Sven sps 611s как подключить к телевизору
Обновлено: 07.05.2024
У меня в связи с осенне-зимней прострацией случилось внезапное желание протереть пыль за мониторами запасного компьютера и я там нашёл китайские колонки Sven SPS-611. Основная акустика, на которой я слушаю музыку, это Canton Fonum 630 DC и несколько пар Wharfedale Diamond разных серий, - соответственно задача-максимум была в том, чтобы Свены не сразу хотелось выбросить при прямом сравнении с полочными Уорфедейлами. Потратив выходные, я добился довольно неплохого результата, так что может кому это пригодится для того, чтобы занять себя в выходные дни чем-то условно полезным. :) Замена динамиков или какие-то существенные по сложности операции не предусматривались, - задача была не сделать хорошую акустику (на этой базе подобное просто нерентабельно), а с максимально малыми трудозатратами починить огрехи китайского проектирования.
Для затравки - АЧХ до и после переделки (микрофон не калиброваный, так что выше пяти килогерц не слишком точно, но на слух по свипу особенных пиков и провалов килогерц до 12 не слышно):
Сначала про то, что неправильно сделано в Свенах. Во-первых, кроссовера там нет (впрочем, наивно ожидать наличие оного в такой дешёвой акустике). Помимо проблем с АЧХ, это приводит к тому, что ВЧ-динамик работает с забором СЧ части диапазона, которую он без искажений не воспроизводит и в которой у него значительные резонансы. Во-вторых, ВЧ динамик в свенах - это ужас, летящий на крыльях ДЭМШ. В-третьих, корпус очень звонок в СЧ-спектре, В-четвёртых, фазоинвертор настроен слишком высоко, поэтому только добавляет неравномерности АЧХ в нижней части спектра.
1. Доработка корпуса.
Я использую акустику с внешним усилителем, так что трансформатор и плату усилителя из одной из колонок удалил за ненадобностью. Образовавшуюся дырку лучше всего заклеить каким-нибудь жёстким и достаточно глухим материалом, например трёхмиллиметровым нефольгированным текстолитом. Лучше использовать эпоксидку, но мне было лень ждать её застывания и я использовал строительный клей "Титан" - он вполне неплохо справился с задачей. После застывания высверливается дырка под зажимы в обеих колонках, примерно так:
Желательно проложить по окружности под клеммником резинку, чтобы корпус в этом месте был герметичным. Также в одной из колонок заделываем дырки от винтов, которыми был прикручен трансформатор. Провода сразу лучше заменить на медь не меньше 0.75. Далее внутри копуса имеет смысл поставить распорку хотя бы между боковыми стенками (дополнительно можно между передней и задней, но не обязательно - у них площадь меньше и звенят они слабее); я использовал прямоугольный алюминиевый профиль, поставив его с усилием в распорку и зафиксировав тем же "Титаном". Также нужно приклеить по внутренним поверхностям корпуса (кроме фронтальной) вату в один слой (обычного большого медицинского рулона хватает примерно на четыре колонки) на клей "Момент", чтобы не болтались. Можно было бы и синтепон, но его надо было искать, а вата есть в каждой аптеке. :)
Далее нужно переделать держатель ВЧ-динамика. Вообще за его конструкцию надо убивать, ибо нарушены все правила размещения ВЧ-головок в акустике. Снимаем динамик с держателя и высверливаем насадкой на дрель диаметром 35 мм все внутренности, потом дремелем или ножом срезаем получившуюся трубку до плоскости корпуса и шкуркой снимаем фаску с внутренних краёв. Должно получится что-то вроде этого:
Ещё нужно удлиннить фазоинвертор трубкой, склеенной из нескольких слоёв плотной бумаги, внутри дополнительная трубка должна выступать из свеновской примерно на 4 см, - это снизит его рабочую частоту на 10-15 гц.
2. Доработка ВЧ-динамика
Эту операцию надо делать прямыми руками, поэтому если не уверены, что сможете это сделать не порвав диффузор, лучше не пробовать. Аккуратно смачивая ацетоном край пластикового колпачка, но не заливая весь динамик, надо размягчить клей, который его держит и осторожно угловым пинцетом отделить его от диффузора:
Клей там довольно эластичный, вероятно из-за него ВЧ-динамик имеет большой спад после 10 кгц и ужасную линейность в остальном диапазоне. После отделения колпачка нужно счистить с него ацетоном остатки клея. Теперь надо немного повысить жёсткость связки катушка-колпачок; для этого суперклеем аккуратно промазываем площадь диффузора от катушки до места, где приклеивается колпачок. Много наносить не надо, ибо это увеличит вес подвижной системы. Промазывание всего динамика до гофра тоже не стоит делать из тех же соображений - линейность улучшается, но возникает существенный завал сверху (я после проверял этот вариант на других колонках :) ).
Аккуратно, стараясь попасть точно в центр диффузора, приклеиваем колпачок обратно. Далее приклеиваем ВЧ-динамик к заранее подготовленной пластиковой декоративной пластинке тем же "Моментом" по всему диаметру картонной шайбы, следя, чтобы клей не попал на диффузор и гофр.
2. Доработка НЧ-динамика
Для того, чтобы сгладить АЧХ в диапазоне мидбаса, самым простым способом будет понизить резонансную частоту подвижной системы увеличением массы. Это, разумеется, снизит чувствительность динамика, но у нас не портативная техника и не ламповый усилитель с ограниченной выходной мощностью, поэтому мы это переживём. :) Нам понадобится автомобильная мастика-самоклейка для снижения резонансов кузова, на основе битума. Нужно вырезать из неё шайбу внешним диаметром примерно 54 мм и внутренним - примерно 34 мм, придать ей конусообразную форму руками (она довольно легко деформируется, но желательно не перестараться и не разорвать её в каком-нибудь месте) и приклеить вокруг колпачка НЧ-динамика. Если есть точные весы, то можно взвесить получившуюся шайбу - должно получиться примерно 3.5-3.8 грамма. Выглядеть это должно приблизительно так:
После желательно подровнять края ножичком, не повредив диффузор, поприжимать (без излишних усилий, но равномерно) по всей площади шайбы, чтобы она хорошо приклеилась. Что даёт эта модификация, хорошо видно по следующим двум кривым АЧХ:
4. Кроссовер
Посчитанное, честно говоря, сходу звучало не очень, как это нередко бывает. Указанные номиналы - результат достаточно большого количества экспериментов, к тому же динамики в Свенах могут довольно сильно различаться от выпуска к выпуску, поэтому имеет смысл попробовать подстроить кроссовер под конкретную версию колонок. Дополнительный подъём ВЧ нужен для компенсации завала твитера. Конденсаторы в ВЧ-секции лучше использовать плёночные, НЧ-динамик можно зашунтировать неполярным оксидником. При ухудшении звучания в случае подключении конденсатора напрямую к НЧ-динамику можно включить последовательно с ним резистор в 1-3 ома. Индуктивность намотана на пластиковом каркасе для броневого сердечника внутренним размером Ф22x16 проводом 0.75, пять слоёв.
Смонтировать детали можно прямо на магнитной системе вуфера (печатная плата в нашем случае - это уже явное эстетство), приклеив хорошим двусторонним скотчем (Tesa/3M), чтобы не дребезжали при работе колонок.
Стандартный аудиофильский бред в конце статей про то, как убогие колонки после волшебной переделки переиграли акустику за $2k, я, конечно, писать не буду, но на них теперь вполне реально слушать довольно сложную акустическую музыку с хорошей сценой - вынос ВЧ-динамика на фронт существенно улучшил фазовую согласованность полос, пропали искажении от перегрузки ВЧ-динамика паразитным сигналом не его полосы. Бубнёж на мидбасе радикально снизился, эффективный диапазон расширился вниз герц на 15-20. В общем если кому-то будет нечего делать в выходные и захочется приличной акустики к компу - рекомендую, методика проверена уже на двух парах колонок, эффект есть. :)
Доработка Sven SPS-611
Вот думается доработать Sven SPS-611.
Дела такие: СЧ\НЧ динамик Noname 15Вт 4Ом, без фильтра, ВЧ - Noname 5Вт 4Ом через електролит 4,7мкФ. Усилитель на TDA2030А, транс дает +-14,2В переменки, 18,4 на кондерах питания (с включенным усилителем). Корпус - 10 мм МДФ, 3,864л, ФИ 4см в диаметре, 7см длина.
Ну вроде все, остальное за вами.
Надеюсь на советы по доработке.
P.S. Сам пока только планирую параллельно кондерам по питанию (2200мкФ в плечо) припаять по 10 000мкФ.
Ну, залить щели силиконом (герметиком), обклеить синтипоном, это ясно.
P.P.S. Читал, что некоторые "спецы" советуют обрезать все, что перед ВЧ динамиком. По-моему, это бред. ?
P.P.S. Читал, что некоторые "спецы" советуют обрезать все, что перед ВЧ динамиком. По-моему, это бред. ?
Это в смысле убрать кондер? Тогда бред. Вот заменить его на неэлектролит - это обязательно.
Хорошо бы померять параметры TS НЧ/СЧ динамика и тогда определиться с оформлением.
Ой, не так выразился. Предлагают линзу вырезать.
Померять параметры пока не могу, но это важно для НЧ, а мне нужна хорошая середина и высокие.
Конкретно по звучанию, кричат они. Например, Evanescence кричит в песни Lithium как резаная, что режет в свою очередь уши. ВЧ иногда неестественные, но вобщем норм. Про басы я вообще молчу, грохот, гул и т.д. и т.п. Хотя это не так важно.
Хотя я планировал почитать в общих чертах что можно доделать, на что поскупились производители.
В общих чертах как-то так:
1. Убедиться, что БП достаточной мощности.
2. Заменить электролит в фильтре на ВЧ.
3. Измерить таки парамеры TS НЧ.
4. Определить, до какой частоты играет НЧ/СЧ головка.
5. Определить, от какой частоты играет ВЧ головка.
6. По п.4 п.5 принять решение о необходимости переделки фильтра.
7. Можно подключить вместо встроенного уся внешний, чтобы понять его вклад и необходимость его замены.
1. Как это сделать? Чисто внешне транс слабоват. Замерить просадки по напряжению?
2. Ок.
3. Ок.
4. Сколько может. Она без фильтра.
5. Я насчитал примерно от 8,5кГц.
6. .
7. Уся, лучше чем TDA2030 пока нет.
1. Да, посмотреть осцилом питание под нагрузкой.
4. Так вот и определить (генератором), до какой частоты она реально играет.
5. Аналогично определить Fmin для ВЧ. Только осторожно.
6. Может оказаться, что СЧ и ВЧ на достаточно широком участке работают вместе, а т.к. фаза наверняка разная, то ничего хорошего от этого "дуэта" не будет. Вот тут и подумать о переделке фильтра (м.б. катушку на СЧ и/или номинал кондера подобрать).
7. Ну ТДА2030 не самый плохой усь.
. для данной "железяки" (деревяшки) это самый лучший вариант .
ТУТ, по этому поводу я уже отписался .
Вчера пытался обрезать пластик на ВЧ динамике по схеме и случайно сделал дырочку в динамике (порез ~7мм). Никто же не предупреддил дурака что динамики от пластика очень легко откручиваются. Подскажите знающие люди
1. Теперь звук будет никудышним?
2. Если надумаю менять вч, как их подобрать? Родные нонейм 4 ом 5 вт. Автомобильные писчалки подойдут. (бюджет до 400р).
3. Если надумаю менять вч, как сделать магнитное экранирование?
4. Стоит ли и если стоит то как, обшивать коробку синтепоном?
5. Стоит ли и если стоит то как, проливать стыки, силиконом
6. Стоит ли, и если стоит то как, заливать силиконом штекеры?
7. Стоит ли, и если стоит то как, сажать динамики на силикон? Щели там серьезные
8. Стоит ли менять конденсаторы на неэлектролиты и где про это почитать.
Вот кстати схемку нарыл. наверняка многие ищут. Правда что это точно она не ручаюсь
Схема sven sps611
Миниатюры
Тема вопроса не совсем автомобильная, но всё же косвенно связанная с ней. Вопрос о часто встречающемся косяке домашних акустических систем, где усилительный блок спрятан в один из корпусов системы или сабвуфер. Причем не важно, система 2.0 или 2.1, 5.1 все они строятся на тех же принципах. Естественно, речь идёт о бюджетных моделях, произведенных в Китае.
Итак, имеются колонки 2.0, в одной находится усилитель, вторая пассивная. Усилитель построен на самой распространенной схеме, на которой китайцы всё равно умудряются экономить. Мало того, что качество непонятное, так еще и номиналы характеристик не соответствуют. Это одна из причин выхода АС из строя. В какой-то момент, я заметил что пассивная стала играть процентов на 60-80% тише второй. Проверив источники сигнала (комп, ноут, телефон) и звуковой кабель, пришел к выводу, что проблема в колонке с усилителем. Смысла сдавать такую акустику в ремонт смысла особого не имеет. Проще купить новую. Поэтому, решил попробовать сам их починить, получится — супер, нет — ну и фиг на них. Заодно как паять вспомню и серому веществу полезно))).
Исследовав инфу от поисковиков, где описаны похожие проблемы, я понял что единого решения нет. А так хотелось быстро и просто, и надоолго, решил пойти по замене радиодеталей с небольшим апгрейдом. Всё таки если получиться — будет лучше)))
Разборка не сложная, сзади крышка на винтах, а вот для того, что бы достать саму схему нужно снять пластиковые ручки на панели, и открутить держащие её гайки.
1- провода ко внутренним динамикам колонки первой колонки. 2- провода от трансформатора, по обоим порядка 14V. 3- колодка с приходящим стерео сигналом, и уходящим на вторую колонку. 4- провода на сигнальный диод
Осмотрел плату, потеков под конденсаторами нет, вздутых — так же. Не было следов оплавления-горения-почернения чего либо. Вооружившись вольтметром обмерял напряжение с трансформатора, на усилителях и т.д. Все вроде бы нормально.
Первым решил заменить конденсаторы питания, но большей ёмкости. Стояли емкостью 2500 mkF V25, поменял на 3300 mkF V25.
Совет довольно распространенный, и рекомендуемый большинством радиолюбителей. Тут главное понимать, что больший объём электролитов, тянет за собой и замену трансформатора, диодов и т.д… Процесс тогда закончится, когда от родной схемы ничего не останется. Не наш вариант)
Итог: проблема осталась.
Вторым решил заменить резистор переменного сопротивления (крутёлка громкости))) Т.к. при регулировке был слышен треск и периодическое проседание уровня громкости по обоим каналам.
Итог: Проблема осталась, но вторая теперь стала тише на 50% Т.е. кое какой прогресс был, но надоело. Собрал и забросил на пару месяцев, выровняв баланс на компе.
А вот на днях вторая фактически замолчала. На максимальной громкости еле-еле слышно. Пришлось откапывать паяльник и вспоминать на чем остановился.
Третьим я заменил микросхемы УНЧ (усилителя низкой частоты) TDA2030А на TDA2050А. Последние не только мощнее (36W против 18W, но и более устойчивы и долговечны, и лучше). Сильно заморачиваться с мешающими для открутки винта деталями не стал — воспользовался узкими плоскогубцами.
Посему процесс прошел довольно быстро.
По итогу — все как и было, ток теперь громкости стало реально больше. Решив, что опять посижу со сдвинутым балансом собрал все обратно. Сижу, читаю и понимаю, что следующий шаг дальше — это проверка всех мелких деталей — конденсаторов и их ёмкостей, диодов и т.д. А значит, надо всё таки изучить схему, чего очень не хотелось, но пришлось)
Но решил попробовать один метод: исправным конденсатором, соблюдая полярность, прикоснуться выводами в месте пайки проверяемого. Если колонка зазвучит громче — меняем. И смотреть нужно позиции схемы С9-С12 т.к. это фильтры питания УНЧ.
Был куплен соответствующий электролит 10mF V25. Подставив в позицию С11 — колонка заработала как надо.
По звуку изменения есть: на небольшой громкости теперь нет бубнящего баса, низы более точные и правильные. На средней — гораздо живее звучат середина и низ. Мне нравится.
По деньгам — примерно 2,5$ (да, за все детальки)
По времени — 3 вечера)
SPS-611 ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ýêñïëóàòàöèè Рус Мультимедийная активная двухполосная акустическая система Перед эксплуатацией системы внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните ее на весь период использования
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ Благодарим Вас за покупку акустической системы (АС) торговой марки SVEN! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Несмотря на приложенные усилия сделать инструкцию более точной, возможны некоторые несоответствия. Информация данной инструкции предоставлена на условиях
Рус SVEN SPS;611 СОДЕРЖАНИЕ 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ . 4 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ
Рус SVEN SPS;611 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1) Перед подключением убедитесь, что все компоненты системы выключены. 2) Соедините с помощью кабеля активную колонку с пассивной. 3) Вставьте мини&джек сигнального кабеля в линейный выход звуковой карты компьютера, аудио&, видеоаппаратуры и т. д.
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ № Характеристики и единицы измерения Значение 1. Выходная мощность, Вт (RMS) 2. Динамики: низкочастотные высокочастотные, мм 3. Сопротивление, Ом 4 4. Магнитное экранирование да 5. Напряжение питания 220 В, 50 Гц 6. Диапазон частот: усилитель
Eng SVEN SPS;611 Multimedia compact stereo system SVEN SPS;611 Please read this operation manual before using the unit and retain this operation manual in safe place for future reference
OPERATION MANUAL CONTENTS 1. SAFETY PRECAUTIONS . 9 2. PACKING INCLUDING
Eng SVEN SPS;611 1. SAFETY PRECAUTIONS 1) Do not allow AS wire connecting (including grounded ones), AS wire and amplifier package connecting, AS wire connecting to ground, as this may cause amplifier output stages damage. 2) Never push objects of any kind (needles, hair&pins, coins, insects) into
OPERATION MANUAL 5. INSTALLATION AND OPERATION GUIDE 1) Before connecting be sure that all components are switched off. 2) Connect speakers with the link cable. 3) Insert mini&jack of the signal cable into the output port of the PC soundcard, VCD output port, CD one and so on. Then connect two
Eng SVEN SPS;611 6. SPECIFICATION № Parameter, unit Value 1. Output power, W 2 х 18 2. Speaker units: woofer, tweeter 3. Impedance, Ohm 4. Magnetic shielding 5. Voltage supply 220 V, 50 Hz 6. Frequency range: amplifier, woofers, Hz 20—20 000 40—18 000 7. Dimensions, mm 143 x 175 x 250 8. Weight,
Читайте также: