Можно ли сливать воду из стиральной машины в акриловую ванну

Обновлено: 08.05.2024

Считается, что после реставрации за ванной нужно ухаживать крайне бережно, мыть исключительно мылом и вообще бояться на нее дышать. На самом деле это не так.

А вот для ванн, восстановленных путем эмалировки (покраски кистью или валиком), и правда, нужен очень аккуратный уход. Эмаль толщиной всего 50 микрон (0.5 мм) чувствительна к ударам, качеству водопроводной воды и агрессивным моющим средствам.

Мы составили подробный список рекомендаций о том, как ухаживать за ванной в зависимости от способа, которым она реставрировалась. Вы узнаете, как чистить наливную ванну, какие средства можно и нельзя использовать, что делать в первую неделю после реставрации и чего лучше не делать, чтобы ванна прослужила долго.

Уход за ванной покрытой жидким акрилом

Советы, приведенные ниже, в равной мере относятся к акриловым вкладышам, новым акриловым, чугунным и стальным ваннам.

Чем чистить и как мыть наливную ванну после реставрации?

Используйте для ухода за ванной любые жидкие средства соответствующего назначения: Санокс, Адрилан, Domestos, Comet, Cillit, Sarma, Пемолюкс. Можно применять стиральные порошки – они легко растворяются, не содержат абразивных частиц и не царапают поверхность. Без малейших опасений мойте Саноксом, Доместосом или Адриланом.
Не мойте ванну не предназначенными для этого химическими веществами – абразивными порошками, промышленными кислотами и щелочами. Не сливайте в ванну химические реактивы, фотореактивы и прочие потенциально опасные химические агенты.
Для нанесения средства лучше всего подходят обычные мягкие губки – они хорошо вспенивают и не оставляют царапин. Откажитесь от жестких губок и металлических ершиков.
Достаточно мыть ванну один раз в 3-5 дней. Споласкивать необходимо после каждого использования.

Совет: Если на эмаль попала аммиачная краска для волос и осталось пятно, попробуйте удалить его зубной пастой со фтором. Обильно нанесите зубную пасту на пятно и смойте через 10-15 минут.

Соблюдайте правила, указанные на упаковке чистящего средства. В среднем моющее средство должно находиться на ванне не дольше 5-ти минут.
Не используйте порошки, содержащие жесткие абразивные частицы – они расцарапывают поверхность.

Особенности ухода и другие советы

На время высыхания акрилового покрытия обезопасьте ванну от попадания влаги, пыли, прикосновений, домашних животных и других ситуаций, при которых целостность или внешний вид высыхающего акрила может пострадать.
В первую неделю эксплуатации не создавайте резких контрастов температуры и не наполняйте ванну очень горячей (кипятком) или ледяной водой. Еще 7 дней после реставрации новое акриловое покрытие проходит стадию окончательной полимеризации. Действие критических температур может привести к образованию желтых пятен и, в особо тяжелых случаях, к вздутию эмали. В первую неделю лучше воздержаться от использования кипятка и ледяной воды. Используйте воду комфортной температуры для принятия душа.
Не рекомендуется купать домашних животных с острыми когтями без подстилки или тазика. Когти оставляют царапины на поверхности. И хотя подобная царапина вряд ли приведет к дальнейшему разрушению покрытия, она потемнеет из-за ржавчины и накипи, содержащейся в воде, и ее будет трудно отмыть.
Будьте осторожны при установке или выносе стиральной машины – не опирайте стиральную машину и другие тяжелые металлические предметы о бортик ванны. Если это необходимо, подложите резиновую подкладку.
При длительном действии воды высокой температуры коврик с присосками под весом человеческого тела может оставить следы (неглубокие вмятины) от присосок на дне.
Ставя металлические тазы, ведра и прочие металлические предметы, застилайте дно тряпкой или резиновым ковриком.
Если вы начали ремонт, позаботьтесь о сохранности ванны. Наполните ее полиэтиленовыми пакетами, тряпками, поролоном или другими материалами, которые сыграют роль амортизатора при падении строительного мусора и инструментов, или накройте куском фанеры.
Избегайте постоянного капежа воды. Если смеситель протекает, своевременно устраните эту проблему или, если конструкция смесителя позволяет, отверните лейку в раковину. Непрерывное попадание капель на одно и то же место вызовет появление трудновыводимых пятен, особенно, если водопроводная вода не фильтруется.
Избегайте окрашивания и кипячения вещей в ванне.

Если мастер-реставратор говорит вам, что за ванной после реставрации акрилом или вкладышем нужно ухаживать как за хрустальной вазой – это говорит только о том, что он не уверен в качестве своей работы и материала. Это подготовка путей к отступлению, чтобы при возникновении проблем списать их на неправильный уход.

Если вы хотите отличить последствия неправильного ухода за ванной от последствий нарушения технологии мастером, читайте статью последствия дешевой реставрации.

Уход за ванной после эмалировки

Ванны, отреставрированные с помощью эмалировки, требуют более бережного ухода.

Чем мыть ванну, покрашенную эмалью?

Исключите разъедающие и царапающие вещества – жесткие порошки, промышленные кислоты и щелочи и др.
Применяйте сильные моющие средства не чаще одного раза в месяц – Санокс, Sarma, Domestos и Адрилан.
Выбирайте щадящие гели или жидкости – жидкий Пемолюкс, Fairy, Echo и др. Допустимо мытье мылом, стиральным порошком или разведенной пищевой содой.
Используйте только мягкие поролоновые губки или тряпки.

Как сохранить покрытие надолго?

Не используйте часто очень горячую и очень холодную воду. Контрасты критических температур со временем приведут к пожелтению, деформации и слущиванию эмали.
При купании домашних питомцев обязательно пользуйтесь плотным ковриком или тазиком. Глубокие царапины от когтей приведут к разрушению эмалевого слоя.
Не опирайте на ванну тяжелые предметы. Избегайте падения душевого распылителя, дезодорантов, шампуней и прочих увесистых предметов.
Принимая ванну с цветной солью (или другими окрашенными добавками), будьте готовы к тому, что эмаль может изменить оттенок, если краситель окажется высокоактивным.
Если смеситель покапывает, отремонтируйте его или поверните лейку в раковину. Постоянное попадание воды в одну точку вызовет образование плохо отмывающегося желто-оранжевого пятна.
Перед тем, как поставить на дно тазик или ведро, положите плотную тряпку – это поможет избежать появления царапин.

Соблюдение этих простых рекомендаций значительно продлит срок службы покрытия вашей ванны.

Нарушение приведенных выше правил может и не привести к нежелательным последствиям, но не стоит подвергать ванну необоснованному риску. Если покрытие было повреждено или испорчено по причине явного пренебрежения правилами эксплуатации, заказчик лишается права на бесплатное гарантийное обслуживание.

Ухаживать за ваннами после восстановления наливным акрилом и после установки вкладыша нужно так же, как и за обычной ванной.
Ванны, покрашенные эмалью, нуждаются в более внимательном уходе и соблюдении правил эксплуатации.
После обновления ванна не становится хрустальной вазой – для ухода за ней не нужны дорогие чистящие средства и постоянное внимание. Достаточно регулярной чистки 1 раз в 3-5 дней и стандартных моющих средств, которые можно найти в любом магазине.

И напоследок: чтобы ванна служила долго, используйте ее по назначению!

Этой публикацией мы открываем серию статей "разводка труб в ванной", где будет затронут вопрос монтажа черновой сантехники в ванной, санузле. Первым этапом идет проектирование и монтаж канализации.

Почему канализация? Да потому, что от нее зависит вся последующая разводка. Если трубы водоснабжения протянуть в любую точку санузла обычно не представляет сложности, то с канализационными немного сложнее. От сливных труб зависит наличие или отсутствие коробов, из-за необходимости соблюдать уклон в сторону стояка нужно учитывать все мелочи, в том числе высоту, и расположение ванны. Другими словами, вся разводка черновой сантехники напрямую зависит именно от канализационных труб.

Планирование (размеры сантехприборов)

Вообще данный этап частично переплетается с планированием и дизайном санузла в целом, но попробуем изложить все по порядку.

Еще на стадии создания проекта (даже если это всего лишь картинка в голове), нужно проанализировать возможность установки ванной или унитаза, душевой кабины и прочего. Ведь установка унитаза обязательно требует прокладки трубы 110 мм., а следовательно возведения коробов или иных мероприятий по скрытию этой трубы. Как не крути, трубу D110 никак нельзя спрятать в штробу и придется считаться с таким немаловажным моментом.

Зачастую в новостройках делается недопустимо высокий отвод вертикального стояка и если соблюдать требуемые уклоны канализационных труб, то попросту вывод на ванну (например) будет располагаться выше дна и это будет грубейшей ошибкой. Поэтому придется подумать о переделке общего, вертикального стояка.

В целом, планирование заключает в себя понимание процесса всего монтажа канализации еще на этапе дизайн-проекта. Для начала понимания определим стандартные размеры, требуемые для тех или иных сантехприборов.

Унитаз. В целом, высота вывода под унитаз не так важна - существует большое разнообразие фановых труб, с помощью которых можно без проблем состыковать выпуск с канализацией. Если же есть задумка спрятать все трубы в короб вместе с фановой трубой, то нужно отталкиваться от конкретной модели чаши унитаза.

На картинках ниже приведены усредненные размеры многих унитазов. Информация дана для общего представления и при проектировании все-таки рекомендуется учитывать размеры конкретной модели.

У моделей с прямым сливом, высота оси выпуска от пола составляет в среднем 175-180 мм.

При планировании следует учитывать так называемую "комфортную зону унитаза" - расстояния слева и справа для удобного использования, чтобы при сидении ноги не упирались в стены или иные предметы. Опытным путем установлено, что зазор в 25 сантиметров по бокам удовлетворяет требования "пользователей" даже крупной комплекции.

Инсталляция для унитаза требует выпуска Ø90 мм. на высоте 230 мм. от чистового пола. Как пример, размеры "Грое"-вской инсталляции на картинке ниже.

Ванна. При организации сливного отверстия канализационной трубы под монтаж сифона ванны, важно учитывать максимальную высоту этого слива. Высота слива никак не должна превышать высоту дна ванны в точке крепления сифона, иначе отвод воды будет очень плохим или остатки воды будут стоять на дне.

У большинства ванн высота от пола до дна может составлять 13-15 см. Несложно сосчитать, что для ванны с "просветом" в 15 см., канализационная труба 50 мм. должна располагаться не выше 12,5 от пола (высота по оси трубы, верхний край находится на высоте 15 см.), по факту же лучше делать слив немного ниже, по возможности.

Учитывая то, что необходимо соблюдать уклоны труб, максимальная высота оси сливного отверстия в 12, см. - достаточно низкая. Случается, что из-за слишком высоко установленного тройника вертикального стояка, нет никакой возможности соблюсти все уклоны и вывести слив на ванну не выше ее дна. В этом случае рассматриваются варианты с переделкой вертикального стояка и опусканием тройника или уменьшением уклона горизонтальных труб. Бывали случаи, когда для ванны возводился "подиум" в 10 см. для обеспечения нормального стока - этот вариант скорее исключение.

Уклоны. Для расчета уклонов горизонтальных канализационных труб принято следовать указаниям СП 30.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85). Однако из-за недостаточного объема отводимых вод, в расчете нет смысла. Поэтому в данном документе следует руководствоваться следующими нормативами:

В тех случаях, когда выполнить условие (23) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.

Исходя из этого правила, получаем уклоны труб: 110 мм. — 1 см., 50 мм. — 2 см., 40 мм. — 2,5 см., 32 мм. — 3 см. на погонный метр трубы.

Из своего опыта хочется добавить: для водоотведения нескольких сантехприборов (умывальник, ванна и кухонная мойка) вполне достаточно соблюдать уклон в 1-1,5 см. на 1 м. трубы D50. Безусловно, правильным будет соблюдение 2 см. на 1 м., но иногда это проблематично (как в случае с ванной и высоким тройником).

Умывальник. Принято считать, что на умывальник по умолчанию делается вывод канализации из стены на 50 см. от пола. Однако этот размер более применим к умывальникам с тумбой ("мойдодыр"), для раковины на ножке совершенно не обязательно поднимать вывод от горизонтальной трубы. Стоит заметить, что не у всех тумб предусмотрен размер 50 см от пола по оси трубы. Некоторые умывальники рассчитаны на иную высоту выпуска.

Стоит заметить, что для качественной установки "мойдодыра" нужно соблюдать высоту канализационного выпуска, чтобы верхние ящики тумбы не задевали обвязку раковины. Поэтому желательно узнавать монтажную высоту заранее. Если же водных данных нет - делать на высоте 50 см. от пола.

Было бы нечестным умолчать тот факт, что для установки тумбы-умывальника можно предусмотреть вывод возле пола, когда трубы закрываются горизонтальным коробом, а тумба частично подпиливается.

Для раковины в ванной можно использовать трубы от D32, но все-таки лучше смотреть на диаметр в 50 мм., а меньшие размеры приберечь для сложно решаемых, нестандартных ситуаций.

Слив на стиральную машину. Для стиральной машинки совсем не критична высота выпуска канализации, ну. если не выводить ее под потолок (шутка). В проштробленной стене, в коробе, возле пола или на уровне верхнего края машинки - главное чтобы это было удобно технически и смотрелось эстетически. Для слива подойдут трубы D40 и D50. Вполне возможно использовать и D32, но тогда, теоретически, во время слива в данной трубе может образовываться небольшое давление и это может привести к протечке в манжетных соединениях труб.

Комплектующие для монтажа канализационных труб

Рассмотрим различные уголки и стыки для пластиковых труб канализации, при помощи которых производится монтаж.

Тройник 90 градусов, диаметры: 32, 40, 50, 110 мм. Одна из основных и часто встречающихся запчастей. Используется для организации отвода на унитаз и в прочих решениях. Зачастую приходится слышать от "очень опытных" сантехников, что выпуск на унитаз не должен входить горизонтальный лежак (трубу) под углом 90, иначе будут постоянные засоры. Со всей ответственностью могу заявить: это не так - в моей практике имеется великое множество подключений унитаза таким тройником и во время эксплуатации нет никаких намеков на засоры.

Вообще, у сантехников существует правило: по возможности не делать на "каналье" углы 90, лучше поставить два уголка по 45. Это действительно так и стоит придерживаться этого правила, однако в случае с унитазом, в 9 из 10 случаев технически удобнее сделать подключение именно тройником 90 градусов. И ничего страшного в этом нет!

Муфта переходная эксцентриковая 110-50 мм., именуемая в народе "бутылочка". Предназначена для перехода со 110-й трубы на 50-ю. В канализации санузла применяется, как правило, после организации вывода на унитаз - далее 110-й диаметр без надобности и монтаж продолжается пятидесятым.

На фото выше мы видим узел в сборе: крестовина 110-110-110-50 и "бутылочка". Таким образом организован вывод на унитаз, продолжение лежака D50 налево и вывод D50 вверх. Верхний вывод в приведенном примере используется под слив стиральной машинки.

Во время приобретении крестовины нужно быть внимательным: они различаются на левые и правые.

Помимо крестовины и бутылочки существует множество вариаций переходов со 110 мм. на 50 мм. Большинство из этих соединителей различаются на левые и правые. Некоторые примеры ниже:

В отличие от тройников 110 мм., для диаметра 50 мм. и меньше лучше использовать плавные углы 45 градусов - технически нет никаких препятствий для использования двух углов по 45 вместо одного 90.

Независимо от диаметра трубы (32, 40, 50 или 110 мм.), углы 45 и 90 градусов не единственные. Существуют углы 30, 67, 87 градусов. Благодаря им решаются различные монтажные задачи, когда по задумке нужно повернуть трубы на угол, отличный от прямого.

Стоит заметить, что в последнее время появилось великое множество вариаций углов и переходов, показать все существующие - практически не возможно.

Все чаще встречаются канализационные трубы и фитинги белого цвета. Они отлично стыкуются с серыми и отличаются только цветом толщиной стенок. Стенки этих труб более толстые, поэтому движение сточных вод происходит более бесшумно.

Теперь обсудим крепление труб. Стандартно существует два вида кронштейнов для крепления канализационных труб - регулируемые и нерегулируемые.

Нерегулируемые пластиковые клипсы используются преимущественно для крепления на стены, ведь нет возможности создавать уклон при креплении на пол. Хотя "смекалистый" мастер найдет способ закрепить клипсы на полу, на разной высоте - при безвыходности можно крепить клипсы на бруски разной толщины.

Размеры хомутов стандартные, под трубы D32, D40, D50 и D110.

Больший простор для действий дает хомут трубный на шпильке: регулируемый в небольших пределах диаметр, регулируемая высота крепления на пол или крепление на стены. Эти крепления весьма универсальны и подходят для любых труб, не только канализационных. Размеры, подходящие для пластиковой канализации:

"1" (регулируемый диаметр 32-36 мм. для крепления D32)

"1½" (47-51 мм. для раструба D40 и для D50)

"2" (57-61 мм. для раструба D50)

"4" (110-116 мм. для D110)

Шпильки у данных хомутов встречаются разной длины, с резьбой М6-М10. Порой удобно приобретать длинную шпильку отдельно и делать нужную длину самостоятельно.

Крепления стоит располагать возле раструбов (или на раструбах непосредственно). Обычно достаточно одного крепления на одно горизонтальное колено. При закреплении на раструбе (как на первом фото публикации), собранные трубы будет сложно разобрать без расслабления хомутов, нужно это учитывать.

Особенности монтажа

Собственно большая часть информации уже рассказана, остается только собрать приобретенные комплектующие в соответствии с проектной задумкой.

Трубы собираются от стояка (вводной трубы) в сторону потребителя. Другими словами, первыми монтируются трубы, которые ближе к точке слива в общедомовой стояк.

В каждом соединении труба должна входить в раструб предыдущей примерно на 50 мм. Если манжет в раструбе слишком плотный и не получается вставить отвод, то нужно смазать манжет жидким мылом или моющим средством - дело пойдет гораздо легче.

Режутся пластиковые трубы любыми подручными средствами: болгаркой, ножовкой по металлу. Можно даже делать отрезание обычной ножовкой по дереву. Главное очистить резанный край от всевозможных заусенцев - заусенцы внутри трубы будут провоцировать засор, а заусенцы снаружи - не дадут нормально собрать детали.

Некоторые мастера практикуют нанесение силикона (герметика) на манжеты собираемых деталей - якобы стык получается еще более герметичным. Эффект от силикона очень сомнителен, ибо полипропилен (а именно из него делают пластиковую канализацию для внутридомового применения) — химически стойкий пластик и силикон к нему не липнет должным образом.

"Правильные" трубы должны собираться между собой с некоторым усилием и не давать течь без дополнительных герметиков. Однако случается, что детали собираются между собой слишком легко — комплектующие разных производителей, б/у детали и т.п. В этом случае конечно можно применить силиконовый герметик. Главное при сборке наносить его не на манжет (ибо часть герметика попадет внутрь трубы), а на трубу по наружному диаметру.

В некоторых ситуациях нужно закрепить две детали между собой, чтобы в процессе эксплуатации одна не вышла из другой. Категорически нельзя этого делать при помощи саморезов, которые некоторые мастера закручивают в торец раструба. Торчащий внутри трубы острый кончик самореза будет собирать волосы и провоцировать засор. Если по каким-либо причинам собранный узел испытывает механическое напряжение "на расстыковку" - нужно закрепить обе части при помощи кронштейнов или иных крепежных приемов.

Для формирования и контроля требуемых уклонов труб очень удобно пользоваться лазерным уровнем. Соорудив горизонтальный луч немногим выше горизонтального лежака, можно контролировать уклон, подставляя рулетку на контролируемые участки и сравнивая расстояния от трубы до луча.

На этом в принципе и все. Основные моменты монтажа канализации в ванной мы рассмотрели, возможно что-то и дополню со временем.

Чугунные ванны постепенно вытесняются акриловыми изделиями. Последние гораздо легче металлических, имеют разнообразную форму. Полимерные ёмкости легче в изготовлении, менее материалоёмки. Стоимость сопоставима с традиционной сантехникой и имеет тенденцию к удешевлению.

Но, в отличие от эмалевого покрытия чугунной ванны, акрил обладает другими техническими характеристиками. Это сказывается на уходе и способах, – как мыть акриловую ванну в домашних условиях.

Немного об акриле

Акрил – это смесь сополимеров из акриловых и метакриловых кислот, внедрённая в структуру синтетической ткани. Другое, менее известное название – оргстекло.

Термопластичность, – размягчается при нагреве свыше 90~100°C.
Пластичен в нормальных условиях, легко гнётся.
Плотность акрила (1180~1190 кг/м³) в два раза меньше, нежели у обычного оконного стекла.
Малый коэффициент теплопроводности, в пределах 0.2~0.3Vt/(m*K).
Более ударопрочен, чем чугун, – последний обладает повышенной хрупкостью.
Малая механическая прочность и поверхностная твёрдость (не более 180~190 Н/мм²), – легко наносятся царапины.

Преимущества акриловых ванн

Свойства полимера отразились на потребительских качествах помывочной ёмкости:

Полноразмерное изделие имеет малый вес (до 40~50 кг) по сравнению с чугунной ванной.
Внутренняя поверхность:

гладкая, плотная без пор и каверн;
имеет глянец;
высокая стойкость к ультрафиолету;
тёплая на ощупь;
стенки ванны гасят звук.

Акрил стоек:

к воздействию воды;
не вступает в реакцию с большинством органических и неорганических растворителей;
нейтрален к различным моющим составам;
диэлектрик;
не поражается биологическими факторами, – плесенью, грибком, не гниёт;
легко обрабатывается, полируется.

Свойства материала акриловой ванны позволили выработать ряд способов по уходу и очистке изделия.

Чистка

Происхождение загрязнений происходит по разным причинам:

образование грязно-рыжего налёта вследствие подтёков из крана (сам акрил железа не содержит и не ржавеет);
отложение солевых и известковых образований из-за жёсткости воды;
банальная глинянно-песчаная грязь от помывки грязной обуви, домашних животных после прогулки, чистки входных ковриков;
масляные, жировые пятна, остающиеся при ремонте сантехники или от грязных рук;
окрашивание поверхности промышленными или некачественными красителями одежды;
потемнение поверхности из-за применения агрессивных химических средств;
отложения остатков штукатурных, шпаклёвочных растворов или краски;
оседание грязи в микротрещинах, образованных вследствие неаккуратного обращения с сантехническим прибором.

В зависимости от вида загрязнения почистить акриловую ванну можно применив простые методы или воспользовавшись специальными жидкими композициями.

Мойка

Самый простой и доступный способ для очищения и профилактики:

ванна из акрила споласкивается тёплой водой для размачивания застарелых и высохших пятен грязи;
мягкой(!) губкой наносится слой мыла или средство для чистки акриловых ванн;
по прошествии 10~20 минут, поверхность протирается и ополаскивается струёй воды.

Метод позволяет удалить все поверхностные наслоения. Вместо мыла можно использовать бытовую химию, – жидкие растворы моющих средств для посуды, пластика (окна, двери), пола.

ВАЖНО! Необходимо применять не содержащие абразивные включения губки или мягкую материю. Жёсткую сторону губки держать внутрь руки.

СОВЕТ. Грязь из песка, глины, отделочные материалы следует замочить на 30~40 минут. Далее, смыть сильным напором воды из душевого шланга. Остатки удалить губкой, не применяя чрезмерных усилий. Так удастся предотвратить образование царапин на поверхности акриловой ванны.

Применение химии

Применение специального моющего средства с щелочным или кислотным показателем оправдано для очистки акриловой ванны от известкового налёта или подтёков ржавчины:

Очищающий гель. Поставляется в пластиковой упаковке. На этикетке должно быть указано назначение жидкого средства.
Лимонная кислота, – одно из народных средств, какими можно мыть изделия из акрила. Порошок развести по рецепту производителя. Раствор нанести ветошью на место загрязнения. Выдержать около 5~10 минут (результат виден визуально), смыть мыльным раствором и чистой водой. Вариант, – применение лимонного сока (это более щадящий метод).
Уксус. Применять следует столовую разновидность, но не концентрированную кислоту (эссенцию). Поверхность увлажняют на 5~10 минут. Далее, протирают мыльной губкой и промывают чистой водой.
Пищевая сода. Средство применяю в виде кашицы, выдержка 15~20 минут. Пролив поверхности чистой водой.
Пергидроль (перекись водорода). Химическая активность основана на выделении атомарного кислорода, взаимодействующего с компонентами ржавчины.
Спирт. Лучше использовать (по возможности) медицинский вариант. Растворяет масла и жиры органического происхождения (потожировые выделения или от пищи).

ВАЖНО! Можно ли вымыть Белизной? – вопрос от хозяек. Категорически, – нельзя! В состав входит хлор, вступающий в реакцию с химическими элементами акрила. Результат – потемнение поверхности, потеря свойств.

СОВЕТ. Отмыть акриловую ванну, сразу после использования, несравненно легче, чем впоследствии удалять загрязнения.

Профилактика

Уход за изделиями из акрила должен быть периодическим, включая профилактические мероприятия:

Избежать образования подтёков ржавчины или известково-солевых отложений поможет закрытый кран и исправность системы подвода воды.
Царапины – это предпосылка для загрязнения поверхности. Исключить образование помогут нехитрые правила:

можно мыть акриловые ванны только изделиями с мягкой структурой, без включения абразивных веществ и жёстких элементов;
пользоваться пластиковыми вёдрами, тазиками;
подстилать резиновый (полиуретановый, пластмассовый) коврик при омовении домашних животных, – это позволит избежать повреждения акрила когтями;
ставить в ванну табуретки с металлическими ножками;
восстановить гладкость поверхности поможет операция полирования (паста ГОИ, жидкие средства для мебели);
нельзя применять при очистке акриловых изделий вещества, могущие повредить качественным характеристикам ванны.

Замачивать сильнозагрязнённые вещи, особенно с наличием лакокрасочных составов, промышленных масел следует в отдельной ёмкости. После стирки и полоскания необходимо промыть саму ванну. Подобная, освежающая поверхность процедура, должна выполняться при сбросе сточной воды из стиральной машины.
Отказаться от привычки мыть обувь в ванне, – грязь представляет собой абразив. Под напором воды, суспензия со временем оставляет царапины, – работает как гидрошлифовальный субстрат.
Загрязнённые малярные инструменты очищать в отдельно стоящем ведре. Жидкость удалять через унитаз.

Риторическую проблему, – чем можно чистить акриловую ванну, необходимо решать исходя из вида загрязнения, сроков образования. Важно подобрать правильное средство для чистки и способ применения. Ещё лучше, не откладывать процесс на долгий срок, убирать загрязнения сразу после использования ванны.

Акриловые ванны в последнее время стали пользоваться большой популярностью. Вокруг них выросло множество мифов, которые ставят под сомнение удобство и долговечность купелей их этого материала. В этой статье мы постараемся ответить на самые насущные вопросы волнующие потребителей и наконец разобраться: так ли страшна акриловая ванна в эксплуатации и может ли она прожить долгую жизнь?

Можно ли?

Смывать краску для волос

Многие представительницы прекрасного пола красят свои волосы дома. У них возникает неизбежный вопрос — куда можно смыть краску с волос? Конечно, удобнее всего воспользоваться ванной. Но вдруг её белоснежное покрытие окрасится в цвет волос, появятся пятна или разводы?

Если ванна новая и её покрытие не имеет трещинок и царапин — ничего страшного не произойдет, краска не успеет пристать к покрытию и просто смоется водой в канализацию. Единственное, стоит позаботиться о том, что бы напор в момент ополаскивания был большой, что бы пигмент долго не задерживалась на поверхности. После окончания процедуры нужно просто хорошо сполоснуть ванну теплой водой, внимательно осмотрев поверхность на предмет подтеков краски.

А вот если покрытие купели повреждено и имеет шероховатости и царапины — краска попадет в дефекты поверхности и останется там.

Поэтому очень важно правильно ухаживать за сантехникой, использовать качественные моющие средства, что бы не доводить до такого состояния. Но если все же вы поцарапали акрил — ничего страшного, его можно легко отреставрировать.

Принимать солевые и скипидарные ванны

После работы очень полезно расслабиться и принять горячую ванну с солью или скипидаром. Но у хозяек возникает вопрос — выдержит ли акрил такое испытание.

Ответ прост — выдержит! Но при соблюдении некоторых условий. Вообще раствор морской или какой либо другой соли химически никак не взаимодействует с таким покрытием, поэтому можно смело использовать его для вечерней релаксации. Правда есть одно но! Поверхность можно повредить механически. Поэтому безопаснее растворить соль в какой-то другой емкости, а уже затем влить в купель.

Что же касается скипидара — то это масло. Оно так же никак не повредит покрытию. Но что бы подстраховаться — лучше добавлять его в уже наполненную ванну. А после проведения процедуры тщательно споласкивать водой.

Мыть животных

Стирать порошком

В акриловой ванне можно стирать. Единственное стоит обратить внимание на то, что бы вода была не больше 50 ºС и металлические части стираемой одежды не повредили поверхность, поэтому не нужно слишком рьяно полоскать куртки — замки поцарапают покрытие.

Но стирать можно только в обычных куплях, в гидромассажных этого делать категорически нельзя! Есть опасность повредить форсунки.

Хранить на морозе

Чего еще боится?

Что же еще нельзя делать с купелью из акрила, приведем краткий список:

Заполнять кипятком. При высоких температурах покрытие может деформироваться.
Чистить абразивными средствами.
Мыть белизной или растворителем.

Подробнее о нюансах ухода читайте в специальной статье.

Заключение

Как правило там представлена совершенно противоречивая информация, люди путаются и предпочитают сделать свой выбор в пользу стальных или чугунных изделий. А зря! Как можно понять из нашей статьи, большинство мифов — пустые выдумки.