Морозилка норд фрост 168 регулировка температуры

Обновлено: 18.05.2024

От правильно отрегулированного температурного режима в холодильнике зависят вкус и срок годности продуктов. Если в нем слишком холодно, продукты замерзают и теряют полезные свойства. Под воздействием тепла в пище начинают размножаться бактерии, что делает еду опасной.

Разберемся, как выставить температуру в холодильнике, чтобы продукты дольше сохраняли свежесть и вкусовые качества, и что означают цифры на регуляторе в различных моделях.

Как производится регулировка температуры

Температуру в холодильнике выставляют строго по инструкции. После включения нового прибора в нем устанавливаются стандартные температуры. Настраивают необходимый режим в бытовом приборе вручную.

Существует два типа регуляторов:

Механический — представляет собой поворотный диск, который располагается вверху или справа на внутреннем корпусе холодильника. Он регулируется поворотом по часовой стрелке. Это обеспечивает увеличение притока более холодного воздуха.
Электронный — представляет собой табло, которое расположено на внешней поверхности прибора или внутри камеры. Чтобы изменить настройки, пользуются кнопками на регуляторе.

Причины, по которым регулируют термостат:

продукты в основной камере замерзают или быстро портятся;
в морозильной камере тает лед;
на стенах холодильника образуется снежный или ледяной налет;
прибор потребляет много электроэнергии.

Способы регулирования на разных моделях

Настройка температурного режима прибора зависит от его конструктивного устройства и технических особенностей. В современных моделях температурный режим регулируют отдельно внутри холодильной камеры и в морозилке.

Возможна регулировка отдельных отсеков независимо друг от друга. Если холодильник однокамерный, то температуру устанавливают на одном регуляторе. Рассмотрим, как настроить холодильник в зависимости от модели.

Atlant

В приборе установлены два механических терморегулятора с цифрами, где 1 — это самая высокая температура, 7 — самая низкая. На 0 компрессор выключен. Реле прокручиваются по часовой стрелке.

Bosch

Оснащен электронным управлением. На табло нажимают кнопку и ждут появления нужного температурного режима. Если в холодильной камере понижают температуру, то же происходит в морозильной. Оптимальная температура для основной камеры в холодильнике — +4°С.

В приборе установлен механический регулятор, максимальное значение — 5. Для оптимальной работы его устанавливают на среднее значение — 3. Оптимальная температура холодильной камеры — +5°С. Чтобы избежать сильной нагрузки на термостат, в холодильник нельзя помещать горячие блюда.

Daewoo

Техника оснащена электронным управлением. Табло установлено на внешней поверхности морозильной камеры.

В приборе выбирают один из четырех температурных режимов:

минимальный показатель (min);
средний (med);
максимальное значение (max);
автоматический показатель, который устанавливается когда температура окружающей среды меньше +10°С (super).

Согласно инструкции, на дисплее нажимают кнопку Temp, последовательным нажатием выбирают нужный режим. Для установки режима Fuzzy Control нажимают кнопку Fuzzy на дисплее. При этом режиме осуществляется автоматический контроль над работой прибора.

В морозилке расположен дополнительный регулятор, который обеспечивает приток холодного воздуха в основную камеру. У него также четыре режима:

минимальный (min);
средний (med);
максимальный (max);
автоматический показатель, который устанавливается когда температура окружающей среды меньше +10°С (winter).

При установке на минимальный показатель в холодильную камеру поступает максимальный поток холодного воздуха. Оптимальное значение для прибора — средний режим (med).

Gorenje

Установлен механический терморегулятор. Режим выбирают поворотом ручки от положения Min до Max. Рекомендуемое производителем положение — ECO.

Indesit

На приборе установлен механический регулятор с указанием чисел от 1 до 5. Они обозначают температурный режим, где самый теплый — это 1, холодный — 5. В некоторых моделях числового обозначения на терморегуляторе нет. Чтобы повысить или понизить температуру, наклоняют ручку. Чем сильнее она повернута, тем больший поток холодного воздуха поступает в холодильник.

Старые модели оборудованы механическими регуляторами, на которых выбирают режимы:

минимальный (min);
средний (med);
максимальный (max).

На современном приборе установлено электронное управление с раздельными редукторами для отделений. Также они имеют функцию, которая регулирует градусы в отделении свежести Fresh Converter.

Liebherr

Техника оснащена электронным управлением, отдельно для морозильной и холодильной камер. Установлена функция Cool Plus, которая защищает агрегат от внешних перепадов температуры. Установлены режимы суперохлаждения и сверхбыстрой заморозки.

Холодильник оснащен механическим управлением. Вращающиеся диски расположены снаружи на верхней панели или внутри агрегата. У регулятора три деления, вращение происходит по часовой стрелке.

Polair

Снаружи располагается дисплей. Температуру понижают или повышают нажатием на кнопки ( ). Режим устанавливают отдельно для холодильника и морозильной камеры.

Paracels Pozis

Бывают с механическими и электронными терморегуляторами, которые располагаются на наружной поверхности прибора. При механическом управлении температура регулируется поворотом ручки, при электронном — нажатием кнопки на панели.

Samsung

Температурный диапазон морозильной камеры — от -14 до -25°С.

На старых моделях установлен механический регулятор. В холодильной камере на нем 4 положения, в морозильной камере — 5. Диск поворачивается по часовой стрелке.

Stinol

В двухкамерном приборе установлено два механических регулятора с 5 режимами. Морозильная камера оснащена функцией суперохлаждения. Необходимый режим устанавливают при первоначальном подключении техники.

Техника оснащена механическим терморегулятором. При вращении по часовой стрелке температура понижается.

Агрегат оснащен механическим терморегулятором. Он расположен внутри камеры. Есть 6 режимов переключения. Оптимальное температура для холодильника установлена на делении — 3.

Оснащен механическим регулятором холодильной камеры, который располагается снаружи на верхней панели. Градусы настраиваются наклоном ручки. В морозилке установлен диск, при вращении которого увеличивается поток холодного воздуха.

Установка температуры в холодильнике при помощи цифровой клавиатуры

В холодильниках с механическим управлением установлены диски или ручки с цифровыми обозначениями (диапазон от 1 до 7). Цифра не показывает градусы, она обозначает номер положения. 1 — обозначает минимальный поток холодного воздуха, 7 — максимальный. Обычно диск вращается по часовой стрелке.

На электронном регуляторе температурный режим выставляют с помощью кнопки. Ее нажатием устанавливают запрограммированный производителем диапазон температур или выбирают нужную. Одно нажатие увеличивает значение на 1°. Градусы устанавливаются в диапазоне от +2 до + 8°С.

Совет. Не выставляйте наибольшие цифровые значения, так как это приводит к долгой и беспрерывной работе компрессора. Это приведет повышенному расходу энергоресурсов и может стать причиной его поломки.

Сначала на регуляторе температуры в холодильнике рекомендуется установить температуру от +2 до +4°С . Через 6-8 часов с помощью градусника проверяют показатель. Если он не совпадает с требуемым, то проводят регулировку. На выставленный режим влияют не только техническое состояние прибора и его конструкция, но и частота открывания двери, загруженность холодильника, срок его эксплуатации, температура окружающей среды и другие факторы.

Какова оптимальная температура в холодильнике и морозильной камере

У холодильной камеры большой объем, поэтому тепло в ней распределяется неравномерно. Это зависит от конструктивного устройства прибора, месторасположения компрессора. Чем ближе к потоку холодного воздуха (компрессору), тем холоднее.

В зависимости от моделей самым холодным местом бывает либо средняя, либо верхняя полка холодильной камеры. Максимальная температура внутри основной камеры составляет от +6 до +8°С, оптимальная — от +2 до +5°С.

Внимание! Дверца — самая теплая часть холодильника, поэтому в ней не хранят скоропортящиеся продукты.

Чтобы продукты дольше сохраняли свежесть, их правильно распределяют по холодильной камере. Учитывают, что:

яйца, твердый сыр, рыба и мясо хранятся при температуре от +1 до +3°С;
мягкий сыр, кулинарные изделия, колбаса, готовая пища — от +2 до +4°С;
суп, морепродукты, молочная и кисломолочная продукция, хлеб, вареные овощи — от +3 до + 5°С;
овощи и фрукты — от +6 до +8°С.

Морозильная камера работает в диапазоне от -6 до -24°С, оптимальным считается показатель -18°С. Замороженный продукт хорошо хранится при такой температуре, поэтому не стремитесь к максимальной мощности. Это приводит к увеличению расходов электроэнергии, нагрузке на компрессор, что сокращает срок службы техники. Оптимальный показатель выставляет производитель, поэтому регулировать режим в морозильной камере необязательно.

Если продукты хорошо промерзли и морозильная камера не слишком загружена, то в целях энергосбережения показатель повышают до -12°С.

Когда в морозильник загружают новые продукты или требуется быстрая заморозка, то на 2-3 часа выставляют максимальный режим — -24°С. После замораживания выставляют стандартные показатели.

Чтобы в бытовой технике сохранялся установленный температурный режим, соблюдают следующие правила:

не открывают дверцу слишком часто;
холодильник не держат долго открытым;
если отключили электричество, то холодильник не открывают, так морозильник сможет продержать безопасную температуру до 1,5 суток;
следят за состоянием прокладки на дверце, она должна ее плотно герметизировать.

Как выявить неправильную регулировку температуры в холодильнике

О том, что в холодильнике неправильно отрегулирована температура, говорят следующие признаки:

появление наледи на стенках агрегата;
повышение энергопотребления;
большое количество воды в поддоне;
быстрая порча продуктов;
их подмерзание в холодильной камере;
неприятный запах.

Чтобы было удобнее настраивать правильную температуру, ее изначально измеряют. Если встроенного термометра нет, то для измерения используют специальный или тот, которым измеряют температуру воды в детских ванночках для купания. Его помещают в стакан с водой и ставят на среднюю полку в холодильник, оставляют на ночь. Затем температуру проверяют: если она выше +4°С, то ее убавляют, ниже +2°С — повышают.

Чтобы определить температуру в морозилке, используют обычный уличный термометр. Его оставляют на ночь между продуктами. Если он показывает температуру ниже -25°С, то ее повышают. При температуре выше -18°С регулятор поворачивают в сторону ее снижения.

Что будет, если температуры выставлена неправильно

Оптимальная температура хранения большинства продуктов в холодильнике — от +2 до +5°С. Если в холодильнике установлена более низкая температура, продукты подмерзают или замерзают, теряя полезные свойства. После размораживания пища быстро портится.

При более высоком температурном режиме в продуктах начинают размножаться бактерии, что приводит к их быстрой порче. Употребление такой еды опасно для здоровья.

При неправильно выставленном температурном режиме увеличивается потребление электроэнергии. На стенках агрегата появляется наледь, его приходится часто размораживать. Либо, наоборот, постоянно подтекает вода. Все это сокращает срок эксплуатации бытового прибора.

Заключение

Регулировка температуры в холодильнике и морозильной камере не занимает много времени и усилий, но имеет ряд преимуществ. Продукты дольше сохраняют вкусовые и полезные свойства. Уменьшается потребление электроэнергии. Агрегат часто не размораживают. Нагрузка на компрессор становится оптимальной. Срок эксплуатации бытовой техники увеличивается.

Добрый день! В каждой семье есть холодильник, а вот отдельная морозильная камера не для всех является важным атрибутом. Но не в моем случае! И не потому, что основой нашего питания является мясо, рыба и птица, а скорее наоборот - овощи, фрукты и ягоды, которые я заготавливаю в больших количествах.
По началу наша семья обходилась морозильной камерой, состоящей из 4 ящиков холодильника Алтант, но по мере освоения дачи и расширения ассортимента посадок ягодных, овощных культур и вступления в силу плодоносящего сада пришлось задуматься о покупке отдельной морозильной камеры.
Ощущалась нехватка в несколько ящиков, поэтому стали присматривать морозилку на 3-4 ящика, не больше, в идеале хотелось спрятать ее под столешницу, чтобы она растворилась на кухне и стала продолжением рабочей поверхности. К покупке мы созрели в 2013 году.

Остановили свой выбор на морозильнике NORD ДМ-156-010 от крупнейшей в Европе корпорации производителей бытовой холодильной техники Группы НОРД за 2,5 тыс грн на тот момент.

Данная морозильная камера разработана украинскими учеными и производится АО "Норд" (Украина, г. Донецк).

Холодильное оборудование NORD производится с использованием:
* современных экологически чистых материалов;
* оснащены малошумными компрессорами с хорошим уровнем эффективности;
* и самое главное, устойчивы к перепадам сетевого напряжения.
Так ли это? Разберем на примере моей морозилки NORD ДМ-156-010.

Морозильник внешне очень скромный и небольшой, чисто-белого цвета (изначально) с глянцевой поверхностью.

Разместилась морозильная камера рядом со старшим братом - холодильником Атлантом. Внешне они очень типовые.

Но морозильник NORD смотрится очень-очень скромно, он по размеру оказался меньше морозильного отдела холодильника Атлант.
Габариты морозильной камеры следующие: высота - 850 мм, ширина 574 мм, глубина - 610 мм. У меня на кухне она по высоте вровень со старым мебельным гарнитуром.
Но ничего, маленький, да удаленький! И это как раз тот объем, который оптимален для нашей семьи!
***
Технические характеристики

Полезный объем морозильника - 67 дм3, поддерживает температуру хранения -18 градусов, относится к классу энергопотребления А+, хладагент R 600а - природный газ (для окружающей среды безвредный), масса прибора - всего 35 кг (свободно помещается в малолитражку, у нас Chery Kimo).

Рассмотрим сам морозильный шкаф.
Боковые стенки абсолютно гладкие и белоснежные, нет никаких рифленостей, очень практично в плане ухода, ведь мы так и не встроили ее в гарнитур, так как до ремонта очередь еще не дошла, поэтому я выдвигаю ее раз в 2 года, чтобы протереть.

В этот раз, когда я с пристрастием стала не просто протирать стенки, но и пристально рассматривать и делать фото для отзыва, обнаружила, что заводская "замазка" подсохла и стала рассыпаться. Пришлось взять пластилин детский и загерметизировать заново. На фото видно потекшее пятно на задней стенке, а знаете из чего сделана эта стенка? Из картона.

Чуть ниже расположен компактный компрессор, достаточно тихий! Но на вид все такое хлипкое. все эти места стыковок трубочек.

Длину кабеля можно оценить по фото, он совсем не длинный, поэтому важно сделать правильную разводку под электроприборы на кухне.

Панель управления с индикаторами вынесена на передний торец.

1 - красная сигнальная лампа;
2 - зеленая, индикатор включения в сеть;
3 - оранжевая, индикатор режима замораживания;
4 - переключатель режимов;
5 - реле температуры.

Все мега просто, с этим заморочек нет (я не любитель разбираться в кнопочках).
Что мне не нравится, так это горизонтальная установочная поверхность (шершавая, в которую все въедается) и качество пластика, который приобрел желтый отлив.

У этой модели очень практичные ручки заподлицо, точно ничего не отвалится и не треснет. К тому же благодаря их зеркальному расположению есть возможность сменить правостороннее открывание двери на левостороннее.

***
Внутреннее устройство морозильника.
Модель укомплектована 3 ящиками, одинаковыми по высоте (для любителей засунуть тушку кого-нибудь целиком вряд ли подойдет).

Лишь, как это и положено из-за наличия компрессора сзади, самый нижний отсек для ящика не такой глубокий.

Крышка самого верхнего ящика откидная,

а два нижних ящика выдвижные. При этом у второго ящика какая-то интересная крышка, которая может открываться снизу вверх, но это долго и не практично для меня, я так не пользуюсь.

Сами ящики представляют из себя обычные решетки, для меня это оказалась существенной недоработкой! В обязательном порядке надо застилать дно, я чаще всего стелю плотные пакеты или картон.
Хорошо, что хоть крышки прозрачные, важно с точки зрения информативности (важно сразу видеть за чем лезть), к тому же за весь период эксплуатации пока никаких трещин нет.
На фото ниже урезанный ящик и стандартный.

А вот краска в некоторых местах облезла и стали появляться следы коррозии.

В момент запуска морозилка ведет себя очень музыкально и издает всевозможные шумные звуки, но это проходит где-то через час, когда она уже выходит на полноценный режим работы.
В зависимости от температуры окружающей среды регулятор температуры (ручка 5) необходимо вывести в положение:
1) * - если температура в помещении до 20 градусов;
2) *** - если выше 20 градусов.
Обычно я ставлю на **, как-то привычней просто поставить в среднее положение.

Морозилка выходит на режим -18 градусов, на мой взгляд, очень быстро, ей необходимо всего немногим больше часа, и красная сигнальная лампа гаснет. После этого можно отключить режим замораживания (погаснет оранжевая лампочка) и перевести морозилку в режим хранения. Важно! В режиме хранения компрессор работает циклично, а в случае замораживания - непрерывно (рекомендуется не превышать 24 часа).
Продукты для замораживания необходимо укладывать на полки испарителя (1,2 ящики), а в третий ящик перекладывать уже замороженные продукты.

Наполненность продуктами более чем отличная, помещается очень много всего по всей высоте ящиков. При этом открывание ящиков не затруднено. Конечно, важно чувствовать меру и не перегружать, чтобы не было неприятных моментов в виде трещин.

Уход сводится к проведению оттаивания раз в 5-6 месяцев при образовании снегового покрова свыше 5 мм, который невозможно удалить счесыванием лопатки, но на деле я это делаю 1 раз в год. Вниз (в паз) вставляется лопаточка, по которой талая вода стекает в емкость для воды.

Своей миниатюрной помощницей я более, чем довольна.
Плюсы:
* компактная и незаметная на кухне;
* быстрый выход на режим;
* легкая;
* есть возможность перенавески двери на левостороннее открывание;
* экономичная (класс А+);
* простая в уходе;
* вместительная.

К недостаткам можно отнести:
* достаточно не тихую работу (Атлант в этом плане тише);
* устройство ящиков (необходимость подстилать пакет);
* местами появилась коррозия на металле ящиков;
* установочная панель и ручки поменяли свой цвет на "благородный" цвет слоновой кости.

Вот такая она, морозилка NORD ДМ-156-010, морозит хорошо, к перепадам напряжения устойчива, в общем, помогает сохранить то, что нажито непосильным трудом на даче!

Купили новый двухкамерный холодильник Nord DRF 119 WSP с электромеханическим управлением, одним компрессором и капельной системой разморозки хол. камеры. На второй день включила, стала проверять, работает, реле поставила на 6 и вдруг в холодильной камере на задней стенке сразу образовалась наледь, что это такое? И сзади на уровне соединения х-ка с пластиковой трубкой странные шипящие звуки, как будто трубка "плюется". Я очень расстроилась, помогите мне, пожалуйста, что это может быть и какая неисправность?

Не стоит переживать по данному поводу. У моделей с капельной системой разморозки всегда образовывается иней на задней стенке, потом он стекает в дренажное отверстие - это не неисправность. И еще, бульканье - это кипение фреона в системе.

3 дня назад на холодильнике Nord NRT 271-032 сменили компрессор - установили KVR-140R600A. Устанавливал мастер. Фреон отмерил весами. Остальное сделал вроде все как положено. Не первый раз чинит. Но после установки компрессора морозильной камере набирает температуру до - 26/-30 градусов, а в холодилке комнатная температура так и остается. Компрессор в результате не выключается. В чем может быть причина? Трубки не обмерзают.

Возможна недозаправка, утечка, причиной которой мог стать выход из строя компрессора.

Купил недавно холодильник Nord DR 221. Он морозит нормально, но за неделю намерзает огромный кусок льда. Приходится раз в неделю размораживать. Дверка вроде бы плотно прилегает. Подскажите, в чем может быть проблема?

Если в холодильной камере все нормально (температуру держит, испаритель обмерзает равномерно, компрессор отключается и включается), ищите щель в верхней части резинки, под козырьком крыши х-ка ее сразу не заметишь. Возможно, и болты крепящие резину уже продавили пластмассу, и подсос воздуха идет оттуда.

У меня морозилка Nord ДМ-156. Сегодня увидела, что он разморозился, и горит лампа alarm. Прочитала, что это может быть либо засор системы, либо выход фреона. Подскажите, сколько будет стоить такой ремонт?

Причины повышения температуры в камере могут быть разными, от неисправности термостата до утечки хладагента или неисправности компрессора.

При включении морозильника Nord дм-155-3 в сеть не горят лампы на пульте, ни зеленая (должна гореть всегда при включении в сеть), ни красная. Горит только оранжевая лампа при включении переключателя в режим замораживания. Помогите выявить неисправность.

Если сам морозильник работает нормально, то проверьте БИС (блок управления и сигнализации), проверьте лампочки.

Подскажите пожалуйста. Есть ли какая-то методика регулировки терморегулятора х-ка Nord-214 Vita Nova? Он стоит на даче, часть зимы проработал, когда был мороз на улице. Потом был выключен. По весне случилась проблема - перестал включаться. Работали только нагреватели и лампочка. Выяснилось, что проблема в терморегуляторе, т.е. он не срабатывал на включение. Вручную механически включался. Регулировочными винтами удалось добиться включения х-ка, но он теперь работает постоянно не выключаясь. Включаться начал после того, как на пол оборота
повернул отдельно стоящий регулятор под пластиковой крышечкой (там ещё резистор и ещё что-то рядом). Могу подкрутить регулировки так, чтобы включать/выключать ручкой терморегулятора. Испарители в морозильной камере и холодильной работают хорошо, обмерзают равномерно. Температура в помещении, как на улице - 25- 30 гр. С. Это имеет значение? Существует ли методика выставления подстроечных регуляторов в правильные положения? По температуре?

Настраивать регулятор - пустая трата времени. Купите новый и замените. Покупаете термостат для плачущего испарителя. Лучше K59-P1686.

У нас двухкамерный холодильник Nord NRB 120-032. 1 месяц мы не были дома, он не работал. Сейчас мы дома, агрегат нормально работает, но холод не дает. Чем это связано? У нас 36 градусов тепла.

Если после длительного отключения агрегат перестал набирать холод, а именно, мотор работает, а х-к не холодит, то наиболее вероятная причина неисправности - утечка фреона в системе. То есть, пока Вас не было, и агрегат был выключен, фреон весь вытек и теперь он не холодит. Возможно при разморозки Вы "помогали" ему избавиться ото льда и повредили трубку испарителя. Через это отверстие фреон и вышел. Данную
неисправность можно диагностировать самостоятельно. Потрогайте мотор, если он очень горячий и выключается через 20 минут, а потом минут 20-30 не работает, то это именно утечка. В системе нет фреона, и мотор очень сильно перегревается.

В морозильнике Норд ДМ 155-3-010 на полках различные температуры: на 1-й и 2-й (верхние) -20…-21; на 3-й -18; на 4-й -15; на 5-й -11; на 6-й -12 (до разморозки и повторного включения на 6-й полке было -6). Морозильнику 4,5 года. Скажите, с чем может быть связан разброс температур?

По статистике Норды в основном 4-6 лет работают, системы на R-600а. В основном, утечка газа по испарителю. В Вашем случае кроме утечки , возможна частичная потеря производительности компрессора или нарушились настройки терморегулятора ( мало работает - долго стоит ). Если в комнате до +25 гр., то за 3-4 часа работы должен до -25 гр. Набрать. Думаю на каждой полке, что-то никогда не обращал на это внимание, в средину кинул датчик, меряю электронным термометром.

Морозильная камера Норд 161-010 (один мотор-компрессор) не работает. Отключили. Прошло 6 часов. Включил в розетку - заработал, но индикация (зелёная лампа ) не горит, и устойчиво горит красная лампа. И не слышно, как раньше, как он включается и выключается. Вроде начал понижать температуру, но всё равно с ним что-то не так.

Пока не наберется необходимая температура в морозильнике, зеленая лампочка работать не будет, если через 10-12 часов работы красная не погаснет, то это может говорить о неисправности в Вашем морозильнике, это может быть: Утечка фреона из системы; Разгерметизация компрессора; Сбой в работе термостата морозильника.

Буквально пару недель началось что-то с двухкамерным холодильником Норд DRF 119 isp. Испаритель в х.к. вдруг покрылся хорошей ледяной коркой, в морозильнике же намерзания нет, т.е. оно есть, но в пределах нормы. Агрегат был разморожен, высушен, вытерт и снова включен в работу. Буквально через пару часов на испарителе вновь начал появляться сначала иней, потом снежный слой. Модель вроде с авторазморозкой, влага, как я понимаю, должна подаваться в поддон на компрессоре и оттуда испаряться. Но с этим с самого начала была проблема. Сначала это не замечалось, из-за малого количества влаги, потом влаги стало больше, и она стала потихоньку появляться в холодильном отделении. Ремонтник сказал, что не знает, как решить эту проблему. Как я понимаю, шапка - это результат утечки фреона. А утечка, скорее всего, результат прогнивания испарителя в каком-то месте, из-за влаги.

Причин может быть несколько, наиболее вероятна неправильная работа термостата. Либо он неисправен, либо сгнили болты крепления сильфонной трубки к испарителю.

Подскажите, должен ли выключаться двухкамерный холодильник Nord NRT 141-332 при переводе ручки терморегулятора в минимум?

Если температура на испарителе выше температуры отключения термостата, то нет. Для невозможности выключения агрегата вручную термостатом, на его ручке имеется упор.

Подскажите, пожалуйста, Nord DR 51 перестал работать, проверил вверху блок сигнализации, сгорела дорожка, может быть такое, что из-за него может не запускаться компрессор?

Блок сигнализации работает параллельно, основная причина или реле или термостат будет.

Купили двухкамерный холодильник Nord NRB 139-032 на съёмную квартиру, б/у. Бывший хозяин говорит, что была замена фильтра-осушителя. Привезли, включил, работает. Через два дня заметил, что он работает не отключаясь. Стенка в камере равномерно покрыта инеем. Решил немного приубавить на терморегуляторе, он отключился и не включался часов 12, я решил, что он включил авторазморозку. Потом из-под него потекло. Посуда для талой воды переполнилась. После того как он заработал, решил посмотреть как там вода, испаряется. Увидел, что одна из трубок покрыта толстым слоем инея и немного на компрессоре даже. Фильтр-осушитель холодный, ниже комнатной. Компрессор теплый. Нормально ли это?

Похоже, что переизбыток хладона.

Вчера перестал работать холодильник Nord NRB 137-032, подозрение пало на питание, т.к. не горел ни индикационный светодиод сети, ни освещение холодильной камеры. Выключили из сети, дали постоять пару часов. Включили, свет внутри появился, а светодиод питания светиться на половину мощности. Компрессор не запустился. Включил утром, он завелся, свет горит, индикация очень слабая, морозит и не отключается. Выключил из сети, включил, он не запускается. Постоял немного, завелся сам. Поработал минут 15, выключился и молчит пока ещё. В общем, какие-то аномалии. В чем может быть проблема?

Светодиод в половину накала - скоро индикационный светодиод сети выйдет из строя. В остальном склоняюсь к плохой розетке или вилке. Все удлинители выкинуть. Да и напряжение замерить надо бы.

У меня морозильная камера Nord ДМ 161-010 с электромеханическим управлением и одним компрессором. Постоянно горит красная лампа, а зелёная не горит, и компрессор не запускается?

Если горит красный светодиод, то это означает недостаточную температуру в морозилке. Скорее всего, неисправным может быть, как мотор-компрессор , так и утечка фреона из системы.

Морозильная камера Норд ДМ 156-010. Днём и ночью дребезжит, как будто в нём оторвана либо не прикручена металлическая деталь.

Проверьте сзади морозильника, не задевает ли мотор-компрессор за какую-нибудь трубку. Если да, то отодвиньте ее.

У меня морозильная камера Nord 158. После внепланового отключения света в доме перестала гореть зелёный индикатор. При этом горит красный индикатор и оранжевый. Морозильник не морозит. Посоветуйте, пожалуйста, что делать. И в чем может быть проблема?

Если слышен шум работы - утечка хладагента. Слышны периодические щелчки - неисправен компрессор, пусковое реле. Вообще ничего не слышно - неисправен терморегулятор. Красный - тепло в камере, желтый - включен режим суперзаморозки.

Двухкамерный холодильник Nord DRF 110 isp. Утром стал гораздо сильнее шуметь без всякого внешнего воздействия. До этого при работе еле было слышно, сейчас гудит и трещит периодически в разы сильнее. Мотор-компрессор выходит из строя или есть другие причины?

Проверьте сзади Вашего холодильника, не рассыпались ли прокладки компрессора, а так же не задевает ли компрессор за одну из трубок.

Подскажите, пожалуйста, что может быть с холодильником Норд NRT 141-032 двухкамерный, морозильник вверху, основная внизу, с часами и таймером. Если не морозит хол. камера, а также он не отключается, работает непрерывно?

Утечка, засор в фильтре или капиллярной трубке.

После очередной разморозки холодильника Nord DR 71, он перестал морозить в основной (большой) камере. Морозильная камера работает вроде бы как надо - морозит, а вот в основной теплее, чем в комнате. И еще он сильно греется, что может быть, куда смотреть?

Скорее всего, утечка хладагента.

Помогите разобраться со сбоями в работе моего холодильника Nord Vita Nova. Проблема заключается в следующем. Агрегат работает беспрерывно где-то сутки, потом сам отключается на такой же срок, позже, снова работает. Кода работает, непрерывно гудит. В чем может быть проблема? Испаритель обмерзает нормально, никаких отклонений не замечено. Когда работает, х-к морозит отлично, нареканий нет. Если выставить максимум в холодильной камере, вода наверху замерзает, поэтому стоит 5 из 7. Морозильная тоже сильно морозит, к слову, впереди морозилки намерзает
лед. Агрегат последний раз проработал больше суток и вчера в 10 утра отключился сам. Сейчас стоит и не работает. Когда работал, постоянно гудел. По поводу напряжения, холодильник стоит в доме в селе. Декларируемое напряжение 220, но по факту думаю меньше.

Пять очень много, поставьте на 2, наверняка и жарко у вас сейчас, понаблюдайте сутки.

Для начала, рекомендуем отодвинуть х-к и проверить, не наполнено ли судно на компрессоре водой. Это судно собирает конденсат, и когда переливается, вода попадает под холодильник. Если судно заполнено водой снимите его и слейте воду, после чего промойте его теплой водой. Далее, отключите агрегат от сети питания на 24 часа для разморозки. Если это не поможет, то речь может идти уже о неисправности пускозащитного реле или мотора компрессора.

Холодильник Nord DRF 110 isp, двухкамерный. Каждый день выключается на минут 10-15, потом сам включается и начинает работать. Морозильная камера работает, свет горит внутри. Мастер приходил, сказал, что это нормально Но меня все равно это беспокоит.

Если агрегат выключается полностью, включая свет, то это не нормально и может быть проблема с пускозащитным реле или компрессором. Если свет остается, то это абсолютно нормально.

За холодильником Nord NRT 271-032 на медной трубке начал образовываться лед, а он соответственно тает и оставляет лужи. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?

Это значит, что фреон в системе, возвращаясь к компрессору, продолжает охлаждать. Просто так это не происходит, только после превышения дозы заправки, что бывает после ремонта.

У меня Nord DRF 200. Проблемы с ним начались примерно месяц назад, а именно, он перестал выключаться. После того как он был обесточен и разморожен при подключении питания он не работает.

Вполне возможно выход из строя термостата, но и мотор-компрессор под вопросом.

Nord NRT 274. В середине холодильной камеры в образовавшееся отверстие выходит бурая жидкость.

Вероятнее всего, произошла утечка хладагента.

Начал стучать компрессор ХКВ 416-6,65-1М, помогите подобрать альтернативу? Прошу помочь определить характеристики и альтернативный компрессор для замены, так как эта поломка не ремонтируется.

160 Вт мощность вашего компрессора, на 12- газе только Атлант СК-160, но лучше перевести на R-600 и поставить Атлант СКН-150 (157 Вт) или АСС (Secop) 95 AA (167 Вт).

Как соотносятся цифры на регуляторе и температура в холодильнике.

Чем вы управляете в холодильнике?

Начнем с вопроса: чем мы там управляем, когда крутим регулятор или выбираем температуру на дисплее.

Распространённая ошибка заключается в том, что пользователь думает, что регулирует "мощность охлаждения".

Это не совсем так. Точнее, совсем не так.

Логика работы холодильника такая:

Компрессор работает с постоянной мощностью, пока не будет достигнута заданная температура.
В момент достижения заданной температуры компрессор отключается и стоит в паузе, пока температура не поднимется до верхнего значения.
Компрессор снова запускается и цикл повторяется.

Таким образом, мы управляем не мощностью, а вот этим моментом отключения компрессора (есть исключения, о них отдельно в другой статье).

Типы управления холодильников

Различают два основных типа управления:

Механическое управление
Электронное управление

Электронное управление

Холодильник с электронным управлением чаще всего можно отличить по следующим признакам:

имеет дисплей на дверце холодильной камеры
панель управления вверху за дверью
есть какие-то светодиодные индикаторы температуры

В таких холодильниках производители предлагают пользователю выставить непосредственно температуру в морозильной и холодильной камере.

Тут, как говорится, все ясно и понятно.

Механическое управление

У холодильника с механическим управлением, как правило, на панели есть индикатор "сеть" и основной орган управления "крутилка" - ручка терморегулятора.

На ручке терморегулятора нанесены цифры или метки.

Именно с этими цифрами чаще всего и получается путаница.

Даже производители иногда вносят свой "вклад" в эту неразбериху, как на фото ниже.

Это шутка дизайнера. Кажется, что цифры на регуляторе это температура в градусах, но это не так! (Фото с сайта производителя).

Дизайнеры нарисовали рядом с регулятором знак tC, как бы задавая значения градуировке терморегулятора. Любой нормальный человек подумает, что цифры это градусы по цельсию.

Но не тут-то было.

На самом деле эти цифры не значат ровным счетом НИЧЕГО. Они существуют только для ориентира. Чтобы пользователь понимал в каком положении находится ручка.

Вместо цифр еще наносят полоски - одна, две, три. Или рисуют точки от мелких до крупных. В общем тут уже все отдано на волю дизайнера.

Да, конечно, опосредовано мы регулируем этой ручкой температуру в холодильнике, но логика тут такая:

Чем дальше вы поворачиваете регулятор по часовой стрелке, тем будет холоднее.

Поворачиваете против часовой стрелки - будет теплее.

Это всегда так! Цифры, точки, риски не имеют значения.

Повернули ручку и что-то ничего не меняется?

Ну вы даете! Конечно меняется. Но очень медленно. Скорость набора температуры зависит от многих факторов и индивидуальна для каждого холодильника.

Но я рекомендую такое правило.

Смотрим, не устраивает, регулируем еще. Сутки ждем и так далее.

Другими словами, изменения температуры уверенно произойдут через несколько циклов включения/отключения компрессора. Нужно ждать.

Точность регулировки температуры в холодильнике

Ну и на последок давайте поговорим о точности регулировок температуры в холодильнике.

Иногда люди слишком серьезно относятся к этому вопросу. Проводят измерения различными термометрами. Беспокоятся, что что-то чему-то не соответствует.

Холодильник это бытовой прибор. У него свои задачи. В холодильной камере температура все время меняется. От нижней точки к верхней и обратно. Колебания могут быть в пределах от 2 до 4 градусов от выставленной.

Градусники не нужны.

Правило от мастера:

Чтобы подписаться на мой канал переходите по ссылке . Ставьте лайки и задавайте вопросы в комментариях к статье.

Ну а если ваш холодильник все-таки требует внимания мастера, то звоните, я всегда помогу вам с ремонтом вашего холодильника.

Мои контакты можно найти в профиле канала или на моем сайте .

Читайте также: