Tda1517p нет звука в телевизоре

Обновлено: 15.05.2024

Все очень даже доходчиво без всякой не нужной воды. Я люблю именно такие ролики.

Мне длинные ролики нравятся - по ходу пьесы можно получить много дополнительной информации

radio-uchebnik мне вот длина ролика не играет значения, главное чтоб в нем присутствовал поиск неисправности. В видео у вас это есть и это самое плавное.

Наушники ТОН-2 с кондером рулят. Не сгорят, в розетку не нужно втыкать

Подскажите слабая громкость на телевизоре ролсэн с1470. Проверил динамики в норме проверил питание в норме. Сменил микросхему одна фигня. Через аналог звук есть громкий через авдиовидео вход скарт очень слабый шнуры все проверены не вних дело

Может какой то конденсатор высох, часто электролиты ставят последовательно звуковому сигналу.

Чтоб мы делали без Русских Спасибо

Если я правильно понял, то здесь тоже нет выхода с 4-ой и 6-ой ножки микросхемы на динамики .

Да нету. Эти микросхемы вообще ерунда, на телевизорах часто меняю, даже радиатор не помогает))

У меня хуже ситуация , звук не приходит на 1 и 9 ножку.

@NkRemTeh Может так и будет работать от колонок .Шансов очень мало найти где-то на плате звук.

@DVVVideo Viktor D у меня так ТВ 3 год работает, колонки не мешают)

NkRemTeh Не занимался . Пустил звук с блока TV через компьютерные колонки. Прийдет микросхема ,займусь.

Как дела? Разобрались?))

7 и 8 ноги по схеме замкнуты, почему на них разное напряжение?

от 6 до 18 Вольт можно подать питание. 7 нога питание, 8 дежурный режим, можете их разделить, на ваше усмотрение))

Здравствуйте. Так у вас ведь работала микросхема, зачем вы её поменяли?

Вы видео не внимательно смотрели или смысл не поняли))) микросхема треснула, она не работала.

Если 7 и 8 -мая ножки микросх. по схеме соединены вместе, то как может быть на 7 ножке 12 - вольт а на 8 ножке 7 -вольт. Или же я чего то не понял из твоего видео или же ты ремонтируя телик был под градусом. Я даже несколько раз просмотрел это видео.

@Sentrion Vigines 8 ножка MUTE

А с чего ты взял, что представленная схема на листочке должна на 100% совпадать с реальной? На листочке взята с даташника, она упрощёная, а в реале стенбаем может управлять отдельная микросхема - приходить с другого узла - процессора и т.п. Но сути работы то это не меняет, микросхема должна работать в обоих вариантах.

Тоже сделал маленькую активную колоночку для проверки звукового сигнала .
Делал c FM приемника , поставил разъем под щупы от ослика,батарейку в корпус закинул 18650.

Я редко такие сигналы смотрю, чаще вообще обычный динамик использовал к уху приложил и все. Это я для видео снова собрал колонку, раньше была для тестов, но отдал))))) Вот для показухи и сделал новую. Литий штука классная, я везде его пихаю, с батарейками разоришься, конечно в ПДУ не запихнуть, но в радио или другой агрегат вообще супер)))

Почему нет звука на телевизоре?

Если пропал звук на телевизоре, разумно задуматься над причинами происшествия. Это поможет лучше составить картину проблемы. Мы начнем с наиболее вероятных и простых в исправлении первоисточников отсутствия аудио на ТВ.

Почему не работает звук на телевизоре:

включен беззвучный режим;
установлен слишком низкий уровень громкости;
проблемы с источником;
неправильно подключено акустическое устройство;
не работает пульт управления;
проблемы с настройками на ТВ или устройстве, которое транслирует сигнал;
неполадки в разъемах или в кабеле;
используется неподходящий способ подключения.

Что делать, если пропал звук на телевизоре?

Есть несколько способов, которые могут помочь включить звук на телевизоре. Начать стоит с самых банальных и постепенно перейти к более сложным вариантам. Скорее всего на одном из этапов все должно заработать.

Исключаем банальные причины

Первым делом нужно проверить, что проблема не в случайно нажатой кнопке Mute – беззвучный режим. Для этого стоит воспользоваться пультом и нажать на нем кнопку с символом динамика, скорее всего рядом будет расположен крестик. Также есть вероятность, что батарейки или сам пульт дистанционного управления вышли из строя. Более надежный вариант – воспользоваться клавишами на корпусе, одна из них должно отвечать за звук. Обычно они расположены снизу.

Еще одна ситуация, при которой звука может не быть, сводится к проблемам на самом канале. Рекомендуем переключиться на другой телеканал, проверить несколько из них и запустить какое-то приложение (актуально для Smart TV).

Анализируем настройки громкости на всех устройствах

Если дело не в беззвучном режиме или канале, вторым этапом будет проверка громкости.

Что и где нужно проверять:

Громкость на телевизоре. Если установлено всего пару делений, звук может практически отсутствовать и не будет никакой реакции на клавишу Mute. Пробуем нажать на пульте или на корпусе кнопку повышения громкости.

Изучаем параметры звука на внешних аудиоустройствах. Если звук на телевизоре выводится через домашний кинотеатр, рекомендуем проверить громкость и там. Аналогично и с наушниками, беспроводной гарнитурой, колонками и т. п.
Смотрим настройки на компьютере. Это более сложный вопрос, который требует детального рассмотрения.

При условии, что нет звука на телевизоре при подключении через HDMI от ПК, дело может быть в параметрах Windows. Вот что нужно сделать:

Проверить громкость. Рекомендуем нажать на изображение динамика в правом нижнем углу и поднять громкость хотя бы до 40%.

Проверяем правильность подключения

Чтобы воспроизведение звука работало исправно, нужно иметь правильное представление, как вывести звук на телевизор. В частности, стоит понимать, какие разъемы выбрать. Если речь идет об HDMI, то стоит подключаться к тому входу, где есть надпись IN. То же самое справедливо и к тюльпанам (RCA jack), 3,5 мм. Это обозначение указывает на то что это вход, используемый как источник сигнала. На компьютере, игровой приставке или другом устройстве, напротив, нужно использовать разъем с символом OUT (если он есть).

Удостоверяемся в работоспособности кабеля и разъемов

Бывает и такое, что дело не в системных настройках, а в кабеле или разъемах. Если есть повреждение провода (обычно его можно обнаружить визуально), скорее всего дело в нем. Также обращаем внимание на разъемы, они не должны шататься от малейшего движения, а штекер обязан входить довольно плотно. Рекомендуем пошевелить вход, если плохой контакт, должны появляться шумы или даже будет пробиваться звук. Это верный сигнал, что что-то не так с входом, штекером или кабелем.

Косвенным образом на это указывает появление и исчезновение звука случайным, абсолютно непредсказуемым образом. Рекомендуем использовать другой шнур.

Физические неисправности

Последняя категория проблем связана с поломками различных плат, процессора и других комплектующих, которые отвечают за работу звука. Здесь мы исправление не предложим, так как все индивидуально, практически всегда приходится обращаться в сервисный центр.

Другие проблемы со звуком на телевизоре

Мы рассмотрели ситуации, в которых телевизор показывает, но нет звука, но порой попадаются неполадки с акустикой необычного характера:

Телевизор включается, но нет изображения и звука. Источником проблемы может служить как банальный сбой в запуске или выключении, так и поломка платы. Первым делом советуем вынуть вилку ТВ из розетки, подождать 10 минут и вставить заново. Если это не помогло, может быть проблема в операционной системе, пробуем установить на него новую прошивку. Последний вариант – поломка.
На телевизоре черный экран, но звук есть в каком-то приложении, чаще в проигрывателе. Может быть простым сбоем программы или свидетельствовать об отсутствии поддержки конкретного кодека.
Звук с определенной периодичностью пропадает, а затем появляется. Скорее всего один из элементов телевизора перегревается. Нужно отдавать в ремонт.

Звук слишком тихий. Тоже может быть проблема в разъеме, процессоре или плате.

Как настроить звук на телевизоре?

На АлиЭкспресс такая микросхема стоит копейки - TDA1517P.

Схема

Схема подключения TDA1517P крайне проста и содержит лишь минимум необходимой обвязки. Конденсаторы С1 и С2 проходные, чем больше их ёмкость, тем больше низких частот будет на выходе усилителя. Конденсаторы С4, С5 также проходные, служат для отсечения постоянной составляющей сигнала, их ёмкость может варьироваться в пределах 470-1000 мкФ. С6, С7 – конденсаторы-фильтры питания. Все электролитические конденсаторы следует брать на напряжение минимум 25 вольт. Оптимальное напряжение питания схемы составляет 9-12 вольт, выходная мощность при этом составляет по 5 ватт на канал, чего достаточно для озвучивания небольшого помещения. R1 – потенциометр регулировки громкости, можно использовать любой сдвоенный на 50 кОм либо 100 кОм с линейной или логарифмической характеристикой.

Сборка усилителя

Как и всегда, сборка начинается с изготовления печатной платы, рисунок которой прилагается к статье. Плата выполняется методом ЛУТ, рисунок готов к печати и отзеркаливать его не нужно.

После того, как плата вытравлена и залужена, запаиваем на неё детали – в первую очередь резисторы, диод, микросхему, затем массивные конденсаторы. В последнюю очередь припаиваем на проводах к плате органы управления – тумблеры, переменный резистор громкости, клеммную колодку для подключения колонок, гнездо входа звука, светодиод, гнездо питания. Также я установил дополнительный разъём jack 6.3, который подключается пареллельно основному jack 3.5. Плюс от разъёма питания поступает сперва на тумблер вкл/выкл, и только затем на плату. Второй тумблер – переключатель моно/стерео. Когда пайка завершена, удаляем с платы остатки флюса и проверяем, нет ли обрывов либо замыканий дорожек.

Установка в корпус

Плату можно поместить в любой подходящий по размерам корпус. Если корпус будет металлическим, то следует соединить его с минусом схемы, появится защита от внешних наводок. Я же выбрал небольшой пластиковый корпус с размерами 100 х 70 х 35 мм.

При сверлении отверстий следует учитывать габариты компонентов, которые располагаются внутри, а также диаметр отверстий для установки деталей. Соединять все детали, особенно гнездо входа звука и потенциометр громкости следует максимально короткими проводами, иначе возможно возникновение фона. Плату можно закрепить на корпусе с помощью стоек с винтиками, либо клея.

Первое включение и прослушивание

После того, как усилитель собран, можно приступать к испытаниям. Подключаем питание 9-12 вольт, включив последовательно с ним амперметр. Включаем усилитель тумблером, амперметр должен показать ток покоя 40-80 мА, светодиод загорится. Теперь можно подключать источник сигнала, например, плеер, компьютер, телефон, колонки к клеммной колодке и включать музыку. В процессе работы, особенно на большой громкости корпус микросхемы TDA1517P может нагреваться до 40-50 градусов, это нормально. Для питания усилителя можно использовать любой бытовой блок питания на 9-12 вольт с током как минимум 500 мА. Удачной сборки.

Смотрите видео

Простой мультимедийный усилитель на TDA1517 (стерео)

Если вам необходимо собрать простой и эффективный усилитель небольшой мощности для вашего компьютера - обратите внимание на микросхему TDA1517 (PHILIPS).

Вот, что нам следует ожидать от этой ИМС (по данным из справочного листка):

Выходная мощность при напряжении питания 14. 18в.	5. 6 Ватт
Диапазон усиливаемых частот (судя по точкам фиксированной коррекции, не уже)	45 Гц. 20кГц
Коэффициент нелинейных искажений при выходной мощности 1. 5 Ватт	0,1. 0,5%
Чувствительность по входу (фиксирована)	20 дБ
Возможность реализации режима Standby

Аргументами за ее использование можно считать и следующи е факты:

Оба усилителя выполнены на одном кристалле, а в этом случае разброс их параметров минимален.
TDA1517 изначально разработана в качестве усилителя для мультимедиа.

Микросхема не капризная, достаточно легко согласуется с источником входного сигнала, не требует большого числа внешних элементов, в работе стабильна.

Принципиальная схема устройства представлена на Рис.1

Регулировка громкости осуществляется спаренным переменным резистором группы В. Конденсаторы и резисторы, предшествующие ему, составляют тонкорректор, назначение которого - акцентировать НЧ и ВЧ составляющие сигнала и добиться небольшого завала на СЧ. В этом случае, звучание приобретает приятную окраску. Элементы корректора необходимо размещать в непосредственной близости от регулятора громкости, навесным монтажом, желательно использовать малогабаритные детали. Рабочее напряжение электролитических конденсаторов должно превышать напряжение питания усилителя. Провода от входных гнезд усилителя до корректора и от выхода регулятора громкости до платы, на которой устанавливается микросхема, должны быть экранированы. Экранирующий контур регулятора громкости должен быть соединен с общим проводом. Включение - выключение усилителя производится выключателем В 1 в цепи устройства задержки.

Время задержки (при напряжении питания 12в.) составляет:

При включении - 2. 3 сек. При выключении - 6. 7 сек. Хлопки в динамиках отсутствуют полностью.

Питать усилитель от сети, лучше стабилизированным током, рекомендую следующую схему блока питания: (см. Рис.2)

Диоды выпрямительного моста - любые, рассчитанные на ток не менее 3А, транзистор следует установить на небольшой радиатор. Трансформатор можно заменить на другой, дающий на выходе 14. 16 вольт с током во вторичной обмотке 1. 2А.

К сожалению, силовой трансформатор, при выключении, по прежнему остается включенным в сеть, хотя в мультимедийном варианте есть возможность разорвать и эту цепь - ведь большинство сетевых фильтров оснащены сетевым выключателем.

Саму микросхему следует установить на небольшой теплоотвод.

Субъективные впечатления от тестирования устройства (питание осуществлялось от аккумулятора 12 вольт, входной сигнал подавался с линейного выхода кассетной деки, в качестве нагрузки первоначально использовались автомобильные динамики Pioneer TS-G1015):

Усилитель выдает достаточно корректный сигнал, гораздо лучший, чем ожидалось получить от ИМС такого класса.
Высокие передаются чисто и без напряжения, а уровень НЧ во многом определяется типом используемых динамиков и особенностями их акустического оформления.
Имеется определенный запас по усилению.
Уровень фона очень низкий.
Признаков возбуждения нет.
Радиатор охлаждения ИМС нагревается незначительно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ДИНАМИКОВ.

К сожалению, лучше всего звучат импортные образцы. Из бывшего советского тестировались 2ГД-40(3ГДШ-2-4) а так же 3ГД-45(5ГДШ-4-4), оба оказались "слабаками ", не справились с передачей басов - диффузоры истерично хлюпали и булькали. 10 ГД-36 (10ГДШ-2-4) отработали очень убедительно, но эти динамики, согласитесь, великоваты для компьютерных колонок. Если дома ничего нет, и динамики будут приобретаться, советую обратить внимание на недорогие модели от First (Австрия), Pionear (Польша, подделка под Pioneer) или на современные модели УРАЛ, ИВОЛГА (Россия). При необходимости, к основным динамикам, можно параллельно подключить пищалки, через неполярный конденсатор емкостью 4. 1 мкФ.

Пожалуй, единственный недостаток конструкции - восприимчивость к помехам, при включении в сеть мощных электроприборов. Насколько это существенно, решать вам. Один мой знакомый отреагировал так, - "Важнее всего, сам звук."

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Конечно, мультимедиа не единственная область применения данного усилителя, его можно использовать везде, где есть питание 12. 17в. и где достаточно мощности 5 Ватт. А сама TDA1517, может быть рекомендована как хороший ВЧ или СЧ-ВЧ драйвер в многополосных усилителях или ААС, но это уже предмет отдельного разговора.

Иногда бывает необходимо иметь под рукой какой-нибудь простой и надежный усилитель звуковой частоты, чтобы с помощью него иметь возможность проверить акустическую систему или или на слух оценить работоспособность того или иного устройства, не имеющего в своем составе такого усилителя.

Чтобы усилитель был действительно простой, в качестве элементной базы решено было использовать какую-либо из микросхем, содержащих внутри себя почти законченные усилители — так называемые однокристальные усилители мощности. Используя такие микросхемы можно получить предельно простые в сборке и не нуждающиеся в наладке изделия, при этом количество "навесных" элементов редко превысит десяток-полтора.

Изучив некоторое количество фирменной документации (datasheet’ов) в совокупности с содержимым прилавков ближайших магазинов радиодеталей, остановился на варианте с использованием микросхемы фирмы Philips Semiconductors — TDA1517.

Эта микросхема представляет собой однокристальный двуканальный усилитель звуковых частот с максимальной выходной мощностью каждого канала 6 Вт. Микросхема функционирует при однополярном питании с напряжением от 6 до 18 вольт, имеет встроенные защиту от короткого замыкания в нагрузке, защиту превышения напряжения питания, а также от изменения полярности, защиту от перегрева, защиту от разрядов статического электричества (хотя этот пункт, как мне кажется, больше приведен из рекламных целей, причем вовсе не потому, что микросхемы боятся статики — как раз наоборот — а потому что данное свойство является неотъемлемым для использованной схемотехники). Коэффициент нелинейных искажений нормируется на уровне 0,1% (при выходной мощности 1 Вт, при 5 Вт он достигает значения 0,5%). Усиление каждого канала фиксированное и составляет 20 дБ по напряжению. Особо надо отметить, что количество "навесных" элементов, необходимых для того, чтобы усилитель уже заработал, составляет всего. 5 конденсаторов, и это на оба канала! Плюс ко всему удобный корпус с расположением выводов в одну линию.

Принципиальная схема усилителя показана на рис.1. Она достаточно проста, даже с учетом того, что кроме обязательных элементов в нее введены несколько дополнительных, обеспечивающих "более правильное" включение микросхемы: резисторы R1 и R2 — обеспечивают отсутствие щелчков при подключении источника сигнала; дополнительные конденсаторы C6 и C7 — расположенные непосредственно около выводов микросхемы и обеспечивающие "чистоту питания".

Усилитель может питаться от практически любого источника, обеспечивающего максимальный ток и напряжение в пределах 12. 17 вольт. Вполне годится источник, состоящий из простейшего сетевого трансформатора, диодного моста и сглаживающего конденсатора емкостью от (оптимально — 10..12 тыс. мкФ). Однако надо обязательно убедиться, что выходное напряжение такого источника не будет превышать — дело в том, что благодаря внутренней защите от перенапряжения при достижении напряжения питания микросхема "выключается", как правило это сопровождается достаточно неприятным щелчком. Порог срабатывания, заявленный в документации, выдерживается не совсем точно, однако наблюдение показало, что ни у одного экземпляра, имеющихся у меня в наличии, этот порог не опускался ниже

В случае, когда напряжение питания получается несколько выше необходимого и нет возможности изменить параметры трансформатора (невозможно перемотать), то для питания необходимо применить стабилизатор напряжения. Кстати, такой вариант даже предпочтительнее — можно достаточно точно выдержать напряжение питания усилителя, что позволяет более полно использовать его мощностные возможности, т.е. максимальная выходная мощность уже не будет зависеть от изменений напряжения сети, также исключается возможность "выключения" микросхемы от перенапряжения. Требования к стабилизатору напряжения такие же, как к обычному источнику питания — он обязан обеспечивать ток не менее, чем пиковый ток потребления усилителем (формулу см. выше), для напряжения питания это будет (не надо пугаться — средний потребляемый ток значительно ниже, а такой "запас" нужен только для того, чтобы на пиках сигнала не было искажений от "просадки" напряжения питания). Второй, достаточно немаловажный момент — чтобы стабилизатор оставался работоспособным при минимальном падении напряжения на регулирующем элементе (такие стабилизаторы еще называются Low Drop).

Наиболее простая схема, удовлетворяющая этим условиям изображена на рис.2

Такое построение стабилизатора характерно тем, что при понижении напряжения на его входе, стабилизатор переходит в режим электронного фильтра (отфильтровывает пульсации напряжения). В нашем случае для нормальной работы совместно с усилителем необходимо, чтобы VT1 имел достаточный коэффициент усиления (h 21э >60 в малосигнальном режиме) — это необходимо для того, чтобы ток коллектора VT2 в пиках потребления не превышал предельно допустимого для этого типа транзисторов.

Есть у этой схемы и недостаток — из-за наличия емкости C3 (а именно эта емкость позволяет стабилизатору переходить в режим фильтра), при коротком замыкании в цепи нагрузки пробивается транзистор VT2. Конечно, в нормальном режиме работы стабилизатора совместно с усилителем это не происходит, однако иногда необходимо, чтобы была какая-то защита (например, при макетировании, когда легко делаются ошибки 🙂 Дополнив схему несколькими элементами можно улучшить защитные свойства стабилизатора.

Здесь VT2 нагружен не на выход стабилизатора, а на собственную нагрузку R3, которая развязана от выхода диодом VD7. А диод VD6 наоборот, способствует быстрому разряду C3 в цепь нагрузки стабилизатора минуя маломощный переход база-эмиттер транзитсора VT2. Выходной ток стабилизатора ограничен величиной тока, текущего через R3, умноженного на коэффициент усиления VT1 (оценка приблизительная, однако позволяющая легко сделать ориентировочный расчет), поэтому для того, чтобы на пиках сигнала не происходило "просадок" напряжения на выходе стабилизатора, необходимо устанавливать VT2 с достаточным коэффициентом усиления (для приведенного на схеме номинана R3 равного 330 Ом необходимо, чтобы h 21э был не менее 80, в противном случае нужно уменьшить номинал R3 — допустимо до 220 и даже 200 Ом, при этом нужно учесть, что на нем будет рассеиваться большая мощность, а также ток, текущий через него не должен превышать допустимый ток базы для выбранного типа VT2).

Конструкция. Усилитель смонтирован на печатной плате. Разработано три варианта печатной платы:
1) печатная плата без источника питания — akl_07-6.jpg (61 кБ, 300 dpi)
2) печаная плата с простым источником питания — akl_07-7.jpg (99 кБ, 300 dpi)
3) печаная плата с источником питания по схеме рис.2 — akl_07-8.jpg (119 кБ, 300 dpi)
При монтаже нужно обратить внимание на не совсем удобно расположенный теплоотвод микросхемы (см. рис.4) — для крепления к плоской поверхности радиатора необходимо использовать прокладку толщиной . Электрической изоляции теплоотвода микросхемы от радиатора не требуется. Сам радиатор был изготовлен из профиля от вышедшего из строя охладителя (кулера) для процессоров Pentium — он был распилен поперек ребер пополам (для усилителя достаточно охлаждающей площади одной половинки), просверлены необходимые крепежные отверстия, в которых нарезана резьба M3.

Детали, кроме покупной микросхемы, использовались по принципу "что есть под рукой". Резисторы любого типа, лишь бы они подошли по габаритам. Номиналы R1 и R2 на схеме усилителя могут быть любыми в пределах от 47 до 300 кОм. Необходимо лишь учесть, что эти резисторы, будучи включенными параллельно внутреннему входному сопротивлению микросхемы (которое составляет около 50 кОм), будут влиять на общее входное сопротивление усилителя, уменьшая его. Конденсаторы C1 и C2 могут иметь емкость от до и напряжение не менее (выбор более высокого напряжения конденсаторов положительно влияет на их шумовые свойства). C4 может быть емкостью от 100 до , С7 — от 470 до 2200 мкФ. Конденсатор C6 — керамический, служит для уменьшения пульсаций на высоких частотах, где эффективность электролитических конденсаторов снижается. На печатной плате предусмотрено место для такого же конденсатора, подключаемого параллельно C4. Емкости конденсаторов C3 и C5 менее применять не стоит, хотя и не противопоказано — просто в этом случае низшая воспроизводимая частота усилителя соответственно станет выше (для указанной на схеме емкости частота среза для нагрузки составляет около ).

В выпрямителе питания использованы Д237Б, что может вызвать некоторые вопросы. Конечно, не совсем правильно в выпрямитель со средним током около одного Ампера устанавливать диоды, в паспорте которых заявлен допустимый средний ток только 300 мА. Однако, практика показывает, что при 1 А при низких напряжениях диоды работают достаточно надежно, что обусловлено конструкцией их кристалла (который, если верить справочнику, выдерживает до 15 А в течение одного полупериода питающей сети), при этом лишь слегка нагреваясь (благодаря довольно большому металлическому корпусу температурный режим этих диодов значительно лучше, чем тех же КД208 или многочисленных диодов зарубежного производства). Заменить указанные диоды можно на практически любые другие выпрямительные, расчитанные на средний выпрямленный ток не менее , например КД212, КД208, КД209, КД226. Печатная плата позволит установить и КД213, КД2997, КД2999, или любые подходящие импортные. Однако, надо заметить, что Д237 не стоит заменять на диоды типа Д226, а тем более Д7 — эти диоды значительно более "слабые".

Транзисторы стабилизатора VT1 и VT2 могут быть с любым буквенным индексом. Желательно лишь подобрать VT1 с максимальным коэффициентом усиления. VT1 установлен на небольшой теплоотвод, также изготовленный из радиатора от процессорного кулера.

Стабилитрон VD5 стабилизатора может быть любого типа с напряжением стабилизации от 14 до 17 вольт. Резисторы R1 и R3 почти не несут никакой нагрузки и могут быть использованы любые с сопротивлением от 470 Ом до при этом R3 лучше выбрирать с более высоким сопротивлением, чем R1. Резистор R2 задает ток через стабилитрон VD5 — в пределах 10..15 мА. При напряжении на выпрямителе порядка 18..19 вольт его номинал можно уменьшить до при напряжениях выше увеличить.

Конденсаторы C1 и C2 фильтра выпрямителя — любые электролитические с рабочим напряжением не менее чем максимально возможное (т.е. с учетом и того факта, что напряжение в питающей сети может "подпрыгивать" и до и суммарной емкостью не менее C3 может иметь емкость от 100 до 470 мкФ и рабочее напряжение не менее, чем напряжение стабилизации стабилитрона VD5 (хотя лучше не экономить и сразу применить конденсатор с напряжением Трансформатор использован от вышедего из строя адаптера питания какого-то компьютерного устройства и, как было заявлено на его этикетке, обеспечивал переменное напряжение 14 Вольт при токе 1 А, хотя в реальности на холостом ходу замеренное напряжение на вторичной обмотке было около 16 В, и только при нагрузке 0.5 А снижалось до 14 В — без стабилизатора использовать такой трансформатор было бы невозможно. Для варианта усилителя без стабилизатора напряжения нужно использовать трансформатор с напряжением холостого хода на вторичной обмотке 12..12,5 В и мощностью не менее 15 Вт.

Налаживание усилителя сводится к проверке его питающего напряжения, т.к. собранный из исправных деталей он не требует налаживания и начинает работать сразу. Если был использован стабилизатор, возможно, придется подобрать величину сопротивления R2 (на схеме стабилизатора). Также необходимо убедиться, что стабилизатор способен обеспечить ток 4 А — для этого, временно удалив перемычку ( на печатной плате), подключаем на его выход нагрузку сопротивлением и контролируем выходное напряжение. Если оно "просаживается", то во-первых, необходимо убедиться, что просадка происходит не по вине трансформатора с выпрямителем (т.е. напряжение под нагрузкой на выходе выпрямителя не менее , в противном случае для налаживания стабилизатора необходимо временно подключить более мощный источник. Если "просаживание" происходит по вине стабилизатора, то: а) для схемы по рис.2 — необходимо несколько уменьшить сопротивление R2; б) для схемы по рис.3 — необходимо заменить VT1 на транзистор с более высоким коэффициентом усиления или несколько уменьшить сопротивление R3, в этом случае также нужно проконтролировать под нагрузкой и напряжение на базе VT2 — при его понижении также, как для схемы рис.2 уменьшить сопротивление R2. Проверку нагрузкой нужно производить достаточно быстро, чтобы не перегреть VT1, потому что в нормальном режиме при работе с усилителем средний ток через него будет в несколько раз меньше.

На этом налаживание можно считать законченным.

Как-то раз принесли LSD-телевизор (марку не записал) с проблемой — пропал звук.

1)Вскрыл, посмотрел два вспухших конденсатора по питанию 470 мкФ на 16 В. Заменил. На фотографии обозначены кружками. Но сразу смутило, что блок питания, как в ноутбуке выдает 19 В, а конденсаторы то на 16 В. Подумал, что китайцы совсем одурели, предел для микросхемы TDA1517P 18 вольт, а БП на 19 В. Начал для проверки использовать БП на 12 Вольт. Замена конденсаторов ничего не дала.

2)Стал грешить на усилитель мощности TDA1517P. На фотографии на него направлена стрелочка. На одном выходе вместо 6 Вольт был почти 0.
Заменил, ждал под заказ почти 2 недели. После замены на обоих выходах появилось правильное напряжение 6 Вольт, но звук не появился. Но при прикосновении к входам появился гул.

4) Когда отдавал телевизор, сказал что надо найти другой блок питания хотя бы вольт на 14 или меньше. А они мне говорят, что мол перепутали, взяли от ноутбука, а штатный работает в другом месте.

Если вам необходимо собрать простой и эффективный усилитель небольшой мощности для вашего компьютера — обратите внимание на микросхему TDA1517 (PHILIPS).

Вот, что нам следует ожидать от этой ИМС (по данным из справочного листка):

Выходная мощность при напряжении питания 14. 18в.	5. 6 Ватт
Диапазон усиливаемых частот (судя по точкам фиксированной коррекции, не уже)	45 Гц. 20кГц
Коэффициент нелинейных искажений при выходной мощности 1. 5 Ватт	0,1. 0,5%
Чувствительность по входу (фиксирована)	20 дБ
Возможность реализации режима Standby

Аргументами за ее использование можно считать и следующи е факты:

Оба усилителя выполнены на одном кристалле, а в этом случае разброс их параметров минимален.
TDA1517 изначально разработана в качестве усилителя для мультимедиа.

Принципиальная схема устройства представлена на Рис.1

Регулировка громкости осуществляется спаренным переменным резистором группы В. Конденсаторы и резисторы, предшествующие ему, составляют тонкорректор, назначение которого — акцентировать НЧ и ВЧ составляющие сигнала и добиться небольшого завала на СЧ. В этом случае, звучание приобретает приятную окраску. Элементы корректора необходимо размещать в непосредственной близости от регулятора громкости, навесным монтажом, желательно использовать малогабаритные детали. Рабочее напряжение электролитических конденсаторов должно превышать напряжение питания усилителя. Провода от входных гнезд усилителя до корректора и от выхода регулятора громкости до платы, на которой устанавливается микросхема, должны быть экранированы. Экранирующий контур регулятора громкости должен быть соединен с общим проводом. Включение — выключение усилителя производится выключателем В 1 в цепи устройства задержки.

Время задержки (при напряжении питания 12в.) составляет:

При включении — 2. 3 сек. При выключении — 6. 7 сек. Хлопки в динамиках отсутствуют полностью.

Питать усилитель от сети, лучше стабилизированным током, рекомендую следующую схему блока питания: (см. Рис.2)

Диоды выпрямительного моста — любые, рассчитанные на ток не менее 3А, транзистор следует установить на небольшой радиатор. Трансформатор можно заменить на другой, дающий на выходе 14. 16 вольт с током во вторичной обмотке 1. 2А.

К сожалению, силовой трансформатор, при выключении, по прежнему остается включенным в сеть, хотя в мультимедийном варианте есть возможность разорвать и эту цепь — ведь большинство сетевых фильтров оснащены сетевым выключателем.

Саму микросхему следует установить на небольшой теплоотвод.

Усилитель выдает достаточно корректный сигнал, гораздо лучший, чем ожидалось получить от ИМС такого класса.
Высокие передаются чисто и без напряжения, а уровень НЧ во многом определяется типом используемых динамиков и особенностями их акустического оформления.
Имеется определенный запас по усилению.
Уровень фона очень низкий.
Признаков возбуждения нет.
Радиатор охлаждения ИМС нагревается незначительно.