Zigmund shtain варочная панель коды ошибок

Обновлено: 18.05.2024

Инструкция ZIGMUND & SHTAIN CNS147.30 BX для устройства электрическая варочная панель содержит страницы на русском языке.

Размер файла: 1.60 MB. Состоит из 56 стр.

При возникновении неисправности, прежде чем звонить в отдел послепродажного обслуживания, рекомендуется

воспользоваться следующими советами и инструкциями в таблице

Если варочная панель не функционирует, убедиться в отсутствии сбоя электропитания.

Если варочная панель отключилась во время нормальной эксплуатации, убедиться в отсутствии каких-либо предметов

на кнопках Сенсорного Управления В случае необходимости, удалить предметы и повторно подключить панель.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ

Ошибка программного обеспечения

Выполнить процедуру “ПУСКОВАЯ КАЛИБРОВКА СЕНСОРНОГО

В случае повторения неисправности, обратиться в отдел

Сторона Сенсорного Управления

чрезмерно нагрета, произошло

отключение всех варочных зон нагрева.

Дождаться снижения температуры. Режим стадии приготовления

будет восстановлен автоматически до достижения правильного

Датчик управления температурой Сенс.

Управл. возможно повреждён.

Дождаться снижения температуры.

достигает показателя окружающей среды, обратиться в отдел

Предельные условия дневного

освещения в начальной

Отключить источники освещения (н-р, галогеновые лампы), которые

могут создавать помехи во время этапа запуска калибровки.

Затем выполнить процедуру “ПУСКОВАЯ КАЛИБРОВКА СЕНСОРНОГО

Ошибки программного обеспечения.

Указанные ошибки представляют автоматическое управление

программного обеспечения. Предупреждение исчезает, когда

система возвращается к показателю правильного значения.

В случае повторения неисправности, обратиться в отдел

Выполнить процедуру “ПУСКОВАЯ КАЛИБРОВКА СЕНСОРНОГО

В случае повторения неисправности, обратиться в отдел

ПУСКОВАЯ КАЛИБРОВКА СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Отключить варочную панель от электросети.

Подождать 15 секунд и снова подсоединитеь её к электросети.

На дисплее в течение 2 секунд появятся цифры.

Когда цифры исчезнут, нажать на кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) (данное первое касание должно выполняться

без использования перчаток и чистыми руками).

Ремонтные работы должны выполняться квалифицированными техниками из отдела обслуживания клиентов.

Если ремон оборудования выполняется непрофессиональным способ, это может подвергнуть к возникновению существенных рисков.

Самой прогрессивной разработкой в области кухонных плит можно считать агрегат с индукционной варочной панелью. Данная технология привлекает покупателей тем, что не требуется использовать газ, а также своей новизной. Но, несмотря на высокие технологии, неисправности у индукционных плит возникают не реже, чем у другой бытовой техники.

Принцип действия индукционной плиты

Индукционная нагревательная плита работает на достаточно простом принципе генерации вихревых токов в магнито- и электропроводящем материале. Речь идет, в первую очередь, о металлах и их сплавах с определенными физическими характеристиками. Чтобы индукционный нагревательный элемент нормально работал, необходимо обеспечить следующие условия.

Использовать посуду из специальных материалов. Чаще всего это сталь. Именно этот материал обладает не только хорошими ферримагнитными характеристиками, но и способностью генерировать вихревые токи и активно поглощать образуемую при их прохождении энергию.
Система управления питанием нагревателя должна обеспечивать создание переменного магнитного поля. Именно оно генерирует в материале посуды вихревые токи. Частота поля находится в пределах от 20 до 60 Гц, должна быть стабильной.
Магнитное поле индукционного нагревателя достаточно сильно локализовано. Это означает, что разогреваемый предмет нужно располагать как можно ближе, чтобы достичь максимальной эффективности процесса.

Если рассматривать индукционную плиту и установленную на ней посуду с точки зрения физических процессов, эта система представляет собой трансформатор. При этом в роли первичной обмотки выступает катушка нагревателя. Генерируемое ею магнитное поле вызывает появление вихревых токов в посуде. Именно дно этого предмета выступает в роли вторичной обмотки. Отвода электрической энергии от нее нет, поэтому вся она преобразуется в тепло. В результате кастрюля или сковорода нагревается.

Важно! Для нормальной и эффективной работы индукционной панели нужно, чтобы площадь катушки была максимально близкой к аналогичному показателю установленного на нее предмета. В этом случае энергия передается практически полностью.

При несоблюдении такого условия происходят следующие неприятные вещи:

над пустым, не накрытым посудой местом на плите не образуются вихревые токи;
генерируемая энергией катушка на ненакрытых, пустых местах не утилизируется;
в результате неполного отвода энергии катушка перегревается.

Для нейтрализации такого явления в каждой индукционной панели установлены радиаторы охлаждения. Если они не справятся, катушку придется менять. А в самых сложных случаях ремонта потребуют и выходные каскады контура генерации высокочастотного питания.

Коды ошибок

Современные индукционные плиты оснащаются информационным табло и системами самодиагностики. При обнаружении некоторых неполадок устройство само сообщит пользователю о том, что случилось. Коды ошибок плит некоторых производителей выглядят так:

Производитель	Перегрев катушки	Перегрев внутренних элементов устройства	Неверное напряжение питания
Gorenye	F15	F85	F16
Oursonn	E0, E10, EA, E3	E6, E3	E7 (E:07), E8 (E:08)
Electrolx	E4	E1	E5
Miele	E	EF35	ER
Bosh	E-22	E-25	ER-26

Для пользователей с навыками ремонта и достаточным уровнем знаний код ошибки покажет, где именно стоит искать проблему. Для остальных это указание на то, что нужно обращаться за квалифицированной помощью.

Разборка плиты и диагностика неисправностей

Если простые проверки в виде тестирования напряжения питания и исследования возможных мест обрыва контактов пройдены и не дали результатов, остается одно. Плиту нужно разобрать для полноценного ремонта. Делать это рекомендуется только при наличии соответствующих знаний в области устройства электрических цепей.

Совет! Разборка делается аккуратно и внимательно. Рекомендуется делать фото после каждого этапа, чтобы проще было собирать плиту.

После снятия верхней декоративной панели пользователь увидит прилегающие к ней катушки и их систему охлаждения. На этом этапе нужно тщательно осмотреться. На места возможных неполадок покажет копоть, изменения цвета обмоток или отдельных компонентов электрической схемы. Важны и следы оплавления. Именно с точек, где обнаружены такие недостатки, нужно начинать дальнейшие исследования.

Если же визуально все в порядке, придется проверять все без исключения. Здесь не лишним будет иметь под рукой принципиальную схему своей плиты. Ее обычно можно скачать на сайте производителя или найти на тематических форумах.

Типовая схема проверок выглядит так.

Исследуются контуры питания. Это блок предохранителей, при обнаружении пробитых их меняют. Кабели и провода прозванивают, чтобы убедиться в их целостности.
Осматриваются катушки. Их спирали должны иметь равномерную структуру намотки, без поврежденных проводников, следов нагара на лаке.
Тестируются температурные датчики. Это делается мультиметром. При нагревании элемент меняет проводимость. Поэтому пригодится источник локального тепла, например, паяльник.
Исследуются соединения от катушек к высокочастотному генератору. Кабеля прозваниваются, контактные группы осматриваются.
Плата управления в условиях ограниченного пространства внутри плиты подвергается нагреву. Ее нужно исследовать на возможное наличие трещин. Обязательно осматриваются дорожки. Если на них есть трещины, в том числе из-за коррозионных процессов после повреждения защитного покрытия — их устраняют.
Демонтируется неработающая конфорка. Она снимается вместе с модулем генератора. Осматривается плата. Детали, вышедшие из строя, обычно сразу видно по изменениям цвета корпуса или контактных групп. Здесь и пригодится принципиальная схема плиты. Часто на маленьких деталях просто невозможно прочитать маркировку из-за обгорания корпуса. Что именно ставить — узнают из принципиальной схемы.

Недостаточная мощность нагрева

Данный сбой в работе плиты может вызвать неправильное расположение кастрюли на плите: не по центру конфорки, а сбоку, либо то, что сама посуда меньшего диаметра, чем само варочное место. Если с диаметром посуды все в порядке, то следует проверить прилегание индукционной конфорки к стеклокерамической панели. В случае не плотного ее соприкосновения с панелью, добейтесь хорошего прилегания с помощью специальных прижимающих пружин.

При мигании индикатора между показателем установленной мощности и значением пониженной, можно сказать, что управляющий блок автоматически произвел снижение мощности варочного места по причине перегрева индукционной катушки. В такой ситуации проверяется состояние катушки.

Одна из конфорок не работает

В самом начале, включая панель, с помощью сенсоров выбирается нужная конфорка. Только после ее выбора, можно устанавливать уровень мощности. Если правильная последовательность была соблюдена, но включение не происходит, проверьте, из чего сделана посуда. Она должна быть либо металлической, либо чугунной, то есть иметь свойство намагничиваться. Посуда из алюминия и меди для индукционных плит не подходит. Также не получится готовить на такой варочной поверхности в стеклянной посуде.

В случае, когда посуда соответствует требуемым нормам, но проблема остается, необходимо запустить выполнение тестовых программ, чтобы проверить датчик температуры конфорки. Если он вышел из строя, его необходимо заменить. При исправном датчике проверяется плотность прилегания индукционного модуля к панели из стеклокерамики. При необходимости, прилегание регулируется прижимными пружинами.

Левая пара конфорок не работает

Чтобы обнаружить причину, почему не включается блок варочных поверхностей, расположенных слева, требуется проверить все соединения, идущие от катушек к блоку управления и к плате питания. Если вы обнаружили, что проблем с подключением нет, то необходимо заменить блок управления. При отсутствии положительных результатов, подлежит замене блок конфорок.

Сигнализировать о плохих контактах в проводке между модулями агрегата могут коды ошибок на дисплее. В данном случае появляется код “Е8”.

Правая пара конфорок не работает

В поисках неисправности в индукционной варочной панели Bosch или такой же плите другой фирмы, следует проверить контакты, находящиеся в клеммной коробке, а также состояние предохранителя блока катушек. При перегорании предохранителя, его требуется заменить, на новый, с такой же маркировкой. В случае отсутствия изменений в положительную сторону, проведите проверку, как было описано выше, для левой пары варочных мест.

Также на ЖК дисплее может появиться код ошибки “Е6”. Эта ошибка означает, что индукционная варочная панель вышла из строя. Рекомендуется отключить агрегат от сети на 30 секунд, а затем – снова включить. При повторном появлении кодов ошибок потребуется замена панели управления.

Плита не включается и отсутствует индикация

Первым делом, нужна проверка предохранителя, а затем – выключателя сети. Следующим шагом будет проверка связи между управляющим блоком и питающей платой. Затем между управляющим блоком и сенсорной панелью. При обнаружении вышедшего из строя модуля, он подлежит замене. Если замена модуля не помогла, меняется весь блок катушек.

Подтверждением о неполадках в сенсорной панели может служить код ошибки “Е9”, который появляется на ЖК дисплее устройства. Исходя из перечня кодов ошибок, он означает, что неисправна сенсорная панель управления. Рекомендуется отключить аппарат от сети на 30 секунд. При повторном появлении ошибки меняется панель управления.

Индикатор остаточного тепла не работает

Необходимо запустить программный тест для проверки температурного датчика. Если он исправен, меняется блок управления. Возникают случаи, когда элементы ЖК дисплея светятся постоянно либо работают не все. При такой неисправности проверяется качество соединений между управляющим блоком и сенсорной панелью. Можно попробовать заменить соединяющий модули шлейф. Если это не помогло, блок управления подлежит замене.

Сбои в работе вентилятора охлаждения

Охлаждающий вентилятор может работать без остановки, если вы выставили максимальную мощность нагрева для конфорок. Также он может не отключаться, если температура воздуха вокруг него больше, чем 50°С. В противном случае, неисправность может вызываться вышедшим из строя блоком управления, который подлежит замене.

В этом случае тоже агрегат может выдавать на дисплее коды ошибок. Для неисправного вентилятора – это будет код ошибки “E7”.

Бывает и обратная ситуация – вентилятор не включается. Такое поведение можно считать нормальным, когда уровень мощности варочной поверхности минимален. Он должен включиться при повышении температуры воздуха вокруг него выше значения 50°С. Для проверки вентилятора запускается тестовая программа. Если она показывает, что механизм вышел из строя, то его требуется поменять.

Конфорка повышенной мощности не включается

Случаются ситуации, когда вы хотите включить самую мощную конфорку, с максимальной мощностью 3 кВт, но ничего не происходит. Это считается нормой, если работают другие варочные места, и температура возле блока индукционных катушек превышает 780 градусов. Чтобы при включении самой мощной конфорки исключить перегрев агрегата, происходит ее блокировка. Когда варочные места остынут, блокировка будет снята, и катушка включится. Но, если конфорка не включается, придется менять управляющий блок.

Происходит автоматическое отключение плиты

Выключаться индукционная плита в автоматическом режиме может в следующих случаях:

если вы включили в сеть агрегат, и в течение 10 секунд не произвели никаких действий на сенсорной панели, например, не выбрали варочное место, не установили мощность и так далее;
работа конфорок продолжается более 2-х часов;
если сработал электронный таймер, на котором было выставлено время отключения плиты.

При других случаях, когда плита может самопроизвольно отключиться, без помощи квалифицированного специалиста не обойтись, так как потребуется замена блока управления либо всего блока индукционных катушек.

Варочная поверхность гудит при работе

Индукционная плита может издавать при работе различные шумы, и возникать они могут по следующим причинам:

аппарат может гудеть, если на варочное место поставили кастрюлю с тонким дном, или выставлена чрезмерная мощность;
плита часто гудит или свистит при установке на большую конфорку маленькой кастрюльки;
вибрации могут возникать на стыке различных материалов, когда дно кастрюли состоит из нескольких слоев;
интенсивность шума зависит от количества содержимого посуды на варочной панели.

При постоянно звучащем звуковом сигнале можно предположить, что причина того, что он не отключается, находится в блоке управления, который ремонтируется только заменой на новый.

Полезные советы мастеру

Для более оперативного ремонта в условиях неточного определения неисправности (и не только), можно дать несколько полезных советов. Во-первых, генераторы на конфорках выполнены в виде самостоятельного модуля. Они снимаются. Меняя генераторы местами (с одной конфорки на другую), можно быстро понять, что сломалось, катушка или ее блог высокочастотного напряжения.

Второй совет поможет иногда сильно сэкономить на ремонте. В недешевых или редко встречающихся из-за нераспространенности на рынке плитах сгоревшая деталь может быть уникальной и весьма дорогой. А ее редкость еще больше поднимает стоимость замены. Но устанавливать элемент, который указан на принципиальной схеме плиты, совсем не обязательно. Есть база данных соответствия электронных компонентов. Ее можно легко найти в интернете по запросу Datasheet или на тематических форумах. В ней отыщется более недорогой или доступный в продаже аналог детали, которая нужна для замены в индукционную плиту.

Е1, F5 — проблема с забором воды. Бункер наполняется дольше установленного для этой процедуры времени. Причиной может быть низкое давление в водопроводной трубе. Возможно, перекрыт кран подачи или образовался засор в шланге или впускном клапане.
Е4 — сработала система защиты от протечек. Причины следующие: повреждение или износ шлангов, пробоина в корпусе либо сломался дренажный насос.
Е8 — означает ошибку в распределительном клапане. Может быть неисправна сама деталь или есть разрыв в цепи.
F1 — ошибка сигнализирует о переливе. Причину нужно искать в неисправности заливного клапана или прессостата. Обязательно нужно проверить давление в водопроводе и, если потребуется, уменьшить его.
F2 — не работает слив. Скорее всего, засорены фильтры слива либо посуда перекрывает отверстие для оттока воды.
F3 — неправильная подача воды. В этом случае производитель рекомендует перекрыть кран подачи и обратиться за помощью в сервисный центр.
F6 — поломка температурного датчика (NTC), который придется заменять.
F7 — означает перегрев внутри камеры из-за неисправности термодатчика.
F8 — проблема с нагревательным элементом (ТЭНом). Возможно, отошли контакты или есть обрыв в цепи. Если ТЭН перегорел, тогда нужна замена детали.
F9 — неправильное положение разделителя.
FE — вышла из строя плата управления. Нужна помощь специалиста.

Что значат коды ошибок, мы разобрались. Но не стоит спешить и переходить сразу к активным действиям. Для начала следует исключить системный сбой перезагрузкой устройства.

Как перезагрузить ПММ:

остановите программу (если она запущена);
отключите посудомойку, вытянув штекер из розетки;
подождите 10–15 минут;
попробуйте включить машину снова.

Если перезапуск ПММ не увенчался успехом и код на дисплее высветился повторно, тогда потребуется ремонт.

Важно! Не стоит решать проблему с кодами постоянной перезагрузкой. Если перезапуск ПММ помог, значит, это мог быть просто разовый системный сбой, а если комбинация высветилась снова, значит, есть проблема, устранение которой не стоит откладывать.

Не запускается программа. Почему это происходит? Вариантов может быть много: перегорели предохранители, отсутствует напряжение в розетке, не полностью открыт или перекрыт вентиль подачи воды, неплотно закрыта дверца камеры. Ну и самая частая проблема — это засор впускного шланга или клапана.
В машине остается вода. В системе слива есть засоры. Возможно, сливной шланг перекручен, заломлен или установлен не по инструкции.

Как правильно загружать посудомойку, можно посмотреть на видео

Ремонт неисправностей посудомоечной машины Zigmund & Shtain

К ремонту техники своими руками необходимо подходить взвешенно и обдуманно. А если посудомойка пребывает на гарантийном обслуживании, лучше не рисковать и вызвать мастера из сервисного центра.

Прочистка фильтров и шлангов

Засор системы слива и залива довольно распространенное явление, которое случается из-за ненадлежащего ухода за техникой. Чистка способна решить сразу несколько проблем с ПММ.

Перед началом проведения каких-либо ремонтных работ убедитесь, что посудомойка отключена от сети питания, а кран подачи воды перекрыт.

Чтобы почистить систему залива (шланг и фильтр), действуйте так:

отсоедините заливной шланг от корпуса;
с помощью пассатижей вытяните из него фильтр (сеточку);

тщательно промойте деталь;
если есть мусор в заливной трубке, прочистите и ее;
соберите детали и установите их на место.

В процедуре чистки нуждается и сливной канал, в котором могут скапливаться пищевые отходы. Как его почистить, читайте ниже.

Вытяните из посудомойки загрузочные корзины и лотки.
На дне камеры найдите фильтр и вытяните его, повернув против часовой стрелки.

Регулярно прочищайте узлы ПММ, которые подвержены засору. Эта несложная процедура снизит риск столкнуться с подобной ситуацией в будущем.

Решение проблемы плохой мойки

Если после автоматической мойки посуда остается невымытой, значит устройство эксплуатируют неправильно. Проблему ищите в следующем:

Как снять и почистить отверстия распылителей, смотрите на видео

Устранение протечки

Если под машиной образовалась лужа воды, значит есть утечка. Первое, что нужно сделать, это осмотреть все узлы и выявить место протекания.

Проверьте шланги сливной и впускной системы. Если они повреждены, замените их. Проверьте крепление труб. Если необходимо, подтяните хомуты.
Осмотрите уплотнитель дверцы на наличие дефектов. Если он износился, его тоже необходимо заменить.

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по варочной панели Zigmund & Shtain CNS 139.45 BX.
Купили недавно и сразу же столкнулись с проблемой.
На ней имеется 3 конфорки, две из них с зоной расширения и именно они почему то отключаются во время работы. То есть задаешь ей уровень работы, она загорается на какое-то время, греет и потом тухнет, при повторном выставлении тоже самое. А с конфоркой без зоны расширения все в порядке.
Подскажите, что это может быть?
Спасибо.

То есть выключается совсем и больше не включается?
Потому что включение и выключение нагрева - это нормальный режим работы любой панели, так регулируется мощность нагрева.

Кроме того, посуда полностью накрывает всю область нагрева, вместе с расширением?

Включаю конфорку, выставляю уровень мощности, конфорка загорается красным и начинает нагреваться. После того как ставлю посуду, она через секунд 10 гаснет (исчезает красная подсветка).
Только после того как меняю уровень мощности она снова загорается.
Посуда полностью накрывает, даже с расширением. Замечу, расширение по умолчанию выключено и включается отдельной кнопкой.

Меж тем конфорка без расширения греет с постоянно включенной красной подсветкой.

Кроме того, согласно инструкции, причины данной неполадки могут следующие:
- Срабатывание системы безопасности.
- Конфорка не выключалась в течение длительного времени.
- Сенсорные кнопки намокли или покрыты жиром.
- Чрезмерно нагрето днище пустой посуды.
- Конфорка оснащена функцией автоматического понижения мощности и функцией
автоматического отключение при перегреве

В норме, в зависимости от выбранной ступени нагрева, данная варочная панель будет включаться и отключаться самостоятельно.
Включение происходит автоматически по мере остывания конфорки.
Чем ниже выбранная Вами ступень нагрева, тем реже будет включаться прибор и наоборот.

Система управления мощностью конфорки не может реально изменить мощность, она изменяет среднюю мощность, меняя соотношение времени включенного и выключенного состояния.

Чтобы понять, есть неисправность или нет, посмотрите, включается ли конфорка самостоятельно, максимум через минуту после выключения.

Кроме того, вообще-то надо сначала ставить посуду, притом не пустую (!), а потом уже включать конфорку.
Работа конфорки без посуды не допускается.

Читайте также: