Как проверить светодиод на пульте от телевизора

Обновлено: 16.05.2024

Проверка светодиода мультиметром является наиболее простым и правильным способом определения его работоспособности. Цифровой мультиметр (тестер) – это многофункциональный измерительный прибор, возможности которого отражены в позициях переключателя на передней панели. На работоспособность светодиоды проверяются при помощи функций, присутствующих в любом тестере. Методы проверки рассмотрим на примере цифрового мультиметра DT9208A. Но сначала немного затронем тему причин неисправности новых и выхода из строя старых светоизлучающих диодов.

Основные причины неисправности и выхода из строя светодиодов

Особенность любого излучающего диода – низкий предел обратного напряжения, который лишь на несколько вольт превышает падение на нём в открытом состоянии. Любой электростатический разряд или неверное подключение в ходе наладки схемы может стать причиной выхода LED (аббревиатура от англ. Light-emitting diode) из строя. Сверхъяркие малоточные светодиоды, применяемые в роли индикаторов питания различных устройств, часто перегорают в результате скачков напряжения. Их планарные аналоги (SMD LED) широко используются в лампах на 12 В и 220 В, лентах и фонариках. В их исправности также можно убедиться с помощью тестера.

Стоит отметить, что небольшая доля бракованных (около 2%) светодиодов поставляется от производителя. Поэтому дополнительная проверка светодиода тестером перед монтажом на печатную плату не помешает.

Методы диагностики

Свечение излучающего диода во время проверки будет небольшой и на некоторых светодиодах при ярком освещении может быть незаметно.

Для точной проверки многоцветных LED с несколькими выводами необходимо знать их распиновку. В противном случае придется наугад перебирать выводы в поисках общего анода или катода. Не стоит бояться тестировать мощные светодиоды с металлической подложкой. Мультиметр не способен вывести их из строя, путём замера в режиме прозвонки.

Для проверки ИК диода в гнёздах тестирования транзисторов дополнительно придётся задействовать цифровую камеру (смартфон, телефон и пр.) Инфракрасный диод вставляют в соответствующие отверстия мультиметра и сверху на него направляют камеру. Если он в исправном состоянии, то ИК излучение будет отображаться на экране гаджета в виде светящегося размытого пятна.

Проверка мощных SMD светодиодов и светодиодных матриц на работоспособность кроме мультиметра требует наличия токового драйвера. Мультиметр включают последовательно в электрическую цепь на несколько минут и следят за изменением тока в нагрузке. Если светодиод низкого качества (или частично неисправный), то ток будет плавно нарастать, увеличивая температуру кристалла. Затем тестер подключают параллельно нагрузке и замеряют прямое падение напряжения. Сопоставив измеренные и паспортные данные из вольт-амперной характеристики можно сделать вывод о пригодности LED к эксплуатации.

Сломался ИК-пульт от IPTV-телеприставки. То есть индикаторы при нажатии клавиш на пульте, как и прежде, вспыхивали, а приставка на пульт не реагировала никак. Конечно, сначала все единогласно решили, что сели батарейки. Но их замена не повлияла на ситуацию.

Самым простым способом с помощью камеры смартфона проверил, что светодиод пульта действительно не загорается.

Дальше – только вскрытие.

Долго возился, пока открыл пульт: защелки оказались тугими. Осмотр показал, что вовнутрь пульта влага не попадала, грязь нигде не скопилась, трещин на плате не было. Визуально не было обнаружено нарушения контактов инфракрасного светодиода в месте его установки и контактных пластинок элементов питания в месте их соединения с платой. Так как пульт вроде бы не роняли на пол (по крайней мере, в этом никто не сознавался) думать, что поврежден кварцевый резонатор, казалось преждевременным.

А вот неисправность самого инфракрасного диода была очевидна. Его нужно было менять.

В доме нашелся пульт с инфракрасным диодом от старого музыкального центра Samsung (видимо, дожидался своего часа), который подходил на роль донора. Он был в рабочем состоянии (как показал тот же смартфон), имел питание от двух АА-батареек с общим напряжением 3 вольта.

И вот здесь внимание. Есть небезосновательное мнение, что прежде в бытовой технике применяли более качественные электронные компоненты. В частности, инфракрасные светодиоды могли иметь большую мощность излучения и более качественную линзу. Тут ремонт пульта, по сути, оказывается близок к его модернизации, если иметь в виду замену светодиода на более качественный аналог.

Дальнейшие действия понятны. Выпаял диод с платы пульта магнитолы. Вообще-то, это надо делать прогретым паяльником 25 или 40 Вт, так как плату можно повредить, если паять слишком долго. Ну и ножки диода изгибать лишний раз не следует, чтобы их не сломать.

На плате пульта от приставки была указана полярность, т. е. где плюсовой, а где минусовой выводы. У светодиода тот вывод, который короче – это анод (плюс), а тот, который больше и шире – катод. Так его и надо впаивать, учитывая при этом то, что линза светодиода должна расположиться в корпусе так же, как и прежняя.

После замены инфракрасного диода пульт не просто заработал, но и заработал по ощущениям заметно лучше. Дальность, с которой пультом стало возможно управлять приставкой, теперь ощутимо увеличилась.

Светодиоды, пришедшие на смену лампам накаливания, позволили сделать осветительные приборы более экономичными, безопасными и надежными. Многие начинающие радиолюбители сталкиваются с проблемой, как проверить светодиод мультиметром. В сегодняшней статье будет дано полное описание конструкции, разновидностям и способам проверки светодиодов.

Конструкция

Светодиод — это полупроводниковый элемент, по конструкции схожий с диодом. При прохождение через светодиод тока создается видимое глазу оптическое излучение. Данная деталь состоит из:

Анода, через который подается положительный заряд.
Катода, через который подается отрицательный заряд.
Отражателя световых потоков.
Излучающего полупроводникового чипа или кристалла.
Рассеивателя свечения.

Для ламп любых форм эта стандартная конструкция. Для достижения яркости, производители только увеличивают число слоев или количество кристаллов. Эти значения прямо влияют на мощность.

Разновидности

Светодиоды используются в различной технике. На данный момент существует 2 основных типа этих деталей:

Индикаторные или DIP. Относятся к маломощным светодиодам. Работают при переменном напряжении до 3.5 вольт, с мощностью до 0.06 Вт. Используются в качестве световых индикаторов для различной электронной техники. Эти элементы используют для поверхностного монтажа для осветительных лент.
Осветительные или мощные, работают при напряжении до 12 вольт, с мощностью в 2.6–3 Ватт. Используются для ламп и прожекторов освещения.

Технологии не стоят на месте. К лампам обычной конструкции, прибавились различные разновидности, отличающиеся только химическим составом кристалла.

Филоментные. Лампы, позволяющие получить белое свечения, за счет покрытия люминофорным составом. Мощность этого типа светодиодов увеличена за счет использования 28 параллельно соединенных кристаллов.
COB. Разработано за счет соединения кристаллов на алюминиевой подставке. Яркость свечения увеличивается за счет фокусировки покрытием из люминофора.
OLED. Схожи с более ранними типами светодиодов. Яркость и угол свечения увеличены за счет использования полимерных материалов для изготовления светового излучателя.
Волоконные. Полностью синтетическая конструкция с добавлением люминофора и полимеров.

Принцип действия этих световых элементов остался прежним. Изменилось только потребляемое напряжение, повысилась мощность и надежность.

Принцип работы

Определение мощности

Значение рабочей мощности светодиода необходима для его правильного подключения в рабочую схему любого прибора. Многие сталкиваются с проблемой, как узнать мощность светодиода без маркировки на корпусе или упаковки. Есть 2 способа определения этого параметра.

Визуально

Светодиоды производятся различных размеров и цветов. По цвету и размеру можно узнать мощность этой детали:

Маленькие инфракрасные работают от напряжения в 20 мА, при мощности менее 2 Ватт.
Красные обладают рабочим напряжением до 15 мА при мощности до 1.7 Вт.
Маленькие желтые обладают мощностью до 2.2 Вт.
Зеленые от 1.9 до 3.6 Вт.
Голубые от 2.5 до 3.6 Вт.
Фиолетовые от 2.5 до 4 Вт.
Большие желтые работают от напряжения до 300 мА, обладают мощностью 2.2 Ватт, при радиаторном охлаждении.
Большие белые или розовые потребляют напряжение до 20 мА, при мощности до 3.6 Ватт.

Определить размер светодиода можно обычным штангенциркулем. Маленькими считаются детали от 3 до 10 мм.

Мультиметром

Определить мощность светодиода мультиметром не составит труда, если подключить все компоненты согласно схеме. Далее потребуется:

Для этой схемы потребуется блок питания с регулятором подачи напряжения. Далее:

При помощи регулятора поднять напряжение и замерить его до и после проверяемого элемента. Оно должно быть одинаковым.
Снова поднять и замерить напряжение.
Повторять регулировку и замер напряжения до момента появления разницы.
На этом моменте необходимо запомнить последнее значения в вольтах.
Сменить резистор 500 Ом на схожий элемент с сопротивлением в 10 Ом.
Поднять напряжение до рассчитанного значения.
Переключить мультиметр в режим амперметра.
Замерить мощность.

Данный способ не требует выпаивания из схемы, если светодиод уже подключен в цепь. Главное правильно определить полярность подключения.

Определение напряжения

Напряжение будет нарастать до момента открытия перехода внутри элемента. Открывшийся переход перестанет пропускать лишний ток. Это значение необходимо зафиксировать. Оно является рабочим напряжением светодиода. Если продолжить наращивать напряжение, PN переход может не выдержать и сгореть. При несоблюдении полярности, катод не станет пропускать электрический ток, что станет причиной потери работоспособности.

Причина неисправности

Светодиоды работают от определенного напряжения. На выходе, напряжение этой детали значительно меньше. Причина неисправности этих элементов заключается в скачках напряжения. В определенный момент, на кристалл подается напряжение, превосходящее порог открытия перехода, при этом увеличивается порог выходного напряжения. Светодиод прогорает. Определить неисправный элемент визуально можно по темной точке в центре. Если визуально определить неисправный элемент невозможно, в этом случае необходимо прозвонить деталь. Далее будет описан процесс прозвонки светодиода мультиметром.

Проверка светодиодов

Вариант 1

Проверка исправности светодиода мультиметром достаточно проста. Это можно сделать прямо на плате мультиметром, не выпаивая сам светоид. Для проверки понадобится только мультиметр, включенный в режим проверки диодов. Перед проверкой необходимо найти анод детали. Если соблюдена правильная полярность, деталь должна засветиться. Тест на работоспособность можно считать пройденным. Также на определение работоспособности влияет яркость свечения. Тусклый свет не показатель испорченной детали. Причиной может стать нехватка напряжения.

Вариант 2

Еще один простой способ проверить светодиоды возможен, если мультиметр оснащен гнездом для прозвонки транзисторов. В этом случае, чтобы проверить исправность светодиода мультиметром, его прозванивают в такой последовательности:

Часто после прозвонки, светодиоды не работают в схеме. Причина этому разница в силе тока мультиметра и рабочего напряжения. Для того чтобы точно определить пригодность детали необходимо выполнить прозвонку проверяемого светодиода мультиметром без выпаивания.

Вариант 3

Подобный способ является опасным, так как проверка проводится с подключением в электрическую сеть. Часто причиной неисправности в лампах, работающих от постоянного напряжения, становится пробой диодного моста.

Вариант 4

Проверить сразу несколько светодиодов в цепи можно не выпаивая их из схемы. Напряжения 9 вольт, от которого работает мультиметр, вполне хватает для прозвонки сразу всех светодиодов.

Тестер перевести в режим замера сопротивления.
Определить полярность схемы подключения всех деталей.
Согласно полярности, подключить один щуп к вводу первого светодиода.
Второй щуп подключить к выходу последнего элемента.
При отсутствии сопротивления, поочередно подключать щуп к выходу каждого следующего светодиода.

Появление показаний сопротивления, укажет на последний исправный светодиод в цепи. После него, необходимо осуществить поочередную прозвонку всех деталей, для выявления прогоревшего элемента. Если лампа собрана по двойной схеме, светодиоды во второй цепи могут быть запаяны наоборот. После проверки одной схемы, необходимо сменить полярность подключения тестера.

Заключение

Светодиоды очень чувствительны к перепадам напряжения. Любое увеличение может стать причиной неисправности. Перед подключением новой детали, необходимо четко знать потребляемое напряжение и мощность. Любое отклонение может нарушить целостность элемента и всей схемы. Светодиоды работают по схеме диодов, поэтому самой простой проверкой является прозвонкой в режиме диагностики целостности диодов.

Светодиоды применяются для передачи сигналов пультов ДУ, аппаратуры, камер наблюдения, фонариков и светильников. Они включаются в прямом направлении, после появления положительного напряжения между катодом и анодом. Поэтому при поломках можно проверить светодиод мультиметром, установить причину неисправности и устранить ее.

Этапы проверки

Диоды работают при невысоком напряжении постоянного тока. Его генерируют блоки, к которым проблематично подключится. Но частью конструкции светодиода является полупроводниковый переход, за счет которого ток пропускается в заданном направлении. Если величины тока хватает, лампочка загорается.

Применяя мультиметр, легко определить исправность элемента. Для этого прибор устанавливается на режим прозвонки, после чего:

Щупы подкидываются на участок полупроводника, который нужно проверять.
Красный щуп с положительным зарядом подсоединяется к светодиодному аноду.
Черный щуп с отрицательным зарядом подкидывается на катод.
На экране прибора должен высветиться показатель падения напряжения после перехода p-n.
Изменяется полярность подключения. При отсутствии падения напряжения диод является рабочим.

Порядок тестирования светодиодной ленты

Светодиодная лента проблематично проверяется мультимертом, поскольку она не светится. Слабый свет возникает при тестировании в режиме Hfe. Тестирование также осложняется перегораниями не самих диодов, а контактных дорожек или токоведущих участков. Чтобы узнать о неисправности:

Найдите условные одинаковые отрезки из 3 светодиодов по границе контактов и поперечной полосы.
Прикасайтесь щупами к каждому участку по очереди, подавая ток на контакты питания.
Прозвоните блок питания – он выходит из строя по причине перепада нагрузки.

Проверка сопротивления предоставит полную картину о целостности светодиодов.

Особенности проверки светодиодных лампочек

При помощи мультиметра можно прозванивать цветные, стандартные и сверхъяркие диоды.

Стандартная лампочка с цоколем Е27

Подобная лампа используется для бытовых люстр или светильников. Чтобы проверить исправный или нерабочий светодиод, понадобится:

Убрать рассеиватель с лампочки при помощи пластиковой банковской карты, помещенной между элементом и корпусом.
Пластиковую карту аккуратно передвигать по склейке. Прочный шов можно прогреть строительным феном.
Открыть плату.
Щупами прикоснуться к элементам и дождаться, пока они засветятся тусклым сиянием.

Если диоды не горят, лампочка сломалась.

Сверхъяркие диоды

Синими, желтыми или белыми светодиодами обычно оснащается гирлянда. Тест проводится без щупов с использованием транзисторных гнезд по следующему алгоритму:

Определить распиновку СМД.
Найти 8 гнезд внизу прибора – 4 левых под PNP-транзисторы и 4 правых под NPN-транзисторы.
Поместить щупы, вставив анод в отверстие Е, а катод – в отверстие С.
Открыть элемент PNP, подав положительный заряд на эмиттер Е. Исправный светодиод будет гореть.
Поменять полярность транзисторов для NPN. Анод ставится на С, катод – на Е.

Транзисторные гнезда удобны для тестирования диодов с длинными контактами без припоя.

Как проверить LED-прожектор

Проверка светодиода осуществляет после определения типа элемента. На фонарях устанавливаются:

плата с маленькими SMD, которые проверяются прозвонкой по аналогии со стандартной лампочкой;
большой желтый элемент, работающий от напряжения 10-30 В.

Напряжения большого элемента много для тестера, поэтому определить работоспособность элемента можно только драйвером. Он должен соответствовать показателям диода.

Нюансы тестирования инфракрасных диодов

Инфракрасный светодиод выдает невидимое излучение, поэтому важно следить за показателями на дисплее мультиметра. Щупы устанавливаются путем подачи плюса на анод и минуса на катод. Касаясь зондами к рабочему ИК-диоду, можно увидеть на экране цифру 1000. При перемене полярности высвечивается 1.

Подпайка параллельного красного LED-свечения наглядно отразит работоспособность диода. Если в момент мерцания сигнал подается на элемент, его следует заменить. Если подсветка не работает, неисправен пульт.

Проверка светодиодного моста

Диодный мост – сборка из 4-х элементов. Они соединяются, так, чтобы переменное напряжение АС подавалось на два из 4-х выводов, переходило в постоянное напряжение DC и снималось с 2-х других выводов. Стабилитроны выравнивают напряжение в узком диапазоне.

Прозвонить светодиод-мост можно так:

Найти, на какой вывод подключать мультиметр, сделав условную нумерацию.
Прозвонить первый диод, подкинув щупы на выводы 1 и 2.
Протестировать второй светодиод путем подключения щупов на выводы 2 и 3.
Замерить параметры третьего диода, подключив зонды к выводам 1 и 4.
Определить исправность четвертого элемента, подкинув щупы на выводы 4 и 3.
Посмотреть показания на табло.

Стабильность напряжения проверяется в режиме максимального диапазона – 220 В. Его увеличивают постепенно и прекращают подавать до момента протекания тока через схему.

Черный щуп понадобится подкинуть на анод, красный – на катод, а затем подключить анод к резистору токоограничения, а катод – к источнику питания.

Специфика режима прозвонки

Мультиметр – это универсальный тестер, при помощи которого проверяются светоизлучающие диоды и другие элементы. В процессе работы устройство издает писк, или звон, поэтому режим называется прозвон.

Эксплуатация мультиметра в режиме прозвонки имеет несколько особенностей:

переключатель ставится на проверку диодов, щупы подкидываются на контакты;
определяется полярность выводов, но, если ее не удалось обнаружить, светодиодный источник света не выйдет из строя;
при правильном подсоединении щупов к контактам и правильной полярности рабочий диод засветится;
в процессе прозвонки не подается ток с большим значением, поэтому подсветка диодов видна только в затемненной комнате;
при сложностях с приглушением освещения смотрят на табло прибора – показатель рабочего СМД отличный от 1;
мощные светодиоды без выпаивания тестируются после подкидывания переходников.

Перед началом работ в режиме прозвона определите анод и катод испытуемого источника света.

Проверка светодиодов без выпаивания

Проверять LED-светильник можно, не выпаивая его диодные элементы. Понадобится переходник, который изготавливается самостоятельно из канцелярских скрепок, отдельных жил провода, кусочков иголок для шитья, витой пары проводки. Выбранное изделие припаивается к щупам измерителя. Между частями переходника делается прокладка из текстолита, а потом вся конструкция обматывается изоляционной лентой.

Щупы мультиметра с переходником подсоединяются на контакты светоизлучающего диода или на колодки PNP. Тестирование производится последовательно, для каждого элемента.

Проверка работоспособности светоизлучающих диодов в фонарике

Тест стандартного фонаря – наглядный пример работ, для которых не понадобится выпаивать элементы. Чтобы узнать, рабочие ли LED-источники, нужно:

Разобрать фонарик, извлечь из него плату со светодиодами.
Без удаления припоя подкинуть щупы на контакты PNP-разъема, соблюдая полярность.
Поставить переключатель на прозвонку.
Смотреть на табло и на подсветку.
Установить, исправна ли схема, путем проверки ее сопротивления. Показатель сопротивлений, равный нулю, при параллельном подключении говорит о неисправности одно светодиода.

Тестирование каждого диода проводите по отдельности.

Подручные материалы для проверки

Помимо мультиметра светильник, фонарь или прожектор на светодиодах можно проверять:

Тестирование УФ-диода осложняется его чувствительностью к высокому напряжению. На него подается номинал не более 3,4-4 В.

Самостоятельное изготовление щупа

Стандартным щупом проблематично прозвонить маленький светодиод, поэтому для комфортного пользования мультиметром его можно сделать самому. Для этого используется несколько элементов.

Швейная иголка

Процесс изготовления осуществляется поэтапно:

Оптимальное сечение провода – 1,3 мм2.

Штепсельная вилка

Извлечение штырей из вилки путем выкручивания верхнего болта.
Снятие основы со старых щупов – штырьки можно достать плоскогубцами.
Отделение напильником загнутой части штырей и обточка их так, чтобы они с усилием помещались в отрезок пластиковой трубы.
Разделение и зачистка акустического провода.
Залуживание концов кабеля и концов штырей на местах припайки.
Вставка провода в основу щупов старого мультиметра и припайка к нему латунного штепселя.
Оттягивание кабеля назад и фиксация области его входа в трубку термоусадкой.

Второй конец провода продевается в разъем. Кабель для прочности фиксации понадобится зажать болтом.

Шпилька от лазерного CD привода

стальная шпилька с острыми наконечниками;
разные по размеру термоусадочные трубки;
два фломастера (черный и красный);
трубочка по размеру штыря;
медные провода, рассчитанные на работу в сети с напряжением 300 В.

Порядок изготовления щупа:

Шпилька разрезается на 2 части. Отпиленные края покрываются флюсом.
Концы проводов защищаются на 5 мм и облуживаются оловом.
К отпиленным участкам прикрепляются провода с лужением – по одному на каждый.
На конструкцию надеваются и усаживаются термотрубки.
Из фломастеров изготавливаются ручки щупов – достаточно отрезать 5-7 см от начала.
Шпильки с припаянными проводами вставляются в кусочки фломастеров так, чтобы кончики выступали из фломастера.
Элементы фиксируются эпоксидкой.
После высыхания рукоятка устанавливается в цветную трубку с термоусадкой.
Штекеры изготавливаются из кусочков латунной трубы от антенны длиной 3 см.
Латунная трубка вставляется в разъем, под нее подгоняется пластиковая.
Остальные концы припаиваются на латунные трубки и обматываются изолентой так, чтобы подходили под диаметр пластиковых.
Кусочки термотрубок длиной 4 см надеваются на штекеры и усаживаются.

Советы и рекомендации

В процессе диагностики светодиодных устройств нужно учитывать следующие факторы:

если номинал напряжения на пределе, а световой поток не появился, можно кратковременно увеличить ток;
при подаче большой мощности LED-источник греется;
нормальная температура нагрева диода – от 70 до 75 градусов (при касании нельзя обжечь ладонь);
используя батарейку, можно дополнительно установить сопротивление подключения диода;
при изменении полярности даже у исправного элемента не будет подсветки;
оптимальный материал для самодельного щупа – никелированные иголки, которые легко и быстро припаивать;
исправный ИК-светодиод при направленном на чувствительную зону излучении светится.

Проверять светодиодные источники света при умении работать с мультиметром несложно. Пользователю необходимо подготовить условия для тестирования – выбрать полярность, сконструировать щупы или переходники, сделать специальные контакты.

Читайте также: