Установка вытяжки гефест во 10
Обновлено: 13.05.2024
Воздухоочиститель для кухонь электрический бытовой (в дальнейшем именуемый “воздухоочиститель”)эффективнопомогаетснизитьзагрязнениестен,потолковимебели жировыми частицами, сажей, копотью в процессе приготовления пищи.
Климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.
Он относится к приборам, работающим под надзором, и эксплуатируется в циркуляционном режиме (очищенный воздух возвращается в помещение кухни), дополнительно имеется возможность выводить очищенный воздух через трубу наружу.
Рекомендуется выполнять установку воздухоочистителя силами специализированной мастерской с соблюдением всех предписаний по отведению отработанного воздуха, не нарушая при этом его естественный отток.
неправильно установленный и подключенный воздухоочиститель, несоблюдение правил техники безопасности могут привести к поражению электрическим током, пожару.
Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильной установкой воздухоочистителя.
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ требования
Номинальное напряжение в сети, В
мощность вентилятора, Вт
Максимально допустимая мощность узла
Корректированный уровень звуковой мощности в
форсированном режиме, дБА, не более
вытяжном режиме м 3 /ч*
Габаритные размеры короба, мм
Масса, кг, не более
Класс защиты прибора «
Содержание серебра, г
Срок службы воздухоочистителя – 10 лет, по истечению которого, во избежание непредвиденных опасных ситуаций, необходимо обратиться в организацию, осуществляющуюнадзорзабытовымиэлектроприборами,дляопределениявозможности дальнейшей эксплуатации воздухоочистителя или необходимости его замены.
3.2. Декоративные трубы
3.3. Комплект крепежных деталей
3.6. Руководство по эксплуатации
3.7. Гарантийная карта
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 Несоединяйтевоздухоочистительсдымоходамидляотводапродуктов горения (бойлеры, камины, газовые колонки и проч.)
4.2 Проверьте, чтобы напряжение сети соответствовало указанному на табличке, находящейся внутри воздухоочистителя (220-230 В).
4.3 Минимальное расстояние между плоскостью установки посуды на плиту (нагревательнойповерхностью) ивоздухоочистителемдолжнобыть75см.
4.4 Прежде чем выполнять любые работы по чистке воздухоочистителя, выключите прибор и выньте вилку из розетки.
4.5 Неоставляйтеподвоздухоочистителемоткрытоесильноепламя:снимая кастрюлю с огня, выключите конфорку (горелку), не подносите факел пламени под прибор. Это может привести к деформации пластмассовых деталей или возгоранию.
4.6 Вслучае,есливпомещенииработаетвоздухоочистительиустройства,не запитываемыеэлектроэнергией(например,газовыеприборы),необходимо, чтобы помещение хорошо проветривалось.
4.7 Требуется периодически (приблизительно через каждые два месяца) заменять тканевые фильтры, чтобы избежать опасности воспламенения фильтра, насыщенного жиром.
4.8 Никогда не используйте воздухоочиститель не по назначению, помня, что он предназначен только для очистки воздуха и удаления запахов из помещения кухни.
4.9 воздухоочиститель не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированыобиспользованииприборалицом,ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с воздухоочистителем.
4.10 Не реже одного раза в полгода проверяйте состояние шнура питания. При обнаружении дефектов (трещины, следы оплавления, затвердение изоляционного материала и т.п.), заменить шнур питания силами сервиснойслужбы(аналогичного квалифицированногоперсонала)или производителя.
Очищает воздух хорошо. Но из-за сильного шума от работы, вытяжку посоветовать не могу
Всем привет!
Обычная решетка вытяжки на кухне находится на стене. Поэтому часть всех испарений оседает на потолке, плитке, обоях.
Да и дышим мы продуктами сгорания газа в горелках. Правильно вытяжка называется воздухоочиститель для кухонь электрический бытовой.
В моей квартире трубы подачи газа находятся около стены, рядом с газовой плитой. Из за этого установить вытяжку было сложно. Дополнительно на стену крепили бруски.
Заявлено, что шум в максимальном режиме не более 65 дБА. Максимальная воздухопроизводительность 600 м куб./ч (на 3-ем режиме). Вытяжка обеспечена двумя лампочками по 25 Вт для подсветки варочной поверхности плиты. Это обеспечивает удобство при приготовлении еды.
Переключение воздухопроизводительности осуществляется кнопками. Всего 3 режима. Чтобы нажать кнопку второго режима, надо отключить предыдущий, нажатием первой кнопки. Это длительное переключение.
Я использую вытяжку в режиме вывода очищенного воздуха через трубу наружу.
Работает воздухоочиститель шумно даже на первом режиме, поэтому на 2-й и 3-й я включаю редко. Если готовлю рыбу. Вытяжка купольного типа, габаритные размеры 490/300/500 (мм). Она расположена над всей поверхностью плиты. В результате, даже при выключенной вытяжке большая часть испарений уходит в неё. Включаю воздухоочиститель только, если готовлю сильно пахнущую еду (из-за шума).
Вообщем, мне нравится вытяжка Gefest ВО 1502 (г. Брест, Белоруссия). Функцию по очистке воздуха она выполняет.
Но посоветовать ее не могу, так как она шумная и у нее неудобное переключение кнопок режимов. Каждому покупателю надо знакомиться с техническими характеристиками и принимать решение.
Как известно, вытяжки для кухни бывают классическими и рециркуляционными. Первая отводит воздух в вентиляционную шахту или прямо на улицу.
Рециркуляционная просто гоняет его через себя, задерживая жир. Она в своей конструкции имеет фильтры для очистки воздуха от запаха.
Основные вопросы и проблемы возникают при установке и подключении именно классического варианта. Его и рассмотрим максимально подробно.
Для начала, кратко перечислим основные ошибки, которые вас подстерегают на этом пути. Далее приведем пути их решения и наиболее популярные способы монтажа.
1 Глухое подключение воздуховода к естественной вентиляциии — самая распространенная ошибка.
Кое-кто конечно и оставляет решеточку для естественного движения воздуха, но умудряется при этом все равно ее перекрыть самим воздуховодом.
2 Присоединение слишком маленького диаметра воздуховода через переходник, к мощной вытяжке с большим выходным фланцем.
Рекомендуемые размеры для круглых воздуховодов — d=125мм. Для прямоугольных — 204*60мм.
3 Вывод воздуховода на улицу через самодельное отверстие в стене.
В большинстве случаев, это запрещено правилами. Далее по тексту будут приведены конкретные пункты.
Можете конечно проложить по фасаду отдельный короб прямиком до крыши. Но оно того стоит? Хотя в ресторанах и кафе, расположенных на первых этажах многоэтажек, такое решение широко применяется.
Кстати, запрет на вывод воздуха на улицу через стенку не относится к частным домам, а только к многоэтажкам.
4 Сложная геометрия трассы с большим количеством переходов и искривлений.
В первую очередь это скажется на шуме. Хотя конечно сами повороты не есть наибольшее зло. И без них порой не обойтись.
Опасны именно повороты, идущие один за другим, без разгонных участков.
5 Подключение слишком мощной вытяжки (например на 1000 м3/ч), к стандартному вентканалу, который способен пропустить около 300 м3/ч.
Запомните, что производительности в 200-300 м3/ч бывает вполне достаточно для качественного удаления всех запахов, с минимальной нагрузкой на вентиляцию дома.
6 Установка вытяжки на неправильной высоте.
Высота установки напрямую зависит от того, какая у вас плита — газовая или варочная индукционная.
7 Сборка пластикового вентканала без хорошего уплотнения, либо стыковка деталей на суперклей.
Поверьте, иногда эту конструкцию приходится разбирать.
8 Верхнее, а не нижнее расположение щелей в декоративной решетке в одной рамке с воздуховодом.
Почему это ошибка, а когда так делать все таки можно, говорится далее.
9 Отсутствие отдельной розетки в верхней части стены под вытяжку.
Как следствие, подключение ее как попало, через переноски и удлинители. Не забывайте, что в конечном итоге это все таки не переносной прибор, типа вентилятора, обогревателя или мобильного кондиционера.
А значит проводку под него нужно делать стационарную и с умом.
10 Неправильная установка обратного клапана.
Врезать и устанавливать его нужно с соблюдением соответствующих углов и наклонов. Иначе работать он будет через раз.
Вообще монтаж вытяжки можно разбить на два основных этапа. Во-первых, это ее подключение к электричеству. Второе — устройство воздуховода и все что с этим связано.
Давайте рассмотрим отдельно каждый из них.
Данный этап является наиболее простым. Очень хорошо, когда вы изначально планируя свою кухню, грамотно заложили расположение всех розеток и электроточек.
Как при этом также не наделать кучу элементарных ошибок и соблюсти все расстояния, можете ознакомиться в отдельной статье.
Если же у вас не оказалось свободной розетки для вытяжки, придется ее смонтировать. Для этого вам понадобятся следующие материалы:
В домашней проводке применяйте кабель именно данной марки (с индексом Ls).
- обычная розетка на ток 16А с заземляющими контактами
Сама по себе вытяжка, в отличие от других кухонных приборов, является маломощным аппаратом. Соответственно тянуть отдельную проводку под нее непосредственно от щитовой, вовсе не обязательно.
Чего не скажешь про варочную панель или посудомоечную машину.
Получается, что подключать данный агрегат можно от общей розеточной группы с ближайшей распредкоробки.
Тяните от распредкоробки штробу или кабель канал к месту будущей розетке и монтируете подрозетник.
Данная розетка располагается сверху, практически под потолком, чуть выше или сбоку от самой вытяжки. Выбор конкретного места будет зависеть от длины шнура и требования минимальной высоты установки вытяжного агрегата над плитой.
Зачастую приходится вырезать в ближайшем кухонном шкафчике отверстие под это дело.
Далее снимаете изоляцию с кабеля, маркируете жилы и соединяете их между собой в распредкоробке.
Все что остается - это правильно подключить розетку.
Проводка под кухонный агрегат у вас готова. Переходим к воздуховоду.
Основная проблема при монтаже заключается в том, чтобы грамотно выполнить подключение воздуховода и при этом не нарушить естественную вентиляцию в квартире.
Кое-кто из умельцев вообще советует вывести все это дело на улицу, через ближайшую стену. Однако по СНиПу так делать запрещено.
Там четко оговаривается, что подобное отверстие нельзя размещать ближе 8м от соседнего окна. Так как это окно считается устройством подачи наружного воздуха.
Вот, ознакомьтесь с пунктами свода правил СП54 и СП60.
То есть, просверлите здоровую дырень в стене, потратите кучу нервов и денег, а сосед на вас пожалуется, и вы будете ОБЯЗАНЫ все это заделывать.
Как же происходит подключение у большинства потребителей? Берется обычная гофра, насаживается на выход, растягивается и приделывается к фланцу, который привинчивают к дыре вентиляции.
На этом все. Просто, дешево и неправильно. Какие недостатки у данного способа? Во-первых шум.
При прохождении воздуха через такую ребристую гофру, она издает крайне неприятные звуки.
Но самое главное, когда аппарат у вас отключен и не работает, естественная вентиляция вынуждена протягивать воздух из квартиры сквозь вытяжку. Мало того, что у вас короб может быть забит, так и летом тяги порой вообще не наблюдается (из-за одинаковой температуры дома и на улице).
Более того, на пути воздуха вы фактически ставите замасленную сетку, мотор, турбину и т.п. А еще, всас воздуха будет происходить не на уровне потолка, а на уровне середины кухни.
Хотя забор всех запахов продуктов жизнедеятельности, как раз таки и должен осуществляться с максимальной высоты.
Вполне понятно, что никакой тяги в этом случае не будет. То есть, вы своими собственными руками, лишаете себя естественной вентиляции.
Это грозит возникновением грибка, повышенной влажностью. В межсезонье у вас элементарно начнут разбухать и плохо закрываться двери.
А еще появится дефицит кислорода и постоянно плохое самочувствие. Кто-то при этом ударяется в мистику и начинает думать, что на них навели порчу или квартира с плохой энергетикой, а на самом деле, вон оно что - неправильная вентиляция!
Изначально в советское время, проектируя наши многоэтажные дома, инженеры рассчитывали, что воздух в квартиру будет поступать в том числе из-за неплотностей в деревянных окнах.
Однако с установкой пластиковых окон и герметичных дверей, мы тем самым перекрыли этот канал свежего воздуха в доме. Закроете еще и вентиляцию и будете жить как в подводной лодке.
Для исправления ситуации в подобных случаях рекомендуется ставить приточный клапан на пластиковое окно.
Вместо закупоривания, можно сделать все более грамотно. Какие альтернативные варианты для этого применяются?
Первый - вместо гофры берется пластиковая труба (к примеру d-125мм), и через одно или несколько колен выводится в дырку вентканала. При этом в самом отверстии под потолком делается некое разделение.
Сверху монтируется заход под трубу, а снизу через решеточку с клапаном оставляется небольшой прямоугольник для естественного притока.
Причем решетка должна быть именно снизу, а не сверху. В противном случае воздушный поток от вытяжки, будет задувать вверх и поднимать, так называемый обратный клапан.
Хотя конечно, если у вас более совершенная конструкция клапана - круг или прямоугольник со смещенной осью, а не простые полосочки полиэтилена, либо присутствует цельная перегородка, то смело можете ставить как хотите - сверху, сбоку, снизу.
Однако по факту, вся эта конструкция, зачастую работает не так как задумывалось. При включении вытяжного агрегата и создании давления, малая часть пыли все равно просачивается сквозь щели, микроотверстия, после чего, благополучно попадает к вам на кухню на обеденный стол.
Никакие обратные клапана на 100% не спасают. Основная масса воздуха конечно выходит наружу, но постепенное образование пыли внутри квартиры это факт.
Да и при выключении вытяжки из-за уменьшения диаметра первоначального отверстия, естественная вентиляция через узенькие решеточки будет в разы хуже.
Читайте также: