Как проверить двигатель стиральной машины аристон маргарита 2000

Обновлено: 01.05.2024

Верхняя крышка соединена с панелью управления с помощью защелок и прикреплена к задней стенке машины двумя винтами. Для снятия крышки отворачивают два крепежных винта и сдвигают крышку назад.

Микрозамок люка

С помощью отвертки снимают пружинное кольцо, которое крепит уплотнительную резину к корпусу (рис. 14) и снимают уплотнительную резину дверцы. Крестообразной отверткой отворачивают два винта. Смонтировав новую деталь, устанавливают на прежнее место уплотнительную резину.

Панель управления

1. Снимают верхнюю крышку.

2. Снимают рукоятку и крышку КА.

3. Выворачивают винт из рукоятки КА и извлекают механизм КА.

4. Открыв ящик распределителя моющих средств, надавливают в точке, показанной на рис. 15, и извлекают ящик.

5. Выворачивают два винта загрузочного люка и два винта панели управления.

6. С помощью крестообразной отвертки демонтируют потенциометры.

7. Поддев отверткой, освобождают кнопочные переключатели.

8. Извлекают кнопочные переключатели, снимают индикатор ВКЛ/ВЫКЛ и индикатор блокировки дверцы.

9. Отворачивают три винта крепления к КА панели и отделяют его.

При сборке все операции выполняют в обратном порядке.

Верхний противовес

Торцовым ключом на 13 мм отворачивают две гайки и извлекают противовес (рис. 16).

Передний противовес

Сняв бак стиральной машины, отворачивают 8 винтов и снимают противовес (рис. 17). При извлечении противовеса можно поддеть его отверткой в точках крепления к баку.

1. Снимают заднюю панель и приводной ремень.

2. Торцовым ключом выворачивают винт из шкива, удерживая шкив от вращения (рис. 18). Следует иметь в виду, что винт посажен на герметик, и отвернуть его не просто.

3. Действуя двумя отвертками как рычагами, снимают шкив.

Для более надежной затяжки винта рекомендуется нанести каплю смазки Loctite 270 на его резьбовую часть.

Включать стиральную машину можно не ранее, чем через три часа после установки шкива.

Электродвигатель

1. Снимают заднюю панель.

2. Наклоняют машину вперед, подставив под нее какую-нибудь устойчивую опору. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить электрические компоненты панели управления и микрозамки.

3. Снимают приводной ремень.

4. Отсоединяют электродвигатель. Для этого вынимают клеммную колодку и отключают провод заземления.

5. Отворачивают два винта-самореза с шестигранными головками на 8 мм.

6. Опускают электродвигатель и извлекают его из корпуса машины через открытую заднюю панель (рис. 19).

Три резиновые детали и две пластиковые опоры используют при установке нового электродвигателя.

Операции по установке электродвигателя выполняют в обратном порядке.

Датчик температуры

1. Снимают заднюю панель и удаляют разъемы электропроводов.

2. С помощью отвертки извлекают датчик (рис. 20).

Командоаппарат

1. Снимают верхнюю крышку.

2. Сняв рукоятку КА, извлекают его механизм ( см. "Панель управления").

3. Отсоединяют клеммную колодку КА.

4. Отжав фиксатор на программном диске (рис. 21), сдвигают КА вверх.

5. Извлекают КА, двигая его внутрь машины.

При установке КА необходимо обратить внимание на то, чтобы его направляющие были правильно выровнены по несущей панели (рис. 22).

Остальные операции по установке КА выполняют в обратном порядке.

Уплотнитель дверцы люка

1. Пользуясь небольшой отверткой как рычагом, отделяют передний уплотнитель дверцы.

2. Освободив уплотнитель, кладут его внутрь барабана.

3. Наклоняют машину назад, подставив под нее какую-нибудь устойчивую опору.

4. Тонкими плоскогубцами освобождают дверное кольцо (рис. 23).

5. Снимают уплотнитель.

Новый уплотнитель пускают точно по фланцу бака, убедившись, что уплотнитель хорошо зафиксирован. Небольшой язычок в верхней части уплотнителя должен быть направлен вертикально.

Электронный модуль

1. Снимают заднюю панель.

2. Отворачивают винты крепления модуля и извлекают модуль.

3. Отсоединяют все разъемы и клеммные колодки.

Ручка дверцы

1. Отворачивают винты, которые крепят раму и подрамник ручки.

2. Вынимают основание ручки из кожуха.

3. Заменяют ручку.

При замене ручки все операции выполняют в обратном порядке.

Сливной насос

1. С помощью отвертки приподнимают цоколь стиральной машины в трех точках крепления (рис. 24).

2. Выворачивают 4 винта (если имеется только один винт, то после того, как он будет вынут, поворачивают корпус насоса).

3. Отсоединяют шланги и трубки.

4. Устанавливают новый насос.

Амортизаторы

1. Осторожно наклоняют машину в сторону.

2. Торцовым ключом на 10 мм отворачивают гайку, которая крепит амортизатор к корпусу (рис. 25).

3.Толкая амортизатор по стержню, выдвигают его из корпуса машины.

4. Двумя ключами на 17 и 15 мм отворачивают винт, который крепит комплект амортизатора. Извлекают амортизатор.

При установке нового амортизатора все действия выполняют в обратном порядке.

Крестовина бака

1. Снимают верхнюю крышку, заднюю панель, панель управления, узел залива воды с электромагнитными клапанами, реле давления, уплотнитель дверцы со стороны корпуса, сливной насос, амортизаторы и отсоединяют все электрические узлы и детали (резисторы, электродвигатель и т.д.).

2. Извлекают бак из корпуса и кладут на пол шкивом вверх.

3. Демонтируют шкив.

4. Торцовым ключом выворачивают 8 винтов, которые крепят крестовину к баку (рис. 26).

5. Двумя отвертками, взявшись, как показано на рис. 27, выводят спицы из отверстий.

При установке крестовины следует пользоваться резиновым молотком, чтобы предохранить ее от деформаций и повреждений.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ

На рис. 28 показаны корпусные и декоративные комплектующие стиральных машин AL109X и AL89X. Перечень комплектующих приведен в табл. 3.

Стиральная машина маргарита 2000.При включении и выборе программы крутится селектор.Замок не блокируется ,индикатор(блокировки) не реагирует ни как .В чём может быть проблема ? Не могу прочитать код ошибки.

Решение

Комментарии (11)

Что проверено из периферии в т.ч. путем замены на исправное, модуль управления, хотя бы визуально? Ошибку не можете прочитать, не выдает совсем или просто не можете? Индустриальный код, серийный номер? Или просто клиент, тогда укажите в профиле

Модуль визуально как новый .(другого модуля нет)Моргает только индикатор питания.Если я правильно понимаю чтоб ошибку прочитать должен моргать индикатор блокировки,а моргает только индикатор питания.Модель Ariston Al 109 X EU.Замок проверил рабочий.

Замок проверил работает и заменил на другой такая же история.
При включении напряжение на контактах 191 в до 220 не доходит.
Обнаружено сзади фото прилагается .Проверил Напряжение есть .

друг мой, в первую очередь проверь питание +5v на l 4949 или емкость рядом с ней, а лучше сопротивление на этих контактах на обесточенном виде если 2 Ответить

индикатор питания моргает 1 раз и повторяет и при этом крутится селектор через некоторое время селектор прекращает крутится .

F 01 Замыкание в управляющей цепи электродвигателя привода барабана.

Проверить приводной электродвигатель и управляющий симистор в блоке управления.
Возможно попадание воды на соединительные разъёмы на двигателе и блоке управления.

всё проверил .Контакты клем без почернения, сдёрнул клемму с двигателя ни чего не изменилось .Грешу на проц как его проверить ?

Копоть сильно видно было КЗ ,но я не в курсе мне просто её отдали .Двигатель полностью отключаю,ни чеого не меняется Если я всё правильно понимаю Сначала идёт блокировка люка,а потом уже сигнал на двигатель?Люк не блокируется .

фишку с двигателя сними возможно там кз, двигатель на утечку на корпус проверь, и симистор который в радиаторе скорей всего там BTB16.

antonkoryakovtsev, "утечки нет ,симистор не звонится со средним контактом", это так симистор проверяется? Если нечем проверить, то заменой на новый проверяется, а вообще так:

По поводу картинок: первая картинка - симистор определяется как NPN транзистор и это считается "ИСПРАВЕН" ?

Точно так ,чихнул и процессор в ауте. А вообще о сбросе нигде не упоминалось. Сброс программы происходит? Если нет ,то вероятнее всего порт битый .

Если поставить на точку сброса программы ,сброс происходит или командный аппарат сразу начинает вращаться ? Если сразу ,то ищи процессор

Добрый день!
Неисправность на машине:
1. Непрерывное вращение переключателя
2. Активация, электромагнитного клапана и насоса
3. Светодиод мигает:
количество вспышек равно коду неисправности; следует читать следующим образом:
• Каждая быстрая вспышка ( очень быстрых вспышек светодиода) представляет собой код
• Счет останавливается, в промежутке небольшой паузы мигания диода .
• Процедура циклически повторяется машиной.
В итоге, количество морганий диода (Число) у Вас?

Проблема кратко:
- похоже, где-то "коротит" ("замыкает" или "пробивает") при подаче напряжения на двигатель;
- на высоких оборотах (отжим) треск от замыкания становится громким и устойчивым и пропадает только на максимуме оборотов (хотя, может он пропадает только при вращении по инерции?);
- время выполнения программы №7 (ежедневная 30 минутная стирка) увеличилось на 17 минут (с положенных 30 минут до реальных 47 минут);
- (программа выполнялась без белья и моющих средств).

Вопрос:
Каковы возможные неисправности и процедуры их грамотной диагностики и устранения?

Уточнение:
- при работе машины в течении 47 минут (полном выполнении программы стирки №7), с указанным треском, абсолютно нет никакого запаха "пистонов" (т.е. гари, дыма, запаха замыканий).

1. При замыканиях в течении 47 минут должен ли быть ну хоть какой-то запах паленого? Или могут быть замыкания без запаха?
В т.ч. как с запахом при "замыкание между ламелями колетора эл. двигателя" c "наблюдаться кольцевой огонь на колекторе"?

2. Достаточно ли просто снять заднюю крышку машины и запустить программу стирки, что бы увидеть замыкания между ламелями колетора эл. двигателя и кольцевой огонь на колекторе?
Колектор это где в двигателе? (Это щетки? Т.е. это под тахогенератором и требуется разбор двигателя для визуального обнаружения этих замыканий с огнем?)

3. Где (при описанных звуках) могут еще происходить замыкания (помимо "замыкание между ламелями колетора эл. двигателя")?
Могут ли, например, это быть замыкания на контактах (клемах, разъемах) проводов, соединяющих двигатель с платой управления? Других кантактах?

4. Почему треск попеременно пропадает на максимуме оборотов? (Может, если дело не в инерции, то, при подаче максимального напряжения для максимума оборотов, замыкающий кантакт как-бы заваривается (временно) и замыкания прекращаются (временно)?

Коллектор, это где в двигателе (и что он делает)?

"Замыкания могут быть на элекронной плате" - имеется ввиду плата управления? (Т.е. та что на AL88X такая вертикально стоящая длинная слева внизу на задней стенке? Как я понимаю, это на ней мозги, что крутят ручку-программатор и все остальное?) Или еще какая?

1. Если замыкания (продолжительными считаю в моем случае - из двух минут непрерывного отжима на максимуме в сумме минута треска) БЕЗ ЗАПАКА НЕ БЫВАЕТ, значит у меня - НЕ замыкания и НЕ "Выход ламели из ряда при ОТГОРАНИИ"?
Во время работы (или непосредсвенно после нее) задняя крышка не снималась, но в ванной (где стоит машина) и в самой машине (открыв люк и лоток для порошков и прямо туда носом ) запахов НЕТ.

2. При вращения барабана руками без снятия ремня, НЕТ никаких посторонних шумов (все как и раньше).
У меня попадание предметов крайне маловероятно, но, если допустить попадание:
Должен ли быть звук скрежета или перекатывания, при попадании постороннего межлу баком и барабаном? Даже если не торопясь плавно вращать барабан руками (при надетом ремне), например, по четверть или по половине цифирблата за одно движение рукой?

3. Ремень нужно снимать в любом случае (что бы что-нить не повредить?), или только если при ручном вращении услышу посторонний шум? (в последнем случае - что бы отделить возможный источник, т.е. бак-предмет-барабан от проблемного двигателя, да?)

Уточнение - фильтр (на "морде" в правом нижнем углу) доставал (и даже промывал), там предметов нет.

4. Каковы признаки (звуки, не/равномерность вращения, вибрация и т.п.) при определении на слух и на ощупь "выхода ламели из ряда при отгорании"?

6. Синонимы или разные платы (по тектсу данной темы):
- плата;
- плата управления;
- электронный модуль?
(полагаю, что одна и та же плата, но на всякий случай, хочу уточнить, опасясь эффекта чайника)

7. Zubr писал, что, еще, замыкания могут быть в сетевом фильтре. Где он в AL88X и как выглядит (и нет ли фотки).

8. Если снять заднюю крышку, и сразу запустить полоскание, выключив отжим (что бы модуль мозгов не спалить), будет ли видно где замыкает по искре на плате, сетевом фильтре или по "кольцевому огоню на колекторе" (если еще и свет выключить в ванной комнате)?

Извините за глупые, многочисленные и длинные вопросы! Понятийный аппарат настрою - все короче станет

Так что пока сам не разберусь в том как она должна проверяться и в чем там дело (возможно), вызов третьего мастера представляется (со значительной степенью вероятности) очередной лишней тратой денег и времени.

Про нос, похоже, зря шутил.
Прошу воспринимать в значении "запахов нет ТОЧНО".

В части техники безопасности (как личной так и машинки), как говорил Штирлиц: "Cпасибо, я всегда осторожен".

Про разделение рисков (даже в моральном аспекте) прошу не беспокоиться.
Притензтй и быть не может никаких (даже совесть Ваша не будет затронута).

Ваша помошь и Ваши советы для меня ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ ЦЕННЫ.
Если вы найдете возможным продолжить вашу помощь, буду очень рад и признателен.

Если коротко, то:
- диагноз первого мастера: сломался двигатель, требуется замена, без чего машина работать не будет;
- диагноз второго мастера: сломалась плата, требуется замена, без чего машина работать не будет;
- однако, после обоих мастеров машина отработала программу №7 полностью, хотя и с треском;
- оба мастера выносили диагноз без применения приборов (без тестера или т.п.);
- диагнозы оба вынесли даже не открутив ни одного винта, т.е. машина не открывалась (кроме обычного открывания двери люка);
- диагнозы оказались разными;
- треск или замыкания при мастерах не возник, но добиться его или найти его следы они не захотели, не смотря на мои призывы;
- процедура проверки при F02 (проверка надежности соединения электронного контроллера c мотором, сопротивления обмотки тахогенератора, наличия замыкания или обрыв, проводки и сам тахогенератор) не производилась.

Если детально и по-порядку, то:

Основания для вызова первого мастера
(это же объяснялось диспетчерам мастеров, и мастерам при вызове и по приходу)
Данная AL88X EU ранее не ломалась. Проработала 3 года и 10 месяцев в ванной комнате. Использовалась со средней интенсивностью (или может чуть выше среднего).
При запуске стирки на 4 программе (130 минут, 60 градусов, 800 оборотов отжим) впервые услышал указанные подозрительные редкие пощелкивания, но стираться оставил, т.к. на малых оборотах пощелкивания настолько тихие, редкие и едва уловимые, что сразу и не поймешь есть ли они вообще (или глюки это).
Программа отработала вроде как нормально. Треска на повышенных оборотах тогда не слышал (но может не застал, т.к. не находился в ванной непрерывно, а заходил время от времени по другим вопросам).
Через 25-30 минут (машина отдыхала выключенной после оканчания указанной стирки), запустил повторное полоскание с последующим отжимом (для этой же программы).
Через какое-то время (не помню, возможно через 30 минут после запуска повт.полоск.) обнаружил, что барабан не вращается, воды в нем нет, а переключатель программ вращается.
Вращение переключателя ранее уже случалось, не часто, прибл. 4 - 6 раз за все время службы машины. Из них, 1 или 2 раза - при переходе от одной стадии программы к следующей (когда случалось "на глазах"). Действовал так: выключал машину кнопкой питания, переводил выключатель на ближайщий кружок выключения программы и включал машину кнопкой питания. Индикатор включения (красный светодиод) быстро моргал несколько раз (принятие команды на остановку?), после чего он начинал медленно равномерно моргать (как я понимаю - выполнив останов, машина ожидала выбора следующей команды/программы).
Проверив бельё из барабана, обнаружил что оно недостаточно отжато (влажнее обычного, но не на столько, как если бы был слив воды вместо отжатия). Предположил, что переключатель начал вращаться при переходе на отжим (не перейдя на него с полоскания), т.к. перед отжимом бельё немного отжимается еще и на стадии полоскания.
Выбрал отжим для той же программы. Отжим не пошел, а переключатель начал вращаться.
Выключил, перевел на кружок, поставил на полоскание (та же программа).
Пошел набор воды, но после набора барабан вращаться не начал, а пошел слив и вращение переключателя программ. Дождавшись окончания слива, выключил, на кружок, включил, дождался отключения замка, выключил машину "одуматься" на ночь.
На следующий день запустил машину на 7 программе (быстрая стирка 30 минут). Тогда-то на повышенных оборотах впервые и услышал, что пощелкивание-потрескивание переходит на повышенных оборотах в треск (было это прибл. на 10-15 минутах от начала программы). Сразу, как услышал треск, прервал выполнение программы.
После этого вызвал первого мастера.
Уточню, что тему начал с того, что программа 7 выполняется с треском, но полностью (до конца), т.к. но это испытание (с хронометрией и фиксированием симптомов по каждой стадии) я проводил уже после второго мастера, что бы начинать эту тему с более полными данными и убедиться, что двигатель и плата управления работают.

Первый мастер
Диспетчер и первый мастер упорно выдвигали версию, что причина в моём случае (описании) - предмет в фильтре насоса, и что я должен проверить сам.
Достал фильтр, проверил что все впорядке.
Действия мастера:
Сказал что кран воды открывать не нужно (т.е. машина проверялась без воды).
Дверь люка не закрывал, но в гнездо замка вставлял отвертку (как я понимаю, что бы иммитировать закрывание).
Какой режим и для какой программы он выбрал, не помню. Предполагаю, что отжим. Индикатор засветился непрерывно (т.е. команду принял). Барабан вращаться не стал, а вместо этого начал вращаться переключатель программ.
Мастер сказал, что это "F02", то есть сломался двигатель, и его нужно менять. Для себя я уяснил, что сколько раз мигает лампочка индикатора (между более длинными паузами потухшего состояния) при вращающемся переключателе программ, такой код (по количеству миганий) ошибки таким образом и показывается.
Я в очередной раз начал объяснять, что полсе того, как у меня начал вращаться переключатель, ДВИГАТЕЛЬ ВСЕ ЖЕ работал, т.к. я запустил программу №7, которая начала работать, и "давайте сейчас запустим" эту же программу, на что мастер сказал, что это были последнии признаки жизни двигателя, и раз F02, двигатель уже сломался и осталось его только менять.
Тогда я в который раз напомнил мастеру про треск, скорее всего - замыканий, и предложил все же открыт машину и посмотреть, не отошел ли где какой контакт, и вообще посмотреть где могло замыкать.
Мастер сказал, что треск, это как раз и был признак умирающего двигателя, а теперь уже ничего не требуется.
Когда же я спросил, что может провод, искривший из-за плохого контакта просто овалился, или вдруг гайка какая-то где то отвалилась и мешает вращаться, поэтому машина "думает", что проблема с двигателем.
Тода мастер преподнял машиеу на 45 градусов в сторону задней стенки и проверил что-то под днищем машины, как мне показалос, что-то там вращая. На мои вопросы, что же такое хитрое он делает, он ответил, что проверил, что "не заблокировалось".
Не считая того, что мастер, покачивая рукой барабан вверх, отметил, что подшипники еще хорошие, это вся - диагностика первого мастера с диагнозом "необходима замена двигателя".

Между мастерами
Узнав (вывод по факту слов мастера), что машина сама может показывать проблему кодом ошибки, нашел (интернет) для Ariston Margherita 2000 следующее для "Код F02" (наверное это для всех Аристонов?):

Неисправны приводной мотор (не вращается) или тахогенератор (короткое замыкание или обрыв обмотки)
- проверяют, не заблокирован ли ротор приводного мотора, вследствие заклинивания подшипников барабана СМ или по другим причинам;
- проверяют надежность соединения между разъемом ^9 электронного контроллера и приводным мотором;
- проверяют электрическое сопротивление обмотки тахогенератора (должно составлять 115. 170 Ом между конт. 1 и 2 соединителя J9. Если есть короткое замыкание или обрыв, проверяют проводку и сам тахогенератор.
В случае использования трехфазного мотора,
- проверяют отсутствие обрыва внешних цепей между конт. 6 и 7 соединителя 39;
- последовательно заменяют приводной мотор и электронный контроллер
(Кстати, в одной из тем форума kolyo вставлял аналогичную инструкцию на английском.)
Понимая, что в лучшем случае, мастер проверил блокировку или заклинивание, когда приподнимал машину, хотя даже в этом я не был уверен, и уж точно не проверял соединения, сопротивление обмотки, замыкания, обрыв, т.к. не снимал ни одной из крышек машины, я вызвал другого мастера, для проверки диагноза, надеясь, что процедура проверки будет более соответсвовать указанной инструкции.

superman:
Почему это точно не плата ("модуль тут вообще не причем")?
Или подразумевалось, что диагноз второго мастера скорее более неверен, чем диагноз первого?

sasha-s:
"шкив привода" это что? Шкив, как я понимаю - это стержень или штырь .
Извиняюсь за ламерство, но можно разъяснения?
Что обнадеживает, так это что в таком случае двигатель исправен и менять его не нужно?

1) В выключенном состоянии машины (вилку из розетки вынуть):
1.1) Осмотреть плату на предмет:
1.1.1) Надежности фиксации на ней разъемов проводов (контактов)
1.1.2) Следов подгорания

Если проблем с контактами и следами на плате нет:
1.2) Снять ремень
2) Подключить машину к сети и воде
2.1) Отключить отжим (позицией регулятора оборотов отжима)
2.2) Запустить программу N7
2.3) В первые пару минут программы смотреть где может искрить
2.4) Программу прервать раньше перехода на высокие обороты (максимум - в первые 5 минут).
Прерывать так: выкличить кнопкой, перевод на позицию слива воды, включить, выключить переводом на кружок останова после слива.

Цель алгоритма - поиск возможного замыкания, без доведения до высоких оборотов, что бы плату не спалить.
А снятие ремня - на маловероятный случай попадания пост. предмета между баком и барабаном.

Сомнения:
I. Требуются ли навыки для снятия ремня и смогу ли сам обратно его надеть должным образом, не повредив чего-нить. Или это д.б. просто?
II. Правильно ли понял необходимость снимать ремень - что бы барабан не вращался, и именно для того, что бы возможный пост.предмет не повредил бак и барабан?
III. Достаточно ли осмотра платы внутри машины, не демонтируя ее, не снимая с нее проводов, т.е. так как она стоит?
IV. Есть ли какие хитрости в снятии и обратной установке задней крышки машины (какие-нить "хитрые" винты, уплотнители и т.п.)? (А то ведь сам никогда не снимал.)

По большому счету нет никакой необходимости представлять российским потребителям известную итальянскую компанию-производителя бытовой техники для дома. И в первую очередь — высокотехнологичных, качественных и надежных стиральных аппаратов класса автомат. Так что и не будем этого делать. А сосредоточим все наше внимание на нечастых, но все же случающихся неисправностях данного оборудования.

Стиральная машина в вертикальной загрузкой Аристон

Какие бывают неисправности

Аристон выпускает автоматические стиральные устройства барабанного типа. Модели однотипны и включают:

корпус с загрузочным люком и системой амортизации,
блок управления,
бак с барабаном,
электрический двигатель,
трубчатый электронагреватель,
подшипниковый узел,
впускной клапан,
помпа для слива воды.

При поломке машины по характерным признакам можно быстро найти и устранить дефект. Рассмотрим типичные неисправности стиральной машины Ariston Hotpoint и других моделей итальянского производителя.

Не сливается вода

При завершении стирки вода из бака не откачивается. Возможные причины:

Засорились патрубок насоса или сливной шланг.
Засор сливного фильтра.
Вышла из строя помпа. Признаки:

помпа гудит, но слива нет;
остановки во время стирки;
медленный слив.

Не запускается

Стиралка не включается, индикация не работает. Возможные дефекты:

повреждение силового провода;
дефект сетевого фильтра;
неисправность блока управления;
повреждение внутренней проводки.

Не набирает воду

Индикация работает, но вода не поступает. Причины:

засорение фильтра впускного клапана;
неисправность клапана;
неисправность датчика уровня воды;
неисправность устройства блокировки люка.

Не нагревается вода

сбой работы датчика уровня воды;
повреждение проводов, питающих нагреватель;
неисправность ТЭН;
поломка температурного датчика.

Не работает режим отжима

Стирка проведена, но белье не отжато. Это возможно по причинам:

превышен допустимый вес белья;
засор сливного фильтра;
неисправность помпы;
поломка датчика скорости вращения;
дефект электродвигателя.

Протечка воды

Основные дефекты, приводящие к протеканию:

износ сальника подшипника;
повреждение сливного шланга или внутреннего патрубка;
разрушение уплотнительной манжеты дверцы;
повреждение шлангов, подающих воду к лотку для моющих средств;
повреждение барабана;
неправильная установка сливного фильтра.

Посторонние шумы

Посторонние звуки (скрежет, грохот, скрип, свист и т. п.) или повышенный уровень обычных звуков может указывать на:

посторонние предметы в барабане (монеты, ключи и т. д.);
разрушение подшипников барабана;
износ амортизаторов;
посторонние предметы в помпе;
поломка вала помпы;
неисправность двигателя;
повреждение противовеса.

Не открывается загрузочный люк

К этому приводит:

поломка датчика воды;
сбой программы;
неисправность замка люка или ручки открывания.

Причины поломки

Иногда пользователь не догадывается, что при эксплуатации бытовой техники присутствуют неблагоприятные факторы. Но зачастую владелец агрегата просто не уделяет этому факту должного внимания. Например, хозяин стиральной машинки знает, что у него в регионе поставляется в жилище жесткая вода. Но при этом он не ставит фильтры на входящую воду, не обслуживает машинку специальными средствами. В результате техника выходит из строя раньше срока.

Однако случается, что бытовая техника ломается из-за естественного износа. У каждого агрегата предусмотрен свой срок эксплуатации. Если машинка проработала уже более 10 лет, все ее составляющие элементы просто физически устаревают.

Коды ошибок (F01-F18)

Машинки Аристон с функцией самодиагностики при неисправности сигнализируют звуковым сигналом и выводят на дисплей код ошибки. Это облегчает поиск дефекта и уменьшает время ремонта. Отображаются следующие коды:

F01 – неисправность мотора или блока управления;
F02 – поломка датчика вращения или двигателя;
F03 – дефект температурного датчика;
F04 – неполадка датчика уровня воды;
F05 – засор сливного шланга или сливного фильтра;
F06 – неисправность замка дверцы, ошибка блока управления;
F07 – ТЭН не нагревается;
F08 – неисправность ТЭН или электропроводки;
F09 – сбой блока управления;
F10 – дефект заливного шланга;
F11 – поломка помпы или датчика уровня;
F12 – неисправность модуля управления;
F13 – дефект датчика температуры сушки;
F14 – сгорел ТЭН сушки;
F15 – повреждение проводки ТЭН сушки;
F16 – неплотное закрытие дверцы;
F17 – деформация дверцы, нет питания электрозамка дверцы;
F18 – сбой блока управления.

Реставрация электродвигателя, замена ТЭНа

Один из наиболее нагруженных элементов стиральной машины – электродвигатель подвешивается на пружинных растяжках внутри корпуса, поэтому вибрации особо не влияют на его работоспособность.

Если стиральный автомат выпущен до 2005 г., то, вероятнее всего, в конструкции используется асинхронный тип двигателя. Простая и очень надежная конструкция гарантирует огромный срок службы. Потребность в ремонте может возникнуть вследствие прямого попадания воды на контактную пару или обмотку.

В современных моделях используются высокооборотные коллекторные двигатели, которые легко перегорают, особенно при сильном износе щеточного узла. В обоих случаях двигатель можно отдать на перемотку обмотки, такой ремонт обойдется вдвое дешевле покупки нового. Щетки на двигателе подлежат замене после 200-300 часов работы. Ремонт двигателей прямого привода в домашних условиях выполнить достаточно сложно из-за отсутствия специальных инструментов.

Перед тем как заменить щетки, необходимо выполнить ремонт контактной дорожки электродвигателя. Для этого ротор раскручивают электродрелью, а медную дорожку зачищают наждачной шкуркой нулевого класса.

Нагревательные элементы машины работают в сложных условиях, одновременно подвергаются коррозионному воздействию щелочной среды воды с моющими средствами и перегреваются из-за отложения накипи. Ремонт ТЭНа наиболее простой из всех узлов машины. Достаточно отвернуть контактную группу, снять гайки на крепеже ТЭНа и заменить нагреватель. Сопротивление нагревателя должно быть в пределах 25-35 Ом, если на поверхности глубокие следы коррозии, потребуется ремонт никелированием.

Ремонт стиральной машины Аристон своими руками

Ремонт стиральной машины при наличии необходимых знаний и опыта можно провести самостоятельно. В интернете много роликов, в которых подробно рассказано о способах устранения неисправностей.

Важно: в период действия гарантии не рекомендуется ремонтировать устройство своими руками – это может повлечь аннулирование гарантийных обязательств производителем.

Замена подшипников модели Аристон с пластиковым баком:

Просверлить выступающие края шва по периметру в нескольких местах для стяжки болтами место склейки бака после ремонта.
Пропилить ножовкой с мелкими зубьями бак по периметру, строго следуя линии шва. Пропил начинать с нижнего основания бака.
Разделить бак на половины. Срезать ножом заусенцы в месте пропила.
Открутить гайку крепления шкива.
Снять шкив с вала.
Выбить резиновой или деревянной киянкой вал с барабаном из внутреннего кольца подшипника в центральном отверстии бака. Для этого по периметру разреза бака подложить кирпичи, подшипниковый узел обработать жидкостью WD-40.
Отверткой снять сальник подшипника.
Металлической выколоткой выбить подшипники вала.
Очистить и промыть половины бака и барабан.
Насадить плоской металлической выколоткой новые подшипники в места крепления.
Установить сальник подшипника.
Сальник и вал смазать смазкой.
Насадить вал с барабаном, с обратной стороны бака надеть шкив и затянуть гайку.
Края распила обоих половин обезжирить уайт-спиритом.
С помощью пистолета равномерно нанести по периметру разреза герметик на обе половины и соединить их.
Вставить болты в проделанные заранее отверстия и затянуть.
По периметру ввернуть в выступающий край шва саморезы с шагом около 10 см.
Дать герметику высохнуть в течение суток.

Необходимые инструменты и запчасти

Для самостоятельного ремонта и ТО стиральной машины потребуются не только знания и практические навыки, но и соответствующие инструменты и комплектующие. В первом случае речь идет о следующих приспособлениях и устройствах:

набор отверток разной формы и размеров;
набор гаечных ключей (чаще всего рожковых), в котором должны присутствовать ключи 8/9 и 18/19;
кусачки, плоскогубцы и утконосы (желательно одни с изогнутыми, а другие с прямыми губками);
клещи для самозажимных хомутов;
длинный пинцет;
мультиметр.

Естественно, это неполный перечень инструментов, которые подойдут для диагностики и ремонта СМ. В каждом конкретном случае список будет меняться. Помимо всего уже перечисленного, рекомендуется позаботиться о наличии фонарика. Оптимальным вариантом будет так называемый налобник. Помимо инструментов, могут понадобиться и запасные части.

Особенности ремонта

Из-за разницы в конструкции ремонт различных моделей отличается.

Ariston Margarita 2000

В машине Маргарита 2000 бак из нержавеющей стали. Подшипники установлены в съемной крестовине, закрепленной на задней стенке бака – его не нужно извлекать для ремонта подшипникового узла. Последовательность ремонта:

Закрутить транспортировочные болты.
Снять люк на задней стенке устройства.
Открутить крепежную гайку и снять шкив, поддев двумя отвертками.
Снять верхнюю крышку, извлечь противовес.
Положить машинку на переднюю панель, предварительно сняв дверцу.
Открутить крепежи съемной крестовины бака.
Аккуратными ударами снять крестовину с вала.
Из крестовины извлечь сальник и подшипники. Заменить, смазать и установить на место.
Надеть крестовину на вал и аккуратными ударами резиновой киянкой насадить подшипники.
Закрепить крестовину и шкив, надеть ремень.
Поставить машинку вертикально и проверить плавность вращения вала.
Установить переднюю дверцу, верхнюю крышку и задний люк.

Ремонт стиральной машины Аристон Маргарита 2000 своими руками закончен.

AVSL 100

В модели AVSL 100 встречается неисправность, отсутствующая в других машинах Ariston. При запуске режима стирки зажигаются все индикаторы, однако стирка не начинается, вода не набирается, барабан не крутится. Устройство не оборудовано функцией самодиагностики, поэтому неисправность нельзя определить по коду ошибки.

Пользователями было установлено, что неисправность возникает вследствие износа щеток электродвигателя. Для замены щеток необходимо снять электродвигатель, что не составляет особого труда. Для этого необходимо снять верхнюю крышку и заднюю панель. Отсоединить провода, открутить болты, удерживающие мотор, и извлечь его. Щетки заменить, установить электродвигатель на место, собрать корпус в обратной последовательности.

AVTF 104

Особенность замены приводного ремня в модели Аристон AVTF 104 связана с особенностью конструкции вертикальных машин. Доступ к шкиву и приводному ремню открывается через боковую стенку, а не через заднюю, как у моделей с фронтальной загрузкой. Последовательность действий:

Снять нижний декоративный фартук, открутить 2 болта крепления боковой крышки.
С задней стороны открутить 7 болтов крепления правой боковой стенки.
Соблюдая осторожность, снять боковую панель – сверху она крепится на пластмассовых крючках.
Удалить ремень, пришедший в негодность.
Приобрести ремень с таким же количеством ручьев (бороздок). Модель 1213 H8.
Надеть новый ремень на вал двигателя, натянуть на шкив барабана до половины окружности, вставить отвертку под ремень и, провернув шкив против часовой стрелки, надеть ремень на обод.
Проверить натяжение ремня. Он не должен провисать и слетать. Для увеличения натяжения переместить ремень на 1 или 2 борозды вала двигателя ближе к краю.
Сборку осуществить в обратной последовательности.

Как заменить манжет люка?

Изначально необходимо отметить, что уплотнительная резина крепиться к баку и передней стенке устройства хомутами. В упрощенном варианте весь процесс сводится к их снятию с поврежденной манжеты и установке на новую. На подготовительном этапе необходимо отключить машину от сети и перекрыть подачу воды. После этого открывается дверца люка.

Следующий шаг – это снятие внешнего хомута. Если он пластиковый, то достаточно будет потянуть на себя резинку в месте соединения защелок. А также хомут может быть закреплен винтом, который потребуется ослабить. В остальных случаях необходимо поддеть пружину отверткой.

Снятие внутреннего хомута включает в себя следующие шаги:

демонтаж верхней крышки машины;
снятие передней крышки (для моделей, в которых первая манипуляция не предоставит доступ к хомуту);
выкручивание затягивающего винта;
поддевание пружины и стягивание хомута.

После того как перечисленные действия будут выполнены, требуется зачистить посадочные места и установить новую манжету. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

тщательно смыть грязь с использованием моющих средств;
нанести на установочные места мыльный раствор для лучшего скольжения;
совместить метки на баке и новой резинке;
натянуть манжету на кромки, убедившись в ее плотном прилегании;
установить внутренний хомут;
внешним хомутом надежно закрепить манжету на корпусе машины.

Вышел из строя нагревательный элемент

ТЭН — это важнейшая деталь стиральной машины, отвечающая за нагрев воды в баке и качество стирки. При неисправном нагревательном элементе стирка либо вообще не начинается и система выдает ошибку (FO3), либо стирка производится в холодной воде.

Читайте также: