Можно ли подключить посудомоечную машину и духовой шкаф к одной розетке

Обновлено: 17.05.2024

Прежде, чем сделать ремонт у себя на кухне, нужно не забыть самое главное – продумать расположение розеток и освещения. Это, казалось бы, несложное действие многие люди откладывают на потом, думая, что после установки кухни, со временем, добавят освещение и розетки в нужных местах. Но этого, конечно же, не будет.

Удивительно, как много людей покупая и устанавливая кухонный гарнитур за сотни тысяч рублей экономят на замене электропроводки. В этой статье я расскажу вам о том, как грамотно продумать расположение розеток и осуществить электромонтаж своими руками или с привлечением профессиональных монтажников.

Проектная часть

Заказывая кухонный гарнитур, вам обязательно подготовят проект, который будет вписываться в реальность вашей кухни. Но не всегда данный проект будет включать в себя информацию о размещении розеточных групп, элементов освещения и управления ими. Это вам придется продумать самим. Причем не просто продумать, а с соблюдением всех норм и правил. Конечно, вы можете не ориентироваться на ПУЭ и другие нормативные документы, это же ваша кухня. Но я бы вам это не рекомендовал.

Другой момент, если вам продумывали проект всей кухни с электрикой, кухонным гарнитуром и чистовой отделкой. Тогда можно расслабиться, пропустить этот этап и передать проект исполнителю работ.

Итак, рассмотрим основные правила по расположению отдельных розеток и групп на кухне с привязкой к электрическим приборам, которые будут к ним подключены.

Холодильник – для подключения этого важного домашнего прибора розетку размещают в цоколе кухонного гарнитура, но не ниже 10 см от чистого пола. Лучше всего располагать розетку сбоку от места, где будет установлен холодильник, а не за ним. Это позволит при необходимости снять юбку цоколя и отключить холодильник от сети, а также не будет мешать придвинуть холодильник максимально к стене.

Варочная поверхность и духовой шкаф – мы привыкли к тому, что духовка и плита – это один прибор, который подключается к одной розетке. Но реалии изменились, теперь это два независимых друг от друга прибора, как физически, так и электрически. Их можно располагать в разных местах кухни и для подключения потребуется две розетки. Электрические характеристики линий и розеток мы рассмотрим в следующей главе, а вот их размещение будет зависеть от длины электрокабеля прибора. Разместить розетки можно как в цоколе (выше 10 см от пола) под прибором, так и в соседнем шкафчике.

Микроволновая печь – этот электрический прибор удобно размещать на уровне груди в шкафчике или на столешнице. Устанавливать розетку для встроенной микроволновки можно в шкафу выше или ниже. Прибор устанавливаемый на столешнице может подключатся в розеточную группу для дополнительных приборов, или в отдельную розетку, размещаемую сбоку от микроволновки.

Посудомоечная машина – розетку под этот прибор обязательно (!) следует установить справа или слева от прибора в цоколе или соседнем шкафчике. Если расположить её за посудомойкой, то отключить прибор из сети вы не сможете никогда. Только когда демонтируете машину.

Вытяжка, освещение – обычно осветительные приборы и вытяжка подключаются к розеткам в верхней части кухни или отдельным выводам (без установки розетки).

Дополнительные приборы – количество розеток для дополнительных приборов нужно рассчитать исходя из вашей потребности и наличия таких устройств. Размещают их над столешницей, в местах где будут стоять дополнительные бытовые приборы или у рабочих зон, где их будут использовать.

2 уровень – пространство над столешницей и шкафы на её уровне. К данным розеткам подключают дополнительные приборы и мелкую бытовую технику: чайник, блендер, машину для приготовления кофе, микроволновую печь, кухонный комбайн, тостер и прочие.

3 уровень – верхние шкафы и пространство над кухонным гарнитуром. Здесь будут подключены вытяжка, осветительные приборы и подсветка рабочей зоны, а также декоративное освещение.

Сценариев подключения духового шкафа и варочной панели, как правило, два:

бытовые устройства уже стоят на кухне, и вы знаете их характеристики;
покупка только запланирована, технические данные их не известны.

В обоих случаях подключение может быть выполнено двумя способами:

через розетку, в которую включается вилка соединительного шнура;
через неразъемное соединение, которое предпочтительно в тех ситуациях, когда оборудование постоянно подключено к сети.

В статье мы рассмотрим все вышеописанные сценарии и способы, расскажем, как проводить расчёт проводки и про другие важные нюансы подключения.

Речь будет идти про подключение раздельных варочной панели и духового шкафа к одному кабелю.

Истоки возникновения проблемы

Часто на кухне квартиры или частного дома в точке подключения оборудования предусмотрен только один электрический вывод. Так было спроектировано жилое помещение, особенно это касается старых домов.

Вместе с тем перед нами сточит задача обеспечить подключение одновременно двух независимых нагрузок, каждая из которых имеет собственный электрический ввод.

Критичной такая ситуация становится в том случае, когда электрооборудование:

имеет большую мощность, которая не позволяет решить поставленную задачу через многорозеточный удлинитель или тройник;
в силу своего назначения изначально не рассчитано на частые подключения и отключения.

Дополнительным усложняющим фактором становится то, что находящиеся в данной точке нагрузки электроприборы, в нашем случае духовой шкаф и варочная панель, должны функционировать одновременно, а решить проблему альтернативным подключением одного из устройств к другой точке не получается.

Описанная ситуация случается при необходимости обеспечения работоспособности электрической варочной панели и духовки с электроподогревом, которые не всегда выполнены в виде моноблочного устройства.

Проектировщики и строители же по умолчанию раньше рассматривали эти два устройства в плане электропотребления как единый блок и, соответственно, прокладывали в указанное по проекту место подключения только один кабель.

Сейчас же ситуация поменялась и учитываются все возможные варианты.

Обоснование раздельного подключения

В ПУЭ прописано, что для питания бытовых нагрузок, мощность которых превышает 3,5 кВт, должен использоваться выделенный кабель с отдельным автоматом. Это означает, что для электроснабжения должна реализовываться радиальная схема.

В нашем случае варочная панель часто имеет мощность, которая выше одного киловатта. Несмотря на то, что духовой шкаф менее мощное устройство, встречаются модели, потребляющие полтора и более киловатт.

Поэтому эти два устройства допустимо рассматривать как единое целое не только с точки зрения функционального назначения: приготовления пищи, — но также и нагрузки.

Предварительные замечания

При подключении духового шкафа и варочной панели должны быть выдержаны ряд требований, которые касаются проводки и автоматического выключателя:

провод заведомо исправен;
выдерживает продолжительную максимальную нагрузку;
содержит требуемое количество рабочих жил, нулевую и заземляющую;
выполняет все нормы по безопасности.

При выборе автомата имеет смысл руководствоваться величинами 25 А при суммарной мощности нагрузки до 5 кВт и 32 А при более высокой мощности (см. таблицу ниже).

Таблица. Предельные параметры 220-вольтовой однофазной проводки для кабелей с сечением жил в 4 мм 2 .

Открытая проводка или короб		Закрытая проводка (в штробе)
Материал жилы	Медь	Алюминий	Медь	Алюминий
Ток, А	41	32	27	21
Мощность. кВт	9	7	5,9	4,6

Подбор сечения жил кабеля

В продолжение вышесказанному, подключаться духовой шкаф и варочная панель должны через кабель сечение которого обеспечит одновременную их работу на максимальной мощности. В ином случае для второго устройства прокладывается отдельная линия с сечением кабеля не менее 2.5 мм 2 .

Но прежде, чем производить расчеты важно получить исходные данные:

материал сечения жил кабеля (алюминий, медь);
максимальная потребляемая мощность приборов;
по какой схеме прокладываются провода (открытой, в коробе или закрытой).

При наличии в сопроводительной документации подключаемого оборудования данных по мощности можно даже не выполнять арифметических действий.

Для этого достаточно обратиться к приведенной выше таблице, которая представляет собой выдержку из соответствующих положений нормативной части ПУЭ в 7 издании и содержит информацию по предельной нагрузочной способности кабеля с сечением жилы в 4 мм 2 .

Из данных, представленных в таблице, сразу же видно, что

в большинстве случаев современные электрические плиты и духовые шкафы не требуют подключения к 3-фазной сети;
для реализации идеи достаточно кабелей с 4-миллиметровым сечением жил;
при отсутствии жестких ограничений на бюджет целесообразно использовать кабель с медными жилами, который дает 30-проценный выигрыш по нагрузки;
прокладка кабеля в коробе не уменьшает его нагрузочную способность.

Последнее объясняется тем, что короб не ограничивает циркуляцию воздуха, т.е. за счет больших зазоров не снижает эффективность воздушного охлаждения даже при полной нагрузке.

Подбор бытовых приборов исходя из возможности существующей проводки

Немного углубимся в тему, чтобы все было понятно.

Если духовой шкаф и варочную панель вы только планируете купить, то важно понимать выдержит ли существующая проводка суммарную мощность обоих приборов, при этом не кратковременную, а продолжительную нагрузку.

Для этого необходимо выяснить какое сечение жил у проводов и исходя из этого сделать расчёты или воспользоваться уже готовыми таблицами.

Чтобы замерить сечения провода воспользуйтесь штангель циркулем. Обычная линейка не подойдет, так как замеры будут иметь большую погрешность.

Сделайте следующие действия:

Обесточьте кабель.
Зачистите изоляцию одной жили не менее 1 см.
Штангель циркулем сделайте замеры.

Далее воспользуйтесь формулой из школьного курса: S=π×d²÷4.

S – искомая площадь сечения.
D – замеренный диаметр.
Π = 3.14.

К примеру, замеры показали диаметр жилы 2.4 мм. Проводим расчет: 3.14х2.42÷4=4.52мм 2 . Рекомендуемый показатель от 4 до 6 квадратных миллиметров.

В новых домах, после 2001 года постройки жилы, как правило, медные, в старых в основном алюминиевые.

Далее по таблице ниже можно выяснить какую мощность данный кабель сможет выдержать.

Зная мощность, которую выдержит проводка, проложенная в стене, можно ехать в магазин и подбирать бытовую технику исходя из ее характеристик и учетом того, что она будет подключена к одной точке. Все данные можно найти в техническом паспорте.

В ином случае, если бытовые приборы уже приобретены, а сечения кабеля не хватает, придется вести от щитка еще одну линию.

Часто в кабелях используются провода сечением 2.5 мм 2 . Поэтому целесообразно рассмотреть их в качестве примера для сети в 220В.

Как видно из таблицы выше такой провод выдержит:

Закрытая проводка — ток 21А, мощность 4.6 кВт для медной жилы и ток 16А, мощность 3.5 кВт алюминиевой жилы.
Открытая проводка – ток 30А, 6.6 кВт для медной и ток 25А, мощность 5.2 кВт алюминиевой жилы.

Поэтому целесообразно использовать провода с медными жилами.

Тут цифры услудующие:

Закрытая проводка — ток 27А, мощность 5.9 кВт для медной жилы и ток 21А, мощность 4.6 кВт алюминиевой жилы.
Открытая проводка – ток 41А, 9 кВт для медной и ток 32А, мощность 7 кВт алюминиевой жилы.

Именно провода с сечением 4 мм 2 и больше рекомендуется использовать для одновременного подключения двух бытовых устройств.

Ориентируясь на амперы, подбираем и автомат защиты, к примеру, если провод выдерживает ток 27А, то целесообразно подобрать АЗ на 32А (зачем переплачивать), этого вполне хватит.

Про коэффициент спроса

Коэффициент спроса рассчитывается по формуле Кс=Рр/Рн, где:

Рр – расчётная мощность.
Рн – суммарная мощность электропотребителей, в нашем случае духовой шкаф и варочная панель.

Простыми словами, если коэффициент спроса равен 1, это значит, что возможно одновременное использование всех электроприборов одной сети на максимальных мощностях. Но на практике такое встречается редко.

К примеру, 0.7 указывает, что электроприборы используются по отдельности или одновременно, но не при максимальных нагрузках, при условии, что они подключены к одной точке.

Ниже показана таблица расчёта потребляемой мощности квартиры с учетом коэффициента спроса.

Что мы этим хотим сказать? А то, что, если при проводе сечением 4мм 2 и выдерживаемой им нагрузки в 5.9 кВт, можно приобрести электроприборы, которые суммарно потребляют больше мощности.

К примеру, вам понравились определенные модели духового шкафа и варочной панели, которые суммарно потребляют 8 кВт на максимальных нагрузках. Но Вы не планируете использовать эти электроприборы в таком режиме.

Умножаем 8 кВт на коэффициент спроса 0.7 (можно взять меньше, но эта цифра наиболее оптимальная), получаем 5.6 кВт, что вас вполне устраивает.

Варианты выполнения подключения

Подключить электроприборы к сети можно разъемным и неразъемным способами.

Варианты подключения панели и шкафа к электрической сети

Разъемное соединение основано на применении вилки и розетки, которые предварительно монтируются на кабель: подключаемого оборудования и проводки, соответственно. Это удобно и практично.

Неразъемное соединения выполняют через клеммную колодку. Плюсы такого способа подключения – прочное и надежное соединение контактных пар, меньшая стоимость.

Подключение через розетку

На практике применяются следующие основные варианты исполнения розеток, которые схематически показаны на рисунке ниже:

сборка из двух одиночных розеток с отдельным кабелем на каждую из них;
сборка из двух одиночных розеток с общим кабелем;
моноблочная розетка с двумя посадочными местами под вилки.

Варианты исполнения концевого участка проводки для подключения варочной панели и шкафа, сверху-вниз:

с индивидуальным кабелем и автоматом для каждой розетки;
с установкой моноблочной сдвоенной розетки и общим автоматом;
с применением шлейфового соединения двух розеток и общим автоматом.

С учетом большой мощности потребляемой электроэнергии моноблочные розетки с тремя и более посадочными местами в данном способе подключения не применяются.

Разновидность применяемой розетки существенно ограничивается в том случае, если кабель панели и/или печи армирован вилкой. Менять ее на иную нельзя, так как в этом случае как минимум прекращается действие заводской гарантии.

При подключении целесообразно применять розеточные модули с различным форм-фактором, которые выпускаются, в том числе, в сдвоенном моноблочном варианте.

Сдвоенная силовая розетка с различным форм-фактором и вариант бокового подвода к ней кабеля в штробе кирпичной стены

Этот несложный прием обеспечивает простейшую, но вместе с тем эффективную схему подключения.

Подключение розетки для варочной панели и вилки к проводу показаны ниже.

Подключение через клеммную колодку

Такое подключение осуществляется в двух случаях:

если соединительный кабель варочной панели или духового шкафа не имеют вилки;
если в качестве элемента подключения к сети на самом устройстве установлена клеммная колодка.

На рисунке 4 оба этих случая изображены в схематической форме.

Варианты подключения кабеля к панели и духовой печи

В последнем случае для подключения соедините кабелем две клеммные колодки: самого устройства и линейную, а сам кабель не входит в комплект поставки устройства и приобретается отдельно.

Данный вариант трудоемок в реализации, но не ограничивает расстояние между шкафом/варочной панелью и точкой вывода силового кабеля, а также позволяет очень точно подобрать длину кабеля подключения и избежать образования петель.

Чаще всего функции линейной клеммной колодки выполняет так называемая барьерная колодка.

Один из вариантов исполнения барьерной колодки

Свое название данная разновидность клеммника получила из-за наличия выступа-барьера, разделяющего крепежные компоненты входной и выходной сторон устройства.

Колодка может устанавливаться открыто на стене или же монтироваться внутри разделочной коробки, для чего в ней предусмотрены соответствующие крепежные отверстия под винты или шурупы.

Особенности подключение панели и шкафа к барьерной колодке

В процессе подключения необходимо учитывать два момента.

Первый из них заключается в том, что подключение панели и шкафа к линейной клеммной колодке вне зависимости от исполнения блока подключения самого устройства всегда выполняется по схеме звезды, что в схематической форме показано в левой части рисунка.

Схема соединения линейной клеммной колодки, варочной панели и шкафа

Использование шлейфовой схемы правой части рисунка не рекомендуется из-за того, что элементы фиксации клеммной колодки варочной панели изначально не рассчитаны на подключение к ней двух проводов.

Вторая особенность заключается в том, что с учетом больших токов, протекающих через розетку, необходимо обеспечивать низкое переходное сопротивление в области соединения кабелей панели/печи с контактом колодки.

Чтобы достичь такого эффекта выполните:

армирование отдельных проводов кабеля наконечниками (пример такого компонента приведен на рисунке ниже);
применение специального обжимного инструмента для их монтажа.

Правильность подключения дополнительно проверяется по цвету изоляции отдельных жил кабеля, их назначение дополнительно контролируется по сопроводительной документации устройства.

Схема подключения к автомату.

Подключение электрической варочной панели Gorenje

Перед началом работ обязательно изучите технические характеристики выбранной модели с схему подключения.

Убедитесь в наличии перемычек.

Установите перемычки между 1 — 2, 4 — 5 выводами.

Откручиваем фиксатор кабеля, поддеваем отвёрткой и вынимаем.

Подключаем провода по схеме.

Фиксируем кабель зажимом.

Дальше подкачаем варочную панель описанными выше способами.

Заключение

Как видим, духовой шкаф и варочная панель как отдельные устройства при возникновении такой необходимости могут приобретаться отдельно с последующим подключением к одному силовому кабелю.

Выполнение такой процедуры полностью соответствует требованиям положений соответствующих разделов действующей редакции ПУЭ.

Сам процесс подключения реализуется по обычной схеме работы с бытовой электротехникой, производится с учетом несложных дополнительных ограничений, не требует применения специальных инструментов и при соблюдении определенной аккуратности вполне может быть осуществлен даже при уровне знаний курса физики средней школы.

Для начала, давайте поймем задачу, которую будем решать в этой статье. Так получилось, что на кухне для питания электроплиты есть один электрический кабель. И получилось это не обязательно по ошибке строителей, которые вывели один кабель для электрической плиты.

Все кухни в стандартных многоквартирных домах, проектируются на установку стационарной электроплиты для которой нет необходимости разделять питание варочной панели и духовки.

Отсюда вполне распространенная проблема, как подключить раздельную духовку и варочную панель к одному кабелю электропитания.

Планируйте свои покупки

Давайте подумаем, как разумный человек будет покупать духовку и панель.

Вариант 1. Есть проводка нет бытовых приборов

На кухне сделана электропроводка, новая или старая, не важно. Есть один вывод для электроплиты, кабель которого имеет вполне определенные сечения жил и материал.

Если вы не знаете сечение кабеля, то отключи электропитание кабеля и, сняв, 10 мм изоляции с одной из жил, нужно штангель циркулем замерить диаметр жилы и по формуле: S=π×d²÷4 (пи D квадрат разделить на 4) посчитать сечение жилы кабеля.

Если у вас всё не совсем плохо, то сечение жил будет 4 или 6 мм 2 .
Если дом не старше 2001 года, то жилы будут медные;
Если дом старой постройки, то жилы будут алюминиевые.

Этих данных вполне достаточно, чтобы рассчитать суммарную максимальную мощность панели и духового шкафа, который нужно покупать.

Расчет мощности

Расчет мощности проводится по рекомендациям проектирования электропроводки на основе базовых таблиц из ПУЭ 7 (правила устройства электроустановок, изд.7). Вот эта таблица в красивом виде.

Как видим по таблице сечений и мощности:

Электрический кабель с медными жилами 4 мм, нормально работает (не перегревается) если максимальная мощность работающих приборов не превышает:

Медный кабель 6 мм² держит мощность: 7,4 кВт при скрытой проводке и 11 кВт проложенный в коробе или открыто.
Медный кабель 4 мм² держит мощность: 5,9 кВт при скрытой проводке и 9 кВт проложенный открыто.
Алюминиевый кабель 4 мм² держит мощность: 4,6 кВт и 7 кВт соответственно.
Алюминиевый кабель 6 мм² держит мощность: 8,5 кВт и 5,7 кВт.

Важно! Именно эти расчеты должны быть условием выбора мощностей варочной панели и духового шкафа.

Если выбора приборов по мощности не было, и вам, предположим их подарили, то для правильного подключения варочной панели и духового шкафа нужно проложить два отдельных электрических кабеля от щита до места установки приборов, выбрав сечения кабелей по той же таблице, только, наоборот, по мощности смотрим сечение.

Практическое подключение варочной панели и духовки к одному кабелю

Предположим, у вас, для питания электрической плиты уже проложен кабель с медными жилами сечением 4 кв. мм. Питание 220 Вольт, кабель имеет три жилы (фаза, ноль рабочий, ноль защитный). По той же таблице, видим, что такой кабель держит суммарную мощность 5,9 кВт (таблица выше).

При этом не будем отвлекаться на коэффициенты спроса, то есть на вероятность того, что плита и духовка всегда будут работать вместе и на максимуме. Будем считать, что будут и коэффициент спроса равен 1.

Вопрос. Реально найти варочную панель и духовой шкаф суммарной мощностью 5,9 кВт?

Если у вас не профессиональная кухня, речь о которой не идет, априори, мощность духового шкафа будет меньше мощности панели.

Средняя мощность панелей в пределах: 3,5-7 кВт.
Средняя мощность духовых шкафов в пределах: 2,5-4 кВт.

Очевидно, что если очень постараться, можно найти пару панель+духовка, суммарной мощностью до 5,9 кВт.

Вариант 2. Есть бытовые приборы нет проводки

У вас есть кухня и есть купленные или подаренные или выигранные варочная панель и духовой шкаф. В этом случае

Открываете технические паспорта к приборам и смотрите их максимальную мощность;
Суммируйте их и по таблице выше смотрите необходимое сечение кабеля;
Сверяете полученный результат с кабелем, имеющимся на кухне;

Если имеющийся кабель подходит, замечательно, можно проводить подключение варочной панели и духовки к одному кабелю.

Если имеющийся кабель НЕ подходит, его оставляете для варочной панели, а для духового шкафа, прокладываете новую электрическую цепь кабелем по мощности духовки (обычно хватает 3×2,5 мм) от щита или делает шлейф от другой розеточной группы, предварительно сделав аналогичный расчет.

Автомат защиты

Не забываем про автомат защиты для группы электроплита. Для нашего расчета (5,9 кВт) электрический кабель для плиты (панель+духовка) нужен автоматический выключатель на 32 Ампера (по таблице 27 А).

Завышать номинал автомата, не нужно. Его задача вовремя отключить электропитание, чтобы избежать перегрева при превышении мощности. Поэтому если расчеты дают ток 27 А, то выбираем автомат большего номенклатурного значения, а это 32 Ампера, а не 40 Ампер.

Практика подключения

Важно! Если у панели и у духовки есть электрические вилки на кабелях питания, их срезать нельзя. Этим вы нарушите правила гарантии и потеряете её. Поэтому два варианта подключения.

Вариант 1. Электрических вилок нет

Имеем два бытовых прибора, с кабельными выводами для подключения питания. Очень правильно сделать так:

Подготовить кабели бытовых приборов к подключению. Для подключения панелей и духовых шкафов используют электрические шнуры, типа, ПВС. Жилы шнуров многопроволочные. Для лучшего контакта на концы жил, нужно установить обжимные гильзы или контактные клеммы.

Установка гильз требует специального инструмента, но он стоит того, чтобы обеспечить надежное подключение.

Качественное подключение панели Безобразное подключение панели

Для подключения мощных бытовых приборов, забудем о скрутках и пайках. Используем специальные клеммники, под названием, барьерные клеммные колодки.

Барьерная колодка

Если нужна красота, прячем колодку в распределительную коробку, которую подбираем по внешнему виду.

Можно ли подключать кабель духового шкафа к колодке варочной панель?

У варочной панели довольно мощная колодка для подключения. В теории можно подключать кабель духового шкафа к этой колодке. Но только в теории. На практике, лучше этого не делать. Варочная панель стоит гораздо дороже барьерной колодки и не нужно её использовать для расключения проводов.

Итог подключения приборов без вилок и розеток

Получаем такое подключение. Питающий кабель подключается к барьерной колодке. Шнуры питания от варочной панели и духового шкафа, подключаются к той же барьерной колодке с соблюдением цветности жил. Соответствие цветов жил их назначению, смотрим в документации.

подключение варочной панели и духовки

Примечание. Некоторые модели встроенной техники не комплектуются кабелями питания. Для них нужно купить гибкий питающий шнур, нужного сечения, например, ПВС.

Вариант 2. Электрические вилки (вилка) есть

Важно! Подключение по типу вилка-розетка допустимо, если сила тока при работе прибора не более 32 Ампер. Если прибор более мощный, контакты розетки будут греться и возможно возгорание.

В этом случае используем шлейфование розеток. От розетки для варочной панели, прокладываем шлейф, кабелем того же сечения, ставим розетку и подключаем духовой шкаф.

Повторюсь, суммарная мощность панели и шкафа не должны превышать возможности кабеля. Сначала расчет (выше), потом шлейф.

Купите специальную спаренную розетку

Очень простое подключение варочной панели и духовки к общему кабелю питания, купить такую спаренную розетку. Она идет в комплекте со стальной пластиной, которая крепиться к стене.

розетка для подключение варочной панели и духовки

Итог подключения с вилками

Если у варочной панели и духовки есть электрические вилки, то для подключения к общему электрическому кабелю, делаем электрический шлейф от розетки с панелью к розетке для духовки. При этом, суммарная мощность панели и шкафа не должны превышать возможности кабеля.

Вывод

В завершении должен предупредить, что работы с подключением бытовых приборов, особенно мощных, требуют некоторых навыков и обязательного соблюдения техники безопасности. Следите за отключенным питанием на кабелях подключения, не путайте фазность подключения, читайте внимательно документацию к бытовой технике, приборы могут иметь свои не характерные особенности.

Техники еще нет, а уже надо дырки и штробы делать. Техника встроенная.
Будет электрическая зависимая поверхность-духовка. Аристон, Занусси, Бош - что-то из этого. Розетки-то стандартные у них? И вообще там розетки или просто концы? На зависимую технику надо две розетки или одну?
Будет встроенная посудомойка, от тех же фирм. Там, наверное, обычная вилка на 16А, да?
Где эти розетки располагать? В памятке из Кухонь России написано, кажется, что на высоте 5 см. Для духовки - за ней, для посудомойки - рядом. Рядом получается духовка и мойка, т.е. тоже за духовкой, не под мойкой же. А для варочной поверхности, если надо, тоже за духовкой?

там вообще проводов нет, только колодки. Лучше сразу закладываться на трехфазное подключение, потом провод уже не переложить - а перекоммутировать можно, так что сразу класть 5*2.5 и розетку ставить промышленный (пятиконтактный! с раздельными нулями! иначе узо вообще никогда работать не будет) соединитель а не говно совковое.

На зависимую технику надо две розетки или одну?

Одну, только на поверхность. Духовка подключается к поверхности, уже после управления.

: Будет встроенная посудомойка, от тех же фирм. Там, наверное, обычная вилка на 16А, да?

Да. Обычную розетку. Только не надо все в кучу - посудомойку, холодильник, стиралку и чайник. В 16А не влезет а больше автомат на розетки ставить нельзя - так что надо строить две и больше раздельных групп.

: Где эти розетки располагать?

очень удобно ниже пола шкафов, только смотреть чтоб ножки не мешались. Тогда задняя стенка шкафа никуда не упирается, габарит по глубине произвольный.

Лучше сразу закладываться на трехфазное подключение, потом провод уже не переложить - а перекоммутировать можно, так что сразу класть 5*2.5
Увы, но проводка для плиты остается какая есть (новостройка)- алюминий, три по 4мм (кажется по 4, а может по 6?), автомат 25А.
На этот провод будет духовка и варочная поверхность.

На посудомойку и теплый пол проведен отдельный провод медь 3 по 2.5 с автоматом 16А. Из расчета 2.2 кВт на посудомойку и 1.2 кВт на теплый пол. Остальное - будет на той проводке, которая была, розетки.

: Одну, только на поверхность. Духовка подключается к поверхности, уже после управления.
.
: очень удобно ниже пола шкафов, только смотреть чтоб ножки не мешались. Тогда задняя стенка шкафа никуда не упирается, габарит по глубине произвольный.

Да. Провод пвс5*2.5 (лучше 5*4), розетку - ABB AUE всякие. И то и другое водится например в электромонтаже. Розетку можно накладную ("на поверхность") а можно и врезную, только она не в стандартную коробку а в свою собственную, или в крышку обычной распаечной коробки.

: Увы, но проводка для плиты остается какая есть (новостройка)-

а плита покупается на 10 квт, нормальная современная, знаем. потом геморроев будет полная ж.

Если уж совсем не хочется стену ковырять - тогда есть некоторый неправильный но зато экономичный метод трехфазного подключения, использовать имеющийся трехжильный провод под три фазы а ноль и землю взять с каких-нибудь соседних розеток. Коровник, конечно, но работать будет. Ну или согласиться с тем что 5 квт и ни копейкой больше, поставить трехконтактную розетку (тот же промсоединитель только синий, 3*32) и надеяться что три конфорки сразу включать не понадобится.

: На посудомойку и теплый пол проведен отдельный провод медь 3 по

на посудомойку, стиралку и пр оборудование с водой сильно рекомендуется отдельный провод с отдельным узо 10 мА.

: на посудомойку, стиралку и пр оборудование с водой сильно рекомендуется отдельный провод с отдельным узо 10 мА.
Учту. На стиралку в ванную еще один провод и там будет УЗО, про посудомойку в плане УЗО забыл, спасибо, поставлю. Пока еще ничего не подключено.

А зачем им розетки ? если уж переделываешь то
свой подвод со своим автоматом и на клеммник
в коробке около плиты (посудомойки)

как это ? У меня для эл. плиты из стены свой провод торчал. Установщики (из фирмы) сами притащили специальную розетку, т.к. с плитой ее не было. А как же был соединить плиту с этим проводом ? Не понимаю. Правда, они эту розетку прикрепили к задней стенке кухонного шкафа - сказали, это правильно. Не сгорим ? :)

А посудомойка вроде в обычную розетку, хотя я не уверена.

Просто : У меня для эл. плиты из стены свой провод торчал. Установщики (из фирмы) сами притащили специальную розетку, т.к. с плитой ее не было.

: А как же был соединить плиту с этим проводом ? Не понимаю.

Через автомат проводами (причем если проводку делать при ремонте)
автоматы в одном месте в стене будут)

Розетка как соединитель нужна если планируется
отсоединять-присоединять неоднократно и часто

Стационарная кухонная техника подсоединяется на несколько лет
Розетка при этом здоровенная неэстетичная только мешается

:Правда, они эту розетку прикрепили к задней стенке кухонного шкафа - сказали, это правильно. Не сгорим ? :)

Может и не сгорите

: А посудомойка вроде в обычную розетку, хотя я не уверена.
:
: Лена

розетка это хорошо : Розетка как соединитель нужна если планируется
: отсоединять-присоединять неоднократно и часто

да не надо часто - достаточно хотя бы раз в год, тараканов из-под шкафов вымести. Без розетки это дело выливается в геморрой первый сорт - или надо делать достаточно длинные провода которые болтаются там как шланги.

Я за Акелу Тут он не промахнулся. Наверное мне и посоветовал.
Клеммники АВВ на 50А в обычный подрозетник. Ваго 4 кв не тянет, так как на 30А. Да петля, но высоты 70 на стене + 50 на плите и отодвинул более чем на метр.
А тараканов - дави соседей или затыкай дыры.
С уважением, Андрей.

: да не надо часто - достаточно хотя бы раз в год, тараканов из-под шкафов вымести. Без розетки это дело выливается в геморрой первый сорт - или надо делать достаточно длинные провода которые болтаются там как шланги.
:
: Anton

Разные подходы :) : да не надо часто - достаточно хотя бы раз в год, тараканов из-под шкафов вымести.

Тараканов можно (и нужно) уничтожить раз и навсегда

: Без розетки это дело выливается в геморрой первый сорт - или надо делать достаточно длинные провода которые болтаются там как шланги.

Просто подвесить петлей и все :)

. : : да не надо часто - достаточно хотя бы раз в год, тараканов из-под шкафов вымести.
:
: Тараканов можно (и нужно) уничтожить раз и навсегда
***А как это сделать?Кроме тротила и гексогена ничего на ум не приходит.

щассссс. Вон у меня тут - контора на первом этаже а жильцы со второго по девятый, и вместе с тараканами и крысами. Сталинка с мусоропроводами по кухням, тут зверье в принципе невыводимо разве только с помощью тротила и гексогена.

: : Без розетки это дело выливается в геморрой первый сорт - или надо делать достаточно длинные провода которые болтаются там как шланги.
: Просто подвесить петлей и все :)

куда подвесить, как это производить при запихивании шкафов и оборудования на место, etc. Розетку поставить существенно проще.

>> разве только с помощью тротила и гексогена.

Именно - снести нафих

: куда подвесить, как это производить при запихивании шкафов и оборудования на место, etc. Розетку поставить существенно проще.

Ну не нравится мне изделие индустриального формата
на кухне :)))

: Розетку поставить существенно проще.
: Ну не нравится мне изделие индустриального формата
: на кухне :)))

так под шкаф ее! Вниз! не видно и не слышно - но есть!

И как ее выключать
Если отодвигать :)))

руками, доктор. ВЫПРЯМЛЕННЫМИ! >: так под шкаф ее! Вниз! не видно и не слышно - но есть!
>И как ее выключать
>Если отодвигать :)))

снимаешь нижнюю перегородку-крышку (которая крепится на ножках шкафов) и вот она розетка. Расцепляется первой операцией, соединяется последней.

милые домашние питомцы ;-)))))))))) : : Тараканов можно (и нужно) уничтожить раз и навсегда
:
: щассссс. Вон у меня тут - контора на первом этаже а жильцы со второго по девятый, и вместе с тараканами и крысами. Сталинка с мусоропроводами по кухням, тут зверье в принципе невыводимо разве только с помощью тротила и гексогена.
:
: : : Без розетки это дело выливается в геморрой первый сорт - или надо делать достаточно длинные провода которые болтаются там как шланги.
: : Просто подвесить петлей и все :)
:
: куда подвесить, как это производить при запихивании шкафов и оборудования на место, etc. Розетку поставить существенно проще.
:
: Anton

*** не всегда возможно. Например, у меня в новом доме это страшное зверье еще не появилось, а вот в старых домах с ними можно всю жизнь бороться (плавали, знаем). Они же кругом, весь дом не уговоришь в один день протравить, да еще чердаки, подвалы. Вентиляцию не перекроешь. Так что можно только на некоторое время выгнать их к соседям ;-)))

Было бы желание в свое время в общаге (кто жил - поймет) мне удалось полностью вывести тараканов в своем блоке, за 5 прожитых там лет повторял 2 или 3 раза обработку, и их так и не появилось. При том что в соседних блоках от них черным черно было. Так что - это можно, было бы желание.
С уважением, Андрей

Выдам страшный способ перекрытия вентиляции :)) : Вентиляцию не перекроешь. Так что можно только на некоторое время выгнать их к соседям ;-)))

Есть такая штуковина - частая сетка типа москитной, чуть крупнее.
Из нее вырезается кусок под периметр дырчатой декоративной
заглушки от вентиляции. Сетка загоняется под заглушку,
выравнивается, заглушка прикручивается винтами плотно, чтобы
по краям никто не выполз. А еще такая конструкция разных размеров
готовая продается, мы купили.
Из вентиляции потом не забегал, из перекрытий только, где шкаф
сантехнический. Но значительно реже.

Война с рыжими выигрывается
в два пинка
1) Правильный ремонт
2) Гигиена

: Вентиляцию не перекроешь.

Легко но чаще идут через двери

: Так что можно только на некоторое время выгнать их к соседям ;-)))

На долгие годы
Можно навсегда

+++ Хм. Проводили недавно горячую воду (дом под снос через 2 года, всем проводят горячую воду!) - ужас, все просто рассыпается в руках, какой нафиг ремонт. Но в общем верно, конечно, все дыры заткнуть надо :)

: : Вентиляцию не перекроешь.
:
: Легко

+++ У нас в туалете ее нет - соседи над нами сломали и забили все нафиг. И все, ничего не сделаешь. Некомфортно, знаете ли. Так что не надо перекрывать.

но чаще идут через двери

+++ и каким ремонтом вы от этого избавитесь ? если тараканы в доме у всех?

+++ ну какое-то время держимся, потом они приходят снова, снова кидаем все силы на защиту родины ;-))))))))

:)) : +++ У нас в туалете ее нет - соседи над нами сломали и забили все нафиг. И все, ничего не сделаешь. Некомфортно, знаете ли. Так что не надо перекрывать.

Соседей в тюрьму

: +++ и каким ремонтом вы от этого избавитесь ? если тараканы в доме у всех?

: +++ ну какое-то время держимся, потом они приходят снова, снова кидаем все силы на защиту родины ;-))))))))

На пять шесть лет гарантировано хватает

А зачем там жить :))

Читайте также: