Не включается телевизор daewoo dpp 32a2 мигает красный светодиод

Обновлено: 17.05.2024

Какой бюджет?
В мастерскую повезёте? Или обязательное условие - ремонт на дому.
Ну и хорошо бы модель озвучить (на бумажке, на задней стенке TV написано).

Т.к. тема является архивной.

на счет повезет/не повезет в мастерскую - раз за не дорого, то точно не повезет

PS: с другого форума -
katenok82
вчера в 14:52
нужен ремонт телевизора део (ламповый) 72 диагональ. не включается.

Т.к. тема является архивной.

где же взять мастера? он просит 3000р за эту работу. а телевизор с рук стоит дешевле. на покупку нового пока средств нет. капитальный ремонт дома идет. без телевизора как-то тошно.

Т.к. тема является архивной.

В технике посовременнее вообще стоят восстанавливающиеся термопредохранители. Их задача - лишь защитить от возгорания))

Т.к. тема является архивной.

Объявления на НН.РУ - Техника

Gigabyte b550 aorus pro ac – надёжная материнская плата для монтажа мощного рабочего или игрового компьютера. Она собрана из.
Цена: 6 499 руб.

Беспроводной лазерный принтер hp neverstop laser 1000w вполне способен удовлетворить потребности офиса с крупным документооборотом.
Цена: 8 149 руб.

Оперативная память hyperx predator 32gb 2666mhz cl13 (hx426c13pb3k2/32) – мощный инструмент для расширения ваших возможностей.
Цена: 6 499 руб.

Продаю Системный Блок Корпус Codegen Black Superpower ATX 6088 CA Мат.Плата Asus P5K SE/EPU , сокет 775/ 4 слота DDR2/ встр.
Цена: 5 000 руб.

Причины неисправности и примеры ремонта ЖК-телевизоров

Если вы столкнулись с тем, что ваш телевизор не включается, но индикатор режима работы мигает, то, возможно, это связано с неисправностью его блока питания.

В зависимости от модели ЖК-телевизора проявление неисправности может отличаться, но характерными признаками являются:

При нажатии кнопки "Power" на панели управления или пульте ДУ индикатор режима работы перестаёт светить ровным цветом и начинает мигать, что свидетельствует о переходе телевизора из дежурного ("спящего") режима в рабочий.

Спустя несколько секунд, когда при штатной работе телевизор должен включиться и на его экране появиться изображение, он не включается, а индикатор либо продолжает мигать, либо светится ровным светом, что говорит о том, что аппарат не смог перейти в рабочий режим и вернулся к прежнему, дежурному режиму работы;

При включении изнутри корпуса телевизора слышен периодический нарастающий писк или свист, щёлкание. Обращу внимание на то, что звук исходит именно из корпуса, а не из динамиков;

ЖК-телевизор эксплуатируется уже несколько лет, активно используется или работает в круглосуточном режиме;

Аппарат может время от времени штатно включаться. Но, со временем, такое может наблюдаться всё реже и реже, пока телевизор не перестаёт включаться вовсе.

Замечу, что причиной того, что телевизор не включается, могут быть и другие узлы аппарата, например, у него "слетела" прошивка.

Здесь, на примере ремонта нескольких ЖК-телевизоров, я расскажу о довольно частой причине, которая связана с выходом из строя электролитических конденсаторов.

Модель: Samsung LE32S81BS ELD. Неисправность: При включении мигает светодиод и что-то пищит внутри корпуса. Запуска нет. Не включается.

Чтобы выявить причину неисправности необходимо вскрыть ЖК-телевизор. Желательно положить его на кровать или диван экраном вниз. Следите за тем, чтобы под экраном не оказалось ничего твёрдого вроде шурупов, болтов или чего-то подобного, что может давить на матрицу.

Советую отнестись к этому серьёзно, так как стоимость ЖК-панели составляет 50-80% от стоимости всего аппарата. Если испортите, то придётся покупать новый телевизор.

Чтобы добраться до электронной начинки нашего ТВ, откручиваем шурупы на задней стенке телевизора. Иногда приходится открутить ещё и нижнюю стойку. Не забываем отключить аппарат от сети 220V!

Далее показан LCD-телевизор Samsung уже со снятой задней стенкой.

После вскрытия необходимо найти блок питания телевизора. Так называемый PSU (Power Supply Unit – Устройство питания или блок питания). Обнаружить его достаточно легко, так как на нём монтируется много моточных изделий вроде катушек и трансформаторов, установлены охлаждающие радиаторы. 100% признак того, что перед вами плата блока питания – это сетевой шнур, который подключен к нему.

Посередине шасси смонтирован импульсный блок питания. Тот самый PSU.

Причину неисправности, о которой идёт речь, можно обнаружить визуально. В большинстве случаев никаких дополнительных приборов может и не потребоваться.

При внешнем осмотре на печатной плате блока питания можно обнаружить вздутый электролитический конденсатор. Его защитный клапан заметно выдавлен наружу.

Отсоединяем соединительные шлейфы и выкручиваем болты, которые крепят плату источника питания к металлическому шасси. Если плата покрыта пылью, то берём кисточку и удаляем её.

Блок питания ЖК-телевизора Samsung LE32S81BS ELD. Модель PSLF2015028.

Выпаиваем и проверяем подозрительный конденсатор марки SAMWHA 2200 мкФ (10V) серии XC.

Проверка данного конденсатора показала, что он "высох". На фото результат проверки. Универсальный тестер определил его как два диода. Это и не удивительно, так как слой оксида алюминия (Al₂O₃) является полупроводником n-типа и при контакте с металлами образует эквивалент диода.

Этот конденсатор установлен в выходном выпрямителе дежурного блока питания и служит для сглаживания высокочастотных пульсаций.

В современных CRT и LCD-телевизорах реализован дополнительный блок питания дежурного режима (иногда является частью основного), благодаря которому мы можем включать телевизор по команде с пульта ДУ. При этом этот самый дежурный блок питания должен постоянно работать, чтобы быть готовым к команде.

В дежурном режиме работает маломощный импульсный источник питания, а на его выходе формируется напряжение +5V, которое необходимо для питания микропроцессора в "спящем" режиме. В этом режиме процессор постоянно опрашивает кнопки клавиатуры и ИК-приёмник, с которых может прийти сигнал на "пробуждение", т.е. на включение ЖК-телевизора.

Так как ЖК-телевизор проработал уже несколько лет, то всё это время наш конденсатор постоянно трудился, ведь дежурный блок питания работает всегда, пока телевизор подключен к электросети 220V.

Любой электролитический конденсатор рассчитан на определённое количество рабочих часов. Со временем, он высыхает. Эквивалентное последовательное сопротивление (оно же ESR), которое есть даже у самых качественных конденсаторов, способствует нагреву электролита, который со временем испаряется. Испаряющийся электролит давит на защитный клапан, который в конечном итоге вскрывается под давлением. После этого конденсатор стремительно теряет ёмкость и становится непригодным для дальнейшей эксплуатации.

А, поскольку, наш конденсатор по факту проработал дольше всех остальных, то выход его из строя неудивителен.

Так как блок питания ЖК-телевизора работает на высоких частотах и конденсатору приходится фильтровать импульсы высокой частоты, то для его замены лучше подобрать конденсатор с низким ESR.

В качестве замены я использовал конденсатор Jamicon 2200 мкФ * 16V серии WL. Конденсаторы серии WL – это специальная "компьютерная" серия конденсаторов с низким ESR. Так называемые LOW ESR конденсаторы.

Для сравнения на фото показаны параметры исправного конденсатора (Jamicon WL 2200μF * 10V).

Как видим, ESR конденсатора настолько мал, что тестер определил его как 0,00Ω (Ом).

Конечно, взамен неисправного можно установить и обычный конденсатор, например, серии TK (с широким температурным диапазоном), но так как конденсаторы Jamicon (TK) не предназначены для работы в высокочастотных цепях, то его срок службы будет гораздо меньше.

Во время ремонта стоит уделить внимание и другим электролитическим конденсаторам на плате блока питания. Свиду они могут выглядеть исправными, но при проверке могут иметь высокий ESR или низкую ёмкость. В ответственных узлах можно превентивно заменить конденсаторы.

Так, на плате нашего блока питания, я заменил ещё и соседний конденсатор, который установлен в цепи питания инвертора подсветки.

Остальные конденсаторы при проверке показали весьма неплохие результаты. Надо отметить и то, что все они (кроме вздувшегося марки SAMWHA) были производства другой фирмы – SAMYOUNG (серии NXB, LXV). Все эти конденсаторы низкоимпедансные (Low Impedance).

После замены конденсатора ЖК-телевизор стал включаться без проблем.

Разберём ещё один ~~телевизор~~ пример.

Модель: Mystery MTV-2205W. Неисправность: При подключении телевизора к сети 220V, светодиод режима работы начинает мигать. Слышен периодический нарастающий писк, который звучит в такт с миганием светодиода.

Судя по всему, дежурный блок питания пытается запуститься и работать в штатном режиме (периодический писк), но что-то мешает корректному запуску источника питания.

Вскрываем корпус и осматриваем блок питания. Здесь блок питания (PSU) совмещён с инвертором подсветки (Invertor).

Так же, как и в предыдущем примере на плате обнаружены вздутые конденсаторы, да не один, а целых три.

Нетрудно заметить, что все они установлены вдоль радиатора охлаждения. Нагрев очень плохо сказывается на сроке службы электролитических конденсаторов, а здесь они ещё и вплотную с греющимся радиатором установлены . Facepalm .

Меняем конденсаторы, ставим блок питания на место и пробуем включить телевизор.

После ремонта всё исправно работает, как и должно.

Рассмотрим ещё один пример, чтобы ощутить масштаб проблемы.

Модель: ЖК-телевизор Daewoo DSL-26M1TC (Видеодвойка). Неисправность: Аппарат не включается, "дежурка" есть (индикатор светит ровным светом). Писк при запуске (включении).

Довольно старый, но очень крутой аппарат со встроенным DVD-проигрывателем. Мне понравился качеством своего изготовления.

После вскрытия корпуса причину отказа долго искать не пришлось. Основные электролитические конденсаторы имели вскрывшийся защитный клапан, а оставшиеся при проверке тестером показали потерю ёмкости и высокий ESR.

После детальной диагностики выяснилось, что также сгорела управляющая микросхема L6562D корректора коэффициента мощности (он же PFC). Что было причиной выхода из строя PFC-контроллера – сказать трудно, но конденсатор, который "накачивается" до 400V тем самым корректором мощности также был "дутым".

К сожалению, на момент ремонта у меня не было в наличии подходящих по характеристикам конденсаторов (Low ESR, Low Impedance), да и заказать их было проблематично. Поэтому установил то, что было под рукой – конденсаторы Jamicon серии TK. Это не есть хорошо, так как эти конденсаторы имеют высокий ESR и не предназначены для работы в высокочастотных цепях.

Взамен неисправных, сейчас бы я установил Jamicon серии WL (Low Impedance), а высоковольтный конденсатор в PFC (на фото самый большой по центру, 450V), установил бы серии TX (Low Impedance, High voltage, Long life) или TH (Low Impedance, High voltage). С этими конденсаторами телевизор прослужит дольше.

Не сочтите за рекламу конденсаторов Jamicon, но на момент рождения данного рассказа, они самые дешёвые и доступные на рынке в РФ.

Огромное количество неисправностей электроники связано с выходом из строя электролитических конденсаторов.

Широкое внедрение импульсных источников питания, которые работают на высоких частотах, привело к возросшему числу отказов электролитических конденсаторов. Это явление даже получило название "Конденсаторной чумы" ("Capacitor plague"). Её причины кроются в первую очередь в устройстве самого алюминиевого электролитического конденсатора, а также качестве его изготовления.

Советую всем, кто занимается ремонтом, при замене электролитических конденсаторов обращать внимание на их серию. А для замены вышедших из строя конденсаторов в импульсных источниках питания (от компьютеров, LCD-телевизоров) использовать конденсаторы с низким ESR или низким импедансом (Low ESR/Low Impedance). Лёгких Вам ремонтов!

Лет так десять назад была приобретена сорока двух дюймовая плазменная панель DPP-42A3V DAEVOO Калининградской сборки. Проработала панель неплохо, но с некоторых пор после выключения панели и повторном включении, индикатор включения на панели начинает мигать синим цветом, и на панели нет ни изображения, ни звука. После некоторого простоя (отдыха), примерно около часа (панель обесточивалась), включается без всяких проблем. Вскрытие показало нагрев электролитов (помечены красным на рисунке). При замене электролитов был измерена их емкость и ESR. Емкость электролитов оказалась в пределах допуска, а вот ESR был завышен раза в два, а то и больше. Заменено восемь конденсаторов — панель работает.

Комментарии 7

Ок, спасибо большое. Буду кондеры тестить, когда выпишу с алика ESR.
Странно, сегодня весь день пашет и хоть бы хны)
"Плавающая неисправнасть")))

Может дома чуть прохладней стало, вот и пашет. У меня было такое.

И опять здравствуйте)))
Ещё летом в Новосибе купил все конденсаторы и выписал с али esr-тестер. И вот наконец-то добрались руки до этой платы — "спасибо" короне и карантину, так как уже с ума можно сойти от нечегонеделанья. Поменял я там абсолютно все электролиты. Гемор и правда, тот ещё. Потом приноровился при помощи медицинской иглы от шприца ножки эти выпрямлять и дело пошло легче. Теперь телек пашет сутками и не зависает.
Но появился другой косяк — пропал звук на внутренние динамики. По оптике на домашний кинотеатр норм, а на динамиках нет. Сначала подумал, что наверно забыл подключить эти динамики. Потом, как-нибудь, думаю — вскрою и подключу (помните же сколько там шурупов?))) Сегодня вскрыл — всё на месте, даже и не знаю что делать. Звук уходит именно с этой платы, наверно где то непропай или ещё что, хотя старался, делал аккуратно.
Плюнул, собрал всё обратно. Появится микроскоп — опять разберу и досканально всё просмотрю.
Вот. Хотел сказать Вам Спасибо за наводку, так бы выкинул уже наверно телек.

Привет! Чтобы звук сделать нужен осциллограф, он позволит проследить прохождение сигнала, ну и саму схему телевизора. У меня один стационарный С 1-65А, и другой малогабаритный DSO 138 на алиэкспрессе брал. DSO138 думал так себе, но ниче, для НЧ сигналов норм.

Здравствуйте Игорь. У меня точно такая же панель, куплена была в 2008 году и до недавних пор отлично работала. Мне плазма больше этих современных олед и лсд нравиться, чтобы там не говорили про потребление энергии. Так вот, с пол года назад начала зависать, т.е. показывает, звук идёт, но при попытке переключить на другой канал или изменить громкость — ни как не реагирует ни на пульт, ни на кнопки на телевизоре. Только выдёргивание шнура питания. Или сама ни с того, ни с сего возьмёт и выключится. Вчера снял заднюю крышку, пыли было навалом, с кисточкой всё пропылесосил, подклеил дополнительно алюм. радиаторы на некоторые микросхемы, просмотрел все электролиты — с виду нормальные. Не помогло, через час завис. А сегодня с утра пашет и норм…
И вот на второй день "курения" темы в интернете нашел Вашу статью. Почитал, я тоже думал про нагрев, но теперь думаю на кондёры.
Не подскажите куда копать? В ремонт не вариант, у нас спецов нет 100%. А везти такую тяжесть куда то…
12 лет, так то электролиты наверно уже не те?

Ринат привет!
У меня на фото показаны какие конденсаторы я менял. На вид они все были целые, не вздутые, но конденсаторы были синего цвета, рассчитанные на температуру 75 градусов. В магазине купил конденсаторы точно таких номиналов, только на температуру 105 градусов, они черного цвета. Ну еще проверь напряжение на выходе блока питания, у меня на триколоровском ресивере в блоке питания также емкостя накрылись. Здесь в помощь приборчик нужен для проверки ESR, брал такой у китайцев на алиэкспресс.

Профессионально ремонтом телевизоров не занимаюсь, поэтому сказать чем заменить, не могу. Думаю искать надо рабочий аналог. Находил я свою плату у поляков на аллегро, стоимостью где то 3500 руб., плюс пересыл, так опять это б/у. Проблема с плазмой у меня появилась давно, года два назад. Первые попытки ремонта успеха не принесли, снимаю заднюю крышку — панель прекрасно работает, простукиваю плату (бывают контакты пропадают) — результатов нет. Гугл, помощь не дал. Опять, летом все прекрасно работает, зимой проявляется эта неисправность. Думал панель от дымохода греется (в стене дымоход идет), пробовал теплоизоляцию ставить, в какой то мере помогло. Потом от блока питания компьютера вентилятор поставил, намного лучше стало. Затем стал в очередной раз электролиты визуально осматривать, ну и пальчиком их трогать и вот они "черти" -горяченькие. Паять их конечно геморно, даже не паять а выпаивать старые, ножки у них со стороны пайки загнуты.

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

да, на порядок (коррекция по факту, в тех. поддержку), детали советую смотреть на ветке, как и ссылки на магазины.

Очередь в поликлинике, открывается дверь кабинета, врач на весь коридор радостно сообщает: - Согласно закону о защите персональных данных мы не имеем права приглашать пациентов по фамилии. Мужчина с сифилисом, заходите.

То-есть без подбора транзисторов оригинальная схема симметрона всё равно будет стабильнее в широком диапазоне температур чем схемы автомобильных ланзаров?

А если применить симистор регулятор ?? Тут помню была схема толковая . Или Тиристорная , ща поищу в архивах вот нашёл .. правда сохранённый файлик из форума

На гранты. Людям в мире нравятся раскрытые тайны. А Фонд Сороса - не государственное агентство. В Штатах даже полиция не государственная. Главное же, - не все ли равно, откуда финансирование, если не на преступления, а на пользу дела? Не требуется. Достаточно того, что государственная слежка за оппозицией - преступление само по себе.

Пластиковые петли 40x40 мм

Похожий контент

Доброго дня. Прошу отнестись с пониманием и помочь советами.
Имеется усилитель Kicx Ar 1.350 проблема начиналась с того, что звук с усилителя стал появляться не сразу. К примеру машину запустил, вся электроника запустилась, но звука с усилка нет, хотя на нем горит зеленая лампочка что говорит о том, что он работает, а вот есть у него еще выносной регулятор громкости и на нем так же есть светодиод который загорается когда с усилителя начинает идти звук.
Ситуация - машина запустилась, и все заработало усилитель горит зеленым, но звука с него нет и лампа на регуляторе не горит. Через некоторое время появляется звук и лампочка загорается.
Сначала время его запуска было небольшим, но сейчас он запускается только минут через 30. Вскрыл его, при визуальном осмотре все целое.В чем может быть дело? Я понимаю что лучше отнести в ремонт, но хочется попытать свои силы и хотя бы найти причину.

Здравствуйте, уважаемое сообщество.
Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.

Прикрепляю фото.
На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.

Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
Очень хочется уже наконец попить чаю.
Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
Спасибо!

Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.

Вот так он выглядит.

Здравствуйте.
Был у меня рабочий cd-проигрыватель 1986 года Luxman D-100. Приехал я с ним в Китай, и ошибочно будучи уверен, что в Китае напряжение 110-120в воткнул шнур в разьем для 120в (там два разьема, точнее полтора). Внутри что-то загудело негромко секунд 5-10 и после этого все, не работает проигрыватель, не включается. Подключаю теперь правильно. Запаха гари не было, треска или еще чего-то не было. Сразу разобрал (в течении 1-1.5 минут) - трансформатор горячий. Я вскрыл пластмассовую коробочку, расположенную между подключением питания и трансформатором. Все выглядит нормально, запахов гари нет. В чем может быть дело и можно ли его починить? Оранжевый конденсатор - это предохранитель? Мог ли он сгореть, или если был горячий трансформатор, то сгорело что-то в нем? Можно ли поменять трансформатор на любой, подходящий по хар-кам, или для cd-проигрывателя нужны какие-то особые трансформаторы с более ровным напряжением может или что-то такое?
На оранжевой плашке - видимо конденсаторе написано 400v ew1 y 560-2 565-1. На видимо трансформаторе написано 22224630 a64.
Спасибо за любой совет/ комментарий.

Здравствуйте вот купил недавно мультиметр и пользовался было хорошо все,ну кроме измерение температуры я потом расскажу,короче не давно я пользовался и проверял диоды и проверил 1 и он начал пищят мультиметр и все пищит и не чего поделаешь ток через минуту или 2 прекратит пищят ну я вот хотел спросить можно ли как-то починить?
P.S все остальное работает нормально измерял ботарейку на 1.5V показало 1.49-1.50 измерял на режиме 20
когда купил решил померить температуру на улице показывало 30 я офигел потом дома прислонил к теплому и снижалось 29-25-19-15 и фиг поймеш как он мериет
поискал нашел некоторые схемы ну с виду в собранном виде похоже на мой а вот плата сама не похожа скриншоты прикрепил если что
кстати есть донор 2 они практически одинаковы скриншот тоже оставлю вдруг пригодиться

Здравствуйте! Дома стоял ресивер Tuxbox 960HD, работал периодически слегка зависая, но потом продолжал нормальню работу. В один прекрасный вечер его выключили тумблером на задней стенке и он больше не включился. Так вот, БП я проверил - рабочий, осталась плата MB4200 v.2.3 2012/02/14 и подозрительный стабилизатор напряжения LM317T 1222C. Пишу сюда по той причине, что разыскиваю схему на плату MB4200. Случайно не завалялась у кого? Буду рад также ссылке на схемку, если есть где в сети. Спасибо заранее

Читайте также: