Блок питания телевизора самсунг bn44 00460a уходит в защиту

Обновлено: 16.05.2024

Пригодится для тех, кто хочет начать производить ремонт телевизоров своими руками. Предупреждаю, что замена подсветки весьма аккуратная и кропотливая работа, требующая не только внимания, но и опыта. Если нет уверенности в положительном результате вашего начинания, то лучше предоставить такую работу мастеру с опытом разборки панели и замены светодиодных планок. Если всё-таки вы решились на самостоятельный ремонт, то не забудьте по окончании ремонта сделать доработку БП.

Первым делом информация из сервисных бюллетеней от Samsung. Заметьте, они сами вогнали телевизоры в экстремальный режим, а потом сами же рекомендуют снижать ток.
Доработка необходима для уменьшения потребления тока светодиодными планками, и как следствие продление срока службы светодиодов. Пожалуйста, поделитесь своими наработками, замечаниями и предложениями в комментарии к странице. Если вам пригодилась информация, приведённая ниже, то в качестве благодарности перейдите, пожалуйста на главную страницу.

Доработка блока питания BN44-00605A.

Установлен в телевизорах 2013 года, продавались и в 2014 году. Телевизоры с размером экрана 32 дюйма. Модели UE32F5000AK, UE32F5010AK, UE32F5020AK, UE32F5300AK, UE32F5500AK, и некоторые другие.
Параллельно R9509 надо yстановить резистор номиналом 18к. Отключить кабель между блоком питания и главной платой, включить телевизор, сделать замер напряжения на резисторе R9110 и регулятором VR9530 выставить напряжение 1.044V + — 2%.

доработака по рекомендации от Samsung

добавить резистор 18к

Доработка блока питания BN44-00620A.

Устанавливался в телевизоры UE32F6100AK, UE32F6330AK, UE32F6400AK, UE32F6510, UE32F6540AB, UE32F6800AB и некоторые другие.
Отключить шлейф с бп на материнку. Включить телевизор в сеть. Сделать замеры на R9201. Выставить напряжение 0.43v резистором VR9630.
Этого вполне достаточно, не надо ничего впаивать или выпаивать.

Доработка блока питания BN44-00615A.

Телевизор UE32F6200AK и некоторые другие.
Заменить резистор R9819 на резистор номиналом 4,3к. Отключить шлейф с питания на майн. Включить питание. Подсветка включится. Измерить напряжение на R9816. Напряжение должно быть 0.78v
После ремонта подсветки надо обновить программное обеспечение. Последнюю версию нужно скачать с официального сайта Samsung. Там же находится и инструкция по установке обновления.

Доработка Daewoo L32S645WTE

У этого телевизора есть несколько клонов Telefunken TF — LED32S20S2, THOMSON T32D22DH-01B, ERISSON 32LET41T2, LIBERTON D-LED 3216-DBT2, LIBERTON 28TL11HDT и некоторые другие собранные на main tp.ms3463s.pb782. После замены планок подсветки JL.D32061330-004AS-M, (в Daewoo L32S645WTE их только две по шесть трёхвольтовых диодов в каждой), ток подсветки составлял 480 мА. Что очень много и в таком режиме новая подсветка не смогла бы работать долго. Для ограничения тока подсветки был удалён резистор с 6 пина микросхемы UB801 на землю. На фото обведён красным цветом. После такой доработки ток уменьшился до 180 мА, что никак не повлияло на зрительное восприятие изображения.

tp.ms3463s.pb782

Доработка блока питания Ergo LE43CT2500AK

Собран на Main CV628H-T42 . Его клон Supra 43CFHDSM1606. Подсветка собрана на четырёх планках GC43D09-ZC23FG-01 по 9 трёхвольтовых диодов на каждой, с последовательным соединением. После замены всех планок ток подсветки был 330 мА. Для уменьшения тока до 250 мА надо удалить резистор 2,2 Ома — на фото обведён красным цветом.

доработка GC43D09-ZC23FG-01

Доработка блока питания 715G7734-P01-003-002M к телевизору Philips 32PHS5301/12

Подсветка собрана на трёх светодиодных планках, по 7 равноудалённых друг от друга, трёхвольтовых светодиодов на каждой планке. Название на планке LB32080 V0_00. Замер тока подсветки после замены планок на новые показал более 1 ампера. Планки подключены параллельно. Для снижения тока подсветки были удалены два из пяти параллельно стоящих резистора номиналом 1,2 Ома и 2 Ома. На фото обведены красной линией. После такой доработки ток снизился до 690 мА.

Здравствуйте, мастера!
Прошу о помощи, своего мозга не хватает.
Есть ТВ Samsung LE26A451C1, он не включается.
В нём есть БП BN44-00214A и он не работает.
Наверняка какая-то типовуха, но мой опыт горько плачет.
Симптомы такие: изначально взорвавшийся CM810 и перегоревший предохранитель.

После прозвонки ключей и диодов, заменил CM810 и впаял лампочку 75Вт 220В вместо предохранителя.
Подключаю к 220В - лампа слегка мигнула и погасла. Значит, CP803 зарядился, схема в ожидании сигнала POWER_ON/OFF.
Далее подаю 5В с дежурки на POWER_ON/OFF и начинается представление. Лампа-предохранитель загорается и горит пару секунд, потом начинает моргать. В этот момент замерил все напряжения, до которых дотянулась рука с щупом)
За эти пару секунд CP803 с 290В разряжается до 25В. Плавно. После просадки до 25В лампа и начинает моргать, видимо генерация на ключах при таком напряжении срывается из-за недостаточном питании ICM801.
Замерял выходные напряжения. Там КЗ не нашёл, все напряжения поднимаются до номинальных в момент включения БП и сразу начинают просаживаться с той же скоростью, как разряжается CP803.
То есть что имею:
Поднимаются 24,5В, 12,0В, 12,8В, 5,3В (5,3 генерятся из 24,5В через ICM856). Ну и дежурка 5,2В есть постоянно.
Генерация есть, ключи целые (я их менял на более мощные и новые - история та же), КЗ не найду никак, напряжения поднимаются. Но лампа-предохранитель горит постоянно и CP803 разряжается стремительно.
Лампу запараллелил еще одной такой же, в итоге CP803 стал разряжаться медленнее, но обе лампы горят в полный накал.
Куда копнуть?
Понимаю, что тушку лучше не мучить и отдать понимающим, но интересно же самому) С вашей помощью)
Спасибо!

UPD. Проверил всю вторичку. Впаивая в разрыв выпрямительных диодов лампу 12В 20Вт, выяснил, что во вторичке КЗ нет.
Полез с игрушечным китайским осцилографом в раскачку) Выяснил, что на затворе QM802 есть "гребёнка", и на затворе QM801 так же есть "гребенка". Такая же по амплитуде. Куда копать.

Вложение	Размер
bn44-00214a.pdf	2.35 МБ

Традиционно - вглыбь. У вас есть шансы откопать какой-нибудь учебник и почитать его .

Не увидеть APFC, например, при наличии схемы - это нужно неплохо постараться.

Спасибо, Масо!
Посмотрел на PFC, почитал о нём, потыкал в деталюшки, вроде все целые)
ICP801S получает питание VCC в момент подачи POWER_ON/OFF. Получает он 15,1 Вольт.

На выходе номер 7 (DRME) ICP801S появляется постоянный уровень 11,1 Вольт.
А вроде должно быть что-то типа шим-сигнала?
Так вот 11,1 Вольт на DRME открывают QP801S на постоянную. Лампа горит, CP803 разряжается.
Масо, пожалуйста, подскажи) Мой мозг измучен))
Куда китайский осциллограф-игрушку ткнуть? Я ткну))

UPD Пробежался по ногам ICP801S. На 4-й ноге вроде как должно быть движение в момент включения, это ведь основной орган чувств у ICP801S.
Но на ней полный ноль. Хотя нет, игрушка показывает микродвижение на 4-й ноге. Но это в пределах 20мВ, маловато как-то. Должно вроде быть 300мВ.

Формально - там не ШИМ. Документация вполне неплохо описывает процесс генерации указанного сигнала.

Дык в измученный мозг ткните. Мозг сразу поймет, что он не особо-то и измучен .

На 4-й ноге вроде как должно быть движение в момент включения, это ведь основной орган чувств у ICP801S.

С утра пришёл и засунул игрушку себе в ж. мозг)
Меня посетили пара мыслей:
Может, вообще отключить эту херню и не мучиться? Я про APFC.
А вторая мысль: вроде на входы все поступает как надо, а на ICP801S небольшое потемнение (был перегрев?), может это она и умерла, притянув транзистор на землю?
Я выложу показания на ее ногах, а Вы Масо, пожалуйста подтвердите или направьте в нужном направлении. Для Вас уже всё очевидно, а мой мозг с игрушкой внутри в тупике)

Так вот, напруги такие:
Номер ноги, Напряжение при выключенном, Напряжение при запуске
1. 1,83В, 0,13В
2. 0В, 5,6В
3. 2,54В, 0В
4. 0В, 0В
5. 0В, 0,4В
6. 0В, 0В
7. 0В, 11,7В
8. 0В, 15,4В

Меня смущает вторая нога, если я правильно понял гугл переводчика, то на ней перебор явный, более 5 В там как бы намекают на то, что самое время отключить управление транзистором, чтоб не сжечь бедолагу. Но отключения не происходит, он жарится. ICP801S всё же мертва? Или это мой мозг не в состоянии правильно оценить показания?

Хочется - отключайте, вам вроде никто не мешает.

Т.е. не стоит противоречить себе же .

более 5 В там как бы намекают на то, что самое время отключить управление транзистором, чтоб не сжечь бедолагу.

Документация намекает немного на другое.

Жареным уже пахнет ?

С учетом вашего "понимания" документации мне больше нравится вариант с мозгом.
Попробуйте задуматься о работе APFC при наличии последовательно включенного сопротивления во входной цепи и наличии нагрузки.

Ну что, ребятки, победили мы с Масо этот телек))) Да он и сломан-то не был!
Отключил я этот AFPC непонятный, кинул резистор RP818 с 7-го вывода ICP801S на землю. Подумал так: транзистор QP801S будет закрыт постоянно, через дроссель и диод напруга побежит прямо на большой кондер. Так и случилось) Блок питания включался, выдавал все напруги и я его вставил в ТВ. ТВ радостно включился и начал показывать, работал аж целую минуту))) Потом начались какие-то зависания картинки, а потом и подсветка заморгала. "Что-то тут не то" подумал я и всё-таки уселся читать и смотреть разъяснения про AFPC.
Ах да, когда все это замерцало - я замерил напряжения, все большие просаживались. 24В просаживался до 20, 12,8В до 10. После этого я решил, что надо бы всё же понять AFPC.
Узнал, что это всего лишь повышающий преобразователь с обратной связью, что на большом кондере должно быть не 290В, а около 400В, удивился, но стало понятно, почему оно не тянет. Дальше я гуглу задал вопрос: а можно ли AFPC включать через лампочку? Ответ нашёлся прямо на rom.by)))
Нельзя. Соорудил я двойную розетку специальную, розетки в ней включены последовательно. В одну воткнул телек, а в другую 1500Вт обогреватель))) Включил и о чудо! Оно завелось)) Замерил напряжения: все в норме, а на большом кондере 390В.
Сейчас стоит телек на прогоне, показывает.
Спасибо, Масо, за подсказки. Конечно хотелось сразу получить ответ, но именно к этому телеку я отнёсся как к головоломке, захотелось разобраться. Нажил немного опыта, потом пригодится.

PS. Несчастный телек я все же чуть не убил. При измерениях напряжения на кондере большом, когда AFPC был отключен, я минусовой щуп тыкал в корпус, а плюс на кондер. И мне показывало 130В. "Маловато" подумал я и, выключив телек из розетки, проверил звонилкой связь минуса большого кондера (который вроде как на GND) и корпуса. Её не оказалось. "Так вот где собака порылась! Производитель не доделал GND по-человечески!" воцкликнул я и припаял перемычку с минуса CP803 прямиком на корпус телека))) Включил в розетку и.
. В нескольких соседних павильонах (да и в моем) отрубились розетки. А предохранитель, медленно раскалившись, выдохнул душу. В тот момент я понял, что GND и корпус разделены гальванически, просто вспомнилось как-то, решил, что наверняка телек превратился в бездыханную тушку. Но нет, мне повезло в очередной раз, я снял ту перемычку и полез в гугл курить инфу про AFPC.

надо ж как мгновение растянулось))) наверно и вся жысь перед глазами пронеслась?))
мде. это ж надо было догадаться до такой мычки.
Порадовало, что я ещё способен удивляться.

Имеет комбинированную конструкцию- включает в себя источник питания дежурного режима, PFC и основной источник +24V ( все остальные необходимые напряжения формируются именно из +24V при помощи нескольких коммутируемых стабилизаторов).

Схема блока питания прилагается- Вы можете ее скачать, причем совершенно бесплатно, достаточно просто кликнуть по ссылке ниже

Категория:	POWER
Дата:	06.04.2020

Краткое описание блока BN44-00157A

Внешний вид блока питания

Эта и все последующие картинки можно увеличивать- достаточно просто кликнуть по ним

Источник питания дежурного режима выполнен на микросхеме VIPER22

Здесь формируется напряжение +5.2V для питания майна, а также напряжения, необходимые для запуска PFC и основного источника.

Коммутация сигнала ON\OFF осуществляется при помощи оптопары PC801, напряжения в рабочем режиме указаны на схеме ниже

Основной источник питания выполнен на микросхеме F9222L . Включение осуществляется подачей напряжения питания на вывод 2

Основные неисправности и ремонт

BN44-00157A не запускается. Здесь, как правило есть пара вариантов:
1. Отсутствует напряжение питания дежурного режима . Здесь действуем по стандартной схеме: отсутствие КЗ на выходе, наличие питания на микросхеме VIR22, цепи обратной связи (оптрон PC805, параллельный стабилизатор ZDTB851), пробуем менять саму микросхему.
2. Питание дежурного режима есть, но все остальное не работает .
Проверяем наличие сигнала PWR ON/OFF и цепи его прохождения- транзистор QB851, оптрон PC801, наличие напряжения на транзисторе QB801, а также проверяем открывается-ли он.
Проверяем работоспособность стабилизаторов, выполненных на транзисторах QB802, QB803
В общем проверяем подачу напряжение на PFC и основной источник.
На некоторых форумах попадалась информация что резисторная цепочка R805-R807 может уходить в обрыв под напряжением.

Вариант второй — в самом блоке питания имеется и своя собственная защитная цепь, выполненная на транзисторе QT852- здесь происходит отслеживание выходных напряжений +5V3, +13V и +24V.
Превышение любого из них вызовет открывание оптрона PC802, который подаст сигнал OVP на микросхему основного источника и заблокирует ее.

Вариант третий : неисправен узел PFC. Проверить его работоспособность особого труда не составляет- достаточно просто замерить напряжение на сетевом конденсаторе. В нормальном рабочем режиме оно должно быть не менее +380V.

Вариант третий — проблема связана с микросхемой основного источника F9222L. Как уже упоминалось чуть выше- информации по этой микросхеме не много, так что вот то немногое что удалось под черпнуть из собственного опыта и с некоторых форумов.

1. Кратковременный обрыв низкоомных резисторов RM801 (вход напряжения после PFC), RM803 (судя по схеме это что-то вроде токового датчика), а буквально не так давно был вообще крайне редкий случай- микросхема не хотела работать из-за обрыва SMD резистора номиналом 220 Ом (позиционное значение RM804.

3. Проблема в цепях обратной связи- кратковременные проблемы с оптроном PC803 и параллельным стабилизатором ZDTM8501. Правда этот вариант не совсем можно считать типовым- чаще всего данная цепь теряет работоспособность после грозы.

На этом, пожалуй, и закончу… Однако если будет какая-то новая инфа, то статья будет обязательно дополнена.

Определив проблему, трезво оценим ситуацию и решим, действительно ли необходимы услуги мастера или можно устранить поломку самостоятельно.

1. Расшатался или отпаялся сетевой разъем 220 вольт,
2. Сгорел Блок питания,
3. Блок управления требует ремонта (брак, "умер" или сгорел).

1. Выгорел инвертор,
2. Перегорели светодиоды или лампы подсветки,
3. Сломан блок формирования изображения.

1. Системная плата вышла из строя,
2. Расшатался или отпаялся антенный вход,
3. ТВ-тюнер перестал работать.

1. Расшатался или отпаялся разъем (USB, SCART, HDMI, тюльпаны и прочее),
2. Модуль Wi-Fi или Bluetooth вышел из строя,
3. Не совместимые устройства.

Как выявить причину неисправности

Поиск проблемы неработоспособности стоит начинать снаружи, а заканчивать внутри самого устройства:

Детальную диагностику лучше всего поручить специалистам, которые по своему опыту знают, что такое материнская плата, стабилизатор напряжения, модуль развёртки и ТВ-процессор.

Новый аппарат из магазина вряд ли окажется неисправным. Поэтому перед его использованием будет полезным ознакомиться с содержанием краткого руководства и выполнить подключение в соответствии с данными указаниями.

Ремонт своими силами

Ниже представлены те возможные причины неработоспособности телевизора Самсунг, для устранения которых помощь профессионалов не понадобится:

Более подробно о некоторых способах устранения неисправностей собственными силами будет рассказано далее. Если самостоятельный ремонт не дал требуемых результатов, ни в коем случае не стоит паниковать — сохраняйте спокойствие и попытайтесь ещё раз трезво оценить ситуацию.

Проверка доступа

Перепад напряжения

Запомните, в режиме Standby телевизор Самсунг всегда включен, часть микросхем находиться под напряжением, поэтому очень вероятно, что после случившегося скачка сетевого напряжения, TV-аппарат выйдет из строя. И минимум, что выгорает – внутренний блок питания, но замена модуля стоит приличных денег, поэтому рекомендуем обзавестись стабилизатором напряжения.

Нерабочий пульт ДУ

Не работает кнопка включения на панели

Нестабильная работа индикатора

Мигание светодиода на Самунге — это признак нестабильной работы элемента питания устройства или сбоев в электросети. Причину следует искать в розетке или в кабеле, соединяющим ТВ с источником тока: такие механические повреждения без труда заметит даже далёкий от ремонта электротехники человек.

Мигающий индикатор свидетельствует о выведшем из строя блоке питания, который скрыт внутри корпуса.

В данном случае не стоит пытаться самостоятельно разобрать телевизионный приёмник, ведь вы все равно не сумеете заменить, например, не рабочий транзистор или конденсатор, расположенные на материнской плате.

Перегорела подсветка

Одни из самых популярных поломок (например, звук есть, а изображения нет), связаны с самой дорогостоящей деталью в телевизоре Самсунг – монитором:

Сгоревшие светодиодные лампы подсветки (свойственно как ЖК, так плазменным экранам).
Вышедший из строя инвертор подсветки (преобразователь электрической энергии).

Выход только один, заменить жидкокристаллическую матрицу целиком.

Бесконечная перезагрузка

Данная неисправность свойственна Samsung, поддерживающим технологию Smart-TV: бесконечная перезагрузка является следствием сбоя прошивки или ее неудачного обновления. Выполнить перепрошивку по силам любому пользователю: достаточно следовать инструкции, которая входит в заводской комплект к устройству.

Консультация сервисного центра понадобится, если переустановка ПО не дала ожидаемых результатов: вероятно, потребуется тщательная диагностика аппарата и выполнение целевого комплекса ремонтных работ.

Помощь специалиста

Экран Самсунга не загорается ни при использовании ПДУ, ни с помощью расположенных на самом устройстве кнопок, и при этом целы провода.
Дисплей не подаёт признаков жизни, хотя специальный индикатор электропитания горит зелёным цветом. Возможно, проблема кроется в плате, и только специалист сможет проверить правильность поступающего на неё тока или выявить какую-либо иную поломку.
Индикатор горит то зелёным, то красным цветом, что, как правило, означает сбой в работе системы электропитания. Потребуется замена транзистора или электрического адаптера.

Существуют и другие причины неисправности вашего TV, выяснением которых будет заниматься опытный мастера, и чтобы не усугубить ситуацию, рекомендуется сразу обращаться в сервисный центр Samsung.

Заключение

Если телевизор Samsung не включается, возможно, причина кроется в случившемся после грозы скачке напряжения, неудачном обновлении программного обеспечения или в перегоревшей материнской плате.

Читайте также: