиты проводить через неё. Какие к этому процессу предъявляются требования:
- Розетку можно монтировать только на поверхность из негорючего материала.
- Место монтажа – подальше от нагревательных приборов и других источников тепла.
- Концы многожильного медного кабеля перед соединением с контактами розетки надо обязательно пропаять.
- Главная задача – правильно провести подключение кабеля и со стороны плиты, и со стороны розетки. То есть обращайте внимание на цвета проводов.
О схемах подключения
Перед тем как подключить электроплиту, надо точно знать, а сколько фаз подаётся в дом. Стандартно это одна или три, то есть напряжение в сети или 220, или 380 вольт. Первый вариант обычно используется в небольших частных домах. Второй в домах большой площадью, многоэтажных с большим количеством бытовой аппаратуры в нем. К примеру, в нем установлены электрические котлы отопления, бойлеры для системы горячего водоснабжения, система кондиционирования и вентиляции.
Питание дома в одну фазу – это два провода, которые входят в него со стороны ближайшего столба. Три фазы – это четыре провода. Суть трёхфазного подключения дома в том, чтобы разбить нагрузки от бытовой техники на разные фазы, уменьшая тем самым нагрузку на них. А это даёт возможность уменьшить сечение используемого кабеля, цена которого ниже, чем кабеля с большим сечением.
Однофазное подключение
Чтобы подключить электроплиту к одной фазе, вам понадобится кабель в три жилы: одна фазная, другая для нуля и третья для заземления. Последняя имеет расцветку цветную, а точнее, жёлто-зелёную. Да и сечение у неё обычно чуть меньше двух остальных. Хотя не всегда. Провод для нуля обычно синего цвета. А фазный может быть любых других цветов.
Теперь, что касается контактов на плите. Их обычно несколько, и все они обозначаются буквами латинского алфавита. L – это фазный контакт, N – нулевой, и заземление обозначается – РЕ. Последний на панели подключения всегда один, а вот остальных может быть много.
Теперь это же подключение только с помощью розетки. Здесь нет особых отличий, просто надо правильно подсоединить провода к самой розетке. Потому что в этом устройстве есть свои контакты, обозначенные, как и на панели плиты. Главное – ничего не перепутать. На фото ниже, как раз такой вариант подключения электрической плиты показан.
Есть и другой вариант соединения электроплиты к питающему кабелю. Через соединительную колодку. Это своеобразный промежуточный вариант между прямым соединением и розеточным. Эта ситуация может возникнуть тогда, когда розетка по причины выхода из строя демонтирована, а хозяин дома, думая о безопасности, решает её полностью удалить.
В этом случае вместо розетки устанавливается клеммник, который крепится к стене. Соединение производится точно так же, как и в случае с розеткой. Здесь важно не перепутать контакты на кабеле, торчащем из стены, и кабелем, присоединённому к плите. В помощь цветовая расцветка.
Трёхфазное подключение
Перед тем как подключить плиту на три фазы, вам потребуется кабель с пятью жилами. Три из них будут фазными, одна – ноль и третья заземление. Расцветка здесь та же: синий – ноль, жёлто-зелёный – заземление, остальные фазы.
О заземлении
Перед тем как подключить электрическую плиту, вы должны осознать, что этот прибор имеет большую мощность. Поэтому заземлять его надо в обязательном порядке.
Самый простой вариант – провести заземление через систему заземления частного дома. Конечно, если оно есть. Обычно заземлительный контур формируется на улице и вводится в распределительный щиток, где устанавливается болт. Именно к нему земля и присоединяется гайкой.
Если заземления в доме нет, то его можно сделать. Это небольшая проблема, которая решается быстро. Для этого на улице около дома вбиваются три штыря, сделанные, к примеру, из стальной арматуры. Вместо них можно использовать любой металлопрофиль. Штыри вбиваются на глубину до 2 м по углам равностороннего треугольника и соединяются между собой той же арматурой или стальной полосой толщиною 3 мм и шириною 30 мм.
После чего треугольный контур соединяется с распределительным щитом той же полосой или проволокой катанкой диаметром 6 мм. В щите устанавливается болт, к которому и будут подводиться все заземляющие провода от бытовой техники. А может быть и от всех розеток.
Внимание! Заземляющий контур надо обязательно проверить на сопротивление, которое не должно быть меньше 8 Ом. Для этого придётся пригласить специалиста со специальным прибором. Он должен по этому случаю составить акт.
Существует вариант и без заземления. Для этого жёлто-зелёный кабель не подключают к контакту на плите. Его просто отгибают в сторону и изолируют. В таком случае к плите надо быть очень внимательным. К примеру:
- Установку плиты надо провести так, чтобы человек, который её эксплуатирует, не смог бы одновременно одной рукой схватиться за металлическую поверхность плиты или её элементы, а другой за какой-нибудь токопроводящий элемент. Например, за раковину, кран, смеситель и прочее.
- Около электроплиты надо положить коврик, который бы стал промежуточной прослойкой между человеком и полом. Идеально – если этот коврик будет диэлектрическим.
- В распределительном щите автомат для плиты лучше заменить дифавтоматом с номиналом в 30 А.
Видео описание
В видео показано, как подключить электроплиту самостоятельно к трёхфазной питающей сети:
Нюансы подключения
Все, что было описано выше в плане подключения, это описание в общих чертах. Существует немало нюансов, которые могут стать причиной появления некоторых проблем. К примеру, проводка в доме была сделана алюминиевым проводом. Или та же сеть не предназначена для такого высокого потребления электроэнергии. Или автоматы в распределительном щите не предназначены для такой нагрузки.
Все эти мелочи решаемы. Но их придётся учитывать.
Видео описание
В видео показано, как заменить евровилку на вилку для электрической плиты:
Коротко о главном
Существует две схемы подключения электрической плиты: одно- или трёхфазное.
Электрическую плиту обязательно заземляют.
На питающий контур плиты обязательно устанавливается отдельный автомат и УЗО.
Соединение плиты можно проводить через розетку или клеммник. При этом розетка должна быть безопасного исполнения и выдерживать силу тока не меньше 32 А.
Если выбирать материал, то есть только один правильный ответ на вопрос, какой кабель нужен для подключения электроплиты – только медный сечением не менее 4 мм².
Схема и способы подключения
Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.
Схема подключения электроплиты
Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.
Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.
Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.
Электрические параметры и номиналы автоматов защиты
Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.
Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.
Схема подключения электроплиты
С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.
Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.
Провод и его параметры
В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.
Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.
Таблица выбора сечения проводников
При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.
Как подключить электроплиту к сети 220 В
Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.
Подключение кабеля к электроплите
Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.
Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур
Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.
Схематичное изображение подключения для разных сетей
При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.
Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.
Лучше проводники оконечить контактными пластинками
Установка вилки
Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.
Так выглядит вилка для подключения электроплиты
Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.
Подключение провода к электроплите
Как определить фазу в установленной розетке
Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.
Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.
Подключение к трехфазной сети 380 В
В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.
Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.
Схема подключения электроплиты к трехфазной сети
Читайте также: