Ремонт телевизора самсунг сладкая парочка

Обновлено: 16.05.2024

Неисправность: дефект кадровой развертки - сверху растянуто, снизу - сжато изображение. Причина: конденсатор на землю с 5 ноги микросхемы TA8445K теряет емкость. Лечение: Заменить на аналогичный, желательно с напряжением 100 или 250В.

После падения. Трещина на плате кинескопа- пропаял. Телевизор работает, есть изображение, OSD, нет звука, УНЧ работает. НА базе шасси KS1A собрано 2 варианта -полный и экономичный. Разница в обработке ПЧ звука. У полного -1 ПЧ звука(31,5 МГЦ)на отдельной микросхеме и только после преобразования ее в 6,5 МГЦ она поступает на 32н TDA9381. У экономичного варианта звук обрабатывается полностью в TDA9381. При падении произошел сбой в памяти и телевизор перешел работать в полный вариант. Ремонт- нужно войти в сервис (вкл тв- перевести в деж. режим , последовательно нажать на ПДУ DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON), открыть пункт OPTION. Изменить пункт в меню 2nd SIF on на 2nd SIF off. Выход из сервиса- POWER OFF.

Повышение питания в дежурке до 180 в. Установка резистора 130 ом между L803 и 3 выводом микросборки HIS-0169, замена самого дросселя, конденсатора 22,0 х 35В, - действительно часто помогает, но через какое-то время некоторые телевизоры возвращаются например с пробитой кадровой микросхемой. Поэтому предлагаю сразу менять и "сладкую парочку" (SMR лучше всего брать зеленую). Будет больше уверенности в завтрашнем дне.

Периодические хлопки как если бы происходил пробой ТДКС . Но он не причем. Дело в нестабильности БП. Происходят регулярные броски напряжения. Выяснять кто виноват из 2-х компонентов сладкой парочки Samsungа не стал - заменил оба (SMR+HIS). Внимание - При замене SMR40200C на "зеленую" если решаете заменить и дросель ,необходимо использовать номинал 580 мкГн .Например при установке 470 мкГн мы после прогрева телевизора получим в дежурке более 170 в.Увеличение номинала дроселя также приводит к нестабильности напряжения в деж. режиме.

Через 30-40 мин. отключается в дежурный режим. Пропаял плату, вроде все нормально. Через день - повтор. Особенность в том, что при снятой задней крышке отключения не происходит. Внимательно осмотрел заднюю крышку и увидел, на ней след от транзистора ВКСР , он установлен без радиатора. Видимо он плотно прижимался к задней стенке и перегревался, отсюда и отключения. Выпаял транзистор, изогнул ножки, так чтобы транзистор был подальше от стенки, впаял на место и все ОК . Прошло уже 2 месяца, телевизор работает нормально - повторов не было.

Экран темный, OSD и звук есть. НА 22 выводе TDA 8844 напряжение равно 0 В. Утечка в С255 (0,1 мкФ). После замены С255 изображение появилось.

При вкл (БП на TDA4601), LD - деж режима засвечивается и медленными мерцанмями гаснет. На 9pin 12v занижено до 9-10в, проверить заменой С813 100/16в идущий на базу BU 508.

TDA4601 нет запуска БП, искуственно подав 12в есть генерация на 7-pin микросхемы, выходное B+ вместо 125в имеется только 20в, заменить C812 1,0/50v.

Неисправность: изображение сдвинуто по горизонтали, но в моем случае емкость с коллектора строчного транзистора оказалась исправной. Самое главное было получить точку опоры для ремонта, которой оказалась 34-й вывод видеопроцессора TDA8351. Короче, в обрыве был резистор на 145 кОм, последовательный с данной емкостью, а еще в этой цепи есть еще один резистор и одна емкость которая может дать утечку и стабилитрон. Всего пять возможных причин для данной неисправности.

Блок питания собран на SDH209B. Неисправность: занижены выходные напряжения. Вышел из строя С852 470,0х16V. После замены все заработало.

Не включается. Короткое в строчном транзисторе D5703. Сжёг ещё два своих транзистора, причём горят не сразу, секунд через 7, всё пытался что нибудь померить. На лампочку, блок питания работал без проблем. Проверка обвязки строчника ничего не дала, в результате повесил пробную отклонялку от 14 дюймового телика, всё заработало, конечно только с точкой по центру экрана, пометив ручкой по лейкопластырю всё что стоит на горловине, снял отклонялку и внутри сразу обнаружил место прожога, да такое что даже пластмассовый буртик между обмотками сгорел. Где искать отклонялку это вопрос?! Почистив это место от нагара иголкой, покрыл его и обмотки рядом двумя слоями цапонлака, затем развёл немного холодной сварки "POXIPOL" и залил это место, сверху лейкопластырь и всё собрал по меткам. Телевизор заработал без проблем. Может пригодиться для любых отклонялок, так как я проделывал это уже с 15 дюймовым Samsung. Видимо у Samsunga это такая же бяка, как строчный транзистор без радиатора.

Знаменитый своим процессором TDA9381PC/n2/3/0458, поступил в ремонт с дефектом - нет звука. Проверил все режимы - НЧ работает. Перезаписал 24СО8 - не помогло (возможно была битая прошивка), поставил пустую, инсталлировалась - то же самое. Зашел в Сервисное меню - выбираю в OPTION TABLE пункт 8 - 2ND SIF меняю ON на OFF - звук пошел сразу.

АК: Вам надо пока забыть про штатный дежурный и рабочий режим телевизора, пока не запустите блок питания без телевизора, а именно с отключенными вторичными цепями питания телевизора, R2К оставить подключенным (выпаять дроссели L809 и L805).

Значит так: вместо предохранителя лампочку (100 Вт может оказаться мало), в нагрузку по 125 В вторую лампочку 60 Вт. Если 100 Вт вместо предохранителя окажется мало, то лампочка будет светиться достаточно ярко, а (при исправном блоке питания), на нагрузочной лампочке может не хватать напряжения, то есть, блок питания может не войти в стабилизацию. Если так будет, то подпаяйте параллельно лампочке-предохранителю еще одну лампочку на 100 Вт, тогда (при исправном блоке питания) яркость лапочек-предохранителей значительно упадет, а на лампочке-нагрузке установится нормальное напряжение, ниже 150 В (ниже напряжения пробоя R2K).
Второй этап, имитируете дежурный режим работы блока питания – отключаете лампочку-нагрузку, а лампочку-предохранитель оставляете. Меряете напряжение на R 2К на холостом ходу. Хотя, перед тем, как полностью разгрузить блок питания, я б уменьшил нагрузку – подключил бы лампочку-нагрузку ватт на 25, а потом и полная разгрузка.

И только после всех этих проверок, подключаете блок питания к телевизору проверив перед этим на замыкание потребители, в первую очередь строчную развертку.

Хотя, если транзистор в строчной горел, то я б сделал не так. Низкое питание подключил бы к шасси, а 125 В оставил бы нагруженным на лампочку, а строчную запитал бы от внешних 12 В. Запустил бы телевизор, и проверил бы осциллографом правильность формы импульсов обратного хода на коллекторе строчного транзистора. Если норма, только тогда подал бы 125 В на строчную развертку.
Cделал все, как посоветовал мудрый АК. Запаял: черную SMR40200C (поставил на слюду и термопасту), HIS0169С, супрессор R2K. Конденсатор С851 на 22мкФ поменял раньше.Отпаял дроссели L809 и L805, к дорожке дросселя L809, идущей на 9 ногу импульсного трансформатора подпаял один конец лампочки 60 Вт, второй конец - на массу. В разрыв цепи предохранителя вставил 2 параллельно соединенные лампочки на 100 и 75 Вт. Включил - нагрузка 60 Вт горит тускло, сетевые 175 Вт -ярко. Заменил лампу 75 на 150 Вт. Включил - БП запустился, выходное U=131 В. Отключил лампочку нагрузки 60 Вт, выходное U=132 В. Заменил сетевые лампочки предохранителем - все ОК! Прозвонил цепи после L809 и L805, не звонятся. Запаял L809 и L805 на место, померял напряжение на выходе L805, U=14,3 В. Подключил шасси к кинескопу, включил, Напряжение начало расти до 170 В, затем телевизор сам переключился из дежурного режима на программу и напряжение упало до 130 В. Цвета на экране показались немного блеклыми, хотя номера каналов высвечивались нормально. При втором включении напряжение начало расти до 170 В, затем упало до нуля. Результат - пробит строчный транзистор Q401, "сладкая парочка и предохранитель - целые". Шасси отстыковал от кинескопа, поменял транзистор, Опять подключил лампочки. С нагрузкой 60 Вт выходное U=130 В, без нагрузки - начинает расти и на 160 В я отключаю питание. На ферритовом кольце намотал 40 витков провода, запаял вместо стоявшего дросселя L803, результат тот же. Вероятно, кроме строчного транзистора Q401 вылетело что-то еще
Вопросы к знатокам:
1. Почему при подключении к шасси петли размагничивания (R=13,7 Ом) и строчной катушки (R=3,2 Ом) блок питания не держит дежурное напряжение (возросло с 132 до 170 В)?
2. Почему дежурное напряжение не регулируется изменением индуктивности дросселя L803? Где "постучать молотком"?
3. Где можно найти информацию о принципе работы импульсного БП на HIS и SMR?

bulbash56: Где можно найти информацию о принципе работы импульсного БП на HIS и SMR? - на Мониторе - целая тема в Технофлейме. И не ставить это "черное гавно", которое "разгоняется" и в ДР и в РР, а собрать на TDA4605 схему и забыть о пролемах этого ИБП!

bulbash56: 1. Почему при подключении к шасси петли размагничивания (R=13,7 Ом) и строчной катушки (R=3,2 Ом) блок питания не держит дежурное напряжение (возросло с 132 до 170 В)?
Вероятно потому, что телевизор потребляет от блока питания по 14 В. То есть, с подключенным шасси получается не совсем холостой ход, в одном месте (по 14 В) пригружено, в другом (по 130 В) выросло.

Нашел у себя запись ремонта Samsung CK-5085ZR с заменой SMR40200 + HIS0169B.
Переписываю из тетрадки: после замены SMR40200 + HIS0169B на лампочке 60 Вт = 129 В, на 24 кОм(2 Вт) =162 В. Впаял последовательно с дросселем 220 Ом. На 24 кОм(2 Вт) = 142,9 В; на лампочке 129 В.

Не помню, это я с отключенными от шасси 14 В мерил, или с подключенными. Наверное всё таки надо с подключенными 14 В. А 130 В не подключайте пока к шасси, грузите то на лампочку то на резистор, пока не добьетесь снижения напряжения с резистором. Наверное я использовал резистор 24 кОм, потому, что без резистора сильно росло напряжение.

Посмотрел схему, в схеме есть постоянная подгрузка по 130 В – через резисторы 10 кОм и 7,5 кОм на цепь +30 В. Так что, реальный дежурный режим - не совсем холостой ход по +130 В.

А еще я напряжение мерил осциллографом. Одна рука держит щуп осциллографа на контрольной точке, другая включает питание, если превышение, питание быстро выкл. Так быстрее, и меньше вероятность, что что-то успеет выгореть.

KRAB: на Мониторе - целая тема в Технофлейме.
Огромное спасибо. Еле нашел! Зарегистрировался, читаю, очень много интересного.
Также спасибо АК за советы. Буду пробовать.

резюме по этим БП одно -отстой в вашем случае пока не пожгли последнюю пару можете поиграться с резистором в цепи дросселя и прочие припарки -если не добьетесь результата(а это весьма вероятно) переделать БП на другую ШИМ а это гавно убрать и зачем вы строячку врубили при росте напряга.

KRAB: собрать на TDA4605 -неплохой вариант /можно текже мною любимые 3842+N-MOS/по вкусу
старые схемы в этих самцах почти никогда не востанавливаю в оригинале-задранный ХХ и скачек на строчке в момент пуска для кина и ТДКС явно не полезны и приводят к пробоям

musor: в вашем случае пока не пожгли последнюю пару можете поиграться с резистором в цепи дросселя и прочие припарки -если не добьетесь результата(а это весьма вероятно) переделать БП на другую ШИМ а это гавно убрать

Эта "замена" на коленке делается за пол-часа.

Для меня оказалось проще поставить два отдельных БП, подключенных к телевизору посредством разъёмов.
На работе блоки перестроил на требуемые напряжения и дома просто подключил.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Здравствуйте. У меня следующая проблема с телевизором SAMSUNG CK-5073ZR. Когда холодный,включается без проблем, потом через несколько минут сам по себе выключается и тут же начинает включаться-выключаться с интервалом примерно в 1Гц. При этом моргает красный светодиод на лицевой панели. Такое ощущение что он хочет включиться, но срабатывает какая-то защита или не хватает напряжения и он сам по себе выключается. И цикл этот повторяется пока его не выключить из сети и около часа подождать. Подскажите пожалуйста, куда лезть для начала?

Это извесное 11е шасси. Надо менять " сладкую парочку"SMR40200 и HIS0169 -их серийный дефект,заменить защитный стабилитрон R2K (стоит параллельно пит.+125вольт,-часто разорваный),заменить емкость33мф.на 50 вольт.(рядом с HIS0169,смотреть холодные пайки, вздутые и высохшие емкости,бо телик довольно старый.

UV5EVY спасибо за совет.Я менял эту сладкую парочку года 4 назад. В то время горел предохранитель. Но стабилитрон и ёмкость кажется не менял(хотя точно не помню). Завтра гляну этот БП. Так Вы уверены что проблема именно с блоком питания, а не с другим узлом?

Добавлено через 17 минут(ы):

UN-NS Сами поймите что лучше другой купить чем в ремонт здавать такой телевизор. Тем более я задал конкретный вопрос, а не то что здавать его в ремонт или выкинуть! С паяльником я дружу, но с телевизорами очень давно не имел дело.

С803 - 222*800V я менал на 102*2KV . менше греетса бп. . менять надо и маленкие ел.кондики

пока нормально незаработает бп. . про другое сказать трудно..

UN-NS,- Все мы когдато чемуто учимся ,и много поначалу не умеем. Соблюдать элементарную технику безопасности, быть внимательным ,и будет все ОК. Этот телик ,-не абы какой сложный, чтобы радиолюбителю,дружащ ему с головой и руками в нем не разобраться. Схема в инете есть.
ra6fde, -Несколько раз в моей практике такой дефект наблюдался именно изза перегрева SMR40200. При этом растет напряжение +125вольт, до значений 170 -190 вольт,-и телик вырубается в дежурку,потом сам хочет запустится снова.Иногда надуваются или теряют емкость конденсаторы 100мкф.на 200в. Можете набрать в гугле "шасси SCT-11B" - много будет чего почитать.

Просмотрите с лупой все пайки в районе ТДКС и другие.. , подозрительные пропаяйте , добавив припоя. Дело в том, что припой со временем кристаллизуется, становится хрупким, и образуются трещины в местах паек. В моей практике бывало такое. 73!

UN-NS Сами поймите что лучше другой купить чем в ремонт здавать такой телевизор.
Не верю. докажи.

ra6fde Не жмись,отвези в ремонт.

гадать не нужно,без замеров и лупы при хорошем освещении на самом деле не обойтись,начните с блока питания,первым делом померяйте 125в,вешайте вольтметр и следите за этой напругой до момента когда не начнёт вырубаться,если при холодном уже более 140в то копайте cответственно питатель,если в питатель держит своё 125-130в аккуратно при работающем телике ручкой отвёртки постучите по плате,возможно на самом деле со временем образовались раковины-непропайки ,особеннно около мощных резисторов или тдкс,возможны ещё вздудые из-за завышеных напряжений электролиты вносят свою лепту,в основном конечно основная болезнь этого шасси сладкая парочка и мелкие электролиты вокруг них

Спасибо всем за советы. Проблема оказалась в электролитах 100мкф*200В, по цепи +125В. При замере ёмкости один кондёр имел 69мкф, второй 670пф:shock:.

На днях совершенно неожиданно сломался телевизор на кухне Samsung CS-14F2R. Поначалу это вызвало чувство подобное радости – он давно вел себя отвратительно и часто возникало желание выбросить его со второго этажа, заменив на новый. Однако экономическая блокада и, как следствие, неадекватные цены на бытовую технику в наших краях, заставили взяться за инструменты.

Первый же осмотр после вскрытия показал, что сгорел ТДКС. Проверка строчного транзистора D2499 выявила его пробой во всех направлениях.

Так как транзисторы редко приходят в такое состояние сами по себе, стало очевидным, что есть какая-то скрытая причина, заставившая его недопустимо открыться и полностью выйти из строя. Пришлось обратиться к услугам интернета в поисках схемы. Схемы телевизоров по названию найти оказалось сложно так, как производители на базе одной и той же типовой схемы выпускают разные модели аппаратов с разной диагональю кинескопа, а зачастую встречаются клоны от других производителей. Поэтому общим для них всех является не схема, а номер шасси. На плате отыскал надпись KS1A. Скачав архив с похожей схемой шасси и технической документацией к нему, приступил к изучению схемы. Как и любой ремонт электроники решил начать с блока питания, а точнее его запуска. Выпаяв ТДКС и строчный транзистор задумался над тем, как заставить работать блок питания без указанных деталей. Велика вероятность, что без нагрузки в виде ТДКС он не запустится. По схеме видно, что импульсный блок питания формирует два напряжения: 13 и 125 вольт.

Так как 125 вольт с трансформатора импульсного блока питания поступают на ТДКС, а 13 вольт участвует в управлении строчным транзистором, сделал предположение, что именно их возрастание послужило причиной выхода из строя указанных деталей.

Отпаяв катод диода D805 (именно он служит для выпрямления 125 вольт), припаял к нему обычную лампу мощностью 100 Ватт. Таким образом, после включения высоковольтная часть схемы окажется обесточенной, а на лампе можно будет проверить, какое напряжение выдает блок питания.

Включение показало, что блок питания запустился. Однако вместо 125 вольт присутствует 150! Вместо 13 – 15,5 вольт. Проверка стабилитронов в обвязке ШИМ на микросхеме KA5Q0765 криминала не выявила. А вот конденсатор С802 на 33 мкф 50 вольт в силу своего возраста (телевизор 13 лет в эксплуатации) вызвал подозрение. Поскольку кроме мультиметра проверить его было нечем, решил его заменить. Под рукой оказался на 33 мкф 63 вольта.

После его замены напряжения на выходе блока питания упали до 13 и 127 вольт, что абсолютно приемлемо. Для перестраховки поменял все электролиты в горячей части – С812, С813, С815, С827, С304, С306.

Заменил сгоревший ТДКС Samsung FSA 38032M на его аналог 14A004C(S) китайского производства и строчный транзистор. Для перестраховки, в силу довольно жесткого режима работы строчного транзистора, установил его на подходящий по габаритам радиатор через термопасту.

Включив аппарат и убедившись в его работе, после часовой прогонки приступил к устранению застаревшим недомоганий.

Данный телевизор страдал еще двумя неисправностями:

отвратительным звуком (такое впечатление, что из слов выпадали гласные)) и чтобы что-то более менее хорошо слышать приходилось увеличивать громкость. Когда возникла такая неисправность уже сказать трудно, а вспомнить звучал ли он хорошо еще труднее;
вторая неисправность заключалась в том, что зачатую переключение каналов хоть с пульта, хоть кнопками на лицевой панели приводили лишь к тому, что менялся только номер канала, а изображение и звук оставались прежними.

Борьбу с первой неисправностью начал с подключения внешней акустики от компьютера – звук оказался вполне приличным. Таким образом, с процессором, откуда выходит звуковой сигнал все оказалось в порядке. И причину следовало искать в УНЧ и штатном динамике. Замена динамика результатов не дала. Следовательно, стоило обратить пристальное внимание на УНЧ, который в данном телевизоре построен на TDA8943SF. Стоит отметить, что для разных моделей телевизоров на шасси KS1A УНЧ строятся на разных микросхемах. Питание микросхемы оказалось в норме – 12 вольт.

В типовой схеме включения данной микросхемы присутствует электролитический конденсатор емкостью 10 мкф 16 вольт. Через него шестой вывод (опорное напряжение) TDA8943 соединяется с массой. Решено было его заменить, что привело к восстановлению нормального звучания телевизора.

Проблему с переключением каналов пришлось решать, прибегнув к опыту других людей, сталкивавшихся с такой же неисправностью. Так же как и я, все замечали одну странность – при неправильном переключении каналов, восстановить правильную настройку помогало дерганье за антенный кабель! Как оказалось таких много. И встречается данная неисправность в телевизорах именно фирмы Samsung. Причиной тому является откровенно плохая пайка тюнера, а точнее мест пайки массы платы тюнера с его корпусом и массивных контактов массы на самой плате.

Сначала хотел выпаять тюнер полностью, однако сделать это 25-ватным паяльником не смог. Пришлось пропаивать тюнер как есть, сняв обе его крышки. И хоть места на плате шасси крайне мало для таких маневров, но все же удалось победить и эту неприятность. Теперь каналы переключаются без эксцессов.

Относительно плохой пайки нужно сказать отдельно. Пристальный осмотр всей платы шасси позволил выявить множество мест, где пайку пришлось восстанавливать

Что стало причиной сказать трудно – то ли изначально плохое качество пайки, то ли длительный срок эксплуатации телевизора. Но после произведенных манипуляций телевизор вновь занял свое место на кухне.

После нескольких дней пребывания в отключенном от электросети состоянии, при включении кнопкой питания, телевизор Samsung CK-3338ZR издал энергичный “Пшик” где-то внутри, и более признаков жизни не подавал. Светодиод дежурного режима не горел.

Вскрытие показало парочку вздутых конденсаторов в “холодной” части источника питания и сгоревший предохранитель 3.15А. После замены конденсаторов и предохранителя была сделана попытка включения, очередной энергичный “пшик” на этот раз сопровождался яркой вспышкой. “Пшик” издал новый предохранитель…

Прозвонка показала пробой микросборки SMR40200C. Погуглил – интернет посоветовал менять и парную HIS0169C, ибо она всегда выходит из строя при пробое SMR40200C.

Попутно поменял задающий конденсатор С851 22 мкФx35В на новый на рабочее напряжение 50В. В профилактических целях.

После этого телевизор запустился и проработал несколько часов. Однако после “выключения” (перевода в ждущий режим) через несколько десятков минут трансформатор блока питания начал издавать свист, а светодиод дежурного засветился желтым.

Пробило защитный лавинный диод DZ801 типа R2K на высоковольтном выходе БП.

После замены диода померил напряжение на высоковольтном выходе блока питания. 145В в рабочем режиме (завышено, надо 140В), в дежурном режиме подскакивает до 160В и со скоростью 1 вольт в несколько секунд растет. Дорасти до 170В не дал не разу, выключал. На каком уровне рост остановился бы – выяснять не стал – было жалко новый диод.

Виновником завышения напряжений стали, скорее всего, китайские SMR40200C и HIS069C – их интернет считает виновниками завышения напряжений.

Попробовал заменить дроссель L803 на аналогичный. Напряжение рабочего хода чуть понизилось, но появилось подергивание строк. Вернул на место штатный.

Дроссель L803

Проблему решил впаиванием раритетного резистора ВС-0,125 470 Ом последовательно с этим дросселем (перерезал дорожку). Номинал подбирал. Напряжение рабочего хода встало четко на 140В, на холостом ходу подрастало до 156В и на этом останавливалось.

Пропаял мощные резисторы, от хронического перегрева их пайки были на грани разрушения. Левый заменил.

Перегревающиеся резисторы

Долгий прогон в ждущем режиме в течение нескольких часов показал, что телевизор можно собирать и вешать под потолок. Но, познакомившись поближе с блоком питания на SMR40200C+HIS0169C, стараюсь отключать телевизор от сети, когда он долго не используется.

В сухом остатке

Читайте также: