Нет высокого напряжения на кинескоп телевизор

Обновлено: 17.05.2024

Как отсоеденить высоковольтный транс от кинескопа (если есть напряжение)

Под напругой не отсоединяют. Нужно выключить и подождать. В фирменном телеке заряд быстро стекает через делитель напряжения в сплите. В наших телеках заряд держится долго, но он убирается отвёрткой, прикрученной проводом к шасси, заводим отвёртку под"лягушку" до самого контакта,-щелчок, готово. Потом лягушку отогнули, пинцетом контакт вывернули(он там врастопыр вставлен) и оттянули весь узел в сторону.

Монитор компьютерный у меня, залит водой, наверное его включали.
Были телеки трупы, дам там вв напряжение было в кинескопе, искрило сильно.
Отверткой с какой ручкой совать?

И я ж о том же. У меня спецом есть длинная шпага, крестовка фирмы Рубикон, Джапан, 40 см длиной. На калитку прислонил-и к лягушке до искры.
Фирменные телеки-там с землёй засада. Всё из плачмассы, а на тюнер замкнуть- страшно.
Самое смешное- читал в книге по ремонту телеков, что главная опасность при попадании под высокое напряжение на кинескопе-. только не смейтесь. -это испугаться и с испуга уронить на горловину кинескопа что-то тяжёлое или ударить по ней инструментом. А про несчастного мастера-ни слова!

А проводом со щупом от тестера разве нельзя? Правда у китайских дохлые провода, отгореть может. Я так делал, правда провод от нашей цешки, 0,75 мм2 сечением.

Из собственного опыта ремонта -довольно большого (основная специальность).
На тюнер или куда еще на плате не замыкать ни в коем случае - ток разряда убьет плату. Замыкать только на провод (оплетку), натянутый на кинескоп и контактирующий с графитовым слоем. Еще рекомендация - на самый конец провода тот что к присоске (важно !) добавить высоковольтный резистор от единиц килоом до сотен мегом, уменьшит ток разряда. Можно и МЛТ, 1-2 ватта, но хуже. Держать естественно за заземленный провод. Край присоски отодвигать только нормально изолирующим пластиком, пусть даже линейкой пластиковой, но никакого дерева или металла.
У нормальных компьютерных мониторов заряд действительно сам стекает через делитель обратной связи в строчнике, но у дешевых моделей и большинства телевизоров даже фирменных его нет. У ТВ Sony Trinitron стоит делитель внутри горловины для отклоняющих пластин, через него тоже стекает. Но перестраховка еще никому не мешала. Не забывайте, что на аноде цветного кинескопа порядка 25000 вольт !
И еще одно - заряд в стекле имеет пренеприятнейшее свойство частично восстанавливаться, так что самая большая опасность из моей практики - быстро разрядить кинескоп, расслабиться, а потом при переноске взяться случайно за присоску и в результате уронить кинескоп себе на ногу. Это не шутка, у меня друг так пострадал. Так что держать провод не менее получаса - этого действительно хватает.

Совершенно верное наблюдение насчёт восстановления заряда на контакте после разряда его на землю.
Также я полностью соглашусь про безопасный разряд аквадага через высокоомный высоковольтный резистор. Но не всегда он есть под рукой, к сожалению.
Ещё забавное наблюдение: когда разобранный телевизор после выключения кладу стеклом кинескопа на диван, чтобы удобнее крышку надеть, всегда получаю удар током от металлических частей шасси.
И совершенно драматический случай из жизни: у знакомого был телевизор Телефункен, огромный, а перед кинескопом-дымчатое стекло.
Стекло случайно грохнули, и решили восстановить дизайн, вырезали стекло в размер, металлизацией сделали его дымчатым на просвет.( Лейденская банка 20го века)
Стекло вклеили суперклеем наглухо. Дальше- жуть. Включили, дитё полезло переключать программы, и получило страшный удар током, при этом сам телевизор частично сдох: звук выбило, процессор забарахлил, а к этим телекам тогда ни схем ни деталей напрочь не было.
Частично починили, но всё равно, телек стал утилем.

коль разговор пошел про курьезы жизни телемастера,добавлю своего опыта(20 лет). не ношу никаких цепей на шее и колец на пальцах. при наклоне над телевизором(не дай бог работающем) цепь с шеи легко может коснуться провода высоковольтного и т.д. после чего. сами догадайтесь
..а остаточное снимаю щупом от прибора,один конец на графитовое покрытие ,другой под присоску и подольше подержать..после снятия присоски еще раз кинескоп и присоску по отдельности.

Накалом кинескопа называют нить, которая прогревает катод кинескопа для его дальнейшей работы. Располагается она рядом горловиной кинескопа, и при нормальной работе, горловина должна немного светится.

Практика устранения неисправности нет накала кинескопа на примере модели Samsung CS-20C8R

В ремонт принесли старый кинескопный телевизор телевизора Samsung CS-20C8R. Шасси KS1a. Неисправность ТВ полное отсутствии изображения, при чем звук есть.

Разборка кинескопного телевизора, обычно сложности не представляет, поэтому не будем акцентировать на этом внимание, а сразу визуально убеждаемся в отсутствии накала кинескопа телевизора.

Как видим на фотографии выше, горловина совсем не светилась. Причиной этого могут быть кольцевые трещины на плате кинескопа или ТДКСе, гораздо реже встречается обрыв накальной нити.

Внимательно осмотрев плату кинескопа, увидел трещину, на ножке накала.

Пропаяв плату, убедился в том, что накал восстановился и горловина кинескопа засветилась, телевизор стал работать нормально.

В данном случае, прежде чем приступить к ремонту проверьте кнопку включения телевизора и питающий шнур, и только убедившись, что с ними полный порядок переходите к разборке и визуальному осмотру блока питания. Провод и кнопка легко прозванить с помощью мультиметрома, напомню только, что проверку работоспособность механической кнопки следует проверять как в выключенном так и в включенном состоянии.

После включения питания - полная тишина. Высокого нет, звука нет, накала конечно также нет, но блок питания запускается и после выключения, слышен звук сброса в громкоговорителе.

Проверил напряжения на выходе блока питания электронного антиквариата. В холостом режиме работы вроде все нормально. Подключил в нагруз - там где было 60 В провал до 30 и видимо поэтому не запускается строчная, т.к. буфер на 940-ом по коллектору как раз питается по этой цепи. Для верности проверил всю строчку - всё целое. Отключил подачу этого напряжения вообще, появился накал кинескопа и стали работать остальные блоки кроме строчкной развертки. Еще раз решил посмотреть питающий модуль - Неисправным оказался буферный транзистор КТ815В, управляющий ключевым транзистором КТ838А , причём при проверке омметром на пробой он вроде ЦЕЛ. Дефект начинает проявлятся при работе, на частоте задающего генератора (12-16кГц).После замены на КТ940 телевизор полностью заработал.

Периодически выключается и включается строчная, и соответственно пропадает накал кинескопа. Заменил микросхему драйвер строчной развертки TDA8140, дефект полностью исчез.

Всем привет. Сегодня будем ремонтировать телевизор ST TV2106, который не включается.

После подачи напряжения, на телевизоре начинает моргать красный светодиод и слышен писк. Скажу сразу, что неисправность я найду, а вот отремонтировать телевизор не выйдет, но о этом ниже в статье.

Разборка, чистка платы и первоначальная диагностика

После снятия задней крышки, первым делом решил почистить плату от пыли.

Состояние платы после снятия задней крышки

Видно, что телевизор собран на стандартном китайском шасси, ремонт которого обычно не очень тяжелый. Дабы немного упростить работы, решил почистить плату от пыли. Для этого, я использовал малярную кисточку и пылесос.

Плата после чистки

Так как после включения слышен писк, то зачатую виновником такого поведения является короткое замыкание в выходных цепях блока питания. В большинстве случаев это сгоревший строчный транзистор.рочный транзистор. Его я и решил проверить на предмет короткого замыкания. Мои подозрения подтвердились, так как строчный транзистор был полностью закорочен.

Проверка строчного транзистора. Транзистор закорочен, мультиметр в режиме прозвонки показывает падение напряжения 0,003 в

Далее, я выпал транзистор, и начал искать возможную причину выхода его из строя.

Что бы исключить замыкание на стороне платы, повторно прозвонил транзистор в выпаянном состоянии

Процесс полной диагностики телевизора и устранение неисправностей.

После удаления с платы неисправного транзистора, я решил подать напряжение на плату. Результат порадовал, так как появились все выходные напряжения, в частности питание на строчную развертку составило 111,6 вольт.

Напряжение питания строчной развертки

Для таких телевизоров данное напряжение является нормальным.

Чтобы выяснить истинную причину неисправности строчной развертки, для себя я использую какую последовательность действий:

Первым делом, я проверяю на исправность коллекторную ёмкость. Найти ее несложно. Обычно, это пленочный конденсатор номиналом от 6 нанофарад до 20 нанофарад, и напряжением 1600-1800 вольт. Этот конденсатор подключается одной ногой к коллектору строчного транзистора (центральная ножка транзистора), а второй к минусу.
Если с конденсатором всё нормально, то следующим под проверку попадает отклоняющая система (далее ОС). Телевизоры с неисправной отклоняющей системой попадаются очень часто. Со временем, лак на проводах ОС повреждается, после чего образуется короткое замыкание.
Последним проверяю ТДКС.

Для защиты строчной развертки, я выпаял перемычку от блока питания к ТДКС, и вместо нее впаял лампу накаливания на 60 ВТ. Данная лампа защитит строчный транзистор в случае неправильной работы строчной развертки.

Для установки защитной лампы, я удалил перемычку, и вместо нее запаял лампу накаливания

После установки лампы, начал проверку конденсатора в коллектороной цепи. Им оказался конденсатор 912j на 1800 вольт. Его номинал должен соответствовать 9 нанофарадам. Подключив данный конденсатор к мультиметру, тот показал 8,8 nF, что в пределах нормы.

Проверка коллекторной емкости

После проверки конденсатора, решил впаять строчный транзистор и включить телевизор. Лампа ярко загорелась, что свидетельствовало о том, что строчная развертка работает неправильно, так как идет очень большое потребление тока. В нормальном состоянии лампа должна немного загореться, или вообще не гореть. Это актуально для телевизоров 14-21 дюйм, для телевизоров большей диагонали, необходимо использовать лампу большей мощности, так как потребление тока в таких телевизорах намного больше.

Свечение лампы накаливания при включении телевизора

Если бы я не установил бы лампу, то строчный транзистор сразу бы сгорел.

Следующей под проверку попала ОС (отклоняющая система). Чтобы легко ее проверить, необходимо отключить родную ОС, и вместо нее подкинуть какую-то оску с разборки.

Если не знаете на доноре где строчные витки, где кадровые, не беда. Берем мультиметр, и измеряем сопротивление на проводах. Где сопротивление меньше (порядка 6 ом), там у нас строчные катушки, где больше там кадровые.

Поискав у себя в закромах, я нашел ОС для проверки.

ОС с донора для подстановки

Предварительно, я отключил разъем оски от родной платы, и вместо нее припаял строчные катушки донорской ОС. Кадровые катушки не подпаивал, так как они нам не нужны пока. После этого, кратковременно включил плату. Лампа немного засветилась, после чего потухла.

Подпаял к плате донорскую ОС

Я услышал высокое напряжение, после чего отключил плату. Дело в том, что нельзя на долго включать плату без ОС, так как на кинескопе не будет магнитного поля, и все лучи будут бить в одну точку. На кинескопе будет показывать всего одна точка по центру экрана. Если в таком положении оставить телевизор работать, то получим прогар кинескопа.

Итак, неисправность нашли, далее, я решил снять старую ОС, и вместо нее подкинуть новую.

Процесс снятия ОС. отвинчиваем эти 2 болта, после чего снимаем сначала магниты, потом и саму ОС

Отодрав старый клей, и отвинтив 2 болта у меня это получилось. Подкинув новую оску, и подключив ее к плате, и убрав лампу накаливания, включил телевизор.

Включенный телевизор без подключенных кадровых катушек. Полоса ели проглядывается, это еще при том, что ускоряющее напряжение накручено на 100%

Телевизор включился, но картинка была настолько бледна, при этом отсутствовал один из цветов. Проверив кинескоп на приборе, тот оказался полностью севшим. Созвонившись с хозяином, тот подтвердил, что телевизор ели показывал, и обговорив все детали, пришли к выводу, что ремонтировать телевизор нет смысла.

Вот такой ремонт. Хоть в результате работоспособного телевизора нет, но неисправность была найдена. Вот такой ремонт. Если будут вопросы, создавайте темы на форуме, буду рад ответить. Всем спасибо за внимание, и до скорых встреч в новых ремонтах.

Толстый красный провод, отходящий от верхушки трансформатора, как не трудно догадаться, и предназначен для снятия с него высокого напряжения. Для того, чтобы запустить такой трансформатор, необходимо намотать на него свою первичную обмотку и собрать не сложную схему, которая зовётся ZVS-драйвером.

Схема

Несколько слов о схеме. Ключевое её звено – полевые транзисторы IRF250, сюда хорошо подойдут так же IRF260. Вместо них можно ставить и другие аналогичные полевые транзисторы, но лучше всего в этой схеме себя зарекомендовали именно эти. Между затвором каждого из транзисторов и минусом схемы устанавливаются стабилитроны на напряжение 12-18 вольт, я поставил стабилитроны BZV85-C15, на 15 вольт. Также к каждому из затворов подключаются ультрабыстрые диоды, например, UF4007 или HER108. Между стоками транзисторов подключается конденсатор 0,68 мкФ на напряжение не меньше 250 вольт. Его ёмкость не так критична, можно спокойно ставить конденсаторы в диапазоне 0,5-1 мкФ. Через этот конденсатор протекают довольно значительные токи, поэтому возможен его нагрев. Желательно поставить несколько конденсаторов параллельно, либо же взять конденсатор на большее напряжение, 400-600 вольт. На схеме присутствует дроссель, номинал которого также не сильно критичен и может находиться в пределах 47 – 200 мкГн. Можно намотать 30-40 витков провода на ферритовом колечке, работать будет в любом случае.

Изготовление

Если дроссель сильно нагревается, значит следует убавить количество витков, либо взять провод сечением потолще. Главное преимущество схемы – большой КПД, ведь транзисторы в ней почти не нагреваются, но, тем не менее, их стоит установить на небольшой радиатор, для надёжности. При установке обоих транзисторов на общий радиатор обязательно нужно использовать теплопроводящую изолирующую прокладку, т.к. металлическая спинка транзистора соединена с его стоком. Напряжение питания схемы лежит в пределах 12 – 36 вольт, при напряжении в 12 вольт на холостом ходе схема потребляет примерно 300 мА, при горящей дуге ток повышается до 3-4 ампер. Чем больше напряжение питания, тем большее напряжение будет на выходе трансформатора.
Если внимательно присмотреться к трансформатору, то можно увидеть зазор между его корпусом и ферритовым сердечником примерно 2-5 мм. На сам сердечник нужно намотать 10-12 витков провода, желательно медного. Наматывать провод можно в любую сторону. Чем больше сечение провода, тем лучше, однако провод слишком большого сечения может не пройти в зазор. Также можно использовать эмалированную медную проволоку, она пролезет даже в самый узкий зазор. Затем необходимо сделать отвод от середины этой обмотки, оголив проводов в нужном месте, как показано на фото:

Испытания

Напряжение на выходе трансформатора является смертельно опасным, поэтому в обязательном порядке нужно соблюдать технику безопасности. После отключения питания на выходе трансформатора продолжает присутствовать высокое напряжение, поэтому его следует разряжать, замыкая высоковольтные выводы между собой. Успешной сборки!

Смотрите видеоролики испытаний

Эксперименты с высоким напряжением всегда очень красочные и завораживающие.

Читайте также: