Реле включения холодильника бош

Обновлено: 12.05.2024

Холодильник BOSCH KGN******, Напряжение вторички
Точную модель не знаю, Привезли модуль после 380в. Горелые детали поменял, а вот с.

Холодильник Bosch KGN 49A40/01 FD 8706 072234, Не выходит на оттайку
Доброго времени суток, попался Бош No Frost, до меня был мастер менял датчик испарителя, старый.

хол BOSCH KGN 36Y40/02 FD8810, замерзает дренажная трубка
Привет коллеги! хол BOSCH KGN 36Y40/02 FD8810 не могу понять, почему замерзает дренажная трубка.

Холодильник BOSCH KGN 39VI11R/01 FD9306 01572, Включается ТЭН и компрессор одновременно
Доброго времени суток.Принесли в ремонт модуль от холодоса,причина постоянно включен тэн,работает.

Извините за долгое молчание, немного руки опустились. Да и с хозяевами договаривался по времени и сходил на холодильник. Ситуация такая. Вчера модуль установил на аппарат. Добросовестно отсидел 1,5 часа, аппарат начал работу нормально. После чего я не стал ждать, озадачил хозяйку поглядывать за холодильником и ушёл. Уже со слов хозяйки: часа через 4 остывшая морозилка вдруг нагрелась (полагаю включилась оттайка) при работающем компрессоре. А часов через 6 после включения в сеть, компрессор выключился и сразу пытался включиться, но неостывшее реле не дало запуститься. Хозяйка говорит, что что-то начало пощёлкивать и она отключила аппарат. Вот я и предполагаю, что дело в прошивке. Если бы сдох процессор, таких движений, я думаю, не могло бы быть. Проц. стоит 3F9454B51SK74.

Не понял. последовательно с компрессором? Автор вместо компрессора установил лампу. То есть - нужно две лампочки подключить последовательно, что бы проверить утечку симистора?

Мы вроде проверяем симистор ? Для тех кто в танке , выпаиваем симистор , располагаем его надписью в верх , ногами к себе , к первой ноге (с лева ведем счет) припаиваем один провод от сетевой вилки, второй вывод симистора припаиваем к одному выводу лампы , второй вывод лампы припаиваем ко второму выводу сетевой вилки и включаем в сеть 220 , если лампа светиться хоть частично . то симистор плохо себя чувствует и его надо заменить. Передо мной на столе лежит такой , с холодильника вынул , так на том холодососе еще и комрессор гавкнулся . Я думаю по причине постоянного прихода напруги недостаточной для старта компрессора.

Со слов клиентов делать выводы. Уверен что именно сама морозилка нагрелась, а не контур обогрева двери? Включение датчиков дождался? Именно этот вопрос меня больше всего и интересует в данной теме.
Проблемы начались не через 30 секунд после включения как я понял. Первый пост некорректен или изменения в работе все таки произошли? Неизвестен режим работы холодильника на момент неисправности. Я имею в виду не электрическую часть, а циркуляцию холодильного агента. Давление на всасывании, прогрев конденсатора и тд. Подача фреона на испарители стандартна? При перегрузе компрессора именно таким бразом холодильник и будет себя вести. Да, может быть оттайка, но подобный случай встречается не так часто, кроме того есть масса других условий при которых на компрессор идет перегруз.
Ремонтные работы какие-то с холодильником производились до этого?
В общем, смотреть на модуль и делать некие выводы не самый лучший способ диагностики. Если уж сэмулировал все исполнительные механизмы, то сэмулируй и работу самого холодильника. Основное что нужно помнить при этом - холодильник аппарат медленный. Если на столе у тебя работать все будет нормально, значит не там ищешь.
И большая просьба - зафиксируй момент включения датчиков. При каких условиях на них все таки питание подается, если конечно оно подается. Очень интересно.

Спасибо. Буду знать. А можно теперь вариант параллельного подключения?
ЗЫ. Причинно следственная связь не нарушена? Это на счет того, кто кого тянет. Объяснить прошу исключительно для тех кто в танке. Ну, для меня иными словами.

И к тому же очень интересно - зачем симистор из платы выпаивать, если лампочка согласно указанной схеме уже подключена? Дико извиняюсь за наверно глупый вопрос. в танке плохо информация доходит Может быть что бы случайно не подать сигнал на открытие?

Сломался холодильник BOSH KGF39P010 (15лет) , не холодит (в холодильной камере), не морозит (в морозилке) . Вентилятор иногда крутится .

Плата управления

Плата управления EPK 64805 (на плате 55600000004337_a) находится в самой верхней части холодильника. Вставлена на защелки . Вынимается поддеванием отверткой.

Итак свет загорается , когда верхнюю дверь холодильника открываешь. При закрытии двери вентилятор начинает крутится через несколько секунд. Все это говорит , что контроллер запускается и работает.

Есть сомнения по работе релюшек HF3FD 009 HSTF (576) (074). По хорошему надо бы разобраться не подзаварились ли у них контакты за 15 лет работы. Не знаю как должно быть , но на реле компрессора контакт пусковой обмотки постоянно висит 220В.

Вид снизу у реле HF3FD 009 HSTF 9В управление , замыкает 220В:

Симисторы 5шт. все одинаковые Z9M S743 пускаю 220В в путь к периферии.

Реле на компрессоре

Реле на компрессоре 103N0021 при включении холодильника подает 220в на пусковую обмотку компрессора. Да в компрессоре две обмотки . На рабочую обмотку напряжение 220В подается постоянно и по-видимому поэтому компрессор при включенной вилке в розетку будет постоянно теплый.

Реле лучше снять, разобрать и посмотреть куда ,что идет .

По-поводу нашего компрессора - управляется он через две линии 220В , сдвинутые по фазе конденсатором и понятно нейтраль на 3 вывод. Понятие пусковой и рабочей обмоток как-то вообще не уместно, так как берутся они с одного входа С. Получается : когда ротор еще не крутится, конденсатор сдвигает фазу на СФ и помогает ротору закрутится, а когда ротор разгоняется СФ уже сильно не влияет. Как-то так.

Но вот почему на реле (черный провод, контакт С) у нас изначально не идет 220В (холодильник полностью разморожен). Это включение компрессора. Возможно есть задержка включения и мы просто не дождались команды с контроллера.

После того как замкнули на реле L на C , то есть подали напряжение напрямую на пусковую обмотку компрессора , то стало слышно как компрессор сразу включился . Этот способ я нашел в интернете. Но есть нюанс, L и N на реле условны - это зависит от того какой стороной вы воткнули вилку в розетку. Фаза может и на L на N оказаться. Но как бы то ни было я решился именно фазу кинуть на C контакт и почему-то компрессор заработал. В дальнейшем выяснилось , что из системы на самом деле ушел фреон. Но на работу компрессора это не должно влиять.

Чего компрессор не запускался осталось загадкой. Но на всякий случай реле перепаял местами на плате управления (заменить было нечем). Одно из реле HF3FD 009 HSTF как раз идет включение компрессора (контакт С).

Компрессор

Компрессор NLX 10KK.2 Danfoss 105H . Газ заправляется через отвод , он обычно на заводе пережат (заглушен).

Если газ есть в системе, то решетка радиатора должна быть горячей (конечно при включенном холодильнике). А отвод в холодильник (всасывающая трубка) должна быть холодной , мокрой (иней). Если этого нет , то либо газа нет (то есть там воздух), либо двигатель не крутит.

Сопротивление на трех контактах компрессора нормальное - 20 Ом , 38 Ом , 58 Ом. Звук работы компрессора есть вроде. И чуть чуть трубка холодная.

Короче похоже улетучился фреон. Далее без паяльной темы не обойтись. Ищем через яндекс услуги спеца поблизости и через 30 мин он с инструментом он у нас . По цене сразу предупредил 3500р. (заправка фреона).

Первым делом , что делает спец - откусывает (удаляет из системы) так называем контур двери . Это отдельная алюминиевая трубка , которая уходит от конденсатора ( решетка сзади) , то есть это теплый газ и идет вдоль контура дверей , подогревая (да именно подогревая) резинки у дверей. Вещь по мнению спеца намного более вредная , чем полезная , так как алюминий недолговечен.

Вторым делом спец включает компрессор и держит пальцем отсоединенную выходную трубку (горячую) замеряя давление на ощуп. Палец не удерживает давление. Но давление штатное 2-3 атмосферы. А сколько вы удержите?

Третьим делом спец заменяет два фильтра , одним , просто потому , что у него есть один фильтр , но в два раза больше. Кстати по словам спеца фильтры надо всегда менять при ремонте (как колодки в автомобиле). В принципе внутри фильтра сыпучие гранулы типа осушителя воздуха.

Вот так устроен внутри фильтр. Гранулы засыпаны вроде как для осушения газа.

Если он засорен наверное можно ощутить перепады температуры в начале и в конце фильтра.

Ставим штуцер шредера (как ниппель в покрышке машины) для упрощения в будущем доступа с хладоагенту (фреону).

Меняем фреон . Отсасываем вакуумным насосом остатки чего-то в системе. А там вроде в компрессоре плещется масло в прямом контакте с газом. Потом из баллона вдуваем фреон , рассчитываем по паспорту холодильника.

Далее включаем холодильник - вроде начал поступать холод. Специалист уходит. Но примерно через полчаса холод перестал идти (мы так думаем). И компрессор сильно нагрелся. Выключили думаем. На самом деле (как проверено было позже) надо спокойно 12 часов с полной разморозки ждать выхода холодильника на рабочий режим и не паниковать. А компрессор начал греться намного сильнее чем раньше потому , что там теперь фреон по норме, то есть он и должен греться сильнее, значит и холодить будет сильнее.

Может быть конечно и пробка. Но спец честно вакуумным насосом высасывал остатки чего-то из капилляров (20 минут). Потом включаем опять и ждем 2 часа. Холод заметно идет лучше. Компрессор греется, решетка радиатора тоже греется, но вроде все на максимуме , но терпимо. Компрессор не отключается, но оно и понятно. Начинаем беспокоится и тут ВСПОМИНАЕМ , что на максимуме выставлены температуры заморозки. Уменьшаем до минимума , то есть выставляем теплее до предела. Ждем еще пару часов. В общем все нормально работает.

Капиллярные трубки

Капиллярные трубки - что это? Это ребята момент истины в понимании работы холодильника. Это трубки 0,6 мм до 0,8 мм диаметром. Они ставятся между сторонами всасывания и нагнетения для уравнивания давления.

На самом деле сначала надо понять теорию циркуляции хладоагента (фреона) . Все сразу вроде понятно , но есть фишка - капиллярная трубка - у нее диаметр 0.6-0.8мм, а у других трубок диаметр в несколько раз больше. Почему?

Также теоретически капиллярную трубку можно исключить из схемы. Компрессор в любом случае будет гнать газ в нагнетательную трубку и одновременно с такой же силой создавать вакуум во всасывающей трубке. Но в этом случае движениe хладо-агента по системе прекратится , а нам надо чтобы хладо-агент непрерывно и равномерно продвигался по системе , чтобы равномерно распределять холод по всех длине трубы.
Также тут очень легко электронике не вовремя выключить компрессор и он переборщит , то есть создаст давление намного превышающее норму. В результате все перегреется (снаружи решетка) и одновременно в камерах все переморозит (у входа в ходольник).

Если капиллярную трубку сделать большого диаметра, то компрессор просто не сможет создать нужную разницу давления , так как по сути выход просто закоротится на вход. Конечно компрессор в этом случает не сгорит ,так как ему ничего не будет мешать крутится, но и эффекта разности давления не будет.

Кстати нам нужна не разность давления , а понижение давление газа именно в холодильных камерах, так как именно при расширении газ сильно остывает. К сожалению при сжатии он так же сильно будет и нагреваться , но мы это реализуем с внешней стороны холодильника в основном в конденсаторе (решетка на спине холодильника). То есть мы греем квартиру также сильно , как охлаждает пространство внутри холодильника. Законы физики незыблемы.

И вот теперь мы начинаем понимать что будет если капиллярная трубка засорится. Нагрузка на компрессор увеличится, но эффект охлаждения станет внутри камер меньше. Почему? Потому , что движение хладоагента замедлится и получится ,что на входе в холодильник очень холодно, а чем далее к выходу из холодильника будет все теплее и теплее. Это проявляется в виде скопления в определенных местах льда, снега (у входных в холодильник трубок). В целом в холодильнике как-то не особо холодно будет , особенно рядом с выходными трубками.

К сожалению трубки обычно спрятаны за обшивкой и определить где вход трубок в холодильник ,а где выход сразу трудно. Но это и нет столь важно. Так как есть конденсатор снаружи холодильника (решетка) и по нему также можно определить , что циркуляция хладо-агента по всему контуру в целом уменьшилась, только в этот раз это можно понять по заметному перепаду нагретых участков на решетке конденсатора. Также трогаем у входа и у входа. И все становится явным. Если у входа в решетку горячо (руку не удержать) , а на выходе тоже горячо но руку можно удержать - то все нормально работает.

Электромагнитные клапана

Но вот в нашей системе холодильника BOSH KGF39P010 еще есть электромагнитные клапана, которые включены как раз в разрыв капилляров. То есть в клапане один вход и два выхода , которые выбираются в качестве выхода импульсом 220В через диод , то есть выходы переключаются электроникой. Клапанов два, компрессор один. Каждый клапан обслуживает свою камеру в холодильнике (один на морозильник, другой на "холодец"). И как же сразу не заметно на самом деле - капилляры (2шт.) за всасывающей трубкой уходят в холодильник параллельно с всасывающей трубкой.

Электромагнитные клапаны AWECO KMW 432.

Компрессор

Интересно посмотреть , что внутри компрессора . Это не наш компрессор , нашел на ютюбе (смысл одинаков).

А это налито масло внизу компрессора. Оно обязательно должно быть. И поэтому в том числе холодильник нельзя таскать горизонтально (только вертикально), хотя как это вертикально тащить "чужой" холодильник это я.

В итоге надо сказать на второй день после замены фреона еще раз покопался с электроникой, просто поизучал (поменял реле местами на плате управления на всякий случай). Что хочу сказать по результатам : холодильник выходит на рабочий режим с почти полной разморозки за 2 часа (аларм тухнет) и он начинает отключаться , включаться периодически. Конечно компрессор греется , руку держать на нем можно, но похоже так и должно быть (лето все таки).

В зависимости от конструкции холодильника ошибка отображается:

предупредительной надписью alarm или alarm off на дисплее, выводимой литерами красного, оранжевого или темного цвета (в зависимости от модели);
красным светодиодом, находящимся в панели управления, который мигает в такт звуковом сопровождению.

Длинный звуковой сигнал в холодильнике Bosh No Frost

В отличие от ситуаций, когда холодильник только пищит, длинный звуковой сигнал свидетельствует о более серьезных неполадках.

Причинами возникновения этого звука могут быть:

Проблемы которые можно решить самостоятельно

Причины активации значка alarm на работоспособном холодильном оборудовании Bosch:

Срабатывание индикатора при первичном включении нового холодильника или вводе в эксплуатацию оборудования после мойки или ремонта является нормой. После охлаждения камер сигнализация выключается автоматически.
При загрузке большого количества продуктов холодильная камера прогревается, что вызывает активацию сигнала. После охлаждения тревога отключается, для ускорения процесса заморозки можно включить функцию ускоренного снижения температуры (режим Super).
При неплотном запирании дверцы в камеру проникает теплый воздух. Следует устранить посторонний предмет и плотно закрыть крышку.
Образование слоя наледи на холодильниках без системы No Frost препятствует нормальной работе компрессора и испарителя. Дополнительным признаком является длительная работа двигателя, который пытается охладить камеры. Ремонт заключается в разморозке холодильника.

Почему срабатывает Аларм

Если холодильник Бош подает звуковой сигнал, значит, температурный режим в камере нарушен. Это происходит по разным причинам. Первая группа неполадок не вызывает серьезных опасений и после нескольких манипуляций устройство будет работать в норме. К таким неполадкам относятся следующие:

прибор новый и при первичном включении еще не набрал необходимую температуру;
холодильник долгое время стоял отключенный;
в устройство загружено много свежих продуктов, температура среды повысилась;
уплотнитель на двери от долгой эксплуатации пришел в негодность.

Первые три момента отпадают сами собой после ликвидации причины. Как только температура понизится до необходимой отметки, кнопка перестанет мигать. В последнем случае придется менять уплотнитель.

К более серьезным проблемам относятся такие, когда повреждена какая-нибудь деталь. Наиболее распространенными являются поломки:

мотора-компрессора;
терморегулятора (датчика-реле).

Если самостоятельно решить проблему не удалось, и индикатор горит более двух часов, надо обратиться в сервис по ремонту холодильников, где сделают диагностику и выявят причину.

Неисправности, требующие ремонта

Распространенные поломки приводящие к включению индикации alarm на холодильниках бренда Bosch:

разрушение резинового уплотнителя;
нарушение регулировки или износ петель;
отсутствие герметичности контура охлаждения, приводящее к утечке фреона;
загрязнение капиллярных каналов отложениями масла, присутствующего в хладагенте;
поломка датчика, определяющего температуру в холодильнике и управляющего работой компрессоров;
выход из строя компонентов системы автоматического удаления наледи No Frost;
поломка электроники или обрыв жгутов электропроводки внутри холодильника;
заклинивание распределительной заслонки, отвечающей за подачу холодного воздуха.

Износился или поврежден уплотнитель морозилки

По периметру дверцы расположен резиновый кант, предотвращающий проникновение теплого воздуха в морозильную или холодильную камеры.

При обнаружении надрывов уплотнитель следует поменять. В противном случае компрессор работает с перегрузкой, что приводит к повреждению электродвигателя или поршневой группы.

Разболтались петли

Дверцы холодильника устанавливают на регулируемых петлях, при нарушении настройки образуются щели между уплотнителем и корпусом.

Для проверки контакта в бытовых условиях применяют лист бумаги, который должен плотно зажиматься кантом из резины.

Владельцу необходимо отрегулировать положение дверцы корректировкой вылета опор и перемещением петель. Если дефект устранить невозможно, то петли подлежат замене.

Поломка общего компрессора

Холодильники Bosch оснащаются общим контуром охлаждения с единым компрессором. Встречаются модели с раздельными агрегатами для морозилки и холодильного отделения. В случае поломки общего узла температура повышается в обоих отсеках.

При выходе из строя одного из электродвигателей проблема наблюдается в верхней или нижней камере. Привод выходит из строя из-за замыкания или обрыва обмоток либо разрушения поршневой группы. Ремонт компрессора невозможен, требуется установка нового блока с повторной заправкой контура хладагентом.

Утечка фреона

Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента по трубкам, в случае образования течи температура в камерах возрастает, что приводит к включению индикации.

Для восстановления целостности необходимо определить место утечки, а затем запаять трещины или отключить часть контура.

Например, мастера часто обрезают трубку обогрева периметра морозильной камеры. Поврежденный радиатор испарителя меняют целиком, ремонтные работы проводят в условиях сервисного центра. На холодильниках с 2 компрессорами при утечке фреона из одного контура второй остается рабочим.

Засорение капиллярного трубопровода

Капиллярные каналы не рассчитаны на попадание частиц масла, которое образует плотные отложения на стенках и перекрывает сечение. При возникновении проблемы компрессор не поддерживает заданный температурный режим. Обслуживание осуществляется в условиях сервисного центра.

Если промыть капиллярные каналы растворителем и продуть сжатым воздухом не удается, то потребуется замена трубок. В бытовых условиях удалить масло из трубопроводов невозможно.

Вышел из строя температурный датчик

В морозильной камере и холодильном отсеке имеются датчики, отслеживающие температуру и управляющие работой компрессора. При поломке сенсора электродвигатель работает постоянно либо не включается. Необходимо провести диагностику оборудования и установить новые датчики. Работы выполняются в условиях сервисного центра. Реакция на поломку определяется конструкцией холодильника, при 2 компрессорах температурный фон растет в морозилке, в изделиях с 1 нагнетающим устройством при выходе сенсора из строя лед тает в обеих камерах.

При поломке системы No Frost в холодильниках Bosch включается сигнализатор тревоги и повышается температура в обеих камерах или только морозильной (для моделей с 1 и 2 компрессорами соответственно).

Владелец может сбросить ошибку, отключив оборудование от сети питания на несколько минут. Но через некоторое время неисправность возникает заново, а компрессор перестает нагнетать хладагент в контуры. Ремонт компонентов системы No Frost относится к категории сложных и дорогостоящих, многие владельцы предпочитают приобрести новый холодильник.

Поломка электронного блока или его элементов

При неисправности электронного контроллера не охлаждается ни она камера, но может работать подсветка или компрессор. Причиной дефекта является окисление дорожек или обрыв жгутов проводки.

Проблема возникает и после скачка напряжения в цепи питания.

Ремонт заключается в проведении диагностики в условиях сервисного центра, определении перечня вышедших из строя деталей и замене или восстановлении элементов. Себестоимость доходит до половины цены нового оборудования, часть компонентов не поставляется на рынок запасных частей, а снимается со списанных холодильников.

Заклинило заслонку подачи холодного воздуха

Причины по которым холодильник пищит при закрытой дверце

Основные причины активации индикации при закрытых створках камер:

Перегрузка холодильного отделения продуктами или включение оборудования в сеть после длительного простоя. Датчик фиксирует повышенную температуру и указывает владельцу на неисправность. Корректно работающий компрессор охлаждает воздух до установленного порога, сигнализация отключается автоматически.
Недостаточная производительность компрессора или утечка фреона. Это приводит к срабатыванию сигнализатора, но холодильник может нормально работать при установке повышенного значения температуры. Следует провести диагностику и устранить поломки, поскольку при дальнейшей эксплуатации возможен выход из строя насоса из-за перегрева.
Заполнение капиллярного блока маслом происходит при перевозке или хранении холодильника на боку. После доставки оборудование должно постоять в вертикальном положении не менее суток, а затем можно включить компрессор и установить требуемую температуру. В противном случае поршневая группа, работающая без смазки, быстро изнашивается. Попавшее в капилляры масло нарушает нормальный рабочий процесс перехода хладагента в испарительную камеру.
Любая поломка электроники, влияющая на работу охлаждающего контура. Если оборудование не в состоянии поддерживать заданную температуру или датчик внутри камеры передает некорректный сигнал, то блок управления автоматически включает тревогу. Проблема возможна и при длительном удержании створки в открытом состоянии. Воздух из помещения прогревает камеру, после запирания датчик фиксирует повышенную температуру и активирует сигнализатор.

При включении сигнала alarm владельцу холодильника Bosch следует проверить рабочие параметры и убедиться в работоспособности компрессора и отсутствии щелей по контуру двери. Если проблему устранить не удалось, то рекомендуется обратиться в сервисный центр. Самостоятельный ремонт чреват поломкой деталей и снятием с гарантийного обслуживания. Допускается выключение звукового сопровождения.

Неисправность мотора-компрессора

Это наиболее сложная поломка, т. к. устранить ее не всегда возможно. Прежде всего надо учитывать высокую стоимость ремонта. При этом следует учесть длительность эксплуатации техники. Если сломался компрессор нового агрегата, рассматривается вариант ремонта в сервисном центре (если случай гарантийный). Если холодильник эксплуатировался долго, велика вероятность, что после ремонта мотора агрегат все равно сломается, т. к. при таких исходных данных могут в любой момент выйти из строя другие важные узлы техники.

Почему срабатывает Аларм

прибор новый и при первичном включении еще не набрал необходимую температуру;
холодильник долгое время стоял отключенный;
в устройство загружено много свежих продуктов, температура среды повысилась;
уплотнитель на двери от долгой эксплуатации пришел в негодность.

мотора-компрессора;
терморегулятора (датчика-реле).

Что делать

Каждому владельцу такой холодильной техники нужно знать, как действовать, если постоянно раздается надоедливый писк. Есть несколько советов, которые применимы, когда прибор продолжает исправно морозить, нет сбоев в работе компрессора или вентилятора:

Если эти действия не помогли, и после того, как температура в камерах опустилась до нормы, холодильник продолжает пищать, нужно вызвать мастера.

Если холодильник Атлант горит красная лампочка, то причины следующие:

Утечка фреона;
Засор капиллярной трубки;
Засор фильтра-осушителя;
Неисправен терморегулятор;
Сломался компрессор.

Сделать вызов мастера и ремонт (диагностика при ремонте — БЕСПЛАТНО)

С Уважением, Кристина

Хочу выразить благодарность мастеру Дмитрию за ремонт холодильника. Приехал быстро, без проблем все оперативно починил и выявил, решил ещё одну старую проблему. В своё время был печальный опыт общения с мастерами. И есть чем сравнивать. В этот раз я осталась не просто довольна результатом, а стала счастливой обладательницей обновлённого холодильника. После работы предыдущего мастера наш холодильник стал подтекать, нагреваться по бокам, собирать в морозильнике лёд и сообщать шумом о своей работе. А потом и совсем отказался работать. Дмитрий все проблемы устранил, а работа холодильника теперь совсем не слышна. Как в старые добрые времена.

Проблемы с дверцей

Часто изделие сигнализирует о том, что происходит утечка холодного воздуха из-за неисправной дверцы, здесь может быть несколько вариантов.

Неплотно закрыта дверца — происходит утечка холодного воздуха через щели, о чем сразу сообщает изделие. Необходимо тщательно осмотреть резину уплотнителя по всему периметру, может быть, неполадка происходит по причине дефекта резины. Проверить расстановку емкостей на полках — возможно, закрытию мешает выступающая ручка.
В некоторых случаях прямая вина резины уплотнителя — со временем она теряет упругость, происходит деформация в месте прижима к корпусу холодильника. Придется менять резиновый уплотнитель.
При закрытии не нажимается кнопка датчика закрытия двери или он вышел из строя. От долгого употребления кнопка может не утапливаться, поэтому система включает все виды сигнализации, а утечки не происходит — нет контакта. Здесь есть два варианта: заменить неисправный датчик или в месте соприкосновения наклеить небольшой отрезок резины для осуществления устойчивого контакта.

Самостоятельно устранять мелкие дефекты можно только по истечении гарантии, в противном случае звоните в сервис, они пришлют мастера, который быстро исправит неполадки, заменит сломанные детали.

Заметил что не работает холидильник, оказалось дело в розетке, включил в другую. В итоге освещение горит, сам холодильник не работает (ни один из индикаторов не горит). В чем может быть дело? Есть ли в холодильнике предохранители? BOSCH KGS-36Z25

Вообщем снял я плату управления, на ней есть сгоревшая деталь, она обуглилась и непонятно что это такое. Может кто знает? Можно ли самому сделать? Фото прилагаю

Эта деталь не горит сама собой. На то Есть причина.
Если нет даже представления - что там может стоять - лучше найти мастера.
Пока ремонт может обойтись быстро и не очень затратно.

Был походу перепад напряжения, или может розетка просто замкнула. Розетка не работает и вместе с нией холодильник
Я заходил в сервис, новая плата на заказ обойдется 1700р, вот думаю сейчас.
И если я закажу новую плату и самостоятельно вставлю, может все повториться?

Вы на счет цены? Мне в сервисе тоже снаячала сказали 5-7 т.р., но потом посмотрели, и сказали что 1700р. Так кто что скажет? стоит ли заказать и самому установить или все таки мастера нужно?

за 1700руб новый модуль? - это просто даром. не напутали часом где?
Раз вы ее сняли то и поставить сможете, но вот от повтора вас застрахует только мастер, увы.
Модуль ставиться, когда все остальное проверено, иначе - русская рулетка, может и повезет.

С самостоятельной установкой модуля, вы автоматом лишаетесь гарантии на модуль управления.

Т.е. лучше заказать у них модуль, и вместе с ним мастера для его установки, чтоб сам его поставил, и в случае чего его винить?
Спасибо за советы!

Почему сразу "винить", искать ответственного и т.п. и т.д.
Может лучше вызвать мастера уже сейчас, для того, что-бы он убедился что все остальное ОК и проблема только в модуле, иначе что за удовольствие снова потом ждать и портить себе настроение, ругаться , бр-р.

(если не сектрет - а за сколько времени модуль обещали)?

Спасибо! Не везет мне с охлаждением под конец этого года(.
С автомобилем промучался, тосол убегал, на той неделе поменял радиатор и помпу, в копеечку оже встало, только проблему решил, на следующий день холодильник накрылся (((

Вообщем пришел мне модуль как и обещали через неделю, и отдал я за него действительно 1700р, на следующий день для подстраховки вызвал мастера для диагностики - все остальное было в порядке, модуль вставили и все заработало. Так что к Новому Году за салатики можноо было не переживать

стаспрачкис писал(а): Для отключения компрессора необходимо что бы в первую очередь хладо\агрегат производил нужное количество холода. Если начинается "утечка газа" или частичное закупоривание капиллярной трубки, для Морозильной камеры ещё хватает, а вот для Холодильной уже нет. Компрессор продолжает из всех сил работать, но это временно.( не надо ломать электронику, не причём тут она. Если бы производилось правильное количество холода, а компрессор не отключался, то за ночь работы у вас Холодильная камера превратилась бы в морозильную, всё бы просто замёрзло.)

marafon писал(а): ребят по существу. семисстр стоит z3m между контактами тишина(еле накоротко замкнуть управляющий контакт на А2 , а между А2 и А1 е убирать прибор, то яповляюется не большое сопротивление., схему собирать для проверки и выпаивания нет времени. транзистор bta12-600 тоже в поряде вроде. мыслей нет кулибанам в своей деревни звонить не хочу. тупо откат денег. в одном месте сказали 200р вызов, в другом сказали термостат менять и плату. я живу в деревни 100 тысяч человек.

Тиристор BTA12-600 надо проверить, может пробит, потому не выключается. Датчики рабочие. Проверяйте плату управления, в ней косяк.

Вы прочитали Минус. Я не увидел. Там же статическое охлаждение, интересно какая площадь обмерзания инеем. Две трети от испарителя достаточно, что бы за несколько дней и минус появился. Конечно и с вариантом Тиристор (и что там рядом с ним) я не могу спорить. Просто хотелось бы сначала определиться с исправной работой агрегата. Тем более это просто данные визуального осмотра.

заметил особенность такую. холодильник простоял ночь отключенный. включил сразу завелся компрессор и спустя 7 секунд выключился. потом минуту погодя запустился вновь и начал работать. может все таки дело в симисторе BTA12-600 которой на половину открывается, и или в это реле пускозащитном?или он так и должен включаться?
на прозвонку симистор целый если потом относительно управляющего электрода замыкать на А2 то появляется 600 ом.
думаю стенд собрать и проверить, некогда пока что просто.
есть идеи какие нибудь как проверить, какова вероятность того что датчик испарителя например при охлаждении в обрыв уходит , я даже понять не могу где он находиться в этой модели, хотел холод к стенки приложить . и померить его тоже.
на днях хочу купить два резистора переменных до 100к. и имитировать работу датчиков. но думаю смысла в этом мало.
как думаете сколько должно быть на обоих резисторах чтобы пришла команда на отключение компрессора. если 4.8к при 25 градусах тепла

marafon
Может быть , всё-таки, просто из уважения ( ведь за 40 лет в профессии, благодаря которой я " засовывал в холодильники свою голову" с желанием отремонтировать оных) , "цвет" инея на испарителе отразился и на сегодняшнем цвете моих волос, - Вы расскажите?
Про Морозилку мы слышали. А как там всё-таки с площадью территории, которая Обязана быть покрыта инеем в Холодильном отделении? Вся необходимая часть надёжно покрыта инеем?

1/3 , верхняя часть. сейчас может чуть больше к половине. на днях после эксперемнта с резисторами , и сборки назад , могу поэкспериментировать еще раз. и сделать фото замерзшей части(в снегу).
остальная часть была гладкой.

Спасибо. Это не мало. и даже возможно достаточно. по-всей видимости всё-таки электроника подкачала. Жаль, я электричеству больше доверяю, чем матчасти, но в данном случае - да .
Если будет интересно,так, на будущее, то присмотритесь к задней стенке. Цвет пластмассы меняется всегда. Но почему-то тот участок, за которым спрятан испаритель, темнеет меньше, чем вся стенка, заметна горизонтальная разделительная полоса. Это нижняя граница, спрятанного за стенкой Испарителя, ну та на которой обязан образовываться иней.
Удачи в лечении электроники!

буду признателен Вам за любой совет что мне проверить по электроники. или в какой последовательности.
С Уважением Сергей

Спасибо, но вот по электроники, а вы как видно много чего знаете, прислушивайтесь к советам PORSHEvchik.
( самым надёжным средством проверки - является замена подозрительного элемента на заведомо исправный, остальное - личный опыт.в телевизоре КВН-49 самым расходным элементом являлась 6Ж4)

ну тогда буду надеяться на советы уважаемого PORSHEvchik. полная модель KGV39Z35/02. в ней то особо проверять не чего если мысли что порт процессора не обрабатывает данные от датчиков. хотя на теплом холодильнике лампочка индикатора моргает ведь.(значит температура определяется). а в морозильной камере датчик какой нибудь есть? от платы уходит только два датчика и на кнопку лампочки. другой разъем силовой.

То что тёплый холодильник при включении в розетку запускает компрессор и тут-же выключает, а через 5 минут включает на постоянную работу, то это нормально, по алгоритму положено. Действительно встаёт вопрос, на сколько обмерзает задняя стенка. И ещё, даже если она полностью не обмерзает, то контроллер руководствуется показаниями датчика температуры воздуха, датчик пластины, обычно достигает необходимых показаний. Пока предполагаю 2 варианта неисправности: на плате неправильные напряжения, в следствии чего процессор неверные данные получает, и утечка хладона - не промерзает датчик испарителя, нет команды на выключение.

Датчик испарителя достаточно имитировать резистором от 6 до 7 КОм, в этом случае он не препятствует включению и отключению по датчику воздуха. Датчик воздуха переменным резистором от 5 до 25 КОм

спасибо за ответы, и подсказки.дело оказалось в симисторе , один из переходов показывал 2к. заказал буду ждать пока с али придут

попил всю кровь , поменял симистор.
включаешь в розетку. пускается компрессор (как бы на пол мощности) и тухнет через несколько секунд работы(щелком пускозащитного реле) ,спустя минуту всё повторяется. включение на пол мощности компрессора и через несколько секунд отключение.
ведь семистор поставил такой же с тем же током открывания, что может быть, что может давать команду на отключение пускощашитного реле и почему он не включается сразу до конца?

Замерьте напряжение на Раб.обм. и на Пуск.обм. Проверить обмотки компрессора. Сумма R = R(раб.обм.) + R(пуск.обм.) ( средний вывод-общий) Проверьте пуско-защитное реле на компрессоре. ( возможно и механическое подзаклинивание, препятствующее запуску.)

Да с чего бы компрессор сдох? Тиристоры-симисторы. а конденсаторы в порядке? Может на процессоре напряжение маленькое, так вот и происходил сбой. И не всё с али приходит надлежащего качества.

может такое быть если я разок контакты кнопки (на открытие двери) замкнул кратковременно пинцетом. лампочка при этом не загорелась. потом надел кнопку и лампочка начала гореть как надо , когда кнопка отпущена
конденсатор на плате управления всего 1. и емкость его в порядке.(может на плате что выгорело)?

Кстати замыкал ножки симистора кратковременно)а1,а2 - компрессор даже не дернулся, но в момент когда его реле запускает на несколько секунд между ножками примерно 100 вольт.

Пробовал впаивать другой семистор , тоже самое. Пуск компрессора (причем не сразу) секунд несколько выжидает, потом реле отключает его. и через минуту две, по новой пуск и отключение. Компрессор работает не на всю мощность, звук очень тихий. (эти секунды пока не отрубиться).

Но с новым рабочим симистором, компрессор хотя бы не включается сразу после включения в розетку.
Но раньше он запускался ведь ведь, и так капризно вел ,если пытаться включить после отключения.
Может реле и правда у шаталось и оно не может подключить рабочую обмотку? не могу снять его, вроде на нем рисунок нарисован что всунуть и крышка слезет. Но что то не получается. Кстати если отключить от розетки, спустя секунд 30 реле еще раз щелкает.

Что за режим работы такой у компрессора? что он крутиться тихо тихо и тушиться реле.(или факт что оно тресёться не значит что оно крутиться)

Не могу снять коробку реле пускозащитного прикалываю рисунок другого компрессора но коробка такая же, нарисовано что отверткой ткнуть и оно сниметься, но что наверное не туда пихаю. у меня компрессор zbt 1114cy

отковырял. реле Klixon 6sp9031 2moab4.
а что бы его снять просто тянуть или тоже фокус есть какой нибудь?или как можно проверить (замкнуть контакты) чтобы исключить поломку компрессора, и понять что сломалось реле.

до последнего думаю что приходит какой то сигнал и реле тушиться, думая что холодильник только выключили, и выжидает время. и потом опять пытается запустит. и так по кругу.

В компрессоре 2 обмотки.
1. Рабочая, постоянно включена.
2. Пусковая, которая отключается, когда компрессор " наберёт" 75% мощности. Если просто гудит , а потом отключается, значит компрессор не вращается, идёт большой ток и срабатывает тепловая защита. Замерьте напряжение на проводах подключения ( Общий - Рабочий) ! 220-ть ли там?

компрессор рабочий.
правда реле теперь точно сломалось.
снял реле
вставил щупы в реле прибора в клеймы М С (рабочая обмотка)- и вставил в розетку. было 0, спустя несколько секунд контакт С замкнул на корпус - сработало реле квартирное обесточив свет. (с перегоранеем на половину щупа).

проверил опять потом реле и уже на реле сразу 220 вольт (на м.с), и относительно стартовой обмотки тоже есть напряжение.
решил попробовать вставить на секунду в розетку, компрессор запустился.и сразу вынул.

в реле позистор должен иметь около 30 Ом(+/-), замерить можно через отверстия для контактов рабочей и пусковой обмотки. Поставьте реле на место и подайте на него 220, на наружные контакты N и 1(сверху). С лопнувшим позистором, компрессор вряд ли запустится Не совсем понял, куда щупом сунули, что он на корпус коротнул.

подсоеденил компрессор на прямую, коротко замкнув стартовую. компрессор закрутился. как положено.
Снял реле- позистор - сопротивление 13,5 ом.
Щуп короткул(на корпус) вставленный в ножку реле общего контакта компрессора а другой щуп был вставлен в рабочую обмотку. Напряжение было 0, а спустя неколько секунд возросло до 220. и произошло КЗ.
Теперь есть 220 постоянно на ножках реле , правда семистор сгорел(короткое переходов) А1 А2 завтра поменяю его.
Реле? третий контакт реле (общий) я так понял тепловая защита (пластина). между контактом которого замкнул у меня ан корпус. если вставить щуп в этот контакт и сзади в клейму показывает 5 ом.
Помогите, починить пожалуйста . на телефон брошу 500р кто поможет до победного. завтра буду искать реле. его по мощности компрессора подбирать или по обозначениям пытаться точно подобрать?

кроме сопротивление таблетки , смущает еще сопротивление обмоток компрессора
18.2 пусковая, 16,6 основная. общая 34.2 . несмотря на то что сопротивление рабочей меньше.
марка компрессора zbt1114су

Читайте также: