Сколько вольт компрессор холодильника
Обновлено: 21.05.2024
Заморочился переделать его на питание от бортовой сети. С преобразователями связываться не хочу. Почитал про преобразователи. Уж очень они капризные. Нужен чистый синус, и мощности около 1 кВт или более, т.к. пусковой ток достаточно большой. Да и преобразовывать энергию туда-сюда считаю неправильно. И стоимость этих преобразователей примерно равна стоимости компрессора. В холодильниках ни в зуб ногой. Понимаю конечно весь процесс, но оборудование подобрать не смогу. У меня есть человек, который выполнит работу по замене компрессора. Но подбор оборудования на мне. Вот что я нарыл.
Прошу совета у тех кто разбирается. Какой из этих компрессоров мне подойдет. Возможно и подскажете где купить.
Для справки. Бортовая сеть - две группы аккумуляторов, в каждой группе 2 аккума 12 В по 230 Ач. Есть дизельгенератор 220 В 10 кВт. Зарядное устройство от береговой сети или от дизельгенератора. Планируется СБ 24 В и ватт на 200.
На прошлом катере у меня все работало от 12 В и СБ на 105 Вт, только холодильник был родной американский на 12 В.
Уж очень хочется закрыть тему по электричеству, что бы все работало и не требовало лишнего внимания. С СБ уже дорожка натоптана, осталось решить с холодильником.
Голову себе не забивайте , компрессор за 12,5 тыс руб не капризный .. У меня на катере стоял инвертор 12/220 мощностью 400 вт за 4500 руб , от него все холодильники пускались и прекрасно работали шесть лет , сейчас у сына на катере работает .
Что за байда с сайтом?
Буду признателен за ссылку на инвертор гарантийно работающий с бытовым холодильником.
Вот по дешевле компрессор.
Сейчас положение дел такое. Инвертора нет ни какого. Вопрос стоит о приобретении чего либо. Но работа на одном напряжении конечно предпочтительней.
Потом ни у кого не вызывает вопросов что аквофор надо ставить по бортовой сети, а не покупать 220 В и питать через инвертор.
Рулевой 3-го класса
Так инверторов то полно! Вопрос в цене! Ради одного холодильника думаю не стоит, лучше поменять компрессор на 12 вольтовый. Другое дело, если 220 и так нужно. Тогда - всё как Вы и писали - чистую синусоиду, перекрыть по мощности пусковые токи, ставить доп аккумуляторы и т.д.
Напоминаю, что любое преобразование энергии происходит с её потерей.
Рулевой 1-го класса
Даже родной BD35-50 не сравнится по мощности с обычным компрессором на 220.
Мой 25 литровый Ваеко замораживает 5 литровый баллон двое суток. На испарителе -24.
Если баллон прижать к испарителю, компрессор начинает жрать 7,5 ампер вместо 2,5 , при этом очень сильно греется, но морозит так же.
Домашний холодильник 270+80 литров, замораживает 5 литров за 6-7 часов.
О каких 300-400 литрах на аналог BD пишут узкоглазые ? Он пустую камеру будет охлаждать пару суток.
Среднестатистический бытовой потребляет от 130 до 170 ватт, 12-24 вольтовый BD всего 35 ватт, в 4 раза меньше, с большой камерой будет работать постоянно, экономия амперчасов врядли случится.
Рулевой 3-го класса
Ну, узкоглазым то понятно доверия нет. Получается, обычный компрессор потребляет 0.7 ампера? Тогда 12 вольтовый будет 10-12 ампер при той же мощности.
Ваши 7.5 это ещё не много, тем более 2.5. Китаёзы на алиэкспресс, кстати, сами пишут для своего самого мощного 7.3 ампера.
Думаю, для 12 вольтового 120 ватт потолок. Если устраивает - выше была ссылка на алиэкспресс. Реально будет мощность 80-90 W.
Надо мощнее - идите по сложному пути. Покупайте дорогой инвертор, батареи, зарядку и можно ставить холодильник, телевизор, чайник, кофеварку
Рулевой 1-го класса
Ну, у меня этих проблем нет, люблю другой отдых,где все включено, а на рыбалку налегке, в лодке пара спиннингов, и минихолодильник для трех бутылок воды по 0,5.
На 35 насос китайцы пишут мощность от 75 до 120 Вт. На 45 до 130.на 65 до 150. Мощность регулируется. Холодильник имеет мощность 130 Вт. Это электрическая мощность.
До этого был холодильник на американском катере. Мощность неизвестна. Регулятор был от 0.5 до 6. Использовал всегда на 0,5, т.к. Если больше то пиво в банках лежавшее в отделении типа морозилку, но не отделеное дверцей просто замёрзало.на деление 0,5 все продукты отлично сохранялись. На положение 3 ставил перед длинными переходами что бы сохранить замороженными мясо и другие продукты.
Ребят. Для мощных потребителей которые работают не постоянно есть генератор. Речь о холодильнике. Он не будет выключаться все лето. Вопросы относятся к специалистам в этой области. На какой компрессор заменить. Я считаю чем меньше разных преобразователей тем лучше и надёжней. В общем это из той же темы почему не используют генератор для обогрева с помощью тепловентилятора, хотя он у меня 10 кВт. И стоимость того же вебасто или подобного будет отбиваться годы. Шум генератора можно опустить. Он ничтожен. Или использовать водяную станцию 220 в. Дешевле же.
Да и дома, ни у кого же нет мысли купить что то на 120в американское но дёшево. Транс недорого стоит.
Так что отнеситесь с пониманием. Буду признателен ответам по делу, которые в первом посте.
Рулевой 1-го класса
Я немного недописал, в БД 35 и остальных тоже есть преобразователь, у него трехфазный мотор на 42 вольта.
То есть из за трех фаз пусковой ток гораздо меньше, а преобразователь встроенный, по потребляемой мощности/холодопроизводительности выиграете процентов 5, если вообще выигрыш будет.
И с заменой компрессора не все так просто, площадь и температура конденсатора и испарителя могут сильно отличаться.
У моего Ваеко, в мануале было написано, что неохлажденные продукты класть только в корзину, что бы не было непосредственного контакта с испарителем, иначе может перегреться компрессор и перейти в аварийный режим.
Я когда то колдовал над этим, когда контакта с испарителем нет, и он при продуктах в корзине имеющих комнатную температуру тужится, но охлаждается до -14, потребляемый ток примерно 5 ампер, тарахтит не выключаясь больше 10 часов.
После остывания продуктов примерно до легкого замерзания, то есть в сосисках уже есть кристаллы льда, но они еще гнутся, на испарителе -18 , ток 3 ампера.
Когда все промерзло до -10 , испаритель набирает свои -24,5 градуса и ток падает до 1,7-1,8 ампера.
То есть быстро охладить например пойманную рыбу на компрессоре БД 35-50 может не получиться, компрессор быстро перегреется, и при 73 градусах отключится, в бытовом холодильнике, непосредственный контакт теплых продуктов с испарителем дело обычное.
Я правда это дело слегка победил, установив на конденсатор дополнительные мелкие вентиляторы, но при этом пришлось обдувать и электронный блок, греется все, до 73 градусов теперь не доходит, но морозить лучше не стал, и вентиляторы шумят, а жрет не отключаясь 7,5 ампер, при этом морозит вразы слабее даже 50 литрового Шиваки.
Иными словами, 7,5 ампер невыключаясь, или 12-15 с перерывами, по амперчасам разницы не будет, преобразователь есть и там и там, только компрессор на 220, по моим наблюдениям позверее будет. А всякие БД дадут выигрыш только при длительном хранении замороженных продуктов. При обычном образе жизни, когда холодильник постоянно подгружается теплым пивом, а холодное всегда куда то пропадает, как и остальные ветчинноколбасные изделия, молотить будет практически потоянно.
Нерабочий холодильник способен сильно усложнить быт. Часто это происходит из-за поломки компрессора. Ниже мы рассмотрим, как работает это устройство и как проверить компрессор холодильника.
Рейтинг лучших холодильников с надежным компрессором
Где находится компрессор в холодильнике
Прежде чем проверить компрессор холодильника Lg, Аристон, Атлант, Самсунг стоит разобраться, где он установлен. Узел располагается сзади нижней части прибора . Есть модели оборудования, в которых установлено 2 узла. Компрессор приводит в движение двигатель. Усовершенствованные модели укомплектованы компрессорами, которые оснащены мотором. Такие компрессоры ломаются реже, так как исключена потеря фреона. Есть двухкомпрессорные модели холодильников. Компрессоры в них работают автономно друг от друга.
Компрессор находится сзади внизу холодильника
Принцип работы холодильника для новичка
У большинства холодильников принцип работы одинаков. Охлаждающие системы работают за счет циркуляции хладагента, который отвечает за охлаждение. С помощью компрессора газ под большим давлением проходит в конденсатор. Там происходит охлаждение, снижение и испарение фреона . Потом начинается обратный процесс.
Такая схема присуща холодильника с системой No Frost. В более старых модификациях продукты испарения оседают на стенке и превращаются в лед. Температурный режим в камере регулирует термостат . Пользователь может сам определить уровень охлаждения.
После того, как установлен режим, на пусковое реле мотора поступает сигнал . Реле отвечает за функционирование механизма. Компрессор находится сзади и защищен кожухом от негативного влияния жидких частиц. Корпус соединен 2 придаточными и 1 главных выводом. Последний связывает между собой механизмы и равномерно распределяет энергию. Придаточные выступают как проводник электричества в пусковой механизм. Многие современные холодильники оснащены удобной схемой.
Устройство поршневого компрессора
Он представляет собой электрический двигатель с вертикальным валом, который размещен в металлическом герметизированном кожухе. После того как включится питание пусковым реле двигатель приводит в движение коленчатый вал. Поршень, который закреплен на нем, совершает возвратно-поступательные движения. В итоге пары хладагента откачиваются из испарительного конденсатора. Происходит нагнетание фреона в конденсатор . Процессу способствует клапанная система, которая открывается и закрывается при смене давления.
Устройство инверторного компрессора
Инверторный компрессор – это электрический мотор, который преобразует переменный ток в постоянный. За регулировку частоты вращения ротора отвечает электронный блок. Когда холодильник будет подключаться к сети, начинает плавно без рывков вращаться вал , стремительно при этом набирая скорость.
Благодаря этому быстро достигается нужный температурный режим. При достижении заданных параметров замедляется вращение вала, но не прекращается. Так поддерживается на постоянном уровне оптимальная температура . Работа электрического мотора в компрессорном приборе не заканчивается до тех пор, пока прибор подсоединен к сети. Только изменяется плавно скорость вращения вала.
Пример инверторного компрессора
Признаки поломки компрессора холодильника
В первую очередь неисправная работа циркуляционной системы фреона в холодильнике выглядит как устойчивые долгие нарушения режима температуры. Оборудование функционирует циклически, а запуск/остановка напрямую зависят от температуры в камерах. Реле и система датчиков отдает команды для того, чтобы запустить и отключить компрессор . При недостаточно производительности в камерах будет меньше холода для отключения реле.
Поиск причин неполадок проводят последовательно – путем локального исключения возможной проблемы. Когда компрессор работает постоянно, то область поиска существенно сужается. Но это не всегда говорит о поломке в этом блоке. Когда холодильник перемораживает продукты, значит, есть избыточный холод . Это может свидетельствовать о неполадках в цепи управления прибором и определения температурного режима.
О неполадках в компрессоре говорят такие характерные неисправности, как:
- Сильное гудение двигателя без признаков функционирования компрессора.
- Появление под прибором маслянистой лужицы .
- Сильный перегрев двигателя . Вибрация, сильный шум и стук после того, как получится включить прибор.
Такие сигналы показывают, что в блоке мотор-компрессора есть неполадки. Но так как блок состоит их 2 устройств , важно различать их неисправности. Лучше всего вызвать мастера, который знает все нюансы работы холодильника.
Сопротивление проверяют с помощью мультиметра
Порядок проверки мультиметром
Мультиметр дает возможность прозвонить электрические цепи на предмет их работоспособности. Во многом работоспособность холодильника зависит от целостности его рабочих электрических частей. Для проверки компрессора не всегда требуется его полностью разобрать. Часто достаточно получить доступ к задней части холодильника . Есть модели, у которых затруднен доступ к месту крепления пускового реле. В таких случаях прибор наклоняют вперед, опирая его на надежную и мягкую подставку. Либо снять компрессор.
После того, как получен доступ к реле, его нужно снять, предварительно открутив крепежные винты. Далее мультиметром проверяют сопротивление между контактами электрического мотора .
Проверяют сначала сопротивление между 2 нижними контактами (приблизительно равно 30 Ом), потом между левыми нижним и верхним (около 20 Ом) и правыми нижним и верхним (примерно 15 Ом).
Вышеперечисленные показатели приближены к значениям большинства модификаций домашних холодильников . Для некоторых моделей приборов сопротивление обмоток имеет индивидуальные значения. Любые расхождения в показаниях контрольных замеров говорят о поломке устройства.
14 холодильников с надежными компрессорами
АTLANT ХМ 4214-000
автономное сохранение холода – до 16 ч.;
компактный, но вместительный;
тихая работа.
сохраняет холод при отключении электроэнергии;
перенавешиваемые двери;
соотношение цена/качество.
ATLANT ХМ 4011-022
низкий уровень шума;
сохраняет холод до 17 ч.;
качество сборки.
Bosch KGV36NL1AR
LG DoorCooling+ GA-B509CQWL
бесшумная работа;
установка вплотную к стене;
общий объем – 384 л.
Samsung RT-22 HAR4DSA
No Frost в обеих камерах;
класс энергопотребления А+;
генератор льда в комплекте.
Samsung RB-30 J3000WW
мощность заморозки – 13 кг/сутки;
подходит для эксплуатации при условиях от +10 до +38 0С;
сочетание компактности и вместительности.
Hotpoint-Ariston HF 9201 B RO
эксплуатация в регионах с любыми климатическими условиями;
наличие необходимых функций;
качество сборки.
ATLANT ХМ 4426-000 N
удобное внутреннее оснащение;
качество материалов;
современный дизайн.
LG DoorCooling+ GA-B509 PBAZ
нулевой зазор;
эксплуатация в условиях от +10 до +38 0С;
управление со смартфона.
Liebherr CN 4015
тихая работа;
продуманное внутреннее оснащение;
перенавешиваемые двери.
Liebherr CUel 2831
корпус из нержавеющей стали;
автономное сохранение холода – до 25 ч.;
качество сборки.
Stinol STS 150
перенавешиваемые двери;
тихая работа;
хорошо охлаждает.
Бирюса 649
вместительный;
мощное охлаждение;
удобное внутреннее оснащение.
Практические советы
Когда холодильник перестает работать, то вначале нужно проверить подключение к сети. Если с кабелем все в порядке, возможно в ремонте нуждается двигатель. Проверяют напряжение в сети . Если оно хорошее (220 Вольт), то не может быть причиной неполадок. Все манипуляции с прибором выполняются только после того, как удалось отключить питание.
Знатоки, подскажите! Имеется морозильная камера с номинальным током 125вт. Генератора какой мощности хватит для ее запуска и работы? Спасибо!
качок2011
Чародей
КИТ22
AZZA
Тоня2016
Алькор
vint_
Бигхорн
vint_
Buharik
vint_
Бигхорн
translog74
Buharik
Vyhuhol
Чародей
Vyhuhol
Чародей
Чародей
Прол_1
Чародей
Прол_1
Прол_1
Прол_1
а цвет, цвет ещё напиши - очень важно!
вапще ерунда -на морозидку будешь отдельный генератор ставить?
сам не хворай, бывай
Screamer_06
vint_
..кстати, да. По совету Бигхорна пойду-ка поэксперементирую с морозильником.
ПС. в запасе есть ИБП Смарт 1400, китаец 1500)))
Screamer_06
vint_
Screamer_06
vint_
Screamer_06
Buharik
Buharik
vint_
Бигхорн
vint_
Бигхорн
Buharik
vint_
Чародей
Buharik
- это понятно. Но при сильном падении видел бы ты тот синус. Хотя для ТС скорее всего подойдёт. Но АКБ заряжает после полного разряда очень долго.
Чародей
Buharik
Чародей
Buharik
vint_
sergio1956
Бигхорн
Screamer_06
Бигхорн
darkangel999
Единственный минус - от генератора не работает микроволновка - но это наверное связанно с параметрами тока выдаваемыми генератором, возможно более знающие объяснять - я в этом не очень сильно разбираюсь.
Алькор
darkangel999
Dr.Aga
Бигхорн
vint_
Бигхорн
Dr.Aga
Dr.Aga
Прол_1
Бигхорн
Morok_Slaw
Бигхорн
Прол_1
Бигхорн
Прол_1
Бигхорн
Скептик1
Прол_1
Бигхорн
P_V_M
Бигхорн
Buharik
Buharik
Lacis
я бы взял генератор на 1 кВт и без проблем))) если у камеры есть встроенный комп, то поставьте фильтр частоты тока.
а кто видел сегодня часов в 5, три подряд самолёта ну нас сели одинаковые, что за самолёты такие прям интересно.
Компрессор заменили на следующий день, а этот остался мне - не выкидывать же просто так! Надо для начала удовлетворить свою страсть к разрушению, посмотреть первый раз в жизни, как же оно устроено, и как именно сгорело.
Вчера наконец-то поразвлекался. Первым делом отпилил крышку болгаркой, чуть выше сварного шва.
Начать с того, что это компрессор словацкого производства. Его характеристики приведены здесь
Номинальное сопротивление рабочей обмотки: 13 Ом, пусковой: 19,1 Ом, потребляемая мощность 135 Вт, сопротивление позистора (их теперь ставят вместо пускового реле): 33 Ом ± 6,6 Ом, холодопроизводительность 141 Вт.
Львиную долю объёма занимает сам электромотор, а внизу - собственно поршневой компрессор. Всё это было погружено в масло, поэтому выглядит очень свежо, как будто только вчера изготовили. А ведь прошёл 21 год, и всё это время он вкалывал.
Я почему-то думал, что увижу потемневшие от перегрева обмотки, все они будут хрустеть и терять эмаль при попытке их пошевелить. Ничего подобного - путём "пристального взгляда" проблемы не видно. Ротор крутится без проблем, на каждом обороте раздаётся "чпок".
Заметна асимметрия как ротора, так и статора. У ротора как бы сделан противовес поршню компрессора, чтобы получить более плавный ход. На статоре мы видим рабочую обмотку, выполненную более толстым проводом (сверху и снизу на фото) и куда более скромную пусковую, располагающуюся строго поперёк рабочей.
Весь мотор-компрессор установлен на четырёх пружинах и может достаточно свободно там раскачиваться. Благодаря этому компрессор получается настолько тихим.
Статор. Лобовые части обмоток несколько сбивают с толку (они всегда получаются несимметричными, одна из обмоток должна "пропустить" вторую), но уже здесь можно заметить интересную вещь - сердечник здесь не квадратный, а прямоугольный, вытянутый в сторону рабочей обмотки!
А вот и причина смерти. Там, где идёт ввод пусковой обмотки, видимо перетёрлась изоляция, шёл локальный нагрев, и в итоге провод пусковой обмотки вообще пережгло, и даже лежащая рядышком рабочая пострадала - вот там провода потемневшие, с местами отвалившейся эмалью.
Ну и в целях саморазвития решил измерить все параметры обмоток, путём их извлечения оттудова.
Итак, у нас 24 паза, делящие окружность на равные части. 8 пазов (по 4 с каждой стороны) уменьшенного размера, для пусковой обмотки, остальные 16 (по 8 с каждой стороны) более крупные. По 6 из них с каждой стороны содержали в себе исключительно рабочую обмотку, а ещё по 2 - и рабочую, и пусковую, они разделялись изолирющей вкладкой.
Пусковая обмотка состоит из 388 витков провода (я подсчитывал только одну половинку, могут быть некоторые отступления) и весит 128 грамм.
Рабочая обмотка состоит из 100 витков провода в каждом из пазов, где она заполняет его целиком (итого 600 витков), и ещё по 70 витков в пазах, где она намотана совместно с пусковой, итого имеем 740 витков и массу 640 грамм.
Сдвиг фазы достигается исключительно за счёт повышенного активного сопротивления пусковой обмотки и позистора, а также пониженной индуктивности этой обмотки. Никакого конденсатора там нет, ни внутри, ни снаружи.
Надеюсь, что вся эта информация понадобится мне, когда наконец-то займусь специализированным инвертором для холодильника, чтобы можно было его запускать от 12-вольтового аккумулятора. Для стандартных инверторов 12-220 это задача почти невыполнимая, особенно если хочется иметь хоть сколько-нибудь удовлетворительный к.п.д.
К примеру, холодильник Бирюса на даче имеет среднюю потребляемую мощность (при комнатной температуре) 15 Вт, мощность компрессора 65 Вт (просто он включается довольно редко), а вот мощность при пуске как минимум 600 Вт, полная мощность и того выше! И вот получается, нам нужен киловаттный инвертор, весьма приличный аккумулятор, способный при пуске выдать 50 ампер и не поморщиться, а такая штука только на холостом ходу будет те же самые 15 Вт потреблять как минимум.
Думаю, что можно сделать инвертор специально для "классических" холодильников, который не потребует влезать в схему самого холодильника (и тем более, внутрь компрессора), но хорошо зная, с чем имеет дело, сможет эффективно его питать :)
Читайте также: