Схема блока питания телевизора электрон

Обновлено: 17.05.2024

Не хочу навязывать своё мнение. Тема лампочки неоднозначна. Допускаю, что в некоторых случаях она что-нибудь спасает. Если кто-то приноровился с ней работать, то и ладно. Но вот рекомендовать этот метод начинающему или неопытному мастеру мне думается неосмотрительно.

Лет 15-20 назад была книга "Ремонт импульсных блоков питания".
Это к теме "пихания" лампочки.
Нить лампочки разогреется за время заряда фильтрующей емкости.

Вопрос с "спасением" деталей и дорожек монтажа, конечно имеет место, ток ограничивается. Но это же обстоятельство не всегда дает возможность запуска ИИП срабатывает защита по просадке напряжения. А в некоторых случаях энергии электролита сетевого питания достаточно что бы "высадить"
силовой ключ по току. И при работе в "разнос" успевают выходить из строя детали.

Согласен с выше сказанным, но мне данный метод сэканомил кучу запчастей->
денег.В моей практике еще не было, чтоб с лампочкой что-либо выгорало
( у кого было поделитесь), хотя нужно признать, что данный метод не говорит о работоспособности БП на 100%.

Лампа какой мощности подходит для предохранителя и нагрузки?

Это я нашел где-то в инете:

После ремонта импульсного блока питания никогда не включайте его сразу в сеть, сначала подключите вместо предохранителя лампочку 150 - 200 Вт 220В, отключив систему размагничивания. Для видеомагнитофонов подойдет лампочка 60 - 75 Вт. Это сохранит вам много нервов, денег и спасет от разочарований. Если вы что-то сделали неверно, если в схеме остались не обнаруженные неисправные элементы, лампочка защитит ключевой транзистор или микросхему, ограничив их ток.
Если схема исправна, то в момент включения лампочка ярко вспыхнет, реагируя на заряд электролитического конденсатора фильтра питания, затем притухнет и будет гореть слабым светом. О неисправности ИБП скажет не меняющееся яркое свечение лампочки. Следует сказать, что для определения исправности блока достаточно 2 - 3 секунд. Если за это время лампочка не притухла, нужно выключить блок и продолжить поиск неисправности. Если же притухла, быстро померьте напряжение питания строчной развертки, оно должно быть в норме. Долго работать с лампочкой не стоит, поэтому, убедившись что все работает, поставьте предохранитель на место.
И еще: лучше всего проверку делать при отключенной строчной развертке.

Еще раз о ИБП, но на этот раз об отечественных. Их нельзя включать без нагрузки, поэтому, если ремонтируете их вне телевизора, вешайте две лампочки - одну как предложено в совете 1, другую в качестве нагрузки на выходе выпрямителя +125 (+135)В. Здесь подойдет лампочка 75 - 100 Вт
220 В.

Я попробовал - мне помогает в ремонте.

Вот он я, весь для критики. Sulo.

"Вообще - откуда это взялось ?."
Работу блока питания контролирует система контроля выходных напряжений. Она следит за изменениями мощности потребления нагрузками телевизора, что не превышает 30 – 40%. Это обусловлено яркостью сюжетов и громкостью звука. В начальном этапе развития ИИП режим холостого хода не предусматривался, с появлением систем ДУ использовались те же блоки с питанием дежурных цепей телевизоров от отдельного источника питания. Следовательно, ИИП ранних моделей не могут обеспечить нормальную работу без нагрузки. Имеющаяся в них система регулирования напряжения обеспечивает его нормальную работу только при наличии нагрузки.

Administrator

. В начальном этапе развития ИИП режим холостого хода не предусматривался, .

Таки я про что. Что мифы сопровождают нас по жизни. Я ж говорю о тех блоках питания, которыми оснащены современные аппараты.

Jovani
Перегрузка и короткое две большие разницы. При коротком отверткой это сложный, неконтролируемый процес. Есть ИИП в телевизорах, где вторичка, с целью защиты, коротится тиристором в пределах одного периода срывается генерация, блок зависает и все остается целым и невредимым.

sulo
Но мы рассуждаем о принципах работы ИИП без учета "современности" телевизоров, и в контексте даной темы. К тому же есть ИИП даже современные, которые могут без нагрузки повысить значения напряжения свыше 160 В. Например в "китайце" у меня вылетали электролиты 100/160 В. После нескольких замен и скандала пришлось повозится: нашел оборванный резистор паралельно емкости 100/160 и отсутствующий светодиод индикации деж режима (клиент утверждал что он никогда не светился). Напряжение в деж режиме постепенно повышалось с 120 до 175 В, без этих деталей. Во время ремонта "китайцы" без нагрузки дают повышенное напряжение, или выходят из режима и начинают "дребезжать". А куда уж "современнее" чем "китайский" ИИП. То же наблюдается в ИИП с микросхемами, если контроль напряжения производится по первичным цепям без оптопар. К стати, легко проверить эти утверждения.

Administrator

При ремонте ИБП постоянно пользуюсь лампочкой и поддерживаю метод еe использования. Только мощность для некоторых ИБП разная 40-60 ватт. По неисправности в высокой или низкой части БП определяю по разряду высоковольтного конденсатора изолированным пинцетом,сильный разряд в высокой,слабая в низкой.Но это все соответственно после проверки деталей визуально и тестером и замены на исправные. Это моя метода она еще меня не подводила.При разряде кондера не разу силовой ключ не вылетил.При ремонте БП постоянно проверяю ВСЕ электролиты,если аппарату от 2 лет и старше многие меняю.

Имею смелость предложить : использовать при ремонте Б.П. телевизоров данную схему — как альтернативный вариант , использованию тиристоров и лавинных диодов в качестве элемента защиты . Схема очень проста , но в то же время весьма эффективна и
к тому же экономит мне немало нервной энергии ; думаю всем знакомо чувство — небольшого страха , перед тем как включить ремонтируемый Б.П. .
Прибор ‘следит ‘ за напряжением питания строчной развёртки , и если напряжение превышает порог , устанавливаемый потенциометром ‘ R ‘ , немедленно блокирует цепь питания ‘строчной ‘ , одновременно отключая Б.П. от сети ~ 220 V !
Применение оптрона позволило гальванически ‘развязать’ цепи слежения и исполнения .
Щупы ‘X1’ и ‘X2’ цепляются соответственно на ‘+’ и ‘общий провод’ питания строчной ,
диоды ‘D1’ и ‘D3’ защищают от неправильного подсоединения . Конечно в этом случае схема — не работает , поэтому желательно ‘обозначить’ щупы , например у меня – красный и синий ‘крокодильчики’ ; кстати , очень удобно — красный цепляется на катод выпрямительного диода питания строчной , а синий — на расположенный по-близости радиатор . Элементы обозначенные звёздочкой подбираются при настройке . Порог срабатывания лежит в пределах : 90 … 160 V . На транзисторе ‘T1’ реализована всем известная – схема сравнения , на ‘T2’ и ‘T3’ – триггер Шмита , добавлю что ‘T3’ должен
иметь как можно меньший коэф. усиления – во избежании ‘ложных’ срабатываний ; ‘T4’ — наоборот , должен надежно включать КУЦ-1 , которая рассчитана на более высокое ,
чем 12 V , напряжение . Ключи ‘T5’ и ‘T6’ применены исключительно для индикации состояния триггера , поэтому при желании их можно искючить . Прибор запитывается
напряжением 12 V , блока питания на схеме нет , там всё элементарно : транс . + мост +
фильтр питания + КРЕН8Б . В указанном на схеме положении прибор выключен , т.е.
+ 12 V не подаётся ; поэтому группы контактов у ‘КУЦ-1’ и ‘K2’( использовано реле схемы размагничивания телевизора FUNAI ) – нормально-разомкнуты . При включении прибор переходит в ждущий режим — зажигается красный огонёк светодиодной пары , включается реле ‘K2’ – контакты ‘K2.1’ замыкаются — прибор готов к работе , подключаем телевизор к вилке ‘TV’ . Кнопкой ‘Кн.’ выполняется старт прибора — горит зелёный , контакты ‘K2.1’ размыкаются , разрешая питание строчной , контакты ‘K1.1’ замыкаются , включая телевизор .
Схема создавалась стихийно , поэтому буду очень рад прочитать ваши умные мысли и замечания !

PHILIPS G110. Переделка на БП МП3-3

В результате 2 дневного траха получен рабочий вариант установки в "любимый"(по теме ремонта блока питания) Филип шасси G110 народного БП от 3УСЦТ.Всё чудно работает,если будет сделано по этим рекомендациям.(в основном на рисунке).С схемы родного БП можно всё выбросить(выпаять из "горячей стороны),оставить только цепь термистора.Собираеться небольшая платка деж.режима с трафом на 12 вольт и реле на 12 в(я с мониторов беру) и ставиться на место удалённых элементов БП(сетевой лит и радиатор ключа).При желании можно снять и родной траф питалово(у меня желания не было ).Далее всё включаеться по схеме,что на рис.Питание усилка зыука в оригинале 2-полярное,переделать на однополярное,цепь "-16" В убрать,для чего просто режуться перемычки 9607 и 9608,и на усилок подаёться пит с модуля 3УСЦТ-28 вольт.(после перемычки 9608) .В районе усилка небольшие переделки-добавить лит на 100 мк на ноги 2,3,8 TDA1521,(лишние дорожки-скальпелем),в разрыв входов ИМС(1 и 9 ноги)-по ёмкости 0,47 мк,на выходы ИМС-литы по 1000 мк.С усилком всё.Важно!-Если стоит плата стереодекодера(у меня все ящики с NICAM-декодером),там от платы идёт чёрный провод в тайон строчника,подключаеться на диод 6661(это питание NICAM-ИМС),так его обязательно перекинуть на катод диода 6660,иначе будет писаться на экране F2(ошибка декодера)-это потому что при моей схеме питание 9 вольт постоянно идёт на декодер с деж.режима,и он глючит по шине.(собственно,с этим я и трахался сутки,пока не понял,что проц хочет от меня) .
Так что кто не оживил(но ещё не похоронил)эти Филипки-вперёд,химичить.Такая схема в 100 раз надёжнее(определяеться только надёжностью МП3-3) восстановленного оригинала(у меня и не только полно случаев,когда через пару суток заменённый комплект(что рекомендует сам Филипосервис)-это в районе 30 элементов(и стоймостью 12 евро прим) вылетает с треском.После пары таких ящиков меня это достало уже серьёзно и я довёл переделку до ума.
БП МП3-3 чудно входит справа от шасси(см.сзади),вертикально,крепить на 2 уголках (я еще проще поступил-2 отверствия и на стойках 15 мм прямо в торец несушей рамы(куда шасси вставляеться),на 2 саморезах.1 филип иакой я ещё года 3 назад так переделывал-до сих пор пашет(знакомому челу).

Колега GEORG! Зачем такие мучения с БП PHILIPS G110. Создайте тему по ремонту этого блока и поделюсь методикой и опытом ремонта этих БП.По скольку в этом форуме обопщённые всгляды по ремонту БП не хочется задерживаться на конкретном.Предлагаемый метод не являеться аксиомой для всех БП. Но попробуйте может понравиться.
БП( импортные) заменить визуально видимые дефекты , потом прибором проверяем и заменяем вышедшие из строя радио детали.Проверяем и те которые могли бы выйти из строя при таких неисправностях.А также нет ли замыканий выходных вторичных выпрямителей.Затем отключаем напряжение питания строчной развёртки и нагружаем лампочкой 60w.БП подключаеться к разделительному,регулируемому трансформатору с ~ вольтметром.Осцилограф подключить к колектору ключевого транзистора у=100в/дел ;x=2мс/дел.Постепенно поднимая ~ напряжение от 0 до 70в,на конденсаторе фильтра до 100в,потребляемый ток не должен перевысить 1А.По осцилографу видно работает транзистор или нет.Если нет признаков работы проверяем цепи ключевого транзистора а также цепи его запуска.При таком подходе в место предохранителя и ключевой транзистор цел.Например исправный БП PHILIPS G110 начинает работать уже с ~60в выдавая 148в на лампочке.Если ключевой транзистор работает то постепенно повышаем ~напряжение трансформатором не забывая мерить напряжение на лампочке.Если выходное напряжение питания СР чуть перевышает заданное для конкретного телевизора уменьшаем трансформатором ~напряжение до 70в и ищем неисправность в цепях стабилизации.Если на лампочке напряжение стабилизировалось и при повышении напряжения разделительным трансформатором до ~220в отключаемся.Ставим всё на своих местах и смотрим дальше.Это только в общих чертах по ремонту БП PHILIPS G110 да и другим БП приходилоссь применять такую самую методику.

Насчет лампочки -всегда пользуюсь,только не паяю ее вместо предохранителя,а использую ее в
отдельной коробке,в которой находится патрон и тумблер.И применяю разные лампы в зависимости от мощности питателя-для видаков 25вт,для ТВ- от100 для 14" до 200 для 29.
И по моему хороший способ ремонта БП,имеющие интегральные ШИМ-КОНТРОЛЛЕРЫ(TDA4605,
UC3842 и т.д и т.п.)
Для этого я использую 2 внешних бп-один регулируемый слаботочный и второй не регулируемй-20 В-я использую просто выпрямитель с фильтрующими кондером 2200.
Регулируемый цепляю на питание ШИМа,предварительно выстатвив его штатное Uп,а нерегулиремый цепляю на конденсатор сетевого фильтра.И вся схема крутится,и осцилограммы
практически как на рабочем,только пропорционально уменьшеные.

Обычно этого хватает,но для проверки обратных связей иногда приходится использовать еще один источник(обычно в цепь оптрона и слежу за изменением длительности шима).Токовая защита видна и без него.

Приходилось использовать МП3-3 неоднократно,например для Хитачи
Только соединяю три провода и все. Единственная проблема ,что МП3 без нагрузки(в деж режиме) сверестят громко,
в какой-то мере избавиться от этого можно увеличением емкости керамики фильтрующей напряжение обратной связи,но не всегда получается.Естественно это все делается с согласия клиента и как правило в раздолбанных предыдущими умельцами телеках.
Насчет ламп.Считаю что нагрузочная нужна, да еще разделительный транс с ограниченной мощностью.

Rottor'у: Нельзя ли сообщить практическую схему устройства, а то ссылка уже неактивна.

Какая схема блока питания у телевизора?

Диодный мост идёт без радиатора. Напряжение 2 трансформатора, выпрямленное им, сглаживается 2 конденсатором, а огрехи сети фильтрует 3 конденсатор. Для уменьшения напряжения в цепи предусмотрен конденсатор большой ёмкости.

Чтобы наладить схему телевизора знать ничего не нужно. Просто настроить к выходу 12 Вольт нагрузку, в виде лампы от фар машины, и 2 регулятором поставить напряжение в 12, 6 Вольт. Резистор должен стоять так, чтобы при нагрузке ток прекратил расти при повороте движка резистора.

Принцип работы

Импульсный блок питания отличается выпрямлением сетевого напряжения, а затем преобразованием в высокочастотное напряжение. Оно может понизиться до необходимых значений, выпрямится и профильтруется. Сначала ток проходит на мостовой двигатель. Сразу действует ограничитель напряжения (предохраняет). Дальше он идёт через фильтры, где он преобразуется. Для зарядки резисторов нужны конденсаторы. Узел запускается после пробоя динистора. Позже в блоке питания происходит отпирание транзистора.

Если появилась генерация, то диоды начнут работать. Они будут соединены катодами. Посредством отрицательного потенциала можно запереть динистр. В придачу получается ограничение. Чтобы не допустить насыщение транзисторов, есть предохранители, которые работают после пробоя. Для противоположной работы нужен трансформатор. На выходе ток выходит через конденсаторы.

Возможные причины неисправности

Важно, что при неисправности блока питания, нужно понимать, не всегда можно отремонтировать. Иногда нужно и заменять. Бывают блоки, которые просто не подлежат ремонту, а в основном их меняют на новые (чаще залитые компаундом).

Если телевизор не включается, а светодиод горит, но нет перехода в спящий режим, есть помехи в изображении и фоне, есть звук, но не показывает изображение, то нужно обратиться к профессиональному мастеру.

Низкая выработка схем.
Брак компонентов.
Работа телевизора в недопустимых условиях.
Наличие тепловыделяющих элементов, превышение нормы.
Износ деталей.
Замыкание выпрямителя.
Сгорание силового или ключевого транзистора.
Занижение сопротивления.

При перегорании предохранителя нужно смотреть электронную плату. В основном фильтрующий конденсатор вздут. Чтобы проверить высоковольтные диоды нужно использовать тестер. После, нужно вставить новый предохранитель и включить блок.

Если говорить обо всех телевизорах, то наиболее часто слабыми бывают конденсаторы фильтров. Неисправность конденсаторов выражается вздутием или вытеканием жидкости из корпуса. Для консультирования диоды выпаять, просмотреть. Дроссельную обмотку и диоды проверять тестером. Неисправные детали нужно поменять.

ВАЖНО. Нужно помнить, самостоятельно разобраться в работе и неисправностях блока питания и сделать диагностику без дополнительного оборудования будет трудно.

Ремонт телевизора включает проверку на целостность шнура, разборка приёмника и платы, осмотр блока, проверка мест пайки. Есть причину визуально выяснить не получилось, то нужно проверить работ предохранителя, диодов, конденсаторов, транзисторов. Если позволяет бюджет, то за небольшие деньги мастер всё починит.

Отличительной особенностью поломки блока питания телевизора является полное отсутствие функционирования устройства после подключения к сети. При этом будут отсутствовать не только звук и изображение, но и индикатор активности. Чтобы произвести ремонт блока питания телевизора, следует предварительно произвести грамотную диагностику неполадки.

Проявление неисправности – как выявить поломку блока телевизора

Какой бы ни была поломка блока питания, она непременно скажется на работе телевизора. О повреждении этого элемента в первую очередь свидетельствуют такие признаки:

не включается телевизор;
не горит световой индикатор;
слышен свист импульсного трансформатора, при этом телевизор не работает, так как активируется защитное устройство блока питания (это также может быть признаком выхода из строя LED-подсветки).

При нормальном включении телевизора с проявлением различных отклонений в звуке или изображении эти нарушения, скорее всего, вызваны какой-то другой причиной, а не поломкой блока питания. Вместе с тем и из этого правила существуют некоторые исключения, когда возникшая проблема так или иначе связана именно с блоком питания:

индикатор светится, но телевизор не запускается в рабочий режим;
при нажатии на кнопку включения на самом устройстве телевизор не запускается;
вначале появляется только звук и только спустя некоторое время – изображение;
нормальное отображение картинки и воспроизведение звука появляются лишь после неоднократных включений и выключений телевизора;
наблюдается появление полос, фоновое звучание, изломанное изображение.

Основные причины поломки

Поломка блока питания в современных LED телевизорах является одной из наиболее часто встречающихся проблем. Повреждение способны вызвать многие факторы, однако специалистами выделяются 4 основные причины:

Перепады напряжения в сети (поступление сильно пониженного или повышенного выходного напряжения). В результате постоянно скачущего напряжения ухудшается не только работа телевизора, но и приходят в негодность комплектующие элементы. Чтобы не возникало проблем из-за нестабильного напряжения, рекомендуется применять стабилизатор.
Короткое замыкание. Способно привести к перегоранию многих узлов и деталей устройства, в том числе блока питания.
Выход из строя сетевого предохранителя. О перегоревшем элементе в первую очередь сообщит индикатор дежурного режима – он не будет светиться.
Повреждение конденсаторов. Часто возникающая проблема, особенно при длительной эксплуатации телевизора. На изношенность конденсатора оказывают влияние больше временные, чем внешние факторы. О выходе из строя этого элемента можно узнать при визуальной диагностике по его характерному вздутию (выпуклости).

Возникновению неисправностей блока питания также способствуют:

несоблюдение рекомендаций по эксплуатации;
нарушение климатического режима;
разборка устройства без наличия опыта и знаний по устройству техники.

Телевизор не переносит резкого перепада температуры и влажности. Купив его зимой и занеся в отапливаемое помещение, не включайте устройство сразу, что избежать образования внутри конденсата и преждевременного повреждения важных компонентов.

Для самостоятельного ремонта дорогостоящей техники нужно обладать базовыми техническими навыками и специальным инструментарием. Если всего этого нет, лучше сразу обратиться в мастерскую.

Диагностика блока питания телевизора перед ремонтом

Чтобы выполнить грамотную диагностику поломки блока питания, нужно осуществить несколько поэтапных действий.

Разборка телевизора

Определение причины неполадки начинается с разборки устройства. Для этого с задней крышки телевизора откручиваются винты, чтобы открыть доступ к боку питания.

В различных моделях телевизоров блоки питания расположены по-разному, поэтому не всегда можно сразу увидеть этот элемент после снятия крышки. Если у вас как раз такой случай, то доступ к блоку питания, скорее всего, закрыт защитным кожухом из металла.

В некоторых моделях телевизоров специально для блока питания может быть установлена еще дополнительная защита. В связи с этим придется пройти несколько этапов по откручиванию винтов, фиксирующих нужную деталь.

Ознакомление с устройством блока питания

Для совершения дальнейших действий необходимо четко представлять, как выглядят составляющие блока питания телевизора. Все современные модели имеют не один блок питания, а несколько. Располагаются они, как правило, на одном месте – плате. Эта плату легко отличить от других: кроме конденсаторов и прочих составляющих она содержит 3 черно-желтых трансформатора.

Блок питания телевизора состоит из таких компонентов:

Дежурный блок питания. Основной его функцией является поддержание телевизора в дежурном режиме и ожидании последующих команд. О нахождении в данном режиме указывает светящийся светодиодный индикатор. Для нормального функционирования должно быть напряжение 5В, подачу которого на телевизор обеспечивает именно дежурный элемент.
Блок инвертора. Основная функция – обеспечение процессора питанием. Если данная функция нарушается, при попытке включения телевизора наблюдается мгновенный переход в спящий режим. Это происходит в результате того, что процессор, не получая подтверждения функциональности от инвертора, останавливает активизацию дальнейших действий с возвратом в дежурный режим.
Блок PFC. Главной задачей этого компонента является корректирование коэффициента мощности, которая бывает реактивной и активной. Первая необходима для работоспособности телевизора, в то же время способна значительно увеличивать потребление электроэнергии и влияет на быстрое изнашивание конденсаторов, что отрицательно сказывается на сроке службы блока питания в целом. Активная мощность осуществляет полезное действие, а реактивная – лишь переход к нагрузке от генератора и опять к генератору.

Важно про блоки питания:

Об устройстве блока питания телевизора и его основных компонентах рассказывается в этом видео:

Выявление неполадки

Ознакомившись с составляющими компонентами устройства, приступайте к его диагностике. Используя тестер, прозвоните выход дежурного блока питания – в результате должно быть 5В. Если напряжение меньше этого показателя или совсем отсутствует, проблемой, скорее всего, являются вышедшие из строя конденсаторы. Для определения этого достаточно простого осмотра этих деталей – они будут выпуклыми.

К наиболее уязвимым составным элементам блоков питания телевизоров относятся конденсаторы фильтров, которые быстрее других утрачивают свои номинальные свойства. При этом поврежденный элемент не всегда имеет видимые повреждения. Некачественная фильтрация приводит к неработоспособности источника питания, выходу из строя инвертора, сбоям программного обеспечения у микросхем на плате.

Если с конденсаторами все в порядке, проверьте предохранитель. С этой целью используется прозвон, который выявит наличие либо отсутствие короткого замыкания.

Также следует протестировать плату с задней стороны, для чего нужно предварительно снять элемент с каркаса. Проверьте, имеются ли на резисторах следующие отклонения:

потемнения;
трещинки;
плохая спайка выводов;
пробои между дорожками.

Все это можно протестировать визуально, после чего принять решение, каким образом решать проблему. Если осмотр ничего не показал, проверьте резисторы мультиметром. На неисправность будет указывать нулевое сопротивление.

Пошаговая инструкция по ремонту блока питания телевизора

Блоки питания современных телевизоров имеют, как правило, типовую схему. Имеющиеся различия сводятся лишь к размерам электронных элементов и выходной мощности. В связи с этим диагностика и ремонт происходят по одной методике.

Типовая схема блока питания зарубежного телевизора:

Необходимые инструменты и материалы

Для ремонта следует запастись инструментами и материалами, без которых качественно устранить неисправность не получится:

паяльник, имеющий регулируемую мощность;
припой, спирт (очищенный бензин), флюс;
удалитель расплавленного припоя;
отвертки в наборе;
кусачки (бокорезы);
пинцет;
тестер (мультиметр);
лампа 100 ватт.

Начиная ремонт блока питания телевизора, необходимо иметь под рукой принципиальную схему модели (при отсутствии таковой ее можно скачать в Интернете на официальном сайте производителя).

Пошаговая инструкция по устранению неисправности блока питания

Соблюдая последовательность схемы проверки и устранения неисправности, можно обнаружить и отремонтировать основные повреждения блока питания телевизора:

Вот его схема:

Я не проверял БП на предмет работоспособности, но и не стал разбирать. Возможно, он пригодится для какой-либо ламповой конструкции.

Bимпульсный БП, на который подаётся 220В от сети:

3. Трансформаторный БП не помню от чего… Кажется, от какого-то магнитофона, в рабочем состоянии.

Как видно, в нём имеются: 1 – мост на мощных диодах выдаёт 60В; 2 – стабилизатор на мощном транзисторе на радиаторе выдаёт 13,5В; 3 – стабилизатор на транзисторе средней мощности без радиатора выдаёт 6В.

Импульсным стабилизатором данный БП назван потому, что на него подаётся не сетевое напряжение 220В, а напряжение с понижающего (силового) трансформатора. Ну а дальше, как в обычном импульсном БП.

5. ИБП неизвестного происхождения:

6. Ещё одинИБП неизвестно откуда и от какогоустройства, но, судя по конструкции, довольно древний:

Работоспособность его я также не проверял, но на вид – все детали в порядке.

БП извлечён из монитора:

Как видно, здесь также имеет место быть импульсный стабилизатор:

БП в рабочем состоянии и выдаёт 12В:

БП вскрыт:

Как видно, и здесь наличествует импульсный стабилизатор.
Измеряю напряжение на выходе:

Работает!

Вот его БП:

Здесь чётко проследить границу между первичными и вторичными цепями удаётся не сразу.

11. ИБП от какого-то старого IBM PC AT-компьютера:

ИБП в рабочем состоянии. Я запитывал от него материнские платы соответствующего форм-фактора.

Мощная и довольно громоздкая вещь, но я верю на 100% тому, что на нём написано:

ИБП открыт. Видно доказательство принадлежности конкретному компьютеру:

ИБП вскрыт. Первичные (вверху) и вторичные (внизу) цепи в нём разнесены в пространстве:

Сетевой фильтр, выпрямитель и высоковольтный фильтр:

Ключевые транзисторы КТ840А, импульсный трансформатор, фильтры вторичных цепей:

Контроль шины +5В при включении:

Контроль шины +12В при включении:
Наверное, по этой причине компьютер перестал работать и был списан.

14. ИБП на плате от CRT-монитора:

Этот БП я попробую запустить в порядке эксперимента. Детали в прямоугольнике, возможно, имеют второстепенное значение.

15. ИБП на плате лазерного принтера:

Я пока не решил, стоит ли заниматься этим БП, разумеется, после удаления лишних деталей с платы.

Читайте также: