Как разобрать телевизор самсунг ue32eh5307
Обновлено: 16.05.2024
ТВ SAMSUNG UE32EH6037K
Main BN94-06876X (BN41-01894A), проц посмотреть не могу, т.к. под радиатором, NAND-флеш Samsung 240 остальное заклеяно, надпись на наклейке NVTK5 10110 3004 3. Flash Winbond 25Q40.
TCON BN41-01892A
БП BN44-00551B PD32CV1_CHS Rev 1.1
Матрица - LTJ320HW10-L
Tuner - BN40-00239B
Проблема в следующем - принесли с проблемой "иногда перезагружается", пока выяснял причины этих обстоятельств произошло ЧП, из моей левой руки случайно выскользнул "земляной" щуп осциллографа (решил рассказать, так как было на самом деле) и упал на матернику где-то в район разъема от БП, телевизор отключился, после повторного включения телевизор заработал, но секунд через 15 подсветка стала хаотично моргать. Выключив из сети и тут-же снова включив опять через 15 секунд начинает моргать и так повторял еще много раз, т.к. хотел определить - связано ли это с прогревом проца, но, скорее всего не связано.
Напряжения с БП все в норме и полностью соответствуют надписям на текстолите, пульсаций и искажённых форм нет.
В общем, на выходе PWM с материнки на БП сразу после включения красивые прямоугольники, частотой в 100Гц (подсветка горит нормально), через 15 секунд появляются пропуски прямоугольников из-за этого подсветка и моргает.
Выследил вывод PWM до IC1201 - LVC244A (операционник), он в норме, далее со входа операционника выследил только до сборки диодов D16 в TCON, далее кто именно "делает прямоугольники" я не выследил.
Питание на материнке - на IC202 (1117Z) напряжение 1,5В, с выхода IC204 (Z1051PI) - 1,04В, тут же сопротивление относительно земли 12 Ом, нормально ли это?
Нагрев проца - сразу после включения не греется, в течении 5-ти минут нагревается где-то до 70-ти градусов, по крайней мере палец не то, чтобы не удержишь, а убираешь сразу при касании радиатора, кипяток. Может это и нормально, но при этом телевизор вполне себе нормально работает, на нажатия пульта и джойстика реагирует нормально, изо в норме, конечно кроме подсветки.
Немного подробностей: когда телевизор включается и на экране появляется надпись "нет сигнала" (т.к. сигнала действительно нет) через несколько секунд экран кратковременно становится черным и снова появляется напдись "нет сигнала" уже с моргающей подсветкой, при кратковременном снятии напряжения 3,3 В на тконе картинка перезагружается и подсветка нормально загорается опять на 15 сек.
Был сверен дамп с флешки ткона с рабочим - различий нет абсолютно никаких. Остаются открытым вопрос содержимого еепром майна, хотелось бы найти их дампы.
Остается открытым вопрос - происхождение сигнала PWM, т.е. кто и каким способом им управляет? По всей видимости подсветка динамична и должна работать в такт с гаммой картинки, т.е. на темных тонах она должна быть притушена, на светлых - гореть ярко, по крайней мере такую инфу мне подкинул один хороший человек. Отсюда второй вопрос - каким должен быть по форме сигнал PWM в динамике?
В ремонте LED TV Samsung UE32F5300AK с заявленной неисправностью - нет изображения, звук идёт.
При детальном осмотре выявилось, что под абсолютно черным экраном всёже работает светодиодная подсветка. Но всё по-порядку.
Состав: Main: BN41-01958, Модуль питания: BN44-00605A, T-CON: RUNTK 5351TP 0055FV, Panel: CY-HF320BGSV1V, Tune: BN40-00262B
Пультом управляется. Замер всех напряжений с БП не выявил отклонений от нормы в соответствии с сервисным мануалом. Подозрение естественно пало на тайминг контроллер панели (T-CON) RUNTK 5351TP 0055FV .
Замер напряжений на контрольных точках T-CON показал их полное отсутствие, было только VIN- 12.7v. Предохранитель целый. Прозвонка на КЗ в основных контрольных точках напряжений на T-CON, ничего особенного не показала. Шлейфы от стекла поочередно отстегивались, но экран оставался чёрный. Изучив даташит на DC/DC -контроллер ISL98602 IRAAZ стало ясно, что это он виновник неисправности T-CONа. Но при тщательном осмотре платы T-CON под микроскопом был ещё выявлен обрыв резистора нулевика от вывода 14 на землю. Вместо него была установлена перемычка, но это не решило проблему.
Поиски ISL98602 IRAAZ заняли много времени. Как известно официалы Samsung таких услуг не оказывают. В лучшем случае T-CON - RUNTK 5351TP 0055FV, может быть поставлен только вместе с панелью CY-HF320BGSV1V в комплекте. Печально, но таковы правила установленные производителем. Как всегда выручают надёжные и проверенные поставщики. Стоимость ISL98602 IRAAZ копеечная по сравнению с панелью. Приобретённая партия этих микросхем оказалась очень даже качественной. Произвели её замену на инфракрасной паяльной станции, в соответствии со всеми требованиями.
Первое включение отремонтированного T-CON, показало, что появились все напряжения:
VIN = 12.4v, VGH = 36.14v, VGL = -6v, на L201 VCC = 3.3v, на L202 VCC = 1,2v – норма, VLS = 15.5v, при этом ничего не греется и самое главное на экране появилось изображение. Ни каких подгонок напряжений не пришлось производить. Прогон после ремонта обязателен в течение 24 часов. Гарантия 3 месяца.
Помятуя о причудах работы светодиодной подсветки в этом LED TV – в обязательном порядке производим доработку драйвера подсветки в соответствии с рекомендациями производителя (но это уже другая тема, и сейчас рассматривать её не будем).
Сама по себе подсветка состоит из последовательно соединенных светодиодов (плюс защитные). Поэтому, достаточно выйти из строя всего лишь одному, чтобы все линейки прекратили работу. Фактически, это обрыв цепи. И в этой ситуации менять либо вышедший из строя светодиод(ы) или целые линейки.
Поэтапная разборка телевизора
Для разборки необходимо подготовить много места, и самое главное — места для матрицы и рассеивателей, а также элементам корпуса.
После вскрытия крышки отсоединяем все платы и их соединения. Также следует разбирать телевизор на мягкой поверхности, не спеша.
Аккуратно отсоединяем черный изолятор.
Без резких движений отсоединяем платы с этих зажимов. Внимание! Они также могут быть приклеены двухсторонним скотчем, действуем аккуратно, чтобы не повредить шлейфа и их контакты.
И также нужно открепить клипсы крепления рамки от корпуса, которые находятся по всем сторонам. После этого переворачиваем оставшуюся конструкцию и отсоединяем рамку. Тут самый важный момент. Аккуратно снимаем матрицу. Она очень тонкая и хрупкая, а ее платы и шлейфа держатся хлипко. Поднимать и переносить ее нужно с вертикальной стороны, то есть поднимать руками не по горизонтали, а по вертикали, чтобы уменьшить нагрузку по всей площади.
После того, как убрали матрицу, нужно снять рассеиватель.
А вот и сами линейки.
Как найти неисправный светодиод в линейке
Основной метод поиска неисправного светодиода — лабораторный блок питания (ЛПБ), при помощи которого последовательно проверяют каждый их них. Для того, чтобы проверить их необязательно зачищать дорожки, можно через общую и один контакт на плате проверить исправность каждого из них.
А вообще, можно так же проверить исправность всех линеек не только при помощи ЛПБ, но и с помощью самого обычного мультиметра. При помощи измерения сопротивления или прозвонки (в этом есть большая разница) можно узнать об неисправности. Конечно, аккумуляторного напряжения в режиме прозвонки не хватит для того, чтобы светодиоды загорелись, однако возможно узнать в обрыве ли цепь или нет. Это можно сделать так же при помощи измерения сопротивления. Понятное дело, что если есть обрыв цепи, то и сопротивление близится к бесконечности. Исходя из этих мыслей найден неисправный светодиод. Все линейки были прозвонены и только одна по показаниям общего сопротивления цепи была в обрыве. Один из светодиодов оказался выведен из строя.
Первый — это заменить целиком линейку. Плюс этого решения в том, что меняется сразу линейка (а это уже целиком новые светодиоды), также по времени это быстрее. Тем не менее, это самый дорогой в плане запчастей метод. Иначе придется по part номеру линейки или же по информации в интернете заказывать у поставщиков деталей, которые зачастую вряд ли будут продавать одну. Тем более, о неисправности одной или нескольких линеек можно судить только после вскрытия.
И если их не будет в наличии, то во время доставки деталей нужно постоянно следить за тем местом, где хранится матрица и рассеиватель с корпусом, что тоже критично и занимает много места.
Третий — менять неисправный на новый. Тут придется заранее заказывать по параметрам светодиоды. Самое главное это рабочее напряжение, мощность, тип (холодные или теплые), количество люмен и тип корпуса. Плюс данного метода — это дешевизна, не нужно дорабатывать блок питания, а также можно заранее оптом заказать много светодиодов. Из недостатков — это все так же нужно идеально подобрать необходимый светодиод и самое главное — хорошо и аккуратно закрепить обратно линзу. Если сделать это плохо, то на месте неисправность будет пятно.
Замена светодиода в линейке
Ремонт по третьему варианту. По-варварски снята линза с неисправного диода.
Паять нужно на температуре 270-290 °С, снизу феном. Или можно при помощи паяльника подогревать с двух сторон. Плата линейки очень тонкая и быстро прогревается.
После замены светодиода сопротивление линейки не изменилось. Цепь все так же в обрыве. При выходе из строя подсветки сработали и защитные диоды в начале цепи. Чтобы убедиться в этом, подключаем вновь платы управления и блок питания к подсветке (предварительно установив все линейки обратно) и после включения в сеть подсветка не заговорится. Решение проблемы радикальное — поставить перемычки. Эти диоды по сути предохранительные. В новых линейках их нет. А лизну обратно можно поставить на термоклей.
Установив перемычки и проведя все операции, описанные выше, подсветка включилась. Собираем обратно телевизор в точной последовательности.
Тестовое включение с матрицей в полной сборке
И с найденным каналом.
Также после ремонта есть рекомендация — не повышать яркость на максимальный уровень, чтобы предотвратить повторение неисправности и уменьшить нагрузку на светодиоды.
На момент публикации статьи прошло уже больше 3 месяцев с ремонта подсветки телевизора, и никаких нареканий в работе нет.
Так же при разборке телевизора помогло это видео.
На днях помогал покупать родителям новый телевизор. Цель была самой простой, без фанатизма, но с хорошим экраном, разрешением 1920x1080 (Full HD) и диагональю 32" до 15 т.р. Выбирал, выбирал, и тут подвернулось удачное предложение в виде Samsung UE32 EH5307K. Начинка очень даже не плохая, включая поддержку LAN/Internet и Smart TV, 2 USB порта один из них на 1,5А для внешних HDD, 3 разъема HDMI и т.д. Все его возможности описывать не буду, кому интересно, можно посмотреть на офсайте.
И теперь впечатления, после того как все установил и подключил.
Качественное изображение: яркость, цветопередача, большой угол обзора. При подключении к спутнику картинка радует глаз. Функция автоматической регулировки яркости делает картинку в темноте лучше. Звук чистый и громкий, с кучей настроек. Да, меню русскоязычное и без тормознутости.
Читает много форматов, с HDD 500 Гб запускалось все, что было под рукой (кроме .mkv) и даже чистая копия с Blu-ray.
Стабильная работа в режиме подключения к ноутбуку через HDMI. На высоте поддержка USB мыши и клавы. Также без проблем работают беспроводные мышь и клавиатура A4Tech. Своего встроенного Wi-Fi модуля нет, потому пришлось помутить с внешним (об этом ниже). Возможность устанавливать сторонние виджеты (очень пригодилось для просмотра IPTV сразу на телевизоре без приставки).
Кабель тащить через всю квартиру было бессмысленно и неудобно, а из-за того, что телевизор залочен только под самсунговский wi-fe адаптер пришлось напрячься и немного почитать. Можно, конечно, было бы и не заморачиваться, но цена самсунговского адаптера порядка 3000 рублей, а тот же адаптер D-Link и подобные можно купить и до 500 рублей.
Сейчас, наверное, некоторые скажут, что D-Link фигня и все такое, но мне по барабану, не первый год пользуюсь их сетевым оборудованием и все нормально :)
Итак, в итоге покупаю адаптер D-link DWA-140 за 460 рублей и пробую подключить к телевизору. Конечно, ничего он не видит и просит подключить свой "родной" :) Но, так как пока устройств работающих из коробки с телевизорами Samsung E-серии не выявлено, нужно сменить в имеющемся адаптере VID PID на 04e8:2018.
Сменить VID PID не так сложно, как может показаться из инструкции, и займет 10-15 минут. Инструкцию по смене VID PID адаптера без установки Линукса (с загрузочного диска) можно посмотреть на одном известном форуме.
В результате я получил то, что хотел, и теперь мой адаптер определяется не как D-Link, а как Samsung, и телевизор принял его без проблем и подключился к интернету. Сначала была несколько тормознутая реакция в Smat TV на нажатия пульта, но после обновления хаба все стало нормально.
В целом телевизор просто замечательный, доволен покупкой. Наверное, один из лучших вариантов за такие деньги, и даже больше. Обошелся он в 12990 р.
Читайте также: