Замена провода на стиральной машине

Обновлено: 21.05.2024

Как заменить двигатель на стиральной машине автомат

Подключение и замена двигателя на стиральной машине

На моём канале Youtube, часто задают вопрос, можно ли установить двигатель с одной СМ на другую, имеется в виду разные бренды — к примеру с Зануси на Индезит. Вот именно этот вопрос мы будем разбирать в этой статье, а именно на практическом примере, я расскажу, как можно поменять двигатель на стиральной машине своими руками. Для того, что бы самому поменять движок с одной СМА на другую, надо сначала разобраться в отличиях, которые могут быть у моторов разных фирм. Именно эти отличия мешают владельцам данной техники, проделать процедуру замены двигателя своими руками. Для начала давайте перечислим параметры, по которым надо подбирать движок, то есть на что в первую очередь надо обратить внимание, когда вы подбираете данную деталь для своей стиральной машины

Мощность → Тут надо обратить внимание, на какой стиральной машинке стоял мотор. Довольно часто на двигателе не пишется его мощность, но по загрузке белья, вполне можно сопоставить и мощность. Например если ваша СМА рассчитана на стирку 5 кг и вы нашли подходящий мотор с машинки, с такой же загрузкой, то его вполне можно устанавливать
Крепления → Пожалуй, это самое главное отличие, из-за которого приходится подбирать движки с других брендов или моделей. Ниже мы ещё поговорим об этом, так как в 2 строчках просто не расскажешь
Сопротивление таходатчика → Многих пугает, когда оно отличается, но в ходе многих экспериментов, я сделала вывод, что если сопротивление не сильно отличается, то оно мало влияет на работу СМ
Глубина и ширина канавок шкива вала → Как по мне, если шкив и будет отличаться, то всегда под него можно подобрать ремень. На рынке их сейчас столько, что я думаю это не проблема
Вынос вала → Вот здесь действительно засада, если вал мотора будет короче, то такой двигатель 100% не подойдёт
Количество и расположение проводов → На моторе для стиральной машины Indesit, обычно находится шесть проводов, к примеру на Zanussi их бывает 8 и расположение клемм щёток и клемм обмотки, как закон всегда отличается. Я лично не вижу трудности в подсоединение, но у простых потребителей наверняка с этим возникнут сложности, поэтому про это поговорим чуть-чуть ниже

Выше я рассмотрел основные отличия, которые существуют у моторов от стиральных машин разных брендов. Теперь давайте ответим на вопрос, можно ли обойти все эти отличия и главное, как это сделать, но для начала рекомендую посмотреть видео, которое снято мной именно по этому поводу

Смотреть видео, как подобрать двигатель для стиральной машины

Если вы посмотрели видеоролик, то наверняка хоть чуть-чуть, но оказались в теме, если не смотрели, то навряд ли вы поймёте, про что я дальше буду рассказывать. В первую очередь хочу рассмотреть такой вопрос, как подключение двигателя к электричеству, то есть нам надо сделать так, чтобы клеммы полностью совпадали с оригиналом

Как подключить мотор от стиральной машины по проводам

У разных моторов, может быть разное количество обмоток, отсюда и разное количество проводов, так же бывает в самом двигателе стоит перемычка, а вернее термопредохранитель. К примеру на моторе со стиральной машины Zanussi, такая перемычка есть, правда не во всех моделях. Конечно самый идеальный вариант, когда на моторе, который вы хотите установить на свою СМ, число проводов будет совпадать с оригиналом, тогда практически без труда, можно будет их расположить, так же как и на родном движке. В том случае если на вашем варианте шесть проводов, тогда всё становится очень просто. Два провода идёт с тахометра, два провода выходят с щёток и два провода идут на обмотку. Короче говоря, берём в руки обыкновенный мультиметр, ставим рядом два двигателя (один родной и тот, который вы хотите поставить) и начинаем искать куда какие провода подходят.

Ответьте пожалуйста на мой вопрос, у меня стиральная машина Индезит на 5 кг, модель старенькая но надёжная, ещё с железным разбирающимся баком. В общем точно накрылся двигатель, конкретно пробивает на корпус. Я нашёл движок от стиральной машины Whirlpool горизонтальной загрузки на 6 кг, идеально подходит по креплениям и выносу вала, также на шкиву мотора канавки такие же как и на моём, есть разница в показаниях сопротивления тахометра, но они как мне кажется незначительные. Проблема заключается в том, что на движке от Whirlpool, в клеммники находятся 8 проводов, а в моём 6. Я так понимаю, что там не одна обмотка, а две. Вопрос напрашивается сам собой, к какой обмотке лучше подсоединиться

Эти моторы, я уже не раз ставил на стиральную машину Indesit, действительно они практически идеально подходят по креплениям и выносу вала. Насчёт обмоток вы ошибаетесь, в этом моторе одна обмотка. Посмотрите на два провода белого или чёрного цвета (как закон на предохранитель идут провода одинакового цвета), обычно это провода от термопредохранителя, их можно убрать в сторону или просто обрезать

Как подогнать двигатель по креплениям

Одно из самых главных отличий, это крепление мотора, то есть первое на, что нам надо обратить внимание, это то чтобы ваш двигатель идеально подходил по посадочным местам. Бывают такие случаи, когда крепления мотора чуть-чуть не совпадают, из практики скажу так, это не страшно, уши двигателя всегда можно подрезать болгаркой, но если крепления короче или болтаются в посадочных местах, то лучше не химичить, то есть не надо их удлинять или делать какие то вставки, двигатель должен сидеть четко без люфтов и перекосов

В общем нашёл мотор с другой модели Индезита, но у него немножко не подходят крепления, короче говоря, расстояние между передними и задними креплениями короче на 2 см чем у родного. Можно ли поставить какие-либо втулки или что-то ещё приспособить

Не надо химичить, может вылезти боком. Многие думают, что на мотор не идёт никакой нагрузки, это в корне не так, нагрузка есть и причём довольно серьёзная. Я уже писал выше, что двигатель должен сидеть в посадочном месте без люфтов. Поймите, при работе стиральной машины, уши на баке могут оторваться, вот тогда вы попадёте не только на замену двигателя но и на замену бака. Думаю такие эксперименты не нужны

Стоит ли обращать внимание на сопротивление тахометра

В видео выше, я продемонстрировал два эксперимента. Дело в том, что на моторе от СМА Зануси сопротивление тахометра было 130 Ом, а на моторе от стиральной машины Индезит, сопротивление таходатчика составило 65 Ом. Один мой коллега мне сказал, что для того, чтобы двигатель правильно работал, обязательно нужно, чтобы сопротивление таходатчиков совпадало, а иначе двигатель может не набирать оборотов или работать рывками. В итоге я решил наглядно продемонстрировать, что будет, если благодаря одной перемычке мы понизим сопротивление на тахометре двигателя от стиральной машины Zanussi, до положенных 65 Ом, то есть как у Индезита. Для того, что бы понизить сопротивление на тахо датчике, я поставил резистор между, двумя его проводами, то есть в параллель, наминал резистора равняется 130 ом, в результате сопротивление тахометра стало 65 Ом.

Если вы посмотрели ролик выше, то должны были увидеть результат этого эксперимента, который не к чему хорошему не привёл. Дело в том, что получилось так, что установленное сопротивление просто стало глушить импульсы. В результате мотор набирал слишком большие обороты, в свою очередь модуль управления видит, что обороты превышают положенный рубеж, сбрасывает их практически до нуля, а потом снова даёт сигнал на набор оборотов и так могло продолжаться до бесконечности. Во втором эксперименте, я убрал резистор из цепи тахометра, как и ожидалось стиральная машина стала работать нормально, то есть обороты при отжиме уже не сбрасывались, а на режиме стирки наблюдалось нормальное, плавное вращение барабана. Подведя итог, могу сказать следующее, что разница в сопротивлении на тахометрах, не как не отразилось на поведении стиральной машинки, но тут надо учитывать и то, что сопротивление датчика на СМА Зануси не сильно отличалось от индезитовского. Дело в том, что на некоторых моторах, сопротивление, бывает выше 300 Ом, как поведут себя мозги стиралки в таком случаи, то есть когда разница большая, трудно сказать. Но одно могу сказать твёрдо, это то что понижать сопротивление на тахометре, с помощью запаралеленного резистора, нельзя

Как подобрать ремень для стиральной машины

Последнее отличие, которое может быть, это шкив вала, на который одевается ремень. Если шкив вала меньше или больше по диаметру, то число оборотов барабана может превышать или быть меньше чем надо, но думаю эта разница будет не значительной и навряд ли вы это сможете увидеть, без замеров каким либо прибором. Тут, больше надо обратить особое внимание на канавки, которые находятся на шкиву. Короче говоря, существует два типа ремней, у которых разное расстояние между канавками. Тип профиля ремня - это шаг оребрения

Так вот канавки на валу, должны соответствовать типу ремня. Ещё один нюанс, это вынос вала, то есть длина вала должна быть такой, чтобы ремень на него нормально одевался и при вращении ходил посередине шкива барабана, если вал мотора чуть-чуть длинный, то его можно обрезать болгаркой, тут главное чтобы ремень не спадал

На этом думаю заканчивать, эту небольшую познавательную статью, думаю все основные нюансы, я рассмотрел. Удачного ремонта своими руками вашей стиральной машины

Добавить комментарий

Задавать вопросы в комментариях можно только по теме. Например, если спрашиваете про термостат то пишите свой вопрос только на странице связанной с подобным ремонтом, а не под амортизатором для стиральной машины. Комментарии не в тему — будут удаляться

При подключении стиральной машины к электросети обязательно потребуется вывести для неё отдельный кабель прямо со щитка. Также нельзя игнорировать монтаж заземления. Что будет, если не соблюдать эти и другие правила?

Стиральные машины-автомат потребляют при пиковых нагрузках вплоть до 4 кВт/ч электроэнергии. Поэтому их нельзя подключать в ближайшую простую розетку – это может вовсе привести к пожару, в лучшем же случае просто сработает защитный автомат и отключится электроэнергия. Как же производится подключение стиральной машины к электросети, в каких случаях обязательно устанавливается защитный автомат (и с какими параметрами)? Можно ли подключать её без заземления и к чему это может привести?

Базовая схема подключения стиральной машины к электросети. Здесь схематично также указан метод вывода вода в канализацию

Расчет сечения провода

Первое, что необходимо рассчитать – это сечение провода, по которым и будет подключена розетка/автомат, питающие стиральную машину. Выбирают диаметр сечения по возможной пиковой нагрузке на электросеть. То есть, по максимальной потребляемой устройством мощности (указывается в киловаттах или вольт*амперах). Узнать параметры той или иной стиральной машины можно непосредственно в технической документации.

Рекомендуется придерживаться следующей схемы.

Таблица 1. Схема расчета сечения проводов.

Максимально потребляемый ток	Сечение проводов питающего кабеля (медь), в мм	Сечение проводов питающего кабеля (алюминий), в мм
До 1 кВт	1	2.5
До 2 кВт	1.5	2.5
До 3,5 кВт	1.5	2.5
До 4,4 кВт	2.5	4
До 5,5 кВт	4	6

Большинство бытовых моделей стиральных машин потребляют от 2 до 3,5 кВт. Вышеуказанная таблица актуальна только при напряжении питания 220 В. Стиральные машины, требующие подключения к 380 В. не используются для бытовых условий.

Использовать многожильный провод не следует. Рекомендуется покупать именно одножильный и прокладывать его единственным контуром

Можно ли использовать провод большей толщины, нежели указано в таблице? Хоть это и будут дополнительные расходы, но такой вариант допустимый. Главное – выполнять его прокладку именно через кабель-канал, внутренний объем которого будет заполнен не более чем на 60% (для обеспечения нормального теплоотвода, что соответствует стандартам СНиП).

Что будет если провод окажется тонким?

Если провод будет тонким, то:

Есть вероятность перегрева подведенного кабеля, из-за чего расплавится его изоляция, в дальнейшем может возникнуть короткое замыкание.
Из-за постоянного перегрева повредятся чистовые отделочные материалы (даже если провод смонтировать в кабель-канале, штукатурка при этом нередко покрывается трещинами, а на обоях проступают темные пятна).
Повышенная нагрузка на клеммные соединения (в щитке, непосредственно в розетке или автомате).

В остальном же использование слишком тонкого провода для подачи питания – это нарушение правил пожарной безопасности. Активная эксплуатация такой электросети действительно может стать причиной короткого замыкания и последующего пожара.

Наличие заземления

Вилки для подключения стиральных машин чаще всего имеют такой вид. Боковые контакты – это как раз для вывода заземления на совместимую розетку

Что касательно диаметра сечения провода для заземления, то в большинстве случаев достаточно 1 мм для меди и 2,5 мм для алюминия. А если укладывается обычный трехжильный провод для подключения питания стиральной машины, то сечение будет таким же, как и у питающей проводки.

Можно ли выводить заземление на водопроводную трубу или батареи отопления? Ни в коем случае, так как это приведет к распространению статики на весь водопровод или теплопровод в многоквартирном доме. А если ещё проводка будет смонтирована с устройством защитного отключения (УЗО), то вывод заземления таким нестандартным способом приведет к его автоматическому срабатыванию при включении стиральной машины.

Что делать в частных домах, где заземления вообще нет? Выводить его отдельно для стиральной машины (к нему также можно подключить и бойлер, насосную станцию, посудомоечную машину – это те устройства, которые больше всего потребляют электроэнергии в доме).

Выбор розетки

В 90% случаев стиральные машины устанавливаются в ванной комнате. А это – помещение с повышенной влажностью. Поэтому розетка требуется с повышенным классом влагозащиты. Рекомендуется придерживаться следующей схемы:

Ещё один нюанс – следует отдавать предпочтение розеткам с керамическим, а не пластиковым корпусом. Они даже при коротком замыкании или сильном перегреве не плавятся, не загораются – это будет своего рода дополнительной защитой.

Защитная шторка практически никакой защиты от влаги не предоставляет. Главное – наличие внутренних защитных мембран, которые автоматически открываются при подключении вилки

Цены на влагозащитную розетка с заземлением

Допустимая нагрузка на розетку

При выборе розетки следует учитывать и допустимую пиковую нагрузку на неё. Большинство бытовых моделей рассчитаны на работу в сети 220 В. при силе тока в 16 А. Это означает, что максимальная мощность подключаемой к таковой розетке стиральной машины должна быть не выше 3,5 кВт. (220В*16А=3520 Вт). Если устройство потребляет от 3 кВт. и выше, то однозначно рекомендуется монтировать розетку с допустимой пиковой нагрузкой от 25 А. В этом случае риск перегрева контактов и самого корпуса исключаются.

Одно из распространенных последствий установки розетки, которая не рассчитана на высокие нагрузки. Такое же бывает, если внутреннее соединение на клеммах – не качественное

Необходимо ли устройство защитного отключения (УЗО)?

УЗО, в данном подключение заземления не предусмотрено, так что провод выводится напрямую к заземленной пластине в щитовой

Требование к установке УЗО в инструкции к стиральной машине не указывается. Но это из-за того, что в развитых странах такие устройства по умолчанию устанавливаются в щитовой. В РФ же дела с этим обстоят гораздо хуже. Поэтому УЗО ставить нужно обязательно.

Какое УЗО следует устанавливать? Предельная нагрузка рассчитывается такая же, как и на розетку (указывается тоже в амперах), а вот уставка должна быть не больше 30 mA. В противном случае возникает риск несрабатывания УЗО при кратковременной утечке тока.

Советуем прочитать, связанную с данной темой, статью о чистке стиральной машины с помощью лимонной кислоты от накипи и грязи. Информация о преимуществах и недостатках лимонной кислоты, пошаговая инструкция по чистке стиральной машины.

Цены на различные виды дифавтоматов

Схема подключения к электросети

Опытные электрики рекомендуют монтировать электропитание для подключения стиральной машины отдельной группой прямо из щитка. Дополнительно подключать к данной розетке ничего не следует (особенно бойлер, насосную станцию, проточный водонагреватель). Прокладку кабеля следует выполнять через кабель-канал, расположение фазы/нуля не имеет значения.

Если же вывести отдельную группу питания под стиральную машину не представляется возможным, то вместо этого вывод делается из распределительной коробки. Самое главное – это обеспечить надежные соединения проводов по разделяющим группам (обязательно использование клеммников). И после тестового запуска стиральной машины следует тщательно проверить не перегреваются ли места соединения проводки в распределительной коробке (для этого можно использовать либо инфракрасный датчик, либо тепловизор, либо термопару). Если хоть где-то происходит нагрев свыше 70 градусов, то это указывает на допущенные ошибки или недочеты в соединении.

Совет! Также не следует использовать заземление от другой контактной группы розеток – это может давать статические разряды в сеть и нарушать работу других бытовых приборов (особенно тех, которые уязвимы к статике: роутеры, ноутбуки, мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры). Ноль тоже следует выводить отдельно. Это самый безопасный вариант подключения.

Типовые ошибки при подключении стиральной машины

В домах старой постройки вывод заземления на ноль – обычная практика. Но делать так, конечно же, не рекомендуется

Самые распространенные ошибки, которые допускают при подключении стиральных машин к электросети, следующие:

Это только распространенные ошибки.

Видео – Как подключить стиральную машину

Порядок подключения стиральной машины – пошаговая инструкция

Итого, порядок подключения стиральной машины должен быть следующий:

Шаг 1. Проложить 3-жильный кабель (с заземлением) от щитовой к месту установки стиральной машины.

Шаг 2. Установить совместимую розетку. Если монтаж производится в ванной, то розетка должна иметь класс защиты не ниже IP X4 или IP X5 в зависимости от расстояния до душевой, ванны, раковины.

Шаг 3. Подключить УЗО (устанавливается в щитовой, а не возле розетки).

Шаг 4. Корректировка позиции стиральной машины. Для этого достаточно положить сверху строительный уровень и регулируя положение ножек выставить капсулу воздуха в нулевое положение. Не следует забывать и об изолирующем коврике.

Шаг 5. Тестовый запуск стиральной машины. Обязательно выполняется отжим и нагрев воды – это те функции, при которых получается самое высокое потребление электроэнергии. Если машинка новая, то перед первым запуском следует также снять транспортировочные болты (на задней стенке). Если этого не сделать, то при работе она будет чрезмерно вибрировать.

Все эти рекомендации, кстати, производитель обязательно указывает в инструкции.

Цены на модельный ряд стиральных машин

Видео – Подключение и установка стиральных машин

Можно ли подключать через удлинитель?

Итого, при подключении стиральной машины к электросети необходимо учитывать массу нюансов, начиная от сечения провода, по которому подводится электроэнергия, заканчивая установкой УЗО, автоматов, вывода заземления. Если хотя бы один параметр не учесть, то есть немалая вероятность раннего выхода из строя оборудования без возможности его ремонта по гарантии.

Видео – Как правильно подключить УЗО

Так получилось что до розетки далеко, а штатный провод (кабель) стиралки короткий.

Можно ли дорастить (удлинить) этот провод, или так не делается?

Если человека волнует такой вопрос и он обращается с ним в Интернет, то я полагаю, что учить его наращиванию силового кабеля не стоит - этим должны заниматься только те, кто имеет необходимое электротехническое образование, ведь ошибки могут привести как к поражению электрическим током, так и к пожару!

Приобретите просто удлинитель необходимой длины, убедившись в том (на упаковке и на корпусе обязательно имеется такая информация), что рассчитан он производителем на ток не менее 10 ампер (а лучше на 16 ампер).

Сам много лет включаю стиралку-автомат (на 5 кг, Бош, неузкая) через обыкновенный "Пилот", сетевой фильтр для ПК).

Я запрещаю подключать стиральные машинки, обогреватели через сетевые фильтры, удлинители. Если вы уверены в сечении провода удлинителя, что он не менее 2,5 квадрата то можно. Когда работал электриком пришел на заявку. Часто отключался автоматический выключатель. Визуально я увидел, что стиральная машинка была подключена через удлинитель. Изоляция уже была нарушена из-за нагрева провода. Т.е. провод уже слипся и до короткого замыкания оставалось буквально недолго. Но еще есть момент когда приходит электрик видит, что выключается автомат на 16 ампер. Он его меняет на 25 ампер, чтобы не выключался. Тогда в лучшем случае изоляция расплавится провод замкнет на короткое замыкание и автомат выключится. Запахнет горелой изоляцией, пластиком, пластмассой. В худшем случае может случиться пожар. Для подключения стиральной машинки через удлинитель нужно сделать самому удлинитель. Берем гибкий 3х жильный провод нужной длины с сечением 2,5 квадрата. Подключаем к нему евро вилку и евро розетку с заземлением даже если в квартире нет заземления. И пользуемся этим удлинителем.

Такой удлинитель можно купить. Смотрите, чтобы сечение жил было не менее 2,5 мм.

В начале лучше проработать иные варианты, можно перенести розетку в которую включается вилка стиральной машины, ближе.

Можно подключать стиральную машину через удлинитель, удлинитель лучше покупать с одной розеткой, вместо удлинителя (этот вариант даже предпочтительней) можно использовать сетевой фильтр.

Можно приобрести вот такой сетевой шнур

(он же провод, кабель) для стиральной машины, но новый шнур сразу же покупается нужной длины, то есть он длиннее изначально, чем штатный сетевой шнур.

Технически можно удлинить и сам сетевой шнур (провод питания), для этого чуть дальше вилки стиральной машины делается разрез, далее провода (их три, третий провод это "земля") зачищаются от изоляции.

В этот разрыв (провод, вилка) впаивается кусок провода такого же сечения, после чего место пайки изолируется изоляционной лентой, термоусадочной трубкой и.т.п.

Можно сразу взять кусок провода и вилку от удлинителя и этим куском нарастить шнур питания стиральной машины.

То есть технически эта задача решаема.

Но крайне важно учитывать, если Ваша стиральная машина находится на гарантии (а у этой бытовой техники она довольно большая, у меня стиралка "Самсунг" гарантия 3 года), то из-за всех этих переделок гарантия аннулируется.

Гораздо правильней "дотянуть" розетку до стиральной машины (или же полностью поменять короткий штатный провод на новый), чем удлинять провод питания, да и лишнее соединение ни к чему.

В этом месте провода могут греться (особенно если соедините провода скрутками) стиральная машина это мощный бытовой прибор и даже при повреждении провода питания его меняют полностью, а не доращивают кусками.

Сначала хотел установить стиралку в одном месте квартиры. От щитка (автомата) до нужного места кинули провод.
Теперь хочется стиралку поставить в другое место. Из-за этого:
а) либо нарастить старый провод и протянуть к новому месту;
б) устанавливать новый автомат в щитке и тянуть новый провод (что бОльшие доп. работы, чем вариант а)).
У варианта а) есть серьезные минусы? Это допустимо (логически мыслиться, что в месте соединения будет нагрев и как бы это не привело к замыканию и пр.).
Вообще, провода - медные (внутри квартиры, в коридорах - Al) , с хорошим сечением (точно не помню, но все делалось на "запас"), автоматы - Легранд 15А
И самое главное, если можно удлиннять, то каков метод соединения проводо должен быть в этом случае?

В точке соединения проводов установить коробку, провода соединить пружинными клеммниками и закрыть крышкой. После тестовой эксплуатации крышку коробки можно при большом желании заклеить обоями, зашпаклевать - но быть готовым при необходимости расковырять всё заново.
Лучше выбрать коробочку с крышкой не слишком противного вида и оставить как есть или "расписать под Хохлому", к примеру.

Сделайте хорошую скрутку и обожмите медью. Предварительно наденьте на провод кусок термоусадочной трубки. Сопротивление в этом месте будет даже меньше, так так сечение увеличится. Только скрутку делайте не руками, а пассатижами.

ясно, это хорошо, что новый провод тащить не придется.
Но почитал тут дискуссию ниже подобного рода об отдельной линии для стиралки и появились еще 2 вопроса:
1) В дискусии проскользнула мысль: "Гидроизоляция и пол там уже закончены? Занулённая стальная сетка в стяжку всяко не помешала бы. "
Во-о! У меня пока в помещении кладовки, где будет стиралка, нет ни стяжки, ни гидроизоляции.
Сетку в стяжку заложить сможем. Но как ее "занулять" и как "к этому делу" присоединять стиралку?
2) У щитке с автоматами (штук 20 и более на всю квартиру) у меня есть одно УЗО. Какое точно - не помню. В дискусси шла речь, что на стиралку можно и вроде бы даже нужно свое УЗО поставить.
Точно есть смысл?
Можно ли это доп. УЗО поставить около распаячной коробки, про которую выше идет речь, если УЗо удасться закрепить в ней или около нее? У Wago есть пружинные клемники?

Стальная сетка, вообще-то, нужна при устройстве электрического тёплого пола, ито не каждого.
Но если есть непреодолимое желание тогда конечно можно и в пустую стяжку уложить такую сетку,
но не занулять, а заземлять. С помощью системы уравнивания потенциалов. Впрочем свои достоинства в этом тоже есть - стяжка будет крепче. А установка УЗО на С.М. носит рекомендательный характер, обычно бывает достаточно автомата.

GEO-Tr написал :
У меня пока в помещении кладовки, где будет стиралка, нет ни стяжки, ни гидроизоляции.

Гидроизоляцию сделать, сетку в стяжку кинуть и занулить на шину ДСУП в пластиковой коробочке. Туда-же подключить проводник PE от розетки СМ, неплохо ещё корпус СМ непосредственно гибким проводником. Медные трубы занулить на ту же самую шину.
Совсем в идеале добавить отдельный (помимо того, что в составе кабеля) PE-проводник от этой шины до шины заземления в квартирном щитке. В санузлах (а желательно и на кухне) аналогичная ДСУП.

Можно ли это доп. УЗО поставить около распаячной коробки

Вместо нынешней розетки ставите минибокс на 2-4 модуля - а УЗО используете для соединения нынешних проводов с новым участком.

У Wago есть пружинные клемники?

У них, небось, только пружинные и есть (врезные не в счёт). Их или им подобные и подразумевал.

zvezdopad написал :
не занулять, а заземлять

Наверняка TN-C-S - так что с формальной точки зрения это, вроде бы, зануление.

danad написал :
Сделайте хорошую скрутку и обожмите медью

Вы слишком много хотите:
пассатижи, гильза, пресс, термоусадка, фен, минимальные навыки пользования всем этим.
А тут зачистил-воткнул - и готово.

ВТБ! написал :
Гидроизоляцию сделать, сетку в стяжку кинуть и занулить на шину ДСУП в пластиковой коробочке. Туда-же подключить проводник Pe от розетки СМ, неплохо ещё корпус СМ непосредственно гибким проводником. Медные трубы занулить на ту же самую шину.
Совсем в идеале добавить отдельный (помимо того, что в составе кабеля) Pe-проводник от этой шины до шины заземления в квартирном щитке. В санузлах (а желательно и на кухне) аналогичная ДСУП.

кхе-кхе. "все конечно понятно" узкому кругу лиц :-). Но все равно спасибо. Распечатаю. Дам почитать будущему электрику и проконтролирую, чтобы все было сделано "как надо".

Все советы исходят из предположения, что в новом доме электропроводка выполнена по правилам.
Так что фотография открытого этажного щитка лишней бы не была.

2ВТБ! то, что по правилам - сильно сумневаюсь. Но фото выложу через пару дней.

Какие нафиг скрутки. Если машина не на горантии, открываете её задницу, добираетесь до клемника, и меняете кабель целиком. А если на горантии, то срезание родной вилки убивает её.

И при чём тут шнур СМ, если речь идёт о линии до розетки, в которую планируют воткнуть эту самую необрезанную вилку?

Пордон, не понял. Но всё равно каждое лишнее соединение добовляет головной боли, лучше заново переложить.

to BTB! вот фотки щетков, если по этим фото вообще можно что-то понять :-)
На лестничном щитке остался только счетчик и автомат, который во всей кв-ре свет отрубает
Хочу от внутреннего щитка протянуть 2 ветки:
1) к стиралке
2) к кондею, который забыл запроектировать
3) еще все думаю про приточку на балконе, но боюсь, что доп. нагрузка приточки в 2,4 КВТ непозволительтна будет для сетей нашего дома.
Чтобы не штробить стены, пущу кабель от щитка по наружке, далее по потолку, потом вниз.
Эти кабели - обязательно в гофру?
Значит, для стиралки свой УЗО поставить, хотя один УЗО в общем щитке естиь (на фото видно)?
Только не понял про прямое подключение кабеля в стиралку. Я хотел именно через розетку. Почему розетку предлагают исключить? Это ведь проще, когда надо стиралку подвинуть и т.п. просто вынув вилку из розетки?

Читайте также: