Ремонт рассеивателя телевизора самсунг

Обновлено: 05.05.2024

Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.

Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова

Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.

Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.

И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.

Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.

Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода

Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.

Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.

Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В

Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.

Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.

Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.

Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.

А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.

Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.

Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА

Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.

Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.

Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.

Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору

Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.

Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард

Ремонт

Большинство современных телевизоров производства SAMSUNG или другой компании выполняются по технологии LED или OLED. Это означает присутствие в конструкции матрицы (экрана) телеприемника подсветки. При выходе из строя этого электронного компонента разглядеть картинку на экране телевизора будет весьма сложно. Что можно сделать при выходе подсветки из строя? Разберемся в этом вопросе.

Принцип работы LED/OLED-матриц

Принцип работы матриц современных телевизоров важно знать по одной причине — выход подсветки из строя не является такой уж серьезной проблемой. Сам экран телеприемника изготовлен из миллионов цветных светодиодов небольшой яркости свечения. Чтобы можно было увидеть картинку на экране телевизора, матрица оснащается яркой светодиодной подсветкой белого свечения. Именно ее свет, окрашиваемый впоследствии LED/OLED-светодиодами матрицы, мы и видим в телевизоре. Конструкция светодиодного экранного модуля современных телеприемников имеет примерно следующий вид:

Из схемы видно, что подсветка является вспомогательным компонентом экранного модуля телевизора. Выход этого устройства из строя никак не влияет на работу самого экрана. В этом легко убедиться. Включите телевизор (желательно, чтобы свет в помещении отсутствовал) и направьте свет от фонарика на экран. В месте, куда падает свет от фонаря, будет заметна картинка, отображаемая в данный момент на экране. Например:

На фотографии видно, что в месте падения лучей от фонарика немного просматривается изображение с экрана телевизора. Если в вашем случае наблюдается та же картина, значит матрица телеприемника исправно работает — это хорошая новость, потому как ее замена будет стоить примерно 70% от стоимости самого телевизора. Если же требуется отремонтировать только подсветку, то эта процедура не столь дорогая.

Причины неработоспособности подсветки

Отказ работы подсветки может быть связан с одной из двух причин:

Неполадки в работе самой подсветки.
Неисправности модуля управления подсветкой (драйвера).

Иногда неработоспособность подсветки вызвана обеими причинами одновременно, но это достаточно редкое явление.

Сама же неисправность того или другого электронного компонента экрана телевизора чаще всего становится следствием перепадов напряжения в электросети. Если на блок питания телеприемника приходит напряжение, несоответствующее требуемым для работы значениям, тот может давать сбои. Всплески выходного тока, напряжения, частоты и т.д. могут стать причиной перегорания самой подсветки либо модуля управления. Зачастую единственным выходом из ситуации является замена перегоревших комплектующих.

Можно ли заменить подсветку самостоятельно?

Подсветка — достаточно простой электронный компонент. Состоит он из нескольких десятков или сотен светодиодов белого свечения. Обычно эти светодиоды объединяются в ленты, располагающиеся горизонтально либо вертикально с одинаковым расстоянием между собой. Например, на фотографии ниже показан модуль подсветки у телевизоров SAMSUNG модельного ряда 42LA6230:

Каждая из 5 светодиодных лент имеет 10 светодиодов в своей конструкции, т.е. всего их 50. Ленты могут быть выпаяны из модуля подсветки и затем также легко заменены новыми.

Частный случай поломки подсветки — перегорание одного или нескольких светодиодов — показан на изображении ниже:

Отсюда видно, что светодиодные ленты расположены за экранным модулем телевизора. Т.е. их можно отремонтировать или заменить в любой момент. Но делать это без наличия опыта в ремонте деликатной электротехники не рекомендуется.

Перегорание драйвера подсветки

Драйвер (контроллер) подсветки — это всего лишь небольшая микросхема, помещенная на отдельной либо входящая в конструкцию основной платы управления телевизора. Например, на этой фотографии изображен драйвер MAP3202, отвечающий за управление подсветкой в телевизорах SAMSUNG серии 32LN540V:

Микросхема имеет достаточно большие габариты, чтобы ее можно было при необходимости перепаять, используя самый обыкновенный паяльник. Кроме того, конкретно этот драйвер имеет невысокую стоимость — примерно 1-2$. Т.е. при наличии инструментов и навыков в паянии отремонтировать плату управления светодиодной подсветкой можно и самостоятельно.

Когда обращаться в сервисный центр?

Выход из строя подсветки телевизора может быть связан с аппаратными неисправностями других электронных компонентов — блока питания, материнской платы и т.д. Для установки причины неполадки требуется проведение тщательной диагностики всех электронных компонентов телеприемника, что невозможно сделать в домашних условиях без наличия специальных инструментов и диагностических приборов. В таких случаях наиболее верным решением будет обращение в мастерскую.

На сегодняшний день основная проблема поломки ЖК-телевизоров – это неисправная подсветка матрицы. Проблема проявляется следующим образом:

1.Звук есть, а изображения нет

2.Мелькает подсветка матрицы (включается и выключается)

3.Затемнение какой-то области экрана (середина, верх, низ) и в последующем, как правило, отсутствие подсветки.

Вызвано это неисправностью светодиодов подсветки матрицы, которые распаяны на светодиодных линейках. Часто бывает, что из-за одного неисправного светодиода не работает вся подсветка. Причин выхода из строя несколько:

1. Просчет производителей. Очень часто в ремонте бывают телевизоры, у которых драйвер подсветки выставлен на максимальный или даже завышенный ток, что приводит к перегреву и выходу из строя подсветки.

2. Вторая причины вытекает из первой. Сами владельцы выставляют подсветку телевизора на максимум (100%). А так как сами производители еще и завышают ток, то работа в таком режиме сильно сокращает срок службы телевизора. Рекомендуется выставлять яркость не более 60-70%. Это существенно продлит срок службы подсветки.

3. Это брак самих светодиодов. Неоднократно в ремонте встречаются телевизоры, у которых неисправен один светодиод, а остальные диоды в отличном состоянии.

Что с этим делать: как правильно и максимально надежно отремонтировать такую неисправность?

Самый простой и надежный способ , который не требует специального оборудования – это замена всех светодиодных линеек на оригинальные новые (именно на НОВЫЕ, а не б/у или восстановленные REF с Китая). И все бы не плохо, но есть и минусы. Первый минус – это цена. Цена этих линеек довольно высокая, а так как менять необходимо все линейки разом, то ремонт выливается в кругленькую сумму. Второй минус – найти такие новые линейки проблематично, чаще всего удается их купить только на брендовые телевизоры (Samsung, Lg, Philips, Panasonic, Thomson) и то, далеко не на все модели.

Второй способ – дешёвый и тоже не требует никакого оборудования. Это замена неисправных(-ной) линейки(-ек) на б/у с битых телевизоров или восстановленные. Этот путь используют как большинство сервисных центров, частников, так и сами владельцы телевизоров, желающие самостоятельно отремонтировать свою технику. Главный плюс этого способа – это цена ремонта. Также к положительным сторонам этого способа относится то, что можно найти линейки с битых телевизоров, что расширяет возможность ремонта самых различных брендов. Минусы такого способа – это качество ремонта. Сколько будет работать и какой остаточный ресурс этих линеек – неизвестно. Но как правило, они работают 3-6 месяцев и опять попадают в ремонт. Если повезет, то могут попасться линейки с практически нового телевизора с минимальным износом, тогда он проработает довольно долго. Соответственно, из-за этих минусов мы не рекомендуем делать ремонт таким способом.

Третий способ , самый распространенный и дешевый среди ремонтников ТВ, - это ремонт самих линеек подсветки. Этот способ заключается в замене/перепайке только НЕИСПРАВНЫХ светодиодов на линейке(-ках). Этот способ схож со вторым способом, но требует наличия паяльного оборудования, как минимум, нужен паяльный фен. Отличие от предыдущего способа в том, что не нужно искать и покупать точно такие линейки. Можно найти или купить светодиоды, обычно это от 1 до 5 штук, которые подходят по параметрам и по размерам, либо купить б/у линейку от другого тв с такими светодиодами и снять их оттуда. Опасность такого ремонта заключается в следующем: если перепайка даже новых светодиодов делается на дешёвом оборудовании без контроля температуры (строительный, паяльный фен, утюг, плитка, духовка и др.), то их перегревают при снятии (если они снимаются с б/у линеек) и при установке, что крайне негативно сказывается на сроке их службы. В итоге получаем перегретые светодиоды и оставшиеся, нетронутые светодиоды с сомнительным сроком службы.

Неоднократно мы встречали ремонт, когда часть линейки с неисправными светодиодами вырезают и вставляют такие же куски линейки с рабочими диодами. Получается такой Франкенштейн, правда срок службы от этого не увеличивается, а последующий ремонт усложняется. Поэтому мы не осуществляем такой ремонт ввиду сомнительного качества и срока службы такого оборудования после ремонта.

Четвертый способ – качественный, недорогой относительно замены на новые линейки, но требует хорошего оборудования. Это ремонт светодиодных линеек, замена всех светодиодов на новые: родные оригинальные светодиодные линейки остаются, с них убираются все старые светодиоды. Подбираются новые диоды по параметрам: ток, напряжение, корпус и припаиваются с помощью специального оборудования на место прежних.

Наш сервисный центр использует именно этот метод ремонта. Мы используем хорошее оборудование фирмы ТЕРМОПРО: камерная печь оплавления LED-580. Такое оборудование исключает перегрев, т.к. пайка ведется по термопрофилю с соблюдением контроля температуры. Получаем оригинальные линейки с новыми светодиодами, которые не подвергались перегреву. В некоторых случаях, если ток в драйвере был завышен производителем, его занижаем. В итоге получается более дешевый ремонт, все это работает очень долго, не меньше новых оригинальных линеек и на ремонт дается хорошая гарантия.

Хотите узнать стоимость ремонтавашего телевизора Samsung?

Это не сложно, продиктуйте по телефону мастеру модель телевизора, который требуется починить а также подробно опишите проявление поломки( например, не включается или нет изображения)

Марку и модель можно посмотреть на задней крышке вашего телевизора. Там есть наклейка-стикер со всей необходимой информацией.

Данная информация необходима мастеру как для определения стоимости ремонта, так и для подготовки к ремонту, в случае если вы предпочтёте вызвать мастера на дом.

Чем больше информации, тем больше шансов на успешный ремонт на дому. Дело в том что, при выездном ремонте, мастер не может привезти с собой запчасти для всех моделей.

Именно по этой причине мы просим вас, при оформлении заявки на ремонт на дому, называть модель телевизора который необходимо починить.

Иначе нам придется ехать к вам в сопровождении нескольких грузовиков, чего бы очень не хотелось, чтобы иметь под рукой все запчасти ко всем моделям телевизоров.

На фото, для примера, изображена наклейка с задней крышки плазменного телевизора марки Самсунг модель PS51D8000FS.

Какая информация необходима мастеру-консультанту для определения стоимости и сроков ремонта вашего телевизора?

1. Марка и модель телевизора. (Для примера Samsung UE40F7000wxru)

2. Подробно описать проявление дефекта. Например телевизор включается, есть звук, каналы переключаются, но нет изображения.

Расшифровка моделей телевизоров Самсунг.

При определении стоимости ремонта телевизора, информация о модели играет определяющую роль. Информация зашифрованная в коде модели является исчерпывающей и достаточной для определения типовых поломок телевизора.

Тип подсветки, регион для которого был собран телевизор, год производства, технические параметры, завод на котором было произведено устройсво, а также размер экрана в дюймах и другая информация содержится в коде модели.

Давайте попробуем расшифровать одну из моделей телевизоров Samsung, например модель UE40D5520RWXRU версии CK04, подробная информация о которой размещена на нашем сайте, на соответствующей странице.

Первая буква в коде означает тип подсветки примененый в этой модели. В данном случае буква U означает что в этой модели применена светодиодная подсветка. Если бы первая буква была не U а L, это означало бы что подсветка не светодиодная а ламповая, то есть свечение матрицы обеспечивают люминесцентные лампы.

Что касается плазменных телевизоров то первая буква в их коде модели латинская буква P , то есть PLASMA. Подсветка с органическими светодиодами маркируется буквой K.

U- ЖК телевизор со светодиодной подсветкой LED

L- ЖК телевизор с ламповой подсветкой

P- плазменный телевизор

K- ЖК телевизор с органическими светодиодами

Вторая буква в коде модели означает регион для которого был произведен аппарат. Для нашего региона это латинская буква E, что означает Европа. Для Азии, Африки и Австралии буква A . Для Северной и Южной Америки буква N.

U E 40D5520RWXRU

A- для Азии, Африки, и Австралии

N- для Южной и Северной Америк.

Далее указывается размер экрана в дюймах, в нашем случае это 40, в сантиметрах это 102см.

UE 40 D5520RWXRU

За размером экрана следует буква информирующая о годе производства, буква D означает что телевизор был выпущен в 2011 году. Подобная маркировка применяется фирмой Самсунг с 2008 года.

UE40 D 5520RWXRU

Это значит что телевизоры 2008 года выпуска маркируются буквой A, 2009 года буквой B, и так далее.

2008 год - буква A

2009 год - буква B

2010 год - буква C

2011 год - буква D

2012 год - буква E

2013 год - буква F

2014 год - буква H

2015 год - буква J

Следует отметит что модели 2012 года выпускались в двух исполнениях. Ультратонкие, с дополнительной буквой S ( slim ) и более дешевые модели с дополнительный обозначением H (обычное исполнение с тыловой подсветкой). Например модель UE40ES7507wxru ультратонкий телевизор с боковой подсветкой Slim. Или модель UE32EH5307 в стандартном исполнении.

UE40E S 7505WXRU

Следующая за буквой, указывающей на год производства, цифра информирует нас о классе телевизора. От самого простого четвертого класса до самого сложного и навароченного девятого.

UE40D 5 520RWXRU

Четвертая серия наиболее простая и дешевая, принимает кабельные и эфирные каналы, снабжается также USB разъёмом, выпускается с размером экрана до 32 дюймов

Пятая серия немного сложнее и может принимать кабельное телевидение формата Т2, имеет экран с разрешением 1080 на 1920 пикселей (FULL HD), есть возможность подключиться к интернету через LAN порт. Пятая серия выпускаутся с размерром экрана до 46 дюймов.

Шестая серия имеет все функции пятой серии, плюс возможность подключения к интернету через модуль WIFI, также имеет возможность принимать кабельный диапазон DVB-S2 и спутниковое телевидение без ресивера, напрямую подключать параболическую тарелку к телевизору. Выпускается с размером экрана до 55 дюймов.

Седьмая серия это улучшенный вариант шестой серии. Имеет тюнер с расширенными возможностями, принимает цифровые каналы диапазона DVB-T2, поддерживает 3D формат, начиная с моделей 2012 г снабжается встроенной видеокамерой. Выпускается с размером матрицы до 55 дюймов.

Восьмая серия еще более напичкана всевозможными функциями и напоминает больше компьютер чем просто телевизор. Имеется возможность управления жестами и голосом, Некоторые модели восьмого поколения поддерживают формат изображения 4K ( ультра HD ). Производится с размером матрицы до 60 дюймов.

Девятая серия производится с размером экрана с диагональю 75 дюймов и более. Корпус штампуется из более качественного пластика, остальное идентично восьмой серии.

UE40D5 52 0RWXRU

Следующая цифра информирует о подсерии телевизора. Например модель UE40D5520 отличается от модели UE40D5000 наличием браузера для полноценного выхода в интернет, в то время как вторая модель может подключаться к интернету только для обновления программого обеспечения телевизора.

UE40D55 2 0RWXRU

Третья цифра в серии указывает на цвет корпуса и ни какой другой информации не несет.

UE40D552 0 RWXRU

Последняя цифра в серии информирует о том какой тюнер установлен в данной модели. Цифра ноль указывает о том что в телевизоре установлен тюнер DVB-T, а цифра семь о тюнере DVB-T2. Если после этой цифры идёт буква S то это значит что тюнер с возможностью приёма спутникового телевидения.

Далее следуют буквы информирующие о стране для которой произведён телевизор. В нашем случае это буквы XRU то есть телевизор сделан для продажи на Российском рынке.

Ремонтируем все модели телевизоров SAMSUNG(Самсунг):

Характерные поломки телевизоров Samsung(Самсунг).

LE-26A451. Отключается через некоторое время работы. Выключается через 5-10 минут работы. Может включиться сам, проработать минут 30-40 и выключиться.

LE-27S71. Нет изображения, при этом звук нормальный и каналы переключаются. Обрыв трансформатора инвертора.

UE-40ES8007UXRU. Не включается в рабочий режим, не реагирует на сигналы с пульта. Из телевизора слышны щелчки. Щелкает реле включения блока питания. Вышел из строя источник питания BN44-00522B.

LE-40N87BD. Не включается с первого раза, чтобы включить телевизор приходится несколько раз передергивать сетевой шнур. Чем дальше, тем хуже включается. Вышел из строя блок питания. Эта же модель. Помехи на экране, полосы, рябь. Верхняя часть экрана показывает нормально, нижняя заторможена. Неисправна матрица V400H1-L01. Ремонт возможен в условиях мастерской.

PS-50A410C1XRU. Телевизор включается нестабильно, если включится работает нормально, пока его не выключить. Чтобы включить аппарат приходится выдергивать и вставлять сетевой шнур по нескольку раз. Дефект кроется в блоке питания BN44-00207A.

LE-32N71. LE-32R72B. LE-40S62B. LE-26A451. LE-32R82. LE-46C530F1W. UE-40C7000

UE-46ES6720. LE-32S81BX. SP-56K3. LE-32C550J1W. UE19C4000. LE-26B450C4W

LE-32M87BD. LE-32C350D1W. LE-32A330J1. LE-40C530F1W. LE-37S62B. LE-32B350F1

LE-37M87BD. LE-40D550K1W. UE46D5000P. LE-26C350D1W. LE-40M87BD. LE-40R81B

UE-32D5000PW PD32AF BN44-00460A BN94-05523X.

UE-32EH4030 PD32AVO_CSM BN44-00492B.BN94-05546F.T320HVN02.2 CTRL BD

UE-32EX4000 PD32AVF_CHS BN44-00493B.BN94-05951W.

Из опыта ремонта телевизоров SAMSUNG.

LE-37M87BD Включается с опозданием, не с первого раза. Полосы на экране, часть экрана затемнена, изображение заторможено. Неисправна матрица и блок питания.

Модель Samsung LE-32B530. Телевизор не включается. Светодиод дежурного режима не горит. Вышел из строя блок питания. Пришлось заменить микросхему STR-W6252.

Модель SAMSUNG LE-26S450E1W. При попытке включить телевизор делает попытку включиться и зависает. Неисправен блок питания. Вышла из строя микросхема FSFR 1800US. В продаже её не оказалось, пришлось менять блок питания BN44-00338B целиком.

Samsung UE46D6100SW. power BN-44-00458A. main BN41-01604A BN94-04726K. LD 460CGC-C3

Читайте также: