Ремонт кожуха барабана стиральной машины своими руками

Обновлено: 17.05.2024

Бытовая техника обеспечивает необходимый уровень комфорта. Обойтись без стиральной машины очень сложно, ведь данный агрегат может быстро и качественно выстирать одежду, а также высушить её.

Содержимое обзора

Устройство стиральной машины

Прежде чем понять, как убрать неисправности в стиральной машине, необходимо разобраться в её устройстве и понять принцип работы данной техники.

К основным деталям стиральной машины можно отнести следующие узлы:

Двигатель
Электрический нагреватель
Сливной насос
Бак для воды
Барабан для вещей
Электрическая панель управления
Клапан забора воды
Корпус стиральной машины

Помимо этого, в технике также находятся различные клапаны, датчики, противовесы, сифон и фильтр.

Сначала происходит загрузка белья, выбор режима и запуск стирки. Дверца машинки автоматически блокируется.
Через впускной клапан вода набирается в барабан, она проходит через ёмкость для стиральных порошков и гелей.
Вода набирается до нужного уровня, затем клапан закрывается специальным датчиком.
Тэн нагревает воду до нужной температуры, барабан с вещами крутится в различных направлениях.
Грязная вода с барабана сливается через насос в канализацию.
Отжим происходит во время быстрого вращения барабана.
Когда отжим завершён, происходит разблокировка люка, стирка завершена.

Распространённые неисправности стиральной машинки

Существует список наиболее распространённых неисправностей, которые чаще всего выводят стиральную машину из строя.

Не происходит нагрев воды. Чтобы определить, греется ли вода, во время стирки нужно притронуться к дверце стиральной машины, она должна нагреваться от горячей воды. Если дверца холодная, значит из строя вышел тэн, термостат или электронный программатор;
Постукивания и вибрации. Это может свидетельствовать о неправильной установке, поломке подшипников, амортизаторов или попадания посторонних предметов между барабаном и баком. Замена подшипников в стиральной машине может осуществляться своими руками;
Подтекание воды – также одна из распространённых причин. Это значит, что пора заменить прокладки, произошёл порыв манжеты люка или порвался патрубок;
Не запускается стирка и не подаётся вода. Возможно, что подающий воду шланг забился, сломался впускной клапан или произошёл сбой программы.
Стиральная машинка не включается. Это может свидетельствовать о том, что сгорел блок питания, сломался сетевой фильтр или слетела прошивка.

Возможность самостоятельного ремонта

Осуществляя ремонт вертикальной стиральной машины или же ремонт горизонтальной техники, необходимо знать её строение и устройство узлов. Неправильное вмешательство может усугубить ситуацию и привести к ещё большим повреждениям.

Для домашнего мастера существует список деталей, которые можно заменить самостоятельно.

Приводной ремень
Насос
Термический датчик
Фильтр
Плата управления
Тэн
Патрубки и фильтры

Ремонт насоса стиральной машины

Насос может сломаться по нескольким причинам:

Неисправность двигателя;
Повреждение уплотнителя;
Неправильное подключение насоса;
Засор фильтра или наличие посторонних предметов;

Чтобы осуществить ремонт насоса стиральной машины, необходимо узнать, где находится данный узел. В разных моделях стиральных машин насос находится в различных местах — снизу, за задней крышкой или за передней панелью.

Очистка фильтра

Это самый простой вид ремонта, который очень легко осуществить. В нижней части агрегата находится небольшая дверца, которую необходимо открыть. Затем нужно выкрутить резиновую пробку, за которой находится фильтр.

Сам фильтр промывается чистой водой, весь мусор, который собран в фильтре, необходимо убрать руками. Затем чистый и вымытый фильтр устанавливается на место, совершать такую процедуру необходимо регулярно.

Ремонт и замена тэна

Чтобы достать тэн, необходимо открыть заднюю крышку стиральной машины. Обычно этот узел располагается в задней части техники, но это также может зависеть и от модели. Например, прежде чем начать ремонт стиральной машины Самсунг, нужно ознакомиться с её устройством и местом нахождения всех узлов и деталей.

Сначала нужно отключить клеммы, с помощью мультиметра тэн нужно проверить на работоспособность. Сам тэн встроен в уплотнитель, используйте отвертку, чтобы достать его наружу.

Новый тэн устанавливается на место старого точно также, во время снятия старого тэна можно фотографировать все этапы, чтобы устанавливать новый нагреватель было проще.

Протечка воды

Одной из самых распространённых проблем является протечка воды. Причиной такой проблемы может быть:

Треснувший шланг
Слабый хомут
Повреждённый уплотнитель
Нарушение герметичности бака
Засор канализации

Все указанные детали нужно проверить на целостность, после чего осуществляется ремонт агрегата.

Как избежать неисправностей

Осуществить ремонт стиральной машины LG или машины любой другой модели может быть довольно сложно, поэтому лучше всего бережно относится к технике и стараться избегать поломок и повреждений.

Для этого необходимо выполнять следующие правила:

Кроме того, важно следовать инструкции и внимательно читать её перед тем, как подключить стиральную машину и начать ей пользоваться.

Для осуществления мелкого ремонта также важно изучить принцип устройства своей бытовой техники и учитывать модель агрегата. Если вы не уверены в своих силах, лучше всего обратиться к специалисту или в сервисный центр по ремонту бытовой техники.

Стиральные машины сейчас разительно отличаются от тех, которые использовались 10 – 20 лет назад. Их функционал существенно расширили, но вместе с этим и в техническом плане стиральная машина стала на порядок сложнее. А это означает, что вариаций поломок может быть больше.

Но большую их часть устранить самостоятельно — вполне реально. И это позволить сэкономить на услугах ремонта порядка 60 – 70%.

А вот с покупкой комплектующих, как правило, проблем не возникает. Многие их запчастей вообще являются совместимыми сразу с 10 – 20 моделями стиралок.

Как устроена стиральная машина-автомат

Условно стиральную машину можно разделить на следующие агрегаты:

Естественно, что технически у стиральных машин разных производителей есть некоторые отличия.

Например, у флагманских моделей от Samsung устанавливают также аэратор, который наполняет воду пузырьками воздуха, что позволяет более эффективно устранять пятна на одежде и белье, но с минимальным риском для повреждения тканей.

Меры электробезопасности при ремонте

Перед выполнением любого ремонта, даже если при этом не требуется разборка стиральной машины, технику необходимо полностью обесточить. Также следует использовать антистатический браслет, особенно когда речь заходит о выполнении каких-либо работ с платой блока управления.

Ещё после отключения питания рекомендуется приступать к ремонту только через 1 – 2 часа. Это объясняется тем, что внутри стиральной машины есть целый набор конденсаторов, которые могут сохранять электрический заряд продолжительное время.

После выполнения ремонта технику обязательно подключать к электросети только с заземлением. Эксплуатация стиральной машины без этого — запрещена.

Поломки, которые можно устранить самостоятельно

Самые распространенные поломки стиралок, с которыми сталкиваются в повседневной жизни:

Рекомендуемые действия:

Проверить, плотно ли закрыт люк. Дверца снабжена специальным датчиком. Если он распознает, что люк не закрыт, то запустить стирку не удастся. Это мера предосторожности, предотвращающая утечку воды.
Проверить, открыт ли запорный кран водопровода и есть ли вообще в нём вода. Также рекомендуется проверить давление воды в трубе. Для нормального запуска цикла стирки оно должно составлять минимум 0,4 бар (а для стиральных машин от Bosch — 0,5 бар или выше).
Выключить и включить стиральную машину через 5 минут. Вполне возможно, что произошел сбой в работе блока управления. То есть потребуется его перезагрузить. Стиралку рекомендуется временно отключить от сети — это гарантирует выполнение сброса до заводских настроек установленного контроллера.
Если стиральная машина никак не реагирует на нажатие кнопок, то возможно сломана панель управления. Клавиши, как правило, имеют пластиковые держатели, которые нередко ломаются. Требуется замена панели управления.

Стиральная машина не набирает воду

Первым делом необходимо проверить наличие воды в водопроводе (а также давление).

Ещё — устранить перегибы водозаборного шланга. Затем:

Проверить, нет ли засора в сетчатом фильтре водозаборного шланга. Для этого необходимо его открутить от муфты (предварительно перекрыть водопровод). После — извлечь фильтр. В случае наличия засора — тщательно его промыть под проточной водой. Если фильтр поврежден, то его рекомендуется заменить. Приобрести можно в любом магазине бытовой техники.
Проверить работоспособность водозаборного клапана.

Для проверки клапана потребуется снять заднюю стенку стиралки. Клапан размещается вверху (возле муфты, к которой прикручивается водозаборный шланг). От него же отходит несколько тонких трубок: одна непосредственно в барабан, вторая — в отсек для моющих средств.

Вода не сливается после окончания стирки

Может указывать не неисправность откачивающей помпы (насоса), а также на неправильное размещение сливного шланга или возникновение в нем засора.

Рекомендуемые действия:

Снять сливной шланг, проверить на наличие засоров, тщательно промыть.
Установить новый шланг (если имеется запасной). Важно соблюдать правильное его расположение. Выходной патрубок расположен внизу. К нему подсоединяется сливной шланг, затем крепится в верхней части стиральной машины (там для этого предусмотрен специальный пластиковый держатель). И только после этого вывод сливного шланга направляют в канализацию (соединение через уплотнительный манжет).
Если после всех этих действий слив воды все равно не выполняется, то это указывает на неисправность помпы. Как правило, по окончанию стирки слышны щелчки — это включение реле насоса.

Как слить воду, если стиральная машинка сломалась? Можно воспользоваться сливным отверстием фильтра (расположен спереди). В некоторых моделях стиралок также там имеется аварийный сливной шланг. Больше информации ко конкретной стиральной машине на этот счет можно получить в технической инструкции.

Барабан не крутится во время стирки

Чаще всего указывает на сбой в работе блока управления, не срабатывания датчика замка люка (он также может выйти из строя), а также на слетевший или вышедший из строя ремень привода электрического двигателя.

Рекомендуемые действия:

Перезагрузить стиральную машину. Отключить от питания на 15 – 20 минут, после — повторить запуск стирки.
Снять заднюю стенку и проверить ремень. Если слетел — установить его на место или использовать новый. Для снятия ремня иногда может потребоваться раскрутить двигатель (чтобы ослабить натяжение). Также его заменять необходимо при появлении трещин.
Проверить работоспособность датчика замка дверцы. Как правило, если он вышел из строя, то на цифровом дисплее отображается соответствующая ошибка.

Течь из стиральной машинки во время стирки

Рекомендуемые действия:

Проверить, надежно ли закреплен сливной и водозаборный шланги.
Проверить, надежно ли закрыто отверстие сливного фильтра.
Если течь происходит через люк, то потребуется заменить уплотнительную манжету.

Не работает отжим или не раскручивается барабан до максимальной скорости

В большинстве случаев указывает либо на растянутый ремень, либо на вышедший из строя подшипник привода барабана, либо на поломку электрического двигателя.

Ремень или мотор заменить самостоятельно в домашних условиях вполне реально. Потребуется лишь разобрать стиралку сзади и заменить необходимые комплектующие. А вот с выходом из строя подшипника придется обращаться только в сервисный центр.

Замена подшипника — один из самых сложных ремонтов стиральной машины.

Не нагревается вода

Первым делом нужно проверить верно ли задан температурный режим для стирки. Если в этом плане полный порядок, то с большой долей вероятности из строя вышел нагревательный элемент — ТЭН.

Ремонту он не подлежит, требуется замена:

Снять заднюю стенку. ТЭН располагается в нижней части барабана (там имеется 2 контакта с клеммами, затягивающиеся гайками).
Открутить ТЭН. Извлечь температурный датчик (размещается между клеммами или чуть ниже).
Извлечь ТЭН. Установить на его место новый. Также поставить на место температурный датчик.

Практически для каждой стиральной машины можно подобрать ТЭН с керамическим напылением. Они более устойчивы к образованию накипи. Но обращаться с такими нагревателями следует осторожно — даже незначительная царапина на напылении спровоцирует образование там накипи.

Устранение сложных поломок

Из сложных поломок, которые также можно устранить самостоятельно, можно упомянуть:

Выход из строя помпы

Спровоцировать это может как её естественный износ, так и попадание в сливной фильтр сторонних предметов. В любом из этих случаев помпу потребуется заменить.

Для этого нужно слить предварительно воду, после — снять заднюю стенку стиралки. Насос, как правило, находится в нижней части (в противоположной от двигателя стороне).

Замена блока управления

Предварительно нужно приобрести совместимый блок управления (могут быть сложности, если стиральной машине более 10 – 15 лет). Находится за панелью с кнопками, поэтому потребуется разобрать верхнюю часть стиральной машины. Как правило, стенка удерживается несколькими болтами, а также пластиковыми защелками.

Обязательно перед снятием блока управления его необходимо сфотографировать, чтобы не перепутать последовательность подключения имеющихся там коннекторов.

Сильная вибрация при работе

Первым делом нужно проверить, правильно ли выставлена стиралка (с помощью строительного уровня). Если в этом плане все нормально, то сильная вибрация — это признак вышедших из строя амортизаторов барабана.

С подобными поломками рекомендуется обращаться в сервисный центр. Заменить их самостоятельно можно, но потребуется минимум 2 человека для снятия барабана. Добраться к амортизаторам можно, сняв заднюю стенку. Также потребуется открутить электродвигатель.

Чаще всего это происходит из-за того, что машинка не подключена к заземлению или же если вышел из строя прессостат (оголенные контакты замыкают на корпус стиральной машины или её барабан).

Соответственно, необходимо:

Заземлить стиральную машину.
Заменить прессостат.

Для упрощения диагностики неисправностей стиральных машин блок управления уведомляет об обнаруженных неисправностях. Расшифровка кодов ошибок, как правило, имеется в инструкции.

Samsung:

LG:

PE — не удалось получить информацию с датчика уровня воды;
FE — перелив воды (перебор);
dE — поломка датчика замка, либо не закрыт люк;
IE — стиральная машина не может набрать воду;
OE — не работает слив;
UE — разбалансировка барабана (слишком много белья);
tE — не работает ТЭН либо температурный датчик;
CE — ошибка запуска электрического двигателя;
Е1 — в поддоне выявлена протечка;
SE — неисправность датчика Холла (отвечает за регулирование скорости оборотов электрического двигателя).

Electrolux:

Профилактическая очистка барабана

В некоторых стиральных машинах имеется функция профилактической очистки барабана.

С её помощью можно убрать накопившееся внутри нерастворимые фракции: волосы, нитки, песок и так далее. Как он запускается — следует уточнять в инструкции.

Если в используемой стиралке нет такого режима, то для профилактической чистки рекомендуется запустить стирку без помещения белья в барабан. А в отсек для моющих средств добавить 20 – 30 грамм лимонной кислоты.

Устранение засора дренажного отверстия

Для устранения засора сливного фильтра потребуется снять его заглушку (в большинстве моделей находится внизу с лицевой части). Далее — извлечь фильтр, после — тщательно промыть под проточной водой.

Процедуру рекомендуется проводить после каждого цикла стирки.

Особенности ремонта стиральных машин с вертикальной загрузкой

Технически такие стиралки устроены аналогичным образом. Но барабан провернуть рукой невозможно. Сливная помпа и электрический двигатель там также находятся внизу (крепятся к боковой и нижней стенкам).

Ещё одно отличие — это отсутствие датчика замка двери (блокировка там не предусмотрена).

Итого, отремонтировать большинство неисправностей самостоятельно можно, при наличии должного опыта в обращении с бытовой техникой. Главное — тщательно соблюдать меры предосторожности. И следует учесть, что самостоятельный ремонт влечет за аннулирование условий гарантии.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете, о том как самостоятельно отремонтировать стиральную машину:

Сегодня будем ремонтировать бак с двумя подшипниками. Если у Вас один подшипник, то аналогия ремонта полнейшая - на один подшипник выбивать меньше.

Этапы ремонта неразборного бака стиральной машины

высверлить отверстия
разрезать бак
извлечь барабан
выбить подшипники
установить новые подшипники
установить сальник
обратная сборка

Произвести ремонт не разборного бака стиральной машины достаточно просто.
Начнем.

Бак общий вид

Вот сам бак стиральной машины. Как видите он в цельном пластиковом кожухе Нет ни шурупов ни защелок

Сверление отверстий в баке стиральной машины

Дрель в руках

По периметру сварного шва, необходимо сделать отверстия на расстоянии 5-8 см (больше нельзя может протечь)

Готовые отверстия

Старайтесь не сверлить близко к борту. Диаметр не более 5мм. Три тоже подойдет

Резка бака стиральной машины

Распиловка

Пердняя часть снята

Между прочем! Всю эту тяжелую работу мы делаем, дешево и качественно. Пилить бак не так-уж легко!
И самое главное. Даем гарантию

Верхняя крышка снята. На фото виден тен и сливное отверстие. Если меняете тен, то на этом этапе самое время подумать об этом.

Выкручивание болта шкива стиральной машины

Для того чтоб удалить барабан, необходимо снять "колесо" (шкив). Так как винты для надежности закручивают на клей. Необходимо взять биту(шток) вставить в винт и ударить по нему 2-3 раза молотком.

Пердняя часть снята

От удара застывший клей отходит от металла Теперь можно спокойно откручивать и снимать колесо.

Изьять барабан из бака

Вынуть барабан. Установиить бак на бруски. Вкрутить болт(не от шкива) в вал крестовины и ударить.

Барабан в сборе с крестовиной

Вал крестовины должен выйти из подшипников. Крестовина и барабан остаются на полу

Мы стараемся рассказать о ремонте именно своими силами. Поэтому сдесь присутствуют такие инструменты как пила, бруски и всевозможные приспособы которые есть у вас дома. Проффесиональные запресовки, пластиковые молотки, риноваторы и полуавтоматические паялники по пластику врядли будут у домашнего мастера. Если вы тот человеек который ремонтирует кажды день баки, можете заметить легкую самодеятельность. Без этого в домашней мастерской никак!

Выбить подшипники

Теперь надо выбить оба подшипника. Взять стальной шток и по внутренним кольцам подшипника простукиванием по кругу выбить их по очереди, изнутри и снаружи. Выбитые подшипники на металлолом.

Полировка

Вал барабана обязательно нужно зачистить полировкой до блеска. Задиров быть недолжно. Имейте в виду - крестовину снимать для данной операции не нужно.

Отполированная втулка крестовины. Саму крестовину чистить механически ненужно! Просто протереть от грязи, без напильника!

В конкретном случае рассмотрен вариант выбивания целых подшипников. Бывает они настолько разрушены что шарики выпадают или лопаются. Как быть!? Можно аккуратно расположить уцелевшие шарики по внутренниму периметру подшипника. И в таком виде выбивать.
Есть способ приварить на внутреннюю обойму кусок прутка и выдернуть за него.
Можно пойти в ближайшую авто мастрескую и попросить помощи там. Но это уже другая история.

Установка подшипников

Посадочно е место необходимо тоже очистить от мусора. Берем два подшипника в соответствии с размерами. Мажем посадочное место.

Вставляем подшипник и простукиваем по ВНЕШНЕМУ краю подшипника молотком или через Гетинаксовую шайбу - подшипник должен быть не поврежденным! Аккуратно забиваем его до упора - будет характерный тупой звук при упоре подшипника в бортик.

Бак внутри

Следующий подшипник загоняем таким-же способом. Подшипник должен обязательно дойти до упора!

Внутрення я сторона бака. Процедура полностою идентична. Разница лишь в том что подшипник забивается с обратной стороны

Забивать по периметру штоком не обязательно. можно взять круглую трубку совпадающего диаметра с внешней обоймой подшипника. Можно даже взять старую обойму от подшипника. Суть вопроса! Недопустить удара по пыльникам и внутренней обойме. Можно повредить защиту или сделать скол - вмятину на шарике.

Во внутренний части бака над подшипником вкладываем сальник. Смажте его слегка силиконом, и он зайдет очень легко. Это очень важная деталь(как и подшипники) и она должна быть новой! Исключением может быть отсутствие сальника в продаже. В фирме FastService он есть всегда. В этом случае сальник изымается аккуратно руками, не металлическими предмеиами! Сальник с внутренней стороны смазываем специальной смазкой для сальников стиральных машин. Можно и литолом, но лучше проф смазкой.

Посадка бака на вал

Насаживаем на вал крестовины бак с запресованными подшипниками и сальником. Вал слегка выступает. Видны шлицы для посадки шкива и резьба затяжного болта.

Гермитизация шва силиконом

Промазываем по периметру силиконом распиленные края бака - не жалеем, но и без фанатизма.
Герметик может быть любой. От обычног силикона до санитарного. Любой полиуретановый клей-герметик. но не акриловый!

Сборка бака

Соединяем и стягиваем обе распиленные детали саморезами по периметру.
Можно взять винты, саморезы или комбинировать все сразу. Допустим по периметру с промежутком 15 см зажать винтами, а между ними вкрутить по 2 самореза.

Бак собран

Собираем стиральную машину и вуаля она не гудит - менять дорогостоящий бак не нужно!

Бак собран

п.с. В этой статье не затрагивался вопрос полной разборки стиральной машины. Это тема отдельного обсуждения да и разборка у всех разная, но раз уж Вы взялись ремонтировать, то мы надеемся что элементарный навык с отверткой у Вас есть.
Задавайте вопросы в комментариях - ответим на все.

В данной статье идет речь, о часто встречающихся поломках современных стиральных машин. Несмотря на объемность статьи в ней подробно описаны причины возникновения поломок и подробные инструкции их устранения. Статья не напичкана техническими терминами, благодаря чему читается она довольно легко.

Как сделать ремонт стиральной машины собственными силами

Был, например, такой казусный случай: – стиральная машина перестала работать, потому что никак не набирается в бак до необходимого уровня вода, впускной клапан всё время открыт, вода течёт и течёт, а машина не может начать стирку. Хозяйка вызвала мастера.

Тот стал смотреть и увидел нечто интересное – сливной шланг, который обычно выходит снизу машины, потом поднимается вверх петлёй и крепится скобой в самом верху задней стенки, со скобы был снят и лежал на полу. Нужно заметить, что петля из шланга в машинах делается специально, чтобы вода не могла вытекать из бака.

Насос слива воды – центробежный, с крыльчаткой, без всяких клапанов, и поэтому самотёк воды задерживать не может. Чтобы вода из бака не могла вытекать, шланг слива и поднимают петлёй выше уровня воды в баке, и крепят вверху скобой.

Оказывается, накануне хозяйка вызывала сантехника для ремонта смесителя, и попросила его дополнительно (раз уж пришёл) шланг слива от стиральной машины подвести к канализации раковины. Ей не нравилось, когда мыльная и грязная от стирки вода сливается в ванную, потому что потом ей приходилось эту ванную мыть.

Диагностика ремонта

Подача воды в машину начинается, когда открывается электромагнитный впускной клапан машины. Впускных клапанов обычно два или три, один открывает воду для подачи через ванночку с порошком, второй открывает подачу через ванночку со спецрастворами, последний напрямую подаёт чистую воду для полоскания.

Вода набирается в бак машины до определённого уровня (обычно чуть выше нижней кромки стеклянной дверки), после чего срабатывает датчик уровня воды, заполнение прекращается, и стирка продолжается – включается электронагреватель воды. Так работает система заполнения водой. В некоторых машинах имеется ещё датчик давления воды. При недостаточном давлении воды в водопроводной магистрали, впускной клапан не срабатывает.

Система нагрева воды состоит из трубчатого электронагревателя – ТЭНа (в бытовых машинах обычно используется один ТЭН мощностью примерно 2 кВт) и датчиков – температуры и наличия воды. Дело в том, что ТЭНы, выпускаемые промышленностью, бывают разные, одни способны работать в воздухе, другие – только в водной среде. Водяные ТЭНы ни в коем случае нельзя включать без воды, они сгорят из-за недостаточного теплообмена. Поэтому в цепь включения ТЭНа ставится защита – датчик наличия воды.

При отсутствии воды в баке – ТЭН не включится. Датчик температуры выключает ТЭН по достижении установленной температуры стирки. Поскольку ТЭН – электрически мощный прибор (потребляет ток порядка 10 ампер) – его включение осуществляется от схемы управления через реле.

Для отжима используется тот же барабан в режиме центрифуги с возможностью установки нескольких скоростей вращения, которые задаются в числе оборотов в минуту – примерно 700, 900,1000.

Барабан вращается в подшипниковом узле и закреплён консольно (по конструктивной необходимости), а это означает, что подшипниковый узел испытывает довольно большие нагрузки при работе. В машинах с верхней загрузкой, в которых бельё загружается сверху через дверку в барабане, барабан закреплён с обеих сторон и подшипниковые узлы работают в гораздо лучших условиях.

Привод стирки и отжима осуществляется от специального электродвигателя, который имеет сложную конструкцию, несколько обмоток с большим количеством полюсов, двигатель коллекторный, поскольку он должен работать при разном числе оборотов. Двигатель приводит во вращение барабан с помощью ременной передачи и пары шкивов, для понижения числа оборотов. Двигатель имеет защиту от перегрева и сложную электронную систему управления.

Эксплуатация

Бак, барабан и двигатель закреплены на раме, подвешенной на пружинах и имеющей противовесы. Противовесы увеличивают массу агрегата (его инерционность) и за счёт этого хорошо гасят колебания (вибрации), а пружины защищают от вибраций корпус машины и пол. Это необходимо для того, чтобы гасить механические колебания при отжиме белья, возникающие из-за неизбежного эксцентриситета – неравномерного расположения мокрого белья в барабане при больших оборотах. В противном случае машина при отжиме начнёт ездить по полу и разрушаться из-за повышенных вибрационных нагрузок. К тому же шум при такой работе вряд ли обрадует соседей этажом ниже.

Слив воды из бака осуществляется принудительно, с помощью центробежного насоса с приводом от электромоторчика, который вращает крыльчатку насоса. Для защиты насоса от попадания посторонних предметов перед насосом ставится разборный фильтр, резьбовая пробка которого выводится наружу (как правило, внизу под крышкой) для разборки и чистки.

Дело в том, что очень часто хозяйки забывают перед стиркой проверить карманы одежды и удалить оттуда все предметы. Полбеды, если в кармане окажется, к примеру, паспорт, – его можно будет восстановить, хотя побегать придётся. Но если в кармане будут ключи, монеты, булавки и гвоздики и т.д. – то неисправность системы слива почти гарантирована.

Не говоря о том, что если какой-нибудь винтик из кармана провалится при стирке через отверстие барабана в бак и застрянет там, – это может вызвать неприятное дребезжание и прочий шум при работе. А монеты очень хорошо засоряют шланги слива, из-за чего слив перестаёт работать. Это довольно частая неисправность, которая, впрочем, вполне доступна ремонту своими силами.

Поэтому нужно усвоить правило – всегда проверять карманы в одежде, которую мы собираемся стирать, и удалять оттуда все предметы и бумажки. Бумага, раскиснув в растворе стирального порошка способна загрязнить эдакими хлопьями бельё, а мелкие винтики, скрепки и т.д. могут пройти через фильтр и попортить крыльчатку насоса и вывести из строя электродвигатель, если крыльчатку заклинит.

Разумеется, нужно периодически разбирать и чистить фильтр стиральной машины. Только нужно знать, что при откручивании пробки фильтра на пол обязательно выльется некоторое количество воды, которая до конца не удаляется при сливе. Поэтому, перед разборкой нужно подставить какую-либо плоскою посудину, иногда имеющуюся в комплекте машины. Или использовать самодельную, вырезав её из пластиковой бутылки для напитков.

Фильтр, как правило, засоряется волокнами ткани, которые необходимо удалить. Но иногда там можно найти в качестве сюрприза давно потерянные ключи, монеты и т.д.

Осталось рассказать про главную систему стиральной машины-автомата – систему управления.

Система управления

В первых стиралках-автоматах процессом стирки управлял электромеханический командоаппарат, в котором электродвигатель через механизм типа часового медленно вращал вал с кулачками, которые последовательно по времени замыкали-размыкали необходимые контакты. Неисправности командоаппарата типа обгорания контактов или выхода из строя его электродвигателя были не редкость.

Сегодня управление процессом стирки осуществляется чисто электронной техникой с помощью процессора на микросхемах. Возможности процессоров практически не ограничены – некоторые машины взвешивают бельё перед стиркой и дозируют подачу воды с целью её экономного использования.

Есть и другие новшества, с которыми можно познакомиться в техническом описании на машину.

Самих программ стирки стало намного больше. Единственный недостаток процессоров – в случае неисправности всю плату нужно заменять целиком (из-за того, что практически не ремонтопригодна), а стоит она в качестве запчасти почти столько же, сколько стоит новая машина.

Немаловажную роль в современных стиральных машинах играет система защиты людей и агрегатов машины – блокировка. Например, чтобы избежать случайного открывания дверки во время работы и как следствие ожога горячим раствором или потопа в квартире, дверка машины при работе блокируется – её нельзя открыть ручкой-замком. Блокировка сохраняется и после стирки – примерно одну две минуты, после завершения программы, дверка остаётся закрытой. И открывается через какое-то время. Это сделано в целях безопасности, чтобы барабан после отжима успел полностью остановиться.

Всё вышесказанное необходимо знать, приступая к ремонту машины своими руками. Начинать нужно с диагностики – определения вида и места неисправности.

Нужно заметить, что в современных машинах с процессорами есть встроенная система диагностики неисправностей. Это значительно облегчает поиск. Чтобы её задействовать, нужно знать некоторую последовательность нажатия клавиш управления. Вид неисправности высвечивается на табло в виде буквенно-цифрового кода. Например — Е10.

Стиральная машина работает, но в ней появилась течь

Сначала определяем место, откуда течёт вода. Очень часто течь появляется из-за трещин в резиновых деталях. В районе дверки можно увидеть большую резиновую манжету, которая соединяет бак стиральной машины с передней стенкой. Так как бак при работе перемещается на пружинах, а передняя стенка неподвижна – то уплотнение между ними делается из мягкой резины. Манжета закрепляется на приливах бака и стенки с помощью проволочных хомутов, которые можно использовать многократно – они просто защёлкиваются и наоборот ослабляются. Устройство хомутов понятно по их виду.

Поскольку указанная манжета может при работе соприкасаться с бельём, а также разными деталями – пуговицами, крючками, то возможно её повреждение. Для доступа к манжете нужно снять переднюю стенку, у разных машин это делается по-разному, но пытливый ум домашнего мастера позволит в этом разобраться. Манжету лучше заменить на новую.

А временно можно попытаться заклеить трещину специальной липкой лентой, либо поставить резиновую заплатку, ещё лучше из сырой резины, которую потом завулканизировать. При установке повернуть манжету на 180 градусов. Иногда помогает только такой поворот – трещина оказывается наверху, а там воды нет.

Иногда начинает течь резиновая прокладка двери. Её тоже нужно заменить или на крайний случай попробовать перевернуть. Правда не во всех машинах это можно сделать, во многих машинах прокладка двери крепится фиксировано, в определённом положении.

Если прохудился шланг насоса слива, – то его нужно заменить. Бывает, что течёт сам насос, начинают пропускать сальники или плохие уплотнения, в этом случае опять же нужна замена насоса.

Если протекает сам бак стиральной машины, можно попытаться заделать пробоину подручными средствами. (Поскольку вода в баке не находится под давлением, как в водопроводе, часто удаётся заделка трещины заплаткой на клею и т.д.) Если это не удаётся сделать, то придётся вызывать мастера.

Повышенный шум или дребезжание при работе машины

Часто такая неисправность случается при предельном износе подшипников вала барабана. Поскольку в обычных машинах барабан закреплён консольно (с одной стороны, где имеется вал. С другой стороны – отверстие для закладки белья), подшипниковый узел испытывает огромные нагрузки, особенно при отжиме белья, когда действуют значительные центробежные силы. Если к тому же изнашивается сальник, защищающий подшипник от попадания воды, и в подшипник начинает попадать вода, разрушая смазку, жить такому подшипнику остаётся недолго.

Для проверки нужно легонько покачать барабан из стороны в сторону. Если при этом заметны люфты и стук – то пришло время заменить подшипники. Работу эту лучше поручить мастеру, потому что требуется почти полная разборка машины и делается эта работа в условиях мастерской, где есть необходимые приспособления и инструмент.

Бывает, что начинают шуметь подшипники электродвигателя, в этом случае проверка та же самая – покачиванием вала ротора за шкив, в случае большого люфта и стука – подшипники требуют замены.

Попутно заметим, что надёжность работы электродвигателя машины прямо зависит от перегрузок её бака бельём, – когда белья кладётся больше нормы по весу. Этого допускать нельзя.

Если же слив работает, но отжима не происходит или отжим плохой – то дело, скорее всего, в износе приводного ремня, или в отказе тахо-датчика, или в том, что сгорела обмотка двигателя, работающая на отжим. В последних случаях нужна замена двигателя или тахо-датчика. Бывает, правда, и такая неисправность – приводной ремень из-за растяжения и износа в режиме стирки (малые обороты) как-то справляется, а вот при отжиме (большие обороты) начинает проскальзывать и не разгоняет барабан до скорости, необходимой при отжиме. В этом случае нужно заменить приводной ремень.

Вода в машину заливается, но стирка не начинается

Причин может быть несколько:

отказ датчиков уровня, температуры воды, и отказ самого процессора;
сгорел ТЭН.

порвался приводной ремень;
сгорел электродвигатель;
неисправен впускной клапан (не открывается или наоборот – не закрывается из-за засорения.

Для предотвращения засорения клапанов стиральной машины можно порекомендовать всем хозяевам стиральных машин установить дополнительный сетчатый фильтр для воды, подаваемой в стиральную машину. Такие фильтры имеются в продаже, стоят недорого и легко устанавливаются перед краном. Дело в том, что из-за износа водопроводных сетей, особенно после ремонта в воде присутствует большое количество твёрдых частиц – кусочков ржавчины и т.д., которые способны вывести из строя (засорить) впускные клапаны. В стиральных машинах есть встроенные фильтры, но лишний не помешает.

Конечно, все случаи жизни в рамках одной статьи невозможно описать. Важно понять, что если вы разберётесь в принципе работы того или иного устройства машины – то сможете самостоятельно разобраться и в причинах отказа и грамотно их устранить. А также научитесь отличать те работы, которые вам под силу, от тех которые вы своими руками сделать не сможете.

Надеемся, что наша статья дала вам полезную информацию. И вы нашли в ней то, чего до сих пор не знали. Если же Вы все-таки не технарь, и отвертка с плоскогубцами для Вас диковинные игрушки, то специально для Вас РемСтирМастер ремонтирует стиральные машины в Санкт-Петербурге, сдаете, платите и получаете рабочую машинку, которая еще долго прослужит.

Читайте также: