Схема для проверки пульта от телевизора

Обновлено: 18.05.2024

В сообществе публикуются разнообразные ремонты техники, обзоры на оборудование и способы диагностики устройств, приветствуется юмор рабочих моментов и доброжелательная атмосфера.

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Управление сообществом

Комментарий дня

Мы так с соседом сделали денди мультиплеер. Когда я просёк что сигнал на приставке соседа снизу ловится на мой телевизор (причем в цвете и со звуком). То сначала это просто был для меня этакий twitch я смотрел как сосед играет в игры и тихо завидовал. Родители приставку мне не покупали, а поиграть хотелось. В какой-то момент мне пришло в голову что видео и звук уже в телевизоре, нужно только передать управление с джойстика и можно играть вдвоём. (Почему-то очевидная идея просто собраться у него и поиграть мне в голову не пришла, родители соседа были достаточно строгие и частых гостей не привечали. Я предложил офигительную идею разрезать провод джойстика, удлиннить его и провести этот кабель в квартиру через форточку. Соседу идея показалась интересной, но он не соглашался резать собственный джойстик так как сильно сомневался, что что-нибудь из этой ерунды получится. В итогде был найден и куплен (на все мои сбережения) джойстик, который подходил к разъему соседа. В роли удленнителя выступил 6 жильный телефонный кабель. Нужно было понимать, что ни малейшей идеи о распиновки у меня в 7 лет не было, грубо говоря отрезать, спаять жилы заизолировать синей изолентой и надеяться что сработает. Но вы не представляете этот восторг когда я притащил бухту кабеля с джойстиком на одном конце и коннектором на другом. Подключил к разъему приставки и оно заработало, можно было играть вдвоём. Отдельная эпопея как мы протягивали кабель, к счастью кабель был тонкий и проходил в щель от форточки. Из остатков кабеля так же были сделаны удлиннители для телефона (телефоны были проводные). Так в 1993-1994 году у нас был не только мультиплеер, но и голосовой чат каждый день часа по 2-3 после школы но до прихода родителей. Так продолжалось около полугода, мы приходили домой после школы и резались в Черепашек Ниндзя вторых и третьих, Double Dragon в Контру и Танчики. Родители со временем просекли, что именно мы построили и с удивлением отнеслись с пониманием, просили играть поменьше и после уроков, но убирать конструкцию не заставили. Были и мелкие конфликты, связанные с тем, что у меня кнопки Start и Select не было а у друга были, так что контроль над игрой у меня был значительно меньший чем у него. Например другу могло надоесть играть в контру и он специально умирал а потом нажимал end вместо continue. В принципе завершение игры тоже было на соседе и тут я ничего поделать не мог. Закончилось всё внезапно, сосед с родителями переехал, а в той квартире поселился хмурый подросток лет 17 которому приставки были не интересны. Родители мне потом всё-таки купили Сегу уже и история с супе-удлиннителем джойстика забылась. Странно, больше 30 лет прошло, лица того парня уже не вспомнить, даже имени полного Артем его звали, кажется. Где он что с ним? Зато память сохранила запах канифоли, синей изоленты, обожённый палец при пайке (паял я увлечённо, но довольно плохо) и восторг игры без приставки, но с приставкой. Наш голосовой чат через телефон. Следующий раз я поиграл в мультиплеер в только 1997 году, это был компьютерный клуб и игра Command and Conquer.

Современная бытовая техника уже как-то не представляется без опции дистанционного управления и, конечно, невозможно отыскать в продаже телевизоры и музыкальные центры не укомплектованные пультами, управляющие нашей (или чьей-то еще) техникой в диапазоне инфракрасного излучения (попросту - ИК ПДУ). Как известно, все то, что интенсивно эксплуатируется, довольно быстро изнашивается (раньше или позднее, - в зависимости от добротности изделия).
ИК ПДУ, судя по спросу на новые пульты и по частоте обращения в ремонтные мастерские, не являются исключением.

А коль так, то вопрос о ремонте ИК ПДУ и их диагностике (как в предпродажной стадии, так и в пред-/пост-ремонтной) - весьма актуален.
Мне довелось столкнуться с ремонтом различных ИК-пультов и, честно, без диагностического тестера даже при не большом объеме ремонтируемых ИК ПДУ, мне было как-то не комфортно.
Меж тем, хозяин расположенного по соседству магазина, частенько сталкивался с возвратом пультов только потому, что предпродажная проверка ПДУ не производилась.

Содержание / Contents

↑ Почему я не использую видеокамеру телефона для проверки пультов

Когда уже начал набрасывать схемку тестера для проверки пультов, мне сочувственно кое-кто из коллег говорил, мол, зачем это нужно, если свечение ИК-светодиода пульта можно разглядеть через объектив фотокамеры мобильного телефона. Наверное, некоторые из вас так же подумали, прочитав первые строки этого текста. Может быть кого-то устроит и такая процедура проверки.
Но есть несколько "НО", которые для меня являются определяющими:

1. Зачастую пульты испачканы до отвращения, как снаружи, так и внутри. К своим вещам я стараюсь относиться бережно и ни за что не стану прикасаться к своему телефону, работая с таким пультом.

2. Свечение светодиода пульта действительно можно разглядеть на дисплее мобильного телефона, но судить об интенсивности свечения по увиденному невозможно, равно как невозможно и увидеть дискретность импульсов в таком свечении.

3. Как следствие предыдущего пункта: невозможно определить радиус действия пульта (что - немаловажно).

4. Как известно, светочувствительные матрицы цифровых фотокамер достаточно эффективно поражаются направленными световыми излучениями. Чем чувствительнее матрица, тем вероятнее степень ее поражения направленным источником света. Это еще одна причина, по которой фотокамеры не стоит использовать в качестве тестера для проверки ПДУ.

5. Оперативность. Сколько движений нужно проделать для подготовки камеры мобильника к проверке пульта?

В общем, эффективность проверки ИК ПДУ с помощью фотокамеры низка!

↑ Мы пойдем своим путем

Поиск схем тестеров ПДУ в интернете особых результатов не дал. Лишь одна схема удостоилась сборки на макетной плате. Если кому-то интересно, может найти эту схему в каталоге "Мастеркита". Схема работает неплохо, но заточена под использование фотодиода и содержит довольно большое количество деталей.
Я решил создать свою схемку, содержащую минимум деталей, простую, мечтая о небольшой потребляемой мощности, компактности и автономности питания.
Пока экспериментировал на макете с различными вариантами схемы, пришел к общей концепции такого тестера.
Первые три схемы были выполнены на триггере Шмидта на базе стандартного фотоприемника, используемого в различных модификация практически во всех, управляемых ИК-импульсами, аппаратах.
Сам фотоприемник компактен, содержит выводы питания и выхода с исходной логической единицей.

Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

Есть 3-х и 5-тивольтовые варианты фотоприемников (в данном случае используются 5-тивольтовые фотоприемники).
Корпус HEF4093, состоящий из 4-х триггеров Шмидта с логикой 2И-НЕ максимально использован лишь в первой из этих схем, которая была сделана с реализацией автовыключения и потому может показаться неоправданно усложненной. Но функция автовыключения была заказана магазином.

↑ Схемы 1, 2, 3, 4. Работа и отличия

Потребляемый ток в режиме ожидания - 5мА и определяется только потреблением самого фотоприемника и светодиода;
Потребляемый ток в режиме ожидания при инверсном включении светодиода (свечение при тестировании ПДУ)- 1мА;
Потребляемый ток в режиме тестирования ПДУ - 3-4мА;
Время работы тестера в режиме ожидания - 25-30с;
Время работы при тестировании - до окончания тестирования - 15-20с.

Как уже было сказано выше, при включении тестера на выходе фотоприемника А1 будет установлена логическая единица. Инвертор на элементе DD1/1, подключенный к выходу А1 будет содержать на своем выходе логический ноль, запрещающий работу звукового генератора на элементе DD1/2 и определяющий режим работы светодиода VD1.

Показанное на схеме 1 включение светодиода предполагает его зажигание при включении тестера и мигание в процессе тестирования.
Для улучшения энерго-экономических показателей тестера, цепь R6-VD1 можно включить иначе (резистор R6 к выходу DD1/1, VD1 катодом к общему проводу). В этом случае при включении тестера светодиод будет погашен и при тестировании ПДУ будет мигать с частотой прохождения импульсов. В режиме тестирования каждый световой импульс приходящий на фотоприемник от тестируемого ПДУ, будет опрокидывать выход А1 в состояние низкого уровня с частотой следования импульсов. На выходе DD1/1 будут появляться импульсы противоположной полярности, разрешая работу звукового генератора на DD1/2.

DD1/3 использован для организации "мостового" включения пьезоизлучателя для повышения громкости звучания. Было замечено, что фотоприемники, имеющие 5-тивольтовое питание, плохо работают при напряжении питания ниже 4,5В и выше 5,5В. Резистор R1, стоящий в цепи плюсового вывода А1, снижает напряжение питания до приемлемого значения, т.к. напряжение питания тестера составляет 6В. Мне удобно было использовать две 3-хвольтовых дисковых батарейки.

Конденсатор С1 применен из эстетических соображений. Несколько расширяя импульсы на выходе А1, делает внятным звучание генератора и мигание светодиода VD1, если тот работает в двойном качестве (индикация питания и импульсов). Дело в том, что практически любой ПДУ "выдает" пакеты импульсов, частота последовательности которых расположена в звуковом диапазоне. Поэтому звуковой генератор, имеющийся в схеме, лишь украшает звучание, модулируя частоту импульсов тестируемого ПДУ своим тоном. Емкость конденсатора С1 - 10-33nF - экспериментируйте.

Схема включения/автовыключения тестера работает следующим образом.
Кнопка S1 подает открывающее напряжение на затвор полевого транзистора VT2, заряжая его затворную емкость и емкости времязадающего конденсатора С5. VT2 открываясь при достижении порогового напряжения на затворе величины 2-4В (для указанного на схеме типа транзисторов), открывает и транзистор VT1, который коммутирует напряжение батареи в схему тестера, запитывая микросхему DD1 и фотоприемник.
При отпускании кнопки начинается разряд С5 через резистор R5, плавно уменьшая напряжение на затворе VT2 и уменьшая ток базы VT2. Плавность в данном случае является эффектом отрицательным, т.к. плавное (не мгновенное) уменьшение напряжения способно привести к нежелательным переходным процессам в схеме тестера, не фатальным, но неприятным на слух. Поэтому, чтобы выключение тестера было таким же четким, как и включение, четвертый элемент микросхемы использован для создания эффекта лавинообразного запирания VT2. Происходит это следующим образом. Пока тестер включен, DD1/4, получая через резистор информацию о низком логическом уровне на стоке VT2, удерживает на своем выходе высокий логический уровень. При повышении напряжения на стоке VT1 в процессе разряда С5 до 1/3 от уровня логической единицы, выход DD1/4 переключается в низкоуровневое состояние, через цепочку R10-VD3 резко разряжая С5 и запирая, таким образом, VT2, который, в свою очередь, так же резко прерывает ток базы VT1. VD3, кстати, устраняет влияние выхода DD1/4 на затвор VT2 в процессе работы тестера до известного момента.
Цепь R9-VD2 подзаряжает С5 положительными импульсами в процессе тестирования и, напротив, не мешает разряжаться ему при отсутствии импульсов.

Схема 2
отличается от предыдущей лишь отсутствием узла автовыключения и, соответственно, меньшим количеством деталей.

Схема 3
уже не содержит звукового генератора, и так хорошо!

Схема 4
на паре транзисторов порадует минималистов.

Сегодня управлять разной бытовой техникой, которая находится в доме, в том числе и телевизором, можно при помощи инфракрасного пульта дистанционного управления. Но ни для кого не секрет, что данное устройство очень часто выходит из строя и перестает выполнять поставленную перед ним задачу.

В данной статье поговорим о том, как определить работоспособность пульта от телевизора, рассмотрим возможные проблемы и варианты их устранения.

Чем можно проверить?

Скорее всего, каждый владелец телевизора сталкивался с такой проблемой, что, как бы он ни старался, какие кнопки пульта ни нажимал, ничего не происходит.

Если такое устройство не справляется со своим функциональным назначением, вывод только один – он сломался. Большинство людей в таком случае или покупают новый ПДУ, или спешат отнести старый в ремонт.

Но прежде чем сделать то или другое, нужно попробовать проверить пульт на работоспособность в домашних условиях. Что для этого понадобится? Ничего особенного, вернее, нужно то, что, безусловно, есть у каждого человека – сотовый телефон или смартфон и ноутбук.

Любой из вышеупомянутых девайсов подойдет для проверки. Все дело в том, что цифровые устройства, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, имеют вмонтированную камеру, при помощи которой и можно выполнить проверку. Можно воспользоваться и отдельной цифровой камерой, если она у вас есть.

Дистанционный пульт управления – это передатчик, который передает информацию на устройство при помощи инфракрасных импульсов. Если данные импульсы перестают исходить, то, например, устройство не будет переключать каналы на телевизоре.

Определить наличие инфракрасного сигнала человеческим глазом невозможно, а вот цифровые устройства смогут это сделать.

Этапы проверки

Итак, для начала нужно определиться с тем, что вы будете использоваться для проверки. Давайте сделаем это на примере смартфона.

Процесс проверки состоит из нескольких этапов.

Возьмите сотовый телефон, и включите на нем камеру.
Поднесите пульт к включенной камере. Камеру телефона направьте на инфракрасный светодиод, который в большинстве моделей пультов находится сверху.
Нажмите на одну из кнопок, которые есть на пульте – и внимательно смотрите, что отображает камера на дисплее телефона.
При нажатии любой из кнопок пульт должен излучать инфракрасный сигнал, который можно наблюдать на телефоне.

В начале проверки не забудьте установить в ПДУ новые батарейки – без них он не будет излучать инфракрасный сигнал, то же самое происходит, если они сели.

Возможные проблемы

В ходе выполнения проверки на работоспособность пульта могут возникнуть разные ситуации.

Устройство будет излучать инфракрасный сигнал, который на дисплее смартфона будет отображаться в виде фиолетового огонька. Это означает, что пульт полностью исправлен. Если фиолетовый сигнал после нескольких нажатий на кнопку гаснет, нужно просто установить новые батарейки.
Если камера телефона не ловит никакого сигнала от пульта, скорее всего, возникла проблема с самым ПДУ. Это довольно сложный прибор, внутри которого есть много различных элементов и соединений. В таком случае лучше обратиться к специалисту, который осмотрит устройство и сможет определить его неисправность.

Но дело в том, что в большинстве случаев ремонт старого дистанционного пульта будет стоить дороже, чем покупка нового. Наверное, лучше всего, если старый ПДУ не работает, купить новое устройство и хорошие новые батарейки.

Есть еще одна возможная проблема, с которой можно столкнуться во время проверки. Если вы определили, что дистанционное устройство работает, но управлять им не получается, значит, проблема в самой бытовой технике. Возможно, телевизор перестал принимать сигнал от ПДУ, так как мог выйти из строя приемник сигнала.

Прежде чем впадать в панику, попробуйте выполнить несколько действий на телевизоре, нажимая кнопки управления и переключения каналов, в более старых моделях они находятся на передней панели, в новых – на задней.

И если даже после данных манипуляций телевизор все-таки не реагирует на команды с пульта, то несите то или другое в ремонт. Конечно, этот исход проверки самый печальный и затратный, особенно если проблема все-таки кроется именно в телевизоре. Тогда придется его чинить, что недешево, и в самом крайнем случае – приобретать новый.

О том, как проверить пульт, смотрите далее.

Порой, чтобы сделать какие-то переключения пультом, необходимо вставать и почти вплотную подходить к управляемому устройству. А иногда, приходится вращать пульт и судорожно, нажимая кнопки, пытаться, как стрелок попасть в приемник инфракрасного излучения прибора.
В таких случаях хочется запустить пульт куда подальше, и вручную переключить нужный режим.

Почему так происходит?

Дело в том, что раньше в бытовой технике применяли более качественные электронные компоненты. Сейчас же пытаются на всём сэкономить, применяя детали, по более низкой цене. Именно применение дешёвого инфракрасного светодиода с малой мощностью излучения и некачественной линзой, приводят к вышесказанным проблемам.
Что можно предпринять в случаях, когда пульт совсем не функционирует или работает с близкого расстояния?
Ниже в статье, будет описан способ ремонта и увеличения дальности действия пульта дистанционного управления. Он не займет много времени, и тем более денежных средств.

Диагностика пульта ДУ

Человеческий глаз не видит этого спектра излучения, а камера телефона фиксирует его, и на дисплее это свечение похоже на индикацию обычного светодиода.
Если этого не произошло, значит пульт неисправен.
В таких случаях может помочь замена инфракрасного диода.
Метод ремонта и модернизации пульта – аналогичны, поэтому ниже будет описана именно модернизация.

Для примера взята приставка цифрового телевидения Т2, управляемая пультом дистанционного управления.
Сама приставка по своей работе не имеет никаких нареканий, но вот пульт управления, оставляет желать лучшего. Даже при новых батарейках питания, человеку, желающему сделать какие-то переключения, необходимо подходить к устройству, на расстояние меньше двух метров, что не совсем удобно. Если находиться дальше этого расстояния, то пульт становится просто невидимым, и управлять им невозможно.

Модернизация - ремонт

Сама модернизация заключается в том, чтобы заменить инфракрасный светодиод на другой, более мощный.
Взять такой светодиод можно из пульта дистанционного управления от старого видеомагнитофона, неисправного DVD-плеера, кондиционера или музыкального центра.

Если такового нет дома, то аналогичный пульт можно приобрести на блошиных рынках за копейки. Главное, чтобы он был рабочий и питался от двух батареек с общим напряжением три вольта.
Идя на рынок, нужно взять две пальчиковые батарейки, для проверки пульта, и мобильный телефон, который в принципе и так должен быть всегда рядом.
Найдя подходящий пульт, вставляем в него батарейки, и включаем камеру телефона. Направляем на неё светодиод пульта, и нажимаем на любую кнопку. Исправный пульт должен излучать инфракрасный свет, который будет виден на экране телефона, в виде пачки импульсов.

Если такового не будет видно, значит пульт, скорее всего неисправный, и покупать такой нет смысла.
На фото пульт, то ли от кондиционера, то ли от калорифера – неизвестно, но он точно рабочий, и с мощным инфракрасным диодом. Самого кондиционера уже давным-давно нет, он сломался и ремонту не подлежал. Он и будет донором.

Обычно две половины корпуса пульта скрепляются на защелке, но бывают случаи, когда ещё есть крепежный винт, который находится под батарейками, в отсеке для элементов питания. Если такой имеется, то откручиваем его, а после, подковырнув ножом место соединения двух частей – разделяем их.

Когда корпус будет разобран, внутри его обнаруживаем плату управления, на которой находятся электронные компоненты, площадка кнопок и сам инфракрасный светодиод.

Далее, отставляем старый пульт в сторону и разбираем тот, который хотим модернизировать. В нашем случае, это пульт от приставки Т2.
Принцип разборки такой же, как и в первом случае. Выкручиваем винт крепления – если он есть, и ножом или отверткой, разделяем половинки корпуса.

Далее, берем паяльник на 25 или 40 Вт, и выпаиваем диод с платы донора.
Очень важно не перегреть прибор паяльником, потому, что полупроводниковые приборы нужно паять не более двух секунд, иначе они могут разрушиться. Так же, нужно быть осторожным с ножками диода, чтобы лишний раз не изгибать, и не сломать их.

Перед тем, как впаивать диод, нужно определить полярность – где анод, а где катод, или плюсовой и минусовой выводы.

Бывает, что на плате указана полярность, но чаще всего маркировка отсутствует, поэтому сразу следует определить, где положительный вывод и пометить его на плате.

Определить вывод можно простым способом. Нужно внимательно посмотреть на диод с помощью лупы, и тот вывод в корпусе, который короче – анод (плюс), а тот, который больше и шире – катод или минус.

Определив на плате пульта Т2, где плюсовой вывод – делаем пометку, нацарапав её чем-нибудь острым, например шилом.
Теперь можно выпаивать диод из платы.

Так, как у выпаянного донорского диода ножки короче, чем у того, который следует заменить, то выпаивать диод с платы Т2 не нужно. Его необходимо откусить кусачками, оставив небольшие выводы. К ним и подпаяем диод-донор. Таким образом, длины должно быть достаточно, чтобы линза диода выходила за закрытый корпус.
Залуживаем выводы на диоде, и концы на плате, и аккуратно – соблюдая полярность – припаиваем их друг к другу.

Устанавливаем батарейки и проверяем работу пульта, направив его на камеру мобильного телефона. Как уже упоминалось ранее, при нажатии на кнопки должно появиться свечение.

Итог проведенной работы

Такая замена инфракрасного диода дала очень хороший результат. Пульт стал уверенно управлять приставкой на расстоянии более четырех метров.

Читайте также: