Какой блок питания нужен для телевизора

Обновлено: 18.05.2024

1. Убедитесь, что антенна активная. В инструкции к изделию должно быть это четко указано. И должно быть указано напряжение питания, от которого антенна работает. Если же антенна пассивная, а вы подадите на нее питание от приставки, приставка отключится.

2. У старых антенн был сетевой адаптер 220/12 Вольт постоянного напряжения. Если он утерян, его легко можно приобрести на рынке.

3. Если антенна активная с питанием 12 вольт, а адаптер сгорел и его не купить, можно попробовать подать на антенну питание от цифровой ТВ приставки. Усиление упадет примерно в 2 раза (3 ДБ), но антенна будет работать. Питание от приставки надежнее, чем от сетевого адаптера. Естественно, антенна должна быть исправной.

4. Современные антенны рассчитаны на питание от 5 Вольт. Подавать на них питание от адаптеров 12 вольт небезопасно, не делайте этого! Сгорит или приставка, или антенна.

Во всех, абсолютно во всех цифровых приставках (ТВ ресиверах) реализована функция включения питания антенны. Для этого в меню ресивера надо найти пункт Питание антенны и переключить с ОТКЛ на ВКЛ. Вот так:

А как включить питание на антенну в телевизоре? Если он современный СМАРТ телевизор? А никак! К сожалению, в Цифровых телевизорах такой функции нет! Ни в LG, ни в Самсунге, ни в JVC! Ни в каких телевизорах! Не спрашивайте меня, почему - вот не сделано!

EPLUTUS - единственный телевизор, в котором за последний год удалось обнаружить функцию питания антенны, проверяйте перед покупкой если это необходимо.

Поэтому вопрос как подать питание на активную антенну в современных телевизорах очень важен для понимания.

Выход есть! Для питания активных антенн придумано специальное устройство, которое почему-то называется не блок питания, а инжектор питания. Антенну надо питать от USB разъема современного телевизора, делается это вот таким образом:

USB втыкаем в USB телевизора, ТВ папа – в ТВ гнездо телевизора, ТВ мама – к антенне!

А в половине современных телевизоров на USB разъем питание не подается! Точнее, подается, но только если вставить в него флешку и в меню телевизора выбрать пункт Смотреть фильм или Слушать музыку с USB. А у нас задача совсем другая, мы хотим смотреть 20 бесплатных каналов DVB-Т2 из эфира, а не записи с флешки.

Что делать? А все просто! Надо использовать блок зарядки от мобильного телефона. Вот, например, такой. USB инжектора втыкаем не в телевизор, а в блок питания.

Вуаля! Светодиод на антенне засветился, значит, антенну мы подключили правильно.

Внимание! Инжектор питания без светодиодного индикатора индикатора это крайне загадочная вещь - абсолютно непонятно, получил ли он питание от USB, подал ли он питание 5 Вольт на активную антенну - без индикатора все это тайна покрытая мраком. Именно поэтому я рекомендую инжектор питания Триада-311 с индикаторным светодиодом (ссылка на него есть в конце статьи).

на вопрос "какая тв приставка подает питание на антенну" ответ - любая!
на вопрос "какой телевизор может подать питание на антенну" ответ - мало какой!

Вывод: если нет цифровой приставки, а есть современный телевизор с DVB-T2 - используйте инжектор Триада-311 и зарядник от телефона для подключения питания активной антенны.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Проверка блока питания телевизора

Как правильно проверить блок питания при ремонте телевизора при помощи лампочки включенной на выходе +В,непосредственно на самом телевизоре или можно нагрузить лампочкой и включить плату отдельно от телевизора допустим на столе не повредит ли это БП.

Не повредит нисколько.Только еще желательно БП подключать к сети тоже последовательно с лампочкой ватт на сто. На выходе лампу подключать к выходу 110В (или какое там есть самое высокое напряжение).

_________________
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Все БП телевизоров проверяются только с подключенной нагрузкой на соответствующий ток. Иначе при контроле напряжений будут ошибки. Токи выходов указаны в литературе по ремонту ТВ.

_________________
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Для проверки на работоспособность достаточно и лампочки, а уж подстройку напряжений, конечно, надо делать на нормальной нагрузке. Проще прямо в телевизоре, только надо все дефекты устранить.

_________________
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.

Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: Synchronous Ethernet (SyncE), Precision Time Protocol (PTP), Time Sensitive Networking (TSN). Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.

Как всегда, забыл самое главное спросить - а телевизор-то какой и в чем его проблема? Или вопросы только к блоку питания?

_________________
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.

Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.

ERISSON 2106 на шасси 3Р51 проц TDA9381PS/N3/3 Не запускается блок питания,заменил все сгоревшие детали, микросхему CQ0765,заменил пробитый стабилитрон D614 18V ,предохранитель, кондеры в БП,блок питания не запускается слышны пульсирующие звуки.все проверил в БП и во вторичке все вроде целое некоторые детали проверил заменой,ни каких изменений

Ну а на лампочку как? Тоже не запускается? Проверять на лампочку нужно с разорванной цепью питания +110V на ТДКС. ТДКС или строчный транзистор частенько являются причиной.
Конденсаторы С610, С611 проверить методом замены.

Электролиты С610,С611 в блоке питания заменил в первую очередь,микросхему заменил еще раз,все детали в БП проверил по второму кругу все вроде в норме,при нагрузке на лампочку ни каких изменений блок периодически продолжает цыкать, напруга на выходе +В прыгает от 3В до 12В,лампочка в нагрузке молчит и вторая вместо предохранителя тоже даже не вспыхивает не знаю что еще проверить,остался ТПИ.

Да ТДКС отключал ,выпаивал перемычку идущую на ногу +В после дроселя,лампочку 60Вт к выводам конденсатора С600 100мкф/160в.Еще заметил что резистор R614 на 5 ноге микросхемы ,на схеме стоит значение 2,4 Ком, а у меня звонится 11 Ком,пробовал ставить значением согласно схемы,эфекта никакого только цыкания становятся тише.

Нужно еще попробовать отключить всех потребителей +12, +22, +16, +110 (по +16 и +110 должны остаться напряжения питания схемы стабилизации). Лампочка 40-60Вт на +110 обязательно должна быть, ну, и вместо предохранителя - 100-150Вт. Проверить диоды и конденсаторы в т.ч. включенные параллельно диодам, во вторичных цепях прозвонкой на КЗ и утечки, а электролиты еще и на емкость. Исправность R644 (на обрыв или увеличение номинала), Q642 (лучше заменой), IC602 (на КЗ выводы 3-4).
По первичке проверить напряжение на выводе 3 IC601, исправность D612, R612, R611, R615, D614, C618, напряжение 310V на С607. Есть информация о необходимости увеличения емкости конденсаторов C610, C611 до 22,0 мкФ.
Перечислил много (хотя это еще не все), так как Вы пишете, что проверили все, а не конкретно что именно и как. Чудес не бывает, что-то все-таки не проверили.

Диоды во вторичке проверил даже поменял некоторые для верности,резисторы все в норме выпаял проверил согласно схемы один только R614 отличается от указанного на схеме не знаю какой поставить,насчет кондеров читал поэтому сразу заменил на 22Мкф,IC602 тоже в норме выпаял проверил,стабилитроны раньше еще заменил на новые,на 3 ноге IC601 показывает 12В,проверил все детали в блоке питания несколько раз,остался не проверенным один ТПИ,сейчас выпаял трансформатор проверил с 1 по 6 ногу звонятся нормально согласно схемы, а вот с 7 ноги по 12 везде показывает короткое,получается обмотка 11и12 ноги, замыкает на обмотку с7по10 так ведь не должно,выходит все таки виноват трансформатор,что можно сделать в таком случае?

Ну, с термином короткое тут спешить не стоит, обмотки содержат десяток-другой витков довольно толстого провода и сопротивление, соответственно, низкое.

Судя по схеме такого действительно не должно быть, но иногда завод-изготовитель меняет схему без предупреждения, если это не ухудшает.

Если уж добрались до трансформатора, то приобрести новый вряд ли удастся. Надо пытаться его разобрать и перемотать. Сердечник как правило клееный, легко поломать. Надо попробовать его хорошо разогреть, например строительным феном, постепенно повышая температуру. Мне удавалось разбирать при температуре 120 оС.
Где-то были простенькие схемки для проверки КЗ в трансформаторах. Лучше было бы его проверить без разборки.

Еще внимательно рассмотрел трансформатор,действительно 11и 12 ноги отличаются от схемы ,на плате 12 нога свободная вообще не подключена,поставил его на место,уменьшил резистор R614 по 5 ноге микросхемы до 500 Ом,мой звонился 11Ком,судя по цветным полоскам должен 500 Ом на схеме вообще указан 2,4 Кома,БП стал реагировать на лампочку напряжение на выходе +В стало подниматься до 68В. но пульсации остались,лампочка периодически мигает,напряжение на выходе +В прыгает от 3 до 68В ,отключал остальные нагрузки от блока питания ни чего не меняется пульсации остались обе лампочки так же и мигают.Уже и не занаю что проверять уже вроде все проделал и проверил каждую деталь в БП.

БП стал реагировать на лампочку напряжение на выходе +В стало подниматься до 68В. но пульсации остались,лампочка периодически мигает,напряжение на выходе +В прыгает от 3 до 68В ,отключал остальные нагрузки от блока питания ни чего не меняется пульсации остались обе лампочки так же и мигают.

Попробуйте уменьшить мощность лампочки на +B до 25-40Вт. Померяйте напряжение на выводе 3 CQ0765 должно быть где-то 9-15V. Проверьте сопротивление R611, R615. Если питание CQ0765 на выводе 3 занижено, попробуйте уменьшить сопротивление R615 до 510 Ом.
Крайний случай - повторная замена CQ0765, бывают целые партии бракованные.

если кого то заинтересует прибор для проверки бп-нужные схемы напечатаны в книге с.м.янковский,, импульсные источники питания телевизоров" изд.-2,2005г.стр.27,28,30,31,76,83,84.
переделать б/у блок-часа два,в корпусе-пол дня.для измерения A/V очень хорошо подойдут два кит.тестера sunwa yx-1000A.получилось:
60-240v,150w

SAMSUNG CW-29A8VHE chassis KS3A. достался со слегка поломанной платой, но входная часть и все что относится к блоку питания целые. хотелось бы этот блок использовать для себя. Через лампочку включаю - все напряжения соответствуют. а с нагрузкой никак. подскажите слаборазбирающемуся, какой сигнал подать на "Power" чтоб он заработал. пульта нет естественно. или как все-таки его включить? спасибо

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Express и гости: 17

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y

Ремонт блока питания телевизора является одной из самых сложных задач для электронного мастера. Если вы разберётесь, как работают источники питания или импульсные БП, вам будет легче устранять любые проблемы в других типах схем, таких как цвет, вертикаль, аудио, высокое напряжение и т.д.

Как работает питание в телевизоре? Какие главные ошибки пользователей, которые приводят к выходу из строя блока питания? Почему телевизоры вдруг перестают включаться? Давайте будем разбираться.

Как работает и выглядит БП, его компоненты

До 1970 годов, большинство бытовой электроники использовало источник питания типа силовой трансформатор, или выпрямитель, или конденсатор фильтра для преобразования линии переменного тока в различные уровни напряжения, необходимые для внутренних цепей. Многие из них даже не имели регулирования.

В наше время все телевизоры, мониторы, ПК, ноутбуки, видеокамеры, принтеры, факсы и даже определённое аудиооборудование используют импульсные источники питания.

Источники питания с коммутацией каналов или импульсные БП (SMPS) – это электронная схема, которая преобразует энергию используя:

Переключающие устройства, которые включаются и выключаются на высоких частотах;
Компоненты хранения, такие как катушки индуктивности или конденсаторы, для подачи питания, когда переключающее устройство находится в непроводящем состоянии.

Импульсные источники питания имеют высокую эффективность и широко используются в различном электронном чувствительном оборудовании, которое требует стабильности и эффективности электроснабжения.

Импульсные БП классифицируют по типу входных и выходных напряжений. Вот четыре основные категории:

где AC – это переменный ток, а DC – это постоянный ток.

В постоянном токе электрический заряд течёт только в одном направлении. Электрический заряд переменного тока периодически меняет направление. Напряжение в цепях переменного тока также периодически меняется на обратное, поскольку ток меняет направление.

Большая часть современной цифровой электроники использует постоянный ток. Тем не менее важно понимать некоторые концепции переменного тока. Большинство наших домов подключены к сети переменного тока, поэтому, если вы планируете подключить к розетке электронное устройство, вам потребуется преобразовать переменный ток в постоянный.

Переменный ток имеет свои неоспоримо полезные свойства, такие как возможность преобразования уровней напряжения с помощью одного компонента (трансформатора), поэтому переменный ток был выбран в качестве основного средства передачи электроэнергии на большие расстояния.

Теперь давайте поймём принцип работы разных блоков питания. Обычный (линейный) источник питания использует трансформатор для изменения напряжения до необходимого уровня. Затем схема изменяет это на постоянный ток, гарантирует, что он чист и остаётся на должном уровне (выпрямление, фильтрация и регулирование). Проблема этой конструкции заключается в том, что приборы-трансформаторы частоты линии большие, тяжёлые и дорогие.

Ключом к работе импульсного источника питания является работа трансформатора на гораздо более высокой частоте, чаще всего за пределами слышимых частот. На более высоких частотах железный сердечник трансформатора больше не нужен, поэтому его конструкция более компактная, лёгкая и потенциально более стабильная, чем старый линейный дизайн.

Но чтобы совсем уж не углубляться в технические дебри, давайте перейдём к более ощутимым параметрам. Как внешне выглядит импульсный блок питания телевизора и из каких компонентов состоит его конструкция?

В современных моделях телевизоров блоки питания располагаются на системных платах, причём их там несколько, а точнее, чаще всего три:

Дежурный БП;
Блок инвертора;
Блок PFC.

Все эти компоненты имеют жёлто-чёрный окрас.

Дежурный БП – это тот прибор, который отвечает за свечение индикатора на передней панели телеприёмника. Он всегда поддерживает минимальное напряжение в 5 вольт, чтобы пользователь смог включить технику с пульта дистанционного управления.

Блок инвертора – этот системный компонент отвечает за подачу напряжения на инверторный преобразователь. Инверторы выдают довольно высокий уровень напряжения для питания (от 500 до 700 вольт) и освещают ваш ЖК-экран. Неисправная или повреждённая плата инвертора может вызвать искажение изображения, затемнить экран или помешать его включению. Если поломка случилась в блоке питания инвертора, то ваш телевизор сразу после включения будет переходить в дежурный режим.

Блок PFC – это компонент, отвечающий за коррекцию коэффициента мощности – отношения между кВт и кВА, потребляемых электрической нагрузкой, где кВт – это фактическая (активная) мощность нагрузки, а кВА – полная (номинальная) потребляемая мощность нагрузки, которая не вся используется в качестве эффективной энергии. Проще говоря, это мера того, насколько эффективно ток нагрузки преобразуется в полезную рабочую мощность.

При проектировании электронного блока питания с питанием от переменного тока требуется строго соблюдать ограничения PF и требования рабочих стандартов. Обычно это достигается введением схемы активной или пассивной коррекции коэффициента мощности (PFC) внутри источника питания.

Как видно из описания, блок питания телевизора – это не просто отдельный прибор, который можно легко заменить (хотя есть и такие модели телевизоров). Это целый узел, который состоит из нескольких компонентов, каждый из которых отвечает за своё направление в обеспечении приёмника напряжением определённой мощности.

Основные неисправности блока питания

Любая неисправность блока питания телевизора будет влиять на работоспособность ТВ. И самые частые поломки телевизоров связаны именно с этой деталью. Причин тут может быть несколько:

Неправильные условия эксплуатации;
Нарушения климатических режимов;
Недобросовестная сборка техники;
Дилетантское вмешательство.

Первое, чего не любит эта техника – это резких перепадов температур и влажности. Если вы купили телевизор зимой и занесли его в радикально тёплое помещение, нельзя его тут же включать в сеть и приступать к просмотру телевизионных каналов. Внутри оборудования может образоваться конденсат, который может повлечь за собой выход из строя важнейших компонентов техники.

Многие поломки происходят в дешёвых телевизорах из-за экономии производителя на качестве деталей, микросхем и сборке. Также очень часто телевизоры ломаются после непрофессионального ремонта: разобрать смогли, а собрать всё правильно не получилось.

Чтобы позволить себе самостоятельный ремонт совсем недешёвой техники, вы должны иметь базовые технические знания, практические умения и необходимый набор инструментов. Не экономьте на ремонте, если не имеете опыта, ведь вы можете легко превратить простую поломку (например, плохие соединения пайки) в дорогостоящий ремонт.

Чаще всего блоки питания выходят из строя по таким причинам:

Перегорел предохранительный элемент (после грозы, например);
Поломка в ключевых компонентах;
Не хватает напряжения, чтобы телевизор запустился;
Перегорел транзистор;
Неправильное выходное напряжение в цепях.

Но не всё так страшно, как выглядит на первый взгляд. Найти поломку можно и самому, если следовать чёткому алгоритму поиска.

Алгоритм поиска поломки и её ремонт

Ремонт телевизоров и другого бытового и промышленного оборудования может быть выгодным и экономично обоснованным, но только при условии, что вы обладаете минимальной технической грамотностью и хорошо знакомы со всеми соответствующими мерами предосторожности. Не каждый любитель сможет отремонтировать блок питания. Это совсем непростое и небезопасное занятие.

Но если вы всё-таки чувствуете в себе уверенность и желание разобраться в причинах неработоспособности своего телевизора, в частности, провести проверку его блока питания, ты мы предложим вам выполнить такую последовательность действий:

Выключите телеприёмник из сети и проверьте саму розетку: проблема может быть в нестабильном напряжении сети либо в неисправности самой розетки (или удлинителя).
Разрядите высоковольтный конденсатор на плате, чтобы не было короткого замыкания в дальнейшем (его можно просто замкнуть изолирующей отвёрткой, тестером или поднести к нему лампочку на пару секунд).
Если с питанием в системе всё хорошо, то следующим шагом будет прозвон дежурного источника питания, в котором, как писалось ранее, напряжение должно поддерживаться на уровне 5 вольт. Если меньше – нужно будет проверять конденсаторы.
Теперь проверьте предохранитель – часто из-за временной перегрузки или вследствие замыкания в цепях сетевого напряжения эта деталь может просто перегореть.
Теперь демонтируйте корпус телевизора и достаньте системную плату.

Действительной причиной сбоя работы предохранителей могут быть скачки напряжения, резкое отключение, удары молнии или случайный сбой в электросети. Важно! Проводить замену перегоревшего предохранителя можно только на деталь того же номинала, который рекомендует производитель электронного устройства!

После этого положите плату на ровную поверхность и проведите визуальный осмотр:

Проверьте саму плату на наличие кольцевых трещин;
Специальным прибором для измерения напряжения (тестером) проверьте каждый резистор, транзистор, электролитический конденсатор, диод;
Внимательно осмотрите все паяльные области, непрерывность травли дорожек, имеются ли пробои, разрывы и т.д.

Если вы заметили потемневший или треснувший резистор – его нужно будет заменить. Сопротивление этих элементов со значениями в диапазоне от 0 до ∞ – это тоже признак их неработоспособности. Если на плате есть конденсаторы со вздутой верхней крышкой – их также придётся заменить.

Работу кремниевых диодов можно проверить двумя способами:

Выпаять из платы и проверить напряжение тестером (в режиме с пределом в 20 кОм): в прямом направлении значение должно быть 3-6 кОм, в обратном направлении – ∞;
Запаянные диоды проверяют мультиметром в режиме измерения падения напряжения – значение должно быть до 0,7 V (если напряжение 0 или близко к тому, то элемент всё-таки придётся выпаивать и проверять первым способом).

Биполярные транзисторы нужно проверить дважды: и в прямом, и в обратном направлениях.

Для проверки питающего напряжения импульсного БП сделайте следующее:

Возьмите схему и 2 лампочки по 100 Ватт.
Определите, где находится выходной каскад строчной развёртки.
Отключите его и вместо него подключите лампочку.
Найдите во вторичных цепях конденсатор фильтра питания и к нему подсоедините вторую лампочку, что создаст имитацию нагрузки.

Если лампочка загорелась, это говорит о том, что в блоке питания есть проблемы: во входных цепях, выпрямителе, сетевом, силовом конденсаторе или др. А вот если лампочка загорается, тухнет, а потом очень сабо светит, то блок питания в норме. А схема будет нужна для того, чтобы определить, где именно образовался разрыв.

Если питание отключено, и предохранитель не перегорел – то, скорее всего, неисправная цепь запуска (открытые пусковые резисторы), открытые плавкие резисторы (из-за коротких полупроводников), неисправные компоненты контроллера.

Диагностика проблем в импульсных источниках питания иногда усложняется из-за взаимозависимости компонентов, которые должны функционировать должным образом, чтобы любая часть источника питания чётко выполняла свою часть рабочего процесса.

В зависимости от конструкции SMPS может быть защищён или не защищён от перегрузки: одна модель может катастрофически выйти из строя при большой нагрузке, даже если имеется защитный предохранитель от короткого замыкания. В другом блоке питания могут выйти из строя устройства коммуникации (часто это транзисторы на 800 В).

Кроме того, такое оборудование может дать сбой при восстановлении питания после отключения электроэнергии. Этот момент является очень напряжённым: любой скачок мощности нежелателен. (Некоторые конструкции учитывают это и ограничивают скачок при включении).

Однако причина многих проблем сразу очевидна и имеет простые исправления – самым слабым звеном в их составе являются перегоревшие прерыватели транзистора или высохший конденсатор основного фильтра. Не думайте, что все проблемы, связанные с источником питания, всегда будут сложными и запутанными. В большинстве случаев нет.

Какая схема блока питания у телевизора?

Диодный мост идёт без радиатора. Напряжение 2 трансформатора, выпрямленное им, сглаживается 2 конденсатором, а огрехи сети фильтрует 3 конденсатор. Для уменьшения напряжения в цепи предусмотрен конденсатор большой ёмкости.

Чтобы наладить схему телевизора знать ничего не нужно. Просто настроить к выходу 12 Вольт нагрузку, в виде лампы от фар машины, и 2 регулятором поставить напряжение в 12, 6 Вольт. Резистор должен стоять так, чтобы при нагрузке ток прекратил расти при повороте движка резистора.

Принцип работы

Импульсный блок питания отличается выпрямлением сетевого напряжения, а затем преобразованием в высокочастотное напряжение. Оно может понизиться до необходимых значений, выпрямится и профильтруется. Сначала ток проходит на мостовой двигатель. Сразу действует ограничитель напряжения (предохраняет). Дальше он идёт через фильтры, где он преобразуется. Для зарядки резисторов нужны конденсаторы. Узел запускается после пробоя динистора. Позже в блоке питания происходит отпирание транзистора.

Если появилась генерация, то диоды начнут работать. Они будут соединены катодами. Посредством отрицательного потенциала можно запереть динистр. В придачу получается ограничение. Чтобы не допустить насыщение транзисторов, есть предохранители, которые работают после пробоя. Для противоположной работы нужен трансформатор. На выходе ток выходит через конденсаторы.

Возможные причины неисправности

Важно, что при неисправности блока питания, нужно понимать, не всегда можно отремонтировать. Иногда нужно и заменять. Бывают блоки, которые просто не подлежат ремонту, а в основном их меняют на новые (чаще залитые компаундом).

Если телевизор не включается, а светодиод горит, но нет перехода в спящий режим, есть помехи в изображении и фоне, есть звук, но не показывает изображение, то нужно обратиться к профессиональному мастеру.

Низкая выработка схем.
Брак компонентов.
Работа телевизора в недопустимых условиях.
Наличие тепловыделяющих элементов, превышение нормы.
Износ деталей.
Замыкание выпрямителя.
Сгорание силового или ключевого транзистора.
Занижение сопротивления.

При перегорании предохранителя нужно смотреть электронную плату. В основном фильтрующий конденсатор вздут. Чтобы проверить высоковольтные диоды нужно использовать тестер. После, нужно вставить новый предохранитель и включить блок.

Если говорить обо всех телевизорах, то наиболее часто слабыми бывают конденсаторы фильтров. Неисправность конденсаторов выражается вздутием или вытеканием жидкости из корпуса. Для консультирования диоды выпаять, просмотреть. Дроссельную обмотку и диоды проверять тестером. Неисправные детали нужно поменять.

ВАЖНО. Нужно помнить, самостоятельно разобраться в работе и неисправностях блока питания и сделать диагностику без дополнительного оборудования будет трудно.

Ремонт телевизора включает проверку на целостность шнура, разборка приёмника и платы, осмотр блока, проверка мест пайки. Есть причину визуально выяснить не получилось, то нужно проверить работ предохранителя, диодов, конденсаторов, транзисторов. Если позволяет бюджет, то за небольшие деньги мастер всё починит.

Читайте также: