Телевизор lg 32lb75 zb неисправности пропадает изображение
Обновлено: 20.05.2024
Всем здравствуйте! Рад новой встрече на канале! Сегодня у нас на ремонте телевизор LG42LA660V-ZA, с заявленной неисправностью не включается после удара молнии. А так-же вместе с ним пришли в негодность тв приставка от Ростелекома и Sony Plyastation-4. Но пока нам принесли телевизор, остальное, возможно, подвезут позже.
Ну что-же начнём! Фото внутренностей ниже.
Блок питания eax64905701 2.3 ремонт описан здесь , но данном случае он исправен.
Материнская плата LD33/LC33B/LE33B EAX64797003(1.2)
Сначала мы проверяем блок питания на наличие выходных напряжений. И как ни странно у нас имеется на входе 3,5 вольта.( Обычно при грозе зачастую выносит именно блок питания.)
Дальнейшим действием мы проверяем весь блок на работоспособность методом запуска в автономном режиме. Как блок eax64905701 2.3 запустить в автономном режиме я описывал при ремонте такого-же в ЭТОЙ статье. Блок питания и подсветка у нас оказались полностью исправны. Осталось разобраться с материнской платой. И вот тут самое интересное.
При включении телевизора в сеть, на панели не загорается ничего и разогревается радиатор процессора до температуры 85 градусов в течение 15-20 секунд. Здесь мне показалось неоправданным заниматься с "родной" платой. По причине отсутствия возможности заменить процессор и неизвестно чего ещё на ней вынесло грозой. И тогда аккурат пригодилась полуразобранная плата , с которой я проводил эксперимент.
Я как раз снимал два видео именно с этой платой. Если интересно вот Видео 1 и Видео 2 можете посмотреть. Как оказалось результат прошивки положительный!
На этой плате на тот момент не хватало некоторых деталей. Таких как разъём питания и микросхемы субмикома R5F100GEA. Субмиком управляет включением тв и светодиодом на лицевой панели.
На "родной- грозовой" материнке у нас тоже нет включения, но процессор там "кипяточный" я решил попробовать "пересадить" с неё разъём и микросхему.
Первая пересадка оказалась безуспешной. Ремонтируемая материнка так-же не запустилась. Но я сразу обратил внимание на температуру процессора, он оказался практически холодным. Пока измерял напряжения и прочее , почти не нагрелся.
Статья с замерами напряжений находится здесь .
После всех замеров решил ещё раз пересадить R5F100GEA с немного другой модели материнки , от 32 дюйма и без 3D, кстати как оказалось этот тв 3D-шный . В итоге телевизор запустился и прекрасно заработал. Вот картинка изображения.
Ну вот таким незамысловатым способом мы убили как минимум двух зайцев! Первый - тв починен. Все опции работают! Второй проверена работоспособность программатора и положительный результат.
Всем спасибо за внимание!
Если статья поможет в решении некоторых проблем , буду очень рад!
Остались вопросы или пожелания? Не стесняйтесь. пишите в комментариях , с удовольствием пообщаемся.
Если не сложно ставьте лайк и подписывайтесь на канал и вы всегда будете в курсе новых публикаций!
Приходите почаще будет много интересного, а так-же читайте и другие статьи нашей странички и смотрите видео.
Всем здравствуйте! Сегодня у нас на ремонте телевизор LG 32CS460-ZA с диагнозом светодиод мигает два раза телевизор не включается. Нет звука и изображения.
Приступим! Фото внутренностей и описание ремонта ниже.
По факту так и оказалось. При включении телевизор мигает красным светодиодом . При нажатии на кнопки светодиод на лицевой панели отмаргивает. Телевизор переходит из дежурного режима в рабочий и обратно. На пульт реагирует. Но при включении подсветка не загорается.
Майн здесь применяется LD21C/LC21B EAX64910001 (1.0)
При визуальном осмотре на блоке питания модель lgp32m-12p eax 64604501 (1.5) мы видим вздутый электролитический конденсатор. В левом верхнем углу.
Фото блока eax 64604501 (1.5) со стороны деталей с видимыми номиналами резисторов.
При замерах выходных напряжений (с неисправным конденсатором) на блоке присутствовали все напряжения , но вместо 24 вольт было 21. А 24 вольта у нас идут и на майн плату, и так-же на инвертор подсветки.
После замены этого конденсатора (С250) подсветка запустилась. Выходные напряжения стали в норму. И я было дело хотел закрывать телевизор. Поднял и посмотрел на экран и увидел квадрат Малевича! Ни приветственной надписи и никакого изображения на матрице я не увидел. Только слегка просвечивалась матрица.
Ну думаю приехали. Смотрим дальше. По своему алгоритму я полез к плате T-con LC320WXN-SCA2 6870C-0313C
И как оказалось не зря. На T-con отсутствовали напряжения. Виной тому был предохранитель установленный на Т-соn. Я временно запаял один "волосок" от провода мгтф и проверил. Картинка появилась, без артефактов и без всяких искажений. Позже спаял такой-же предохранитель с другой донорской платы и установил на место неисправного. При включении всё заработало в штатном режиме.
На фотке почему-то видны полоски , как чересстрочная в кинескопных телевизорах, но на самом деле изображение без полосок :)
Вопрос у меня по этому телевизору конечно остался. Почему сгорел предохранитель на T-con . Хотя ничего не греется и после замены, другой пред не сгорел. Странно как-то всё. Но если у вас есть варианты почему сгорел пред, с удовольствием почитаю в комментариях.
Вот такой ремонт у нас состоялся.
Всем спасибо за внимание!
Если статья поможет вам в решении некоторых проблем, буду очень рад.
Остались вопросы или пожелания? Не стесняйтесь, пишите в комментариях, с удовольствием пообщаемся.
Ставьте лайки ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал и вы всегда будете в курсе новых публикаций.
Приходите почаще будет много интересного, а также читайте и другие статьи нашей странички и смотрите видео.
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард
На этот раз будет рассмотрен ремонт SmartTV-телевизора LG 32LJ610V-ZD (шасси LD75H, процессор M2R).
Со слов владельцев ЖК-телевизор перестал реагировать на нажатие кнопки включения и команды с пульта. Также пропала индикация дежурного режима работы.
Неисправность: Не включается. Нет индикации дежурного (ждущего) режима (индикатор не горит, не светится, не мигает).
Так как ЖК-телевизор не подаёт никаких признаков жизни, то диагностику начинаем с его разборки.
Чтобы располовинить ЖК-телевизор, необходимо выкрутить несколько болтов и шурупов, крепящих заднюю крышку. Части корпуса данной модели соединены не только болтами и шурупами, но и пластиковыми защёлками по периметру.
Верхняя часть задней крышки отстёгивается довольно легко. Но этого нельзя сказать о нижней. Корпус крепко держат две пластиковые защёлки, которые расположены по обоим сторонам от блока с джойстиком.
Отстёгивать заднюю крышку в нижней части стоит очень аккуратно!
Дело в том, что шлейфы ЖК-матрицы в данной модели ничем не прикрыты. Мало того, они довольно близко прилегают к нижней части корпуса. При его небрежном вскрытии шлейфы можно повредить, а это приведёт к полной неремонтопригодности телевизора.
С испорченной ЖК-матрицей его можно сдать разве что на разбор!
В тех случаях, когда телевизор не включается и отсутствует индикация дежурного режима, причину поломки следует искать в блоке питания.
На шасси установлено несколько плат, но нам нужна плата источника питания. Первым делом ищем на ней главный плавкий предохранитель и проверяем его на обрыв обычным мультиметром. Сделать это можно даже не снимая печатную плату блока питания (БП) с металлического шасси телевизора.
Плата источника питания ЖК-телевизора LG 32LJ610V-ZD показана на фото. Имеет маркировку LGP32D-17F1 (LG P/N:EAY64548901, PCB:EAX67165201 (1.9)).
Стоит отметить, что на некоторых платах БП от ЖК-телевизоров, особенно имеющих большие габариты, имеется по несколько плавких предохранителей. В таком случае каждый из них нужно проверить на обрыв, но начинать нужно, конечно, с главного, который установлен сразу после разъёма подключения сетевого шнура 220V.
После проверки выяснилось, что плавкий предохранитель (5A, 250V) перегорел. Значит есть большая вероятность, что какой-то из компонентов на плате пробит и создаёт короткое замыкание (КЗ).
Чтобы найти неисправный элемент, снимаем плату блока питания с шасси и внимательно осматриваем. Детали с потемнениями, сколами на корпусе, трещинами – это первые претенденты на проверку. Не забываем внимательно осмотреть и нижнюю сторону платы, где смонтированы SMD-компоненты.
Половину платы блока питания занимает входная цепь, которая состоит из NTC-термистора, варистора, LC-фильтра, диодного моста и фильтрующего конденсатора. На второй половине выполнен основной импульсный источник питания телевизора и его LED-подсветки.
Так как в основном в силовых цепях выходят из строя такие компоненты, как ключевые транзисторы, выпрямительные диоды, варисторы, то я сразу проверил их мультиметром на предмет наличия пробоя и не выпаивая с платы.
При проверке высоковольтного MOSFET-транзистора MDF11N65B (MagnaChip), который является ключом в основном источнике питания, выяснилось, что он пробит.
Его повторная проверка универсальным тестером уже после выпайки из платы подтвердила это.
Довольно часто бывает, что вместе с ключевым транзистором сгорает и микросхема ШИМ-контроллера, управляющая им. В данном блоке питания в качестве ШИМ-контроллера используется микросхема SSC3S241CA (3S241CA) в корпусе SOP-7. Она смонтирована на нижней стороне платы методом поверхностного монтажа.
Сверху микросхема была покрыта чем-то вроде прозрачного силиконового компаунда. Он легко убирается пинцетом.
Проверка мультиметром сопротивления между выводами питания микросхемы SSC3S241CA не выявила КЗ. В этом случае высока вероятность того, что микросхема не повреждена и её замена не требуется.
На момент ремонта микросхема SSC3S241CA отсутствовала в продаже, так как модель ЖК-телевизора довольно новая. Найти микросхему SSC3S241CA мне удалось лишь на AliExpress.
Кроме сгоревшего MOSFET-транзистора MDF11N65B был обнаружен точный низкоомный резистор на поверхности которого виднелась еле заметная трещина.
Его сопротивление составляет 0,36Ω (360 миллиОм) и проверить его обычным мультиметром довольно сложно, так как многие из них просто не рассчитаны на замер столь малого сопротивления. Несмотря на это, проверка резистора на обрыв показала, что он исправен.
Таким образом в результате проведённой диагностики выяснилось, что для ремонта телевизора требуется MOSFET-транзистор MDF11N65B (N-канал, 650V, 12A).
Исправность микросхемы SSC3S241CA была под вопросом. Проверить её можно либо заменой, либо установив вместо пробитого транзистора MDF11N65B исправный и сделать тестовый запуск телевизора.
Оформлять заказ из-за одного MOSFET-транзистора очень не хотелось. Пришлось искать аналог для замены. В запаснике нашёлся умный ЖК-телевизор LG 47LM580T-ZA с залитой матрицей. На плате его блока питания нашлось всё, что требовалось для ремонта.
Взамен неисправного транзистора MDF11N65B был установлен 13NM60N (STF13NM60N, N-канал, 600V, 11A), который имеет близкие параметры и такой же корпус TO-220FP. Как оказалось, он прекрасно справляется с работой.
Также можно использовать транзистор STP13NM60N (корпус TO-220), но его металлический фланец (TAB) необходимо изолировать от радиатора изоляционной прокладкой, так как он соединён с общим проводом на печатной плате.
В качестве замены подойдут транзисторы с маркировкой 11N60 и 11NM60 (FCP11N60F, STP11NM60FDFP). Все они, как и мосфет 13NM60N, являются N-канальными и рассчитанными на напряжение 600V и ток 11A.
При установке транзистора на алюминиевый радиатор не забываем нанести на его теплопроводящую пасту КПТ-8.
Также с платы БП умного телевизора был взят и плавкий предохранитель.
Если подходящего нет в наличии, то на перегоревший можно напаять перемычку из тонкой проволоки.
После замены MOSFET-транзистора в блоке питания ЖК-телевизор исправно заработал.
Если после тестового запуска телевизора, вам потребуется произвести какие-либо работы с платой источника питания, то не стоит забывать о такой вещи, как остаточный заряд на электролитическом конденсаторе фильтра.
Если его не разрядить, то вас может ударить током. Не убьёт, но очень неприятно. На фото видно, что напряжение на выводах конденсатора фильтра составляет 296V. И это после того, как меня разок уже бахнуло!
Чтобы этого избежать, предварительно разряжаем конденсатор через резистор сопротивлением 10. 20 килоОм. До его выводов не касаемся, используем подручный инструмент с изолированными ручками.
Читайте также: