Туалет без вытяжки как быть

Обновлено: 19.05.2024

В загородном доме, как и в любом другом здании, предназначенном для длительного пребывания людей, имеются помещения с повышенной влажностью. На них следует обратить особое внимание при обустройстве системы воздухообмена. Для вентиляции в туалете в частном доме характерны свои особенности, которые необходимо учитывать для организации эффективного воздухообмена, защиты от неприятных запахов и переизбытка влаги.

Вентиляция в туалете частного дома: нормативные требования

Основной показатель, на который опираются при расчете вентиляции – количество воздуха, проходящее через сечение трубы за 1 час. Это, так называемая, кратность воздухообмена.

Для санузла требуемое значение зависит от типа и числа сантехнических приборов:

для унитаза принимается равным 50 м3/час;
при размещении душевой кабины, ванной или джакузи – 75 м3/час;
при наличии биде или раковин требует 25 м3/час;

Приведенные значения необходимы для определения общего воздухообмена. Но нужно учесть, что, как правило, сантехнические приборы не используются одновременно все. Поэтому при обустройстве принудительной вытяжки, мощность вентилятора редко превышает 110 м3/час.

Ориентировочно для совмещенного санузла можно принять усредненное значение кратности воздухообмена 50 м3/час.

Особенности устройства вентиляции в санузле частного дома

Тип вентиляционной системы определяется еще на стадии создания проекта дома. Существует два вида систем, применяющиеся в санузлах:

При естественном воздухообмене движение воздуха происходит под влиянием разницы температур. Работу принудительной вентиляции в туалете частного дома обеспечивает специальное вытяжное устройство – вентилятор, установленный в воздуховод.

Естественная вентиляция

В качестве приточного отверстия служит 2-3 см щель между полом и дверным полотном, которая предусматривается при установке двери. Иногда для этой цели применяются специальные двери, имеющие в нижней части вентиляционные отверстия или решетки.

Вытяжными каналами служат вертикальные вентиляционные шахты, к которым подводится вентиляция в туалете частного дома через стену – в верхней ее части или через отверстия в потолке санузла.

При устройстве естественной системы воздухообмена следует соблюдать следующие рекомендации:

Для санузла необходимо устройство вертикального воздуховода, который нельзя объединять с воздуховодами других помещений.
Можно совместить вентиляционные каналы ванной и туалета, но только если они размещены на одном этаже. Кроме того, объединять можно вытяжки из различных помещений на чердаке, если они располагаются на одной стороне коттеджа.
При монтаже вентиляционной решетки необходимо предусмотреть обратный клапан, предназначенный для защиты от проникновения в помещение холодного наружного воздуха.

Принудительная вентиляция

Нередко владельцы коттеджей сталкиваются с проблемой переизбытка влажности в санузлах из-за недостаточности работы естественной вентиляции.

Особенно это касается помещений, в которых установлена душевая кабинка, так как при этом должна быть обеспечена кратность воздухообмена более 75 м3/час. Кроме того, летом разница внутренней и наружной температуры не велика, и могут быть проблемы с тягой.

Поэтому наиболее часто для вентиляции санузла в частном доме применяется принудительная система.

Приток свежего воздуха можно организовать также как при естественной вентиляции — через щель между дверью и полом. Циркуляцию воздуха усиливает использование вытяжного вентилятора.

Существует множество вентиляторов различной формы и мощности, но все они имеют одинаковый принцип работы.

Когда работы по монтажу системы вентиляции окончены, можно проверить эффективность ее работы. Это можно сделать при помощи горящей свечи или спички: поднести ее к вентиляционному отверстию и пронаблюдать, если пламя наклоняется, то система исправна.

Благоустраивать дачный участок начинают с проведения водопровода и строительства канализационной системы. На небольших по площади территориях с маленькими дачными домиками обустраивают на улице кабинку для клозета, который имеет выгребную яму. В этом случае часто возникает проблема появления неприятного запаха от человеческих нечистот. Правда, можно предпринять ряд мер для того, чтобы избавится от него.

Обустройство дачного санузла

Стандартно конструкция уличного дачного туалета – это небольшая постройка из дерева или кирпичей (детальнее: "Уличный туалет своими руками - постройка и обустройство"). Ее устанавливают над выгребной ямой. При пользовании туалетом возникновение зловония неизбежно, поскольку в емкости для нечистот постоянно происходят так называемые анаэробные процессы, которые представляют собой разложение органики с участием природных бактерий. В итоге начинает выделяться метан – именно он и является причиной неприятного запаха. На фото видно, как выглядит типичная схема дачного клозета (прочитайте также: "Устройство дачного туалета - конструкция на примерах").

удаляют собравшиеся нечистоты через специальное отверстие, расположенное сзади постройки;
пол в кабинке имеет надежное основание, а значит, испарения от нечистот не смогут сократить срок эксплуатации строения;
в конструкции предусматривают естественную вентиляцию, что содержит и чертеж дачного туалета.

Систему вентиляции следует продумывать при проектировании санузла. При этом определяют его месторасположение, вычисляют необходимый объем емкости для нечистот и выбирают материал для устройства кабинки.

Когда принято решение по выше перечисленным параметрам, рассматривают возможные варианты обустройства вентиляции для уличного туалета.

Особенности организации вентиляции в дачном туалете

При проектировании системы вентиляции необходимо помнить, что причиной возникновения зловония является наличие выгребной ямы, находящейся под кабинкой. Имеются способы, как можно исключить непосредственный контакт с источником нехорошего запаха.

Например, можно установить конструкцию санузла на расстоянии от ямы. После монтажа стандартной модели унитаза его соединяют пластиковой канализационной трубой с дачным септиком или выгребной емкостью и одновременно подключают вентиляционную трубу, используя тройник. Правда, чтобы реализовать данный способ, в туалет необходимо подвести воду для смыва нечистот или вручную наливать ее в бачок.

При длительном пребывании на даче такой санузел не совсем удобен в использовании. Поэтому лучшим выбором все же остается стандартная конструкция клозета, предусматривающая перемещение отходов в яму без применения различных устройств. Такой санузел в частном доме своими руками можно сделать без особых навыков.

естественного типа, когда воздухообмен происходит в результате передвижения воздушных масс из помещения клозета на улицу;
принудительного типа - неприятный запах эффективно удаляется при помощи работающего вентилятора.

Принудительная вентиляция туалета на даче

Принудительная вентиляция дачного туалета считается наиболее эффективным способом, поскольку пары зловония удаляются быстро и своевременно. Его суть состоит в комплексном подходе к проблеме воздухообмена туалета.

Проветривание кабинки клозета вентиляционным устройством – вариант принудительной вентиляции. В каждом уличном туалете имеется небольшое по размеру окошко. Оно служит не только для освещения, но и для проветривания. Для этого потребуется провести к кабинке электропитание.

Кабель обычно подвешивают: когда туалет располагается недалеко от дома, проводку лучше всего протянуть от чердака к крыше туалетной конструкции. Электрокабель нужно тщательно изолировать от возможного воздействия влаги.

Выбор вентилятора для уличного туалета

Когда для монтажа вентилятора требуется сделать отверстие в стене, тогда прибор выбирают в зависимости от материала, из которого построена кабинка. Для кирпичных клозетов оно будет квадратным, а для деревянных конструкций – удобнее установить круглой формы вытяжные устройства. После завершения монтажа прибор подключают к электросети и выполняют пробный запуск.

Чтобы обеспечить повышенный приток свежего воздуха, дополнительно изготавливают в стене приточное отверстие, диаметр которого должен быть не меньше внутреннего сечения устройства.

Нужно знать, что принудительную вентиляцию в выгребную яму нельзя устанавливать, поскольку в ее объеме нет достаточного количества свежего воздуха. В том случае, когда прибор устанавливают в вертикально расположенную трубу, ведущую в яму, тогда в процессе его работы образуется разреженная атмосфера, компенсировать которую можно только через кабинку. Часто, чтобы запах не попадал в постройку, отверстие в яме закрывают крышкой, но она препятствует нормализации давления.

Вывод из вышесказанного следующий: установку принудительной вентиляции делают в кабинке и ее нельзя обустраивать для обеспечения воздухообмена в выгребной яме.

Естественная вентиляция

Для создания в помещении уличного туалета нормального обмена воздуха можно воспользоваться более дешевым способом. Систему естественной вентиляции в уличном туалете обустраивают отдельно для выгребной ямы и для кабинки.

Когда создается вентиляция в дачном туалете по естественному типу, применяют технологию, которая во многом схожа с установкой вентиляционного устройства. Только воздухообмен будет осуществляться естественным способом между входным и выходным воздушными каналами.

Для вентиляции выгребной ямы используют вертикальную трубу, ее устанавливают так, чтобы ее нижняя часть не располагалась на максимальном уровне наполнения емкости. Потоки воздуха возникают, поскольку формируется тяга между отверстием в клозете и трубой.

Чтобы увеличить скорость движения воздуха, диаметр трубы не должен быть меньше 11 сантиметров, а ее верхняя часть возвышалась над крышей туалета не менее, чем на 7 сантиметров. В результате формируется тяга достаточной силы, чтобы происходило своевременное удаление метана из выгребного резервуара.

Желательно использовать ПВХ трубу, поскольку данный материал не взаимодействует с агрессивными средами. Кроме этого, ее легко монтировать, на наружное окончание устанавливают дефлектор, который предотвратит замерзание воды на изделии. Лучшим выбором будет модель с функцией флюгера, что позволит увеличить скорость потока воздуха по причине уменьшения давления со стороны ветра в месте выходного отверстия на трубе.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем приступать к обустройству вентиляции, нужно проанализировать состояние санузла – из каких материалов он построен, какова толщина стен и расположение кабинки относительно выгребной ямы. После этого подбирают инструменты и комплектующие для проведения монтажных работ.

Устройство принудительной вентиляции отличается трудоемкостью.

пластиковая 110-миллиметровая труба – один погонный метр;
внутренняя обрешетка для входного воздушного канала, предохраняющая от попадания мусора через трубу в помещение – 1 штука;
защитная стальная оболочка, имеющая 110-миллиметровый внутренний диаметр – 1 штука. Предохраняет поверхность трубы от механических повреждений в случае усадки постройки;
вентилятор – 1 штука;
провод электрический и выключатель.

если стены из дерева, тогда дрель, а когда из кирпича – перфоратор;
ножовка по металлу;
саморезы, герметик;
рулетка, уровень;
изолента и пассатижи для установки вентилятора и его подключения.

Из материалов, инструментов и комплектующих нужно приобрести:

110-миллиметровую ПВХ трубу. Ее длину определяют, исходя из размера туалета и наибольшего уровня заполнения ямы;
дефлектор - его монтажный диаметр должен совпадать с параметрами трубы;
лопату штыковую;
крепежные изделия - хомуты с дюбелями, чтобы прикрепить трубу к наружной стене клозета.

Самостоятельное обустройство вентиляции

В первую очередь выполняют монтаж вентиляционного устройства в кабинке. Из помещения постройки убирают ненужные предметы. В том случае, когда недостаточно естественного освещения для проведения работ в надлежащих условиях, устанавливают временную лампу.

Вентиляция кабинки. Вытяжной канал располагают как можно ближе к отверстию, направленному к выгребной яме. Высота установки должна быть максимальной, но при этом расстояние от потолка до верхнего окончания трубы не должно составлять меньше 150 миллиметров. Канал, обеспечивающий поступление свежего воздуха, располагают в стене, в ее нижней части. От уровня пола он должен монтироваться на минимальной высоте. Необходимо, чтобы дистанция между двумя отверстиями была максимальной, поэтому их размещают на противоположных стенах санузла.

Для быстрого изготовления отверстия сначала лучше наметить его контуры и согласно разметке высверлить, а потом полученную заготовку выбить из стены, приложив усилия. Затем в приточной части устанавливают защитную оболочку, внутрь которой помещают пластиковую трубу с обрешеткой. Края обрабатывают герметиком для пластиковых труб.

Вентиляционное отверстие, расположенное вверху, делают по аналогичной технологии.
Если вентилятор монтируют в окно, его размеры должны соответствовать габаритам рамы. Когда прибор установлен, его подключают к выключателю и электропитанию.

Монтаж трубы выгребной ямы. Первоначально рассчитывают требуемую длину вентиляционной трубы, а если необходимо отрезать лишний кусок изделия, пользуются ножовкой по металлу. Лопатой выкапывают небольшое отверстие перед началом выгребного резервуара.

Труба должна находиться за задней стеной кабинки. На ней подготавливают отверстия под дюбеля. Хомуты разбирают, а части с шурупом монтируют на задней стене постройки.

Затем на трубу, которую помещают в отверстие, ведущее в яму, надевают дефлектор и фиксируют хомутами на стенах клозета. Место вхождения трубы в землю засыпают песком и трамбуют. На этом можно считать завершенным монтаж вентиляции в дачном туалете.

Если при проведении работ строго придерживаться технологии, тогда получится эффективная система, и запах из вентиляции в туалете не будет беспокоить дачников, отдыхающих за городом. Кроме этого, постройка будет защищена от негативного воздействия газов, появляющихся в результате наличия отходов жизнедеятельности человека в яме.

Многие горожане любят поездки на дачу за возможность отдохнуть от суеты большого города и подышать свежим воздухом. Если его, конечно, не испортит некачественная вентиляция в дачном туалете с выгребной ямой, но тут уже ничего не поделать, таковы минусы загородного отдыха.

Или все-таки можно обойтись без зловонного амбре, поселившегося в отхожем месте?

Мы вам подробно расскажем, как грамотно обустроить воздухообмен и наслаждаться отдыхом на свежем отдыхе без таких мелких, но все-же неприятных нюансов.

Необходимость обустройства вентиляции

Дачный или сельский уличный туалет — это обычно самая простая постройка, чаще всего деревянная либо кирпичная. Местом сбора нечистот служит выгребная яма с установленной в нее емкостью или без нее.

По мере накопления отходов жизнедеятельности человека, появляется жуткий запах — результат разложения органики с участием в нем бактерий.

Запах ужасный и долгосрочный, он крайне досаждает окружающим, но если его еще можно как-то терпеть не слишком впечатлительным, то выделяющийся метан для человека токсичен, он вызывает даже при недолгом контакте головокружение и тошноту

Кроме того, в таком туалете заводятся жирные мухи, ползающие по нечистотам и разносящие заразу с паразитами.

К счастью, конструкция выгреба, а именно так чаще всего обустраивают уличные отхожие места, позволяет через отверстие в постройке своевременно удалять скопившиеся фекалии, а кроме того, в строении реально обустроить функционирующую вентиляцию.

Теоретически, ее можно включить и в уже построенный туалет, но все-таки, лучше всего предусмотреть ее еще на стадии проектирования клозета.

Мы расскажем, какие разновидности вентиляции дачных отхожих мест существуют и вы сможете выбрать самый оптимальный для вас вариант.

Естественное вентилирование туалета

При этом виде вентиляции, если ее можно так назвать, запахи удаляются естественным образом, благодаря стандартной циркуляции воздуха в кабинке. Для этого строение чаще всего строят с зазорами — в нижней части между полом и стенами и в верхней — между стенами и крышей.

Многие уличные туалеты либо снабжены простейшей естественной вентиляцией, либо она в них вообще отсутствует о чем даже издалека свидетельствуют неприятное амбре и быстроразваливающиеся конструкции

И конечно, нельзя забывать об окошке, которое, впрочем, должно присутствовать при любой схеме вентилирования. Окошко не остекляют ни в коем случае, исключение составляют конструкции, где их 2-3 и оставляют открытым только одно из имеющихся, прикрывая на зиму листом фанеры, а летом — москитной сеткой. Оно служит как естественный источник притока свежего воздуха и освещения.

Почему такая вентиляция не является эффективной, хотя плюсы в виде полного отсутствия затрат у нее, разумеется, есть?

Благоприятные для проветривания условия не являются постоянными, а удаление запаха — неэффективно. В стоячую погоду и вовсе воздухообмен сведен к минимальным значениям.

Отдельностоящий выгреб в туалете

Некоторые отхожие места похожи на домашние. В них установлен унитаз, внутри нет абсолютно никаких естественных запахов. На первый взгляд — идеально. Но с другой стороны, такая конструкция очень сложная.

Один из самых эффективных способов избавления от запаха, установка туалета со смывом и отдельностоящей выгребной ямой. Однако это дорогостоящая конструкция и занимает много места на участке

Это отдельностоящий туалетный домик с расположенной в отдалении от него выгребной ямой. Из плюсов — не нужно сражаться со зловониями и мухами, все чисто и удобно.

вся конструкция занимает много места на участке;
яма все-равно будет пахнуть;
требуется подвод воды для смыва;
быстрее наполнение, как раз из-за смыва;
необходимо обустройство трубопровода, по которому будет двигаться отправленная в яму фекальная масса.

По причине большого количества минусов и дороговизне обустройства такого туалета, этот вариант мы рассматривать не будем, а перейдем к более рациональным.

Рекомендуем также прочесть другие наши статьи, где мы подробно рассмотрели самые популярные проекты дачных туалетов:

Естественная приточно-вытяжная вентиляция

Этот способ является одним из самых популярных. Обусловлено это минимумом затрат, как трудовых при обустройстве, так и финансовых в процессе изготовления и эксплуатации.

Все тот же домик, выгребная яма под ним, окошко для естественного проветривания. Однако к конструкции добавляется сразу несколько элементов.

Проветривание происходит по двойному принципу. Вентилируется выгребная яма и сама кабинка. Принцип — приточно-вытяжной.

Во время проектирования естественной вентиляции следует позаботиться об ее устройстве как в самой кабинке, так и в выгребной яме

Минус конструкции — менее эффективное проветривание, чем с принудительной системой, которую мы с вами рассмотрим чуть позже.

минимум затрат как при строительстве, так и в процессе эксплуатации;
отсутствие необходимости в сложном уходе;
простое обустройство, не требующее навыков.

Кроме того, этот вид вентиляции можно легко обустроить даже при уже эксплуатирующемся туалете типового образца.

Что подготовить для естественной вентиляции?

В первую очередь, нужно убрать в кабинке, чтобы в ней было удобно осуществлять монтажные работы.

Приготовьте следующие инструменты:

дрель для деревянных конструкций, перфоратор для стен из кирпича;
коронки;
рулетку, уровень;
ножницы-труборез для пластиковых труб или ножовку;
изоленту, пассатижи;
штыковую лопату.

Такой набор, в принципе есть у каждого дачника, но если у вас чего-то не хватает, спросите у соседа или те же электроинструменты возьмите напрокат в строительном магазине, оказывающем такие услуги.

Материалы для вентиляции необходимо подбирать с учетом их хорошего качества. Их удобнее монтировать, а кроме того, только в этом случае они смогут гарантировать долговечность построенной вами конструкции

Кроме того, заранее следует закупить и необходимые расходники. Они продаются практически в любом строительном магазине. Также их можно заказать через интернет, но в принципе, с их покупкой проблем возникнуть не должно.

Труба ПВХ размером 110 мм, длина определяется индивидуально.
Труба ПВХ диаметром 110 мм.
Угловой элемент ПВХ-трубы для ям, которые не выступают за кабинку.
Крепежные элементы — хомуты с дюбелями, саморезы по дереву или бетону для обустройства вентиляционных решеток.
Вентиляционные решетки — 4 штуки.
Дефлектор.
Защитная стальная оболочка из стали с внутренним диаметром 110 мм. Она поможет защитить трубы от деформации при естественной усадке стен.

Если у вас все готово, пора приступать к монтажу.

Монтаж естественной вытяжной вентиляции

Для начала мы обустроим вентиляцию кабинки. Следует соорудить вытяжной канал. Идеальная высота его установки — 15 см от потолка. Вообще он должен быть максимально приближен к нему, но не ближе озвученных 150 мм.

Второй канал — приточный. Его располагают на противоположной стенке — для достижения максимального расстояния между вытяжкой и приточкой, как можно ближе к полу, но с выдержкой минимального расстояния в те же 15 см.

В отверстие вставляется труба, а щели вокруг задувают монтажной пеной. Необходимо также предусмотреть вентиляционную решетку, которую вы наденете на срезы трубы в кабинке, чтобы в нее не попадал мусор

Отверстия под оба канала изготавливаются при помощи дрели или перфоратора, а также коронок. Лучше всего предварительно наметить расположение отверстий и их размер при отсутствии коронок.

В просверленные отверстия вставляют пластиковые трубы, которые обрезают заподлицо со стенами и шлифуют их края, чтобы они не были острыми. Если дыры получились сильно большими, вокруг труб можно запенить монтажной пеной либо замазать герметиком.

Концы труб с обеих сторон — с кабинки и с улицы, закрывают подготовленными вентиляционными решетками. Это нужно для того, чтобы в них не попадал мусор, не залетали мошки и чтобы они сильно не сифонили.

Таким образом, мы обеспечили вытяжку в туалете в канальные воздуховодные трубы внутри туалетной кабинки. После этого можно приступать к обустройству выгребной ямы.

Для обустройства ямы необходимо лопатой выкопать отверстие, в которое нужно поместить вентиляционную трубу рассчитанной длины. Если яма расположена непосредственно под кабинкой используйте угловой элемент и потом состыкуйте его с вертикальным участком.

Классическая схема вентиляции выгребной ямы выглядит примерно так. Если ваш туалет еще на стадии проектирования вы можете скачать готовую схему уличного туалета с обозначенными фановыми отверстиями и на ее основе построить туалет

Трубу фиксируйте к внешней стене кабинки хомутами, чтобы избежать ее наклона или падения.

На оголовок оденьте дефлектор, лучше всего взять модель с функцией флюгера, он усиливает скорость воздушного потока. Основная-же функция дефлектора — предотвращение попадания в конструкцию мусора и осадков.

Яма дачного туалета может вентилироваться как сзади, так и сбоку. При этом не имеет значение, есть вынос ямы или нет

Если вы так хотите или не имеете другой технической возможности доступа в яму, можно обеспечить выход вентиляционной трубы через угловые элементы непосредственно из кабинки. Такое обустройство особенно удобно для тех, кто устанавливает конструкцию уже в процессе эксплуатации туалета без выноса выгреба

Чаще всего выгреб туалетной ямы осуществляется с выносом сзади. Но иногда, например, из-за ограниченных размеров участка, туалет строят более компактным

Боковая вентиляция ямы без выноса выгреба может быть выведена как из кабинки, так и с боковой уличной стороны

Санузел уже давно стал обязательной частью любых квартир, домов и даже многих общественных зданий. Но только зная все о вентиляции в ванной и туалете, можно добиться там оптимального микроклимата. Рассчитывать на такой эффект только за счет отопления и естественной циркуляции воздуха не приходится.

Что это и для чего нужна?

Сразу стоит уяснить, с какой целью используется вентиляция для ванной и туалета, и почему она там нужна, если во всех других помещениях такой потребности нет. В таких комнатах неизбежно скапливается влага, она попадает в воздух независимо от усилий по уборке и поддержанию порядка. Определенного рода действия, совершаемые в двух частях санузла, приводят к появлению неприятных или просто раздражающих запахов. К тому же там может создаваться благоприятная среда для развития патогенных микроорганизмов.

Полезно отметить, что даже косметические средства, освежители воздуха со временем вместо улучшения атмосферы могут портить ее. Там же, где стабильно работает вентиляция, эта проблема отсутствует или почти отсутствует. Защитит она и от табачного дыма (в том числе поступившего из других квартир). Состав вентилирующих коммуникаций может быть очень разнообразен.

Он определяется, прежде всего, кругом решаемых задач, особенностями помещения и возможностями владельцев дома.

Требования и нормы

Любая вытяжная система должна обеспечивать откачку наружу не менее 50 м3 воздуха в пересчете на 1 унитаз. При использовании писсуаров этот показатель уменьшается вдвое. В умывальных помещениях требуется обновление всего воздуха максимум за 60 минут. Важно: подача свежих воздушных масс в сам санузел не производится (иначе неприятные запахи и источники опасности будут распространяться по другим зонам). Если площадь помещений составляет менее 109 кв. м и используется не более 2 туалетов, даже зимой достаточно обычного проветривания квартиры или дома.

Разумеется, нормально защитить от опасностей поможет только принудительная вытяжка. Полагаться на естественный процесс циркуляции воздуха не получится. Обычно вытягивающая потолочная система закрыта пластиковым коробом. Для сдерживания насекомых, грызунов, сколько-нибудь крупного мусора выводы закрывают пластиковой решеткой.

Прочие нюансы зависят во многом от конкретной ситуации.

Составляющие и материалы системы

Готовя вентиляцию в комнате с ванной или унитазом, нужно обязательно подбирать состав компонентов. Как в совмещенных, так и в разделенных санузлах обязательно требуется использование стенного вентилятора. Если площадь жилища велика, понадобится оборудовать воздуховоды. Удобнее всего разместить их за подвесным или натяжным потолком. Для оборудования воздуховодов применяют металл либо пластмассу.

Сечение пропускающей воздух трубы подбирают индивидуально. Ее длина составляет 0,5-2 м. Поставить такую магистраль можно под потолком, и лишнего пространства она не займет. Вентилятор может как выступать наружу, так и полностью встраиваться в поверхность. Первый тип в основном предназначен для частного дома или скромной квартиры.

Второй используют, если нужно организовать сложную систему с массой ходов. При стыковке углов в прямоугольных трубопроводах рекомендованы поворотные колена. Они делятся на размещаемые вертикально и горизонтально, что существенно расширяет возможности выбора. При помощи соединительных фитингов можно стыковать прямые вентиляционные сектора.

А благодаря обратным клапанам удается помешать проникновению насекомых, частиц мусора извне.

перепад влажности;
изменение концентрации кислорода и углекислоты;
появление запахов;
текущее время суток;
число присутствующих в помещении.

Чаще всего, что вполне удобно, автоматические компоненты встраивают в решетку. Изготовители подобных систем заявляют, что они на 10-20% эффективнее, чем традиционные решения. Грамотно спроектированное управление клапанами позволяет оперативно влиять на пропускную способность. Предусматриваются, конечно, не жесткие настройки, а изменяемые пользователями в зависимости от ситуации.

Наиболее продвинутые разработки такого рода работают на батарейках и оснащаются таймером, позволяющим задавать временные настройки.

В частных домах пропуск воздуха может быть организован через стену. Такой метод сброса, однако, оправдан только при условии, что поблизости не находится засасывающий канал или другой объект, где загрязненный воздух может причинить вред. При организации совместного санузла, который приходится делать в квартирах небольшой площади, суммарная мощность вытяжки должна быть больше нормативной хотя бы в 1,5-2 раза. Без вентилятора точно не обойтись. Пребывание хотя бы несколько минут в загрязненной атмосфере точно не понравится людям.

И потому, чем скорее будут высасываться засоры, тем лучше. Возвращаясь к трубопроводам, следует подчеркнуть, что стальные варианты служат дольше и могут несколько десятилетий эксплуатироваться без капитального ремонта. В свою очередь, алюминиевые конструкции куда выгоднее, вдобавок и существенно легче. Правда, алюминий прослужит максимум 10 лет. Дополнительно стоит закупить:

диффузоры;
выключатели;
подавители шума;
калориферы;
фильтрационные приборы.

Нюансы выбора вытяжки

Главнейшим моментом при отборе вытяжек является их мощность. Чтобы выбрать устройство правильно, придется провести тщательный расчет. Он требует учета:

объема помещений;
предназначения комнат;
оптимальной кратности оборота воздуха (для влажных зон не менее 10).

Пусть общая площадь составляет 10 м2, а стены в высоту достигают 2,4 м. Суммарный объем составит 24 куб. м. С учетом десятикратного оборота воздуха, вытяжка должна быть достаточно мощной — от 120 до 150 м3. Для вентиляционных комплексов с обратной тягой, чтобы компенсировать сопротивление оттоку, используют вентилятор на 30% мощнее расчетного показателя. Стоит учесть, что при наличии целого ряда дополнительных функций можно сократить добавочную мощность до 10%.

В подавляющем большинстве люди выбирают сравнительно малошумные аппараты мощностью не менее 7 Вт и не более 20 Вт. Более мощные устройства реально нужны только на очень крупных площадях. В сравнительно небольшом пространстве они станут создавать только лишний шум и помешают нормальному прогреву. Громкость звука определяется индивидуально.

Однако, чем меньше она, тем в любом случае будет лучше.

Осевой вентилятор отличается достаточно неплохим КПД и позволяет без всяких проблем подкачивать в помещение свыше 100 м3 воздуха за час. Проблемой являются очень слабые характеристики по напору. Поскольку монтаж проводится напрямую в стену, нужно учитывать и эстетические свойства такого оборудования. Также минусом осевой схемы является повышенная громкость.

Радиальное устройство (или лопасти внутри спиралевидного кожуха) отбрасывает воздух за счет центробежной силы. Подобная техника работает наименее шумно. Встречаются варианты с односторонним либо двусторонним всасыванием. Если лопатки устремлены назад, суммарный расход энергии сокращается на 15-20%. Это решение обеспечивает также интенсивную перекачку больших объемов воздуха без всяких проблем.

Изгиб лопаток назад тоже имеет свои преимущества. Так, по расходу и напору воздуха это решение не уступает ориентированному вперед. При этом диаметр колеса и темп его вращения может быть даже меньше. Потому устройство займет не так много места и исключит сильный шум. Центробежные вентиляторы, появившиеся относительно недавно, уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны.

Пользоваться ими удобно. Устроена такая техника просто, что понижает риск поломки. Канальный вентилятор оптимален для крупных санузлов (общей площадью свыше 15 м2). Несмотря на мощность, громкость звука относительно невелика. Встречаются решения с квадратным или круглым исполнением. Чаще всего такую технику ставят под потолком и закрывают панелями.

В частном доме можно использовать еще и крышный вентилятор. Он обязательно содержит прокладки, гасящие вибрацию. Обычно на крышу ставят осевые приборы со многими лопастями. Выбор между лопатками с односторонним и двухсторонним втягиванием. А теперь пора посмотреть, как все это оборудование может устанавливаться на практике.

Монтаж

Вытяжная и приточная разновидности вентиляции могут обойтись одним каналом. А вот при комбинированном исполнении потребуется уже 2 вентиляционных прохода. По одной магистрали воздух засасывается, по другой сбрасывается наружу. При отсутствии опыта работы со сложными системами правильнее всего установить простой осевой вентилятор.

Центробежные и радиальные модификации — удел опытных монтажников.

Определяем место

Отверстия требуется располагать с простым расчетом: пользующиеся ванной и туалетом не должны попадать под воздушный поток. К примеру, приточный канал нельзя выводить туда, где удобно стоять под душем. Его правильнее разместить на правой стороне комнаты, под прямым углом к входу, на пересечении ванны и занавески. Альтернативное расположение — полностью до ванны. При отсутствии вентиляционной шахты ставить ее надо на высоте как минимум 2 м.

По возможности вытяжку стоит поднять еще выше. Она не должна быть на одной высоте с притоком (это вообще фундаментальная ошибка при проектировании). Настенный тип вентиляторов нужно ставить на входе в вытягивающий канал. Если приобретена канальная установка, ее монтируют внутрь воздуховода.

Чтобы сократить опасность промахов, лучше все заранее начертить и разметить на бумаге.

Диагностируем состояние канала

Правильно сделать диагностику существующего вентиляционного канала перед его капитальным ремонтом или переоснащением не так-то просто. Рекомендуемые обычно тесты с листами бумаги, зажженными свечами подойдут только для нормальной повседневной эксплуатации. При серьезных работах и оценка должна быть выполнена серьезно. Бумагу нарезают на полоски шириной около 20 мм, длиной 200-300 мм. Точно придерживаться этих значений не надо, они показывают только порядок цифр.

Заготовки подносят к отверстиям на расстояние 5-7 см. Если их края не притягиваются к вентиляционному каналу, значит, он работает плохо. Впрочем, избыточно сильное притяжение тоже доставляет массу проблем порой. Из-за него возникают сквозняки. Далее надо проверить работу вентилирующего канала уже при открытых окнах и дверях (причем всех, конечно).

Если в этот момент бумажка начинает притягиваться, можно уверенно сказать — шахта в полном порядке. Ну а если бумажка вновь осталась неподвижна, придется шахту как минимум вычищать. Но, скорее всего, и этим дело не ограничится — понадобится качественная перестройка и улучшение системы. Внимание: делать огневые тесты даже профессионалам не рекомендуется.

Это крайне опасно, несмотря на любые предосторожности.

Выбираем схему подключения

Чтобы правильно выполнить всю работу, придется продумать множество тонкостей и нюансов. Традиционным решением является подсоединение вентиляторов к общим выключателям. Но на деле такое решение удобно, скорее, для тех, кто уходит из дома рано утром и возвращается поздно вечером. При любом другом рабочем или жизненном графике оно непрактично. Не всякий раз, когда приходят в ванную или туалет, нужно включать освещение.

И не всегда, когда оно включено, требуется активное проветривание. Любой человек может вспомнить хотя бы 3-4 таких ситуации за последний месяц. Альтернатива — управление вентилятором с отдельной клавиши. Это уже практичнее и комфортнее. Но иногда по разным причинам, в том числе в спешке, люди забывают отключить устройство.

Потому самым правильным решением можно признать использование датчика влажности. Применение таких приборов гарантирует автономность и нормальную работу даже в самых сложных ситуациях. Чтобы правильно выбрать схему в конкретном случае, следует изучить свои потребности, сопроводительную документацию и другие необходимые материалы.

Читайте также: