Схема телевизора thomson t42c30hu

Обновлено: 05.05.2024

Ремонт телевизора с использованием линейного регулятора 1117.

Одним томным вечером, играя в консольку на телевизоре оный ушел в режим ожидания, конечно же на самом интересном месте, когда я в очередной раз одерживал победу над роботником в сонике. Но не суть, суть в том, что телевизор ни в коем случае не захотел выходить из этого режима ни пультом, ни простым выключением.

И тут я подумал, пришли рачьи сани за ним, наконец-то. Телевизор был старый, 2009 года выпуска, особо ничем не примечательный, разрешение только HD, но по причине того, что я человек с руками, я не тороплюсь выкидывать вещи, а стараюсь их оживить.

Как обычно, предупреждение:

Вся ответственность, а именно самостоятельное проникновение в корпус готового изделия с последующим нарушением его целостности работоспособности, лежит на человеке совершившим это действие.

Проблема

И так, по причине морального устаревания, проблемы могло быть 3:

1. Банально высохли конденсаторы в цепи питания (майком/блок питания).

2. Нестабильно работает микросхема памяти (которая несет на себе прошивку), некорректное чтение памяти, которое влечет за собой проблему с загрузкой программы из нее (но данная проблема проявлялась бы тогда на этапе включения).

3. Проблема с майкомом где-то на плате (возможно чип)

В общем фронт работ по диагностике достаточно обширный.

Ремонт

Но это все были мелочи, плата бы и с ними стартовала и работала, сделано было для предотвращения повторного заглядывания в корпус телевизора.

Значит место проблемы сузилось до майкома (T.MS6M181.12B 11293):

Первым делом была снята флешка 25Q32BVSIG и с нее был благополучно снят дамп памяти. Прошивка лежит тут.

А это флешка ей на замену:

Прошивка была закатана на новую микросхему и при проверке проблема повторилась.

Было принято решение прошерстить плату на наличие проблем с питанием, и тут как раз проблема и всплыла.

Проблема с регулятором 1117 на 2.5V, номер детали на плате U3, когда он разогревался, то напряжение на нем падало до 0.8V, отсюда и проблемы с питанием.

GADA так GADA, подгадила зачетно!

Я по части радио — деталей человек запасливый и всякие ходовые вещи заказываю впрок, а вдруг пригодятся на ремонты и на поделки всякие, и было решено однажды заказать линейные регуляторы 1117, оптом, на различные номиналы, чтобы не страдать и не бегать вечно за этой мелочью, тк нужны достаточно часто.

Данные виды микросхем применяются повсеместно, практически где-угодно их можно встретить:

Выглядят достаточно стандартно, корпус SOT-223.

Так как схемы на плату у меня нет, то отследить я смог его только до гильзы, которая находится под CPU, а именно оный и потребляет как раз 2.5V.

Вот тут идет шунтирующий выход с этой микросхемы, конденсатор номиналом 104:

А вот тут гильза, которая идет под процессор, даже пометка есть 2.5V:

В общем так же было решено заменить остальные микросхемы U1, U2 которые были на 3.3V, делалось на всякий случай:

После замены всех регуляторов, телевизор был включен и тестовый прогон в течении 5ти дней дал достаточный результат. Проблема не повторялась, все работало как часы.

Вот так выглядят запаянные новые микросхемы:

Затем все собираем воедино и проверяем:

Сначала проверил Sega MegaDrive

Затем подключил Dreamcast

В общем все работает, мой маленький зоопарк снова в деле!

Вывод

, ,

22 апреля 2019, 19:52
автор: Brother_Thief
просмотры: 16088

подскажите. с вашей проблемой стенд бай горел?
у меня на тв 1117 сильно греется мгновенно. более 100 градусов. тв не подает признаков жизни совсем. стенд бай не горит. на БП все напряжения сходятся, кроме стенд бай просадка.

Площадка намекает — не ставь сюда эту мелочь :)
DPAK туда нужен как минимум, а лучше TO-220

Да нормально он оловом залил, там полигоны здоровенные.
AMS1117 чета не помню в TO220, а в -252 много где стоит.

Эти линейники сами по себе любят греться хорошо + потребление на выходе… Я бы на месте автора поставил микро сборку dc-dc преобразователя, с того же али, да забыл о нагреве…

Цена таких преобразователей в сборе в районе 50 центов, а если брать десятком, то и того ниже.

3 провода вывести… Я их ставлю за 5 минут и забываю о проблеме. Но выбор ваш, я ведь никого не заставляю…

Такие можно ставить там, где есть уверенность, что пульсации по питанию не создадут проблем.
Если токи маленькие — то я лучше линейник поставлю — надёжнее и спокойнее.
Ну и места линейник всяко меньше занимает, если можно обойтись без радиатора.

Замена на импульсный стабилизатор проста и результат надежный. С помощью аналогичного модуля убрал проблемы пропадания изображения в камере заднего вида. Там тоже стояла мс 1117 на 3,3 В. Единственное, что сделал — впаял керамические конденсаторы параллельно танталовым на плате. В камерах мс находится в узеле, где соединяется кабели питания и изображения. Узел греется в некоторых камерах. Вариантов микроплат с импульсным стабом много. Лучше брать без регулятора сразу на заданное напряжение — так надежнее.

Я себе набрал разных аналогичных стабилизаторов целую кучу, даже затрудняюсь сказать сколько. Последнее применение — именно с регулятором. Использовал в старом розеточном блоке питания без стабилизатора, для питания генератора сигналов (9 вольт нестабилизированные = 12 В без нагрузки) достаточно оказалось такого стабилизатора, регулятором выставил 8,5 В на выходе. Ток — около 200 мА. Стоит 1 стаб около 35 рублей. Доставку лучше выбрать платную.

такие преобразователи на сколько знаю сильно много помех дают, по этому их не везде используют. думаю для тв это критично

В данном случае не критично, но Вы правы- не всегда импульсный может заменить линейный. Сталкивался неоднократно- с линейным работает, а с простеньким импульсным- нет

Не нужно ставить эту каку. Вообще никуда.

На фотке изображен модуль скорее всего Mini360 на чипе MP2307. Это синхронный DC-DC. Но, то ли китайцы чип криво скопировали, то ли неправильную индуктивность поставили, в общем, сейчас практически 100% модулей Mini360 на этом чипе БРАК. Ток холостого хода без нагрузки колеблется в разных партиях от 15 до 70 мА. Плата становится горячей даже на холостом ходу. Под нагрузкой вообще огонь.

Брать из маломощных понижающих DC-DC можно ТОЛЬКО асинхронные на чипе MP1584. Они чуть дороже, но зато работают гораздо лучше.

Но даже и с MP1584 нужно быть осторожным. Дело в том, если входное напряжение вдруг упадёт ниже 4.5v, то MP1584 тупо выключится и на выходе будет входное напряжение. Это абсолютно не критично, если настроено выходное напряжение DC-DC на 5v или выше. Но если нужно 3.3v, то эта платка легко сможет сжечь всё.

Кстати, а у вас там изначально не adjust версия стояла? Там, где написано GADA обычно номинальное напряжение пишут. И два резистора рядом на делитель напряжения в обратной связи похожи.

А резисторы рядом со стабилизатором не смотрели куда идут. Терзают меня сомнения. Глянул куски схем в инете на похожем проце. Ему нужны 3 напруги 3,3В 2,5В и 1,25В.
—
Первая нога сидит на массе или идет на делитель из этих резисторов? Мне кажется, что на делитель. И если так, то тут должна стоять ADJ версия.

Впрочем, как было правильно замечено, эти 1117 с ali надо проверять, там вообще непредсказуемо (да и вряд ли это оригинал).

В своё время все популярные спутниковые PCI DVB-S карты Twinhan 1027 имели с завода подобный косяк — на плате должны стоять две штуки 1117-ADJ, с цепями обр. связи на 2.5 и 3.3 вольт, а на всех запаяны 1117-3.3, на проц вместо положенных напряжений приходило около 5 вольт, и работали через…

Блин, ребята, прошу прощения, что не по теме, но очень нужно. Есть планшет Tab S (первый который), погас экран. Экран, 99% рабочий, только нужно поменять чип (драйвер?). Вроде как. Готов заплатить. В сервис-центрах ответ один: погас экран — менять дисплей. Или подскажите нормальный СЦ с адекватными мастерами. Москва.

К сожалению много на Алике сомнительных AMS-ок.
Я бы добавил предупреждение — проверяйте AMS-ки перед пайкой на предмет того какой вольтаж они выдают.

Это конечно не моё дело, но AMS1117 требует тантала 22мФ на выходе, в отличие от штатного LD1117 или какой-нибудь TLV1117.
По крайней мере у вас AMS много :)

Согласен, но материнок с LT1084 новее, чем где-то с 2002 года я не встречал, их как раз и заменили на всякие импульсники. А раньше да, их тоже было много, на старье типа Socket7, S370 и т.д.

Контроллер телевизора является материнской платой или как правильно — micom, или же майн, или майком.

В Гугле — MiCOM P12x — это серия направленных и ненаправленных реле максимального тока, которые обеспечивают как простую защиту от междуфазного короткого замыкания и замыкания на землю, так и многофункциональную трехфазную токовую защиту (модель P127) с функциями защиты по напряжению.

Металлургическая инвестиционная компания организация.

Устройства микропроцессорной защиты и управления MiCOM.

MiCOM P532 — это недорогое устройство дифференциальной защиты линий.

Прошивку считали и залили, а откуда уверенность в её целостности? Вдруг побилась, а многократные чтения-сравнения дают одинаковый результат.

Прошивка работает, тк стоит новый чип с этой прошивкой. Его уж небыло смыла менять, пускай стоит свеженький.

Ну по крайней мере при сравнении ее с чипом она совпала до байта, по этому и решено было залить и поставить. Само-собой я осознаю, что чип старый и считывать его туда сюда может навлечь некую проблему с целостностью, считывание дважды не повредит, считали, сохранили, сравнили с чипом. Причем кстати прошивки на данную модель найти тяжеловато, мне попадались битые с сайтов ремонт аудио например и есп.

Считаю данный способ — пальцем в небо. Слишком велика вероятность ошибки. Вот если в новую микросхему залить заведомо исправную прошивку, тогда да.

Я тоже не понял логики ремонта.

Меня в детстве учили, что ремонт электроники и радиотехники начинается с проверки питания (после тщательного внешнего осмотра, разумеется): напряжения, потребляемые токи, пульсации/помехи.

выпаивая конденсаторы для проверки на ESR

я собрал это: Радио 2011 №1 с20
в большинстве случаев выпаивать не нужно

Скромности можно только позавидовать

А у Вас я гляжу те еще игры разума. Я ничего про ремонты клиенту не писал, все свое. Но такие как Вы всегда найдут к чему придраться, а если не найдут, то создадут проблему. Я не говорил, что я мастер по ремонтам, но Вам же виднее, правда ведь?

Из профиля видно, что ислуги по прошивке пытаетесь навязать, ремонт также начинаете с прошивки. И не факт, что не окирпичиваете этим самым.

Хах, а ничего если я сам для своих обзоров прошивки пишу? И если что-то затеряется, то я всегда предоставлю файл. Заканчивайте уже во всем видеть всемирный заговор.

Хорошо когда знаешь что делать, а мой 40' тв в деревне когда выключиш уходит в дежурный режим и включается минут через 30 когда от души намигается красным светодиодом:)) да и то надо спутниковый ресивер отключить от HDMI, иначе будет мигать до бесконечности, да и тут засада, если перестал мигать и не включить сразу то мигание и ожидание повторяется. Все испытано опытным путем более чем за полгода:))

В таком случае следует проверить электролитические конденсаторы в блоке питания телевизора (по ёмкости и ЭПС), однозначно заменить вздувшиеся. Перед выпаиванием и проверкой – замкнуть выводы конденсаторов плоскогубцами с изолированными ручками (может быть искра!). При подобной неисправности, например, в телевизоре “Рубин-55FM10Т”, замена в блоке питания конденсатора С818 (47 мкФ х 25 В) на новый (100 мкФ х 25 В) решила похожую проблему. Для начала можно, не выпаивая старый конденсатор, подпаять к нему более свежий (напряжение на корпусе конденсатора – не ниже заменяемого, полярность не путать). Если проблема решится, однозначно заменять конденсатор. Также неплохо пропаять с флюсом подозрительные точки (особенно, если вокруг вывода запаянной детали образовалось кольцо). Естественно, всё это надо делать, предварительно выключив телевизор из розетки и подождав хотя бы 5 минут. Если не пользуетесь телевизором (или иным устройством), всегда вынимайте вилку из розетки (или поставьте удлинитель с выключателем).

Где-то писали про измеритель ЭПС. Лично я спаял измеритель ЭПС по схеме Глибина С.Н. (список литературы прилагается). Cхема измерителя [2] спаяна в сентябре 2017 года. Применены детали: микросхема DD1 – SN74HC14N (установлена на панель с позолоченными контактами), транзисторы VT1 и VT2 – PHD45N03 и 2N7000 (у последнего изменено подключение выводов стока–истока, согласно рекомендациям [3]), диоды 1N4148, ёмкость С3 уменьшена до 0,22 мкФ (согласно рекомендациям [3]). С3 – керамический SMD, взят с платы нерабочего жёсткого диска. Выключатель SA1 – типа ВДМ1-2 (сдвоенный, с позолоченными контактами). Постоянные резисторы R4, R5, R6-7 в итоге подбирать не стал, а поставил R4, R5, R6 сопротивлением 1кОм, 10 кОм, 200 Ом, а параллельно к ним – подстроечные многооборотные резисторы типа СП5-1В, СП5-2 сопротивлением 470 Ом, 4,7 кОм и 470 Ом соответственно.
Приставка-измеритель постоянно подключена к мультиметру М–832 (Mastech) и эксплуатируется в одной и той же комнате с температурой +24/26 градусов. Калибруется по резисторам С5-16М и С5-16В (± 1%), 1975 и 1984 годов выпуска.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Глибин С. Измеритель ЭПС – приставка к мультиметру. – Радио,2011,№8, с.19,20.
2. Глибин С. Замена микросхемы 74АС132 в измерителе ЭПС. –Радио,2013,№8, с.24.
3. Глибин С. Измеритель ёмкости и ЭПС оксидных конденсаторов – приставка к мультиметру. – Радио,2015,№1, с.20–23.

Спасибо, но уже розетку сменить даже в очках проблематично, а не то что паять что-то. Про вздувшийся конденсатор мне уже подсказал бывший телемастер, а он сам тоже не берется делать по той-же причине, а молодых нет, везти только такси, да и цена в один конец равна ремонту. Вот потеплеет может договорюсь на дом кто приедет.

Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.

Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.

Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.

Читайте также: