Телевизор погнул что делать

Обновлено: 19.05.2024

Весной или зимой, когда начинает таить снег в наш офис, города Киева, поступают звонки с просьбой устранить неисправность спутникового телевидения, связанную с деформацией спутниковой антенны, по причине падения на неё глыбы снега и льда. В этом случаи выход из сложившейся ситуации только один – это замена самого зеркала спутниковой антенны. Данную услугу могут предоставить наши специалисты , за относительно небольшую цену. Как показывает наш опыт выровнять спутниковую антенну в домашних условиях невозможно, это можно сделать только в заводских условиях.

Давайте рассмотрим причины почему погнуло спутниковую антенну и как моно было избежать этой неприятной ситуации. Если Вы собираетесь установить себе спутниковую антенну в многоквартирном доме города Киева, то лучше всего её установить на крыше. Не стоит боятся, как показывает практика антенну не украдут, потому как она большой ценности не представляет. В случаи если установить спутниковую антенну не представляется возможности на крыше и её можно установить только возле окна или балкона, тогда Вам необходимо учесть тот вариант, что на антенну может упасть с крыши снег или глыба льда. В этом случаи Вам советую рассмотреть вариант с установкой защитного козырька над антенной. Если Вам необходимо установить спутниковую антенну в частном доме, то тогда необходимо выбрать место для установки, где не будет вариантов схождения большого количества снега на антенну. Это могут быть места под фронтоном, под крышей с небольшой площадью и соответственно с небольшим накоплением на ней количества снега и другие похожее места. Также спутниковую антенну можно, при установке приподнять, над нижнем краем крыши. В случаи если все выше указанные варианты не получается осуществить, то тогда необходимо установить, на нижнем крае крыши, на расстоянии 0.5 метра от края, защитный барьер, его можно изготовить с одной волны шифера, над спутниковой антенной. Тогда тающий снег не будет соскальзывать с крыши в большом количестве, а он будет постепенно таить. Кстати, учтите, что большие массы снега хорошо скользят на металлической крыше.

В процессе эксплуатации автомобиля, на кузове появляются царапины, сколы и вмятины. Причиной их появления, могут быть как негативные факторы окружающей среды, так и неаккуратное вождение. Сколы и царапины закрашивают. Ремонт и вытягивание вмятин на машине выполняют при помощи различных методов и приспособлений позволяющих устранить замятия металла.

Если краска на месте крупного залома покрылась трещинами, и стала отваливаться, тогда, помимо устранения вмятины потребуется восстановить лакокрасочное покрытие. В противном случае, на части кузова, где возникло повреждение, образовываются очаги коррозии.

Способы удаления простых вмятин на авто

Ремонт мелких вмятин, выполняет без перекраски поврежденного участка. Исправление дефекта выполняют при помощи технологии PDR (paintless dent repair), то есть без перекраски восстанавливаемой детали. Для выполнения работ применяют:

Магниты. Позволяют выровнять небольшие повреждения кузова. под приспособление подкладывают маленький кусочек ткани без ворса.
Клеевой аппликатор, приспособление крепится к кузову автомобиля при помощи клея. После высыхания клеящего состава, специалист слегка тянет аппликатор в свою сторону, тем самым выравнивая залом кузова.
Присоски, позволяют выполнить исправление простых дефектов. Вакуумный метод вытягивания убирает заломы металла, образовавшиеся после попадания в машину мелких камней, падения града и сосулек.
Строительный фен, с помощью инструмента устраняют дефекты, имеющие различную форму. Теплым воздухом обдувают повреждение, после, сразу обдают его холодным воздухом из баллончика.
Крючки. Данные приспособления полезны для вытягивания скрытых деталей. Ими достают короба, и подштамповки из скрытых участков поверхности кузова.
Отбойник. Имеет сигарообразную форму, и предназначен для выравнивания выгнувшегося наружу металла.
Резиновый молоток. С обратной стороны поврежденного участка устанавливают резиновую подложку. Аккуратными ударами выравнивают поверхность. Способ удаления вмятин на авто применим как для небольших, так и глубоких дефектов.

Также к списку необходимых инструментов относят набор для выравнивания дефектов Pops a Dent. В него входят насадки, скоба из пластика, клей. Ремонт выполняют следующим образом:

Центр поврежденного участка тщательно обезжиривают.
Нагревают клеящий состав. Для этого клеевой стержень вставляют в пистолет, и подключают его к электросети.
Разогретый состав наносят на насадку из резины, круговыми движениями приклеивают ее к центру повреджения.
Спустя 2-3 минуты к накладке присоединяют скобу.
Барашком скобу накручивают на насадку до тех пор, пока дефект не будет устранен.
Через 5 минут после завершения работ, приспособление снимают с кузова.

Использование специального оборудования Pops a Dent целесообразно при частом появлении вмятин на кузове машины. Если дефекты данного плана появляются редко, выгодней будет использовать другие технологии вытягивания повреждений.

Какие инструменты нужны

Рихтовка Ваз 2131 нива кузов специальным инструментом
Обязательны к рассмотрению также инструменты. Они должны быть специфическими. Купить их удастся в автомагазине или через интернет.

Ниже представлена информация, касающаяся инструментов и оборудования:

Пневматический молоток – один из обязательных инструментов рихтовщика. Он легко выпрямляет различные кузовные детали Хотелось бы в данном случае обратить внимание на следующем моменте: если кузовные элементы слишком повреждены, то легче и дешевле будет их заменить, чем отремонтировать; Домкрат – это следующий обязательный инструмент, помогающий в работе гаражным мастерам

Его применение очень важно при устранении острых углов поверхностей; Сварочное оборудование Без него рихтовщик тоже не должен обходиться, ведь может статься, что одновременно с вогнутостью на кузове появятся разрывы.

Рихтовка кузова ваз 21713

Естественно, работник должен знать, как проварить кузов на Вазе, иначе возникнут проблемы.

Споттер поможет осуществить точечную сварку легко и просто. Это специальный аппарат, который значительно помогает рихтовщикам;
Обратный молоток. Этот инструмент бывает разный: с обычной присоской, с вакуумной присоской, электрический и т. д. Молоток легко рихтует неровности на поверхности кузовных панелей. Универсальная присоска работает под воздействием, встроенного в инструмент газового насоса. Он и создает необходимое для работы разряжение;
Молоток рихтовочный. Без него не обходится ни один профессиональный рихтовщик. Такой инструмент бывает с амортизатором. Именно он допускает возможность существенно минимизировать образование неровностей на поверхности. Кроме того, во избежание растягивания металла, предусмотрена спиралевидная накатка. Она расположена на передней части. Инструменты бывают также с изогнутым, поперечным или прямым бойком, а также с 2-я бойками закругленной формой;
Рихтовочные лопатки. Они поставляются, как правило, в наборе. Применяются в обязательном порядке для снятия прочных кузовных деталей, их позиционирования и крепежа в соответствующем положении, а также для раздвижения зажимов;
Специфический инструмент для обработки амортизаторных чашек. Позволяет приложить усилие в пределах 360 градусов. На инструменте имеется тяговой крюк, обеспечивающий удобную смену положения;
Поддержки. Необходимые составляющие для выпрямления деталей. Они выполнены с различными формами для удобства: изогнутой, каплевидной, плоской или полукруглой;
Особый напильник плоского типа с держателем и натяжителем. Один из обязательных инструментов рихтовщика. Он оснащен винтом, позволяющим регулировать натяжение;
Станок с когтями специального типа – отличное приспособление для скорого выпрямления кузовных панелей. Данное устройство представляет собой рычажную систему с упором и регулируемыми когтями.

На самом деле инструментов для проведения рихтовки очень много. Привести их все в одной статье нет возможности. Мы отметили лишь некоторые из них.

Чтобы устранить самому глубокую вмятину, используют ударные подложки разной формы, и молотки. В качестве подложного инструмента используют ложки. Они имеют разную форму и размер, применяются в зависимости от разновидности повреждения.

В центре повреждения металл тоньше, чем на краях. Перед выправкой, надо стянуть железо в центр дефекта. Для этого используют газовую горелку. Далее выполняют выравнивание вмятин.

После грубого выравнивания дефекта, его покрывают шпаклевкой.

ПРАВКА И РИХТОВКА МЕТАЛЛА.docx

ПРАВКА И РИХТОВКА МЕТАЛЛА (ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ)

Правка и рихтовка представляют собой операции по выправке металла, заготовок и деталей, имеющих вмятины, выпучены, волнистость, коробление, искривления и др. Правка и рихтовка имеют одно и тоже назначение, но отличаются приёмами выполнения и применяемыми инструментами и приспособлениями.

Металл подвергается правке как в холодном, так и в нагретом состоянии. Выбор способа зависит от прогиба, размеров и материала изделия. Правка выполняется ручным способом на правильной плите или наковальне – машинным на вальцах или прессах.

Правильные плиту (рис. а) изготавливают массивными из стали или чугуна размером 400 х 400; 750 х 1000; 1000 х 1500;1500 х 2000; 2000 х 2000;

Рихтовальные бабки (рис. б) используются для правки (рихтовки) закалённых деталей; изготавливают их из стали и закаливают.

Для правки применяют молотки с круглым гладким полированным бойком.

Для правки закалённых деталей (рихтовки) применяют молотки с радиусным бойком; корпус молотка выполняют из стали У10; масса молотка равна 400…500 г.

Молотки со вставными бойками из мягких металлов применяются при правке деталей с окончательно обработанной поверхностью.

Гладилки (деревянные или металлические бруски) применяют при правке тонкого листового и полосового металла.

Кривизну деталей проверяют на глаз или по зазору между плитой и деталью.

При правке важно правильно выбирать места, по которым следует наносить удары. Правку выполняют на наковальне, правильной плите или надёжных подкладках, исключая возможность соскальзывания с них детали при ударе. Правка прутка

После проверки на глаз на выпуклой стороне мелом отмечают границы изгибов. Затем пруток укладывают на плиту или наковальню так, чтобы изогнутая часть находилась выпуклостью вверх и наносят удары молотком

Правка прутка. После проверки на глаз на выпуклой стороне мелом отмечают границы изгибов. Затем пруток укладывают на плиту или наковальню так, чтобы изогнутая часть находилась выпуклостью вверх и наносят удары молотком.

Правка (рихтовка) закаленных деталей. После закалки стальные детали иногда коробятся. Правка искривленных после закалки деталей называется рихтовкой. Точность рихтовки может составлять 0,01…0,05мм.

В зависимости от характера рихтовки применяют молотки с закалённым бойком или специальные рихтовальные молотки с закруглённой стороной бойка.

Изделия толщиной не менее 5мм, если они закалены не насквозь, а только на глубину 1…2мм, имеют вязкую сердцевину, поэтому рихтуются сравнительно легко; их нужно рихтовать, нанося удары по выпуклым местам. В случае коробления изделия по плоскости и по узкому ребру рихтовку выполняют отдельно – сначала по плоскости, а потом по ребру.

Правку короткого пруткового материала выполняют на призмах, правильных плитах или простых подкладках. Прямолинейность проверяют на глаз или по просвету между прутком и плитой.

Оборудование для правки

В основном на предприятиях применяют машинную правку на правильных вальцах, прессах и специальных приспособлениях.

Гибочные вальцы бывают ручными и приводными. На ручных и приводных трёхвалковых гибочных вальцах правят заготовки прямые и изогнутые по радиусу, имеющие на поверхности выпучины и вмятины.

Ремонт вмятин при помощи домкрата

Вытянуть вмятину кузова автомобиля своими руками, поможет домкрат. Приспособление используют для устранения глубоких повреждений на крыльях машины.

Перед проведением работы, демонтируют передний указатель поворота и фару. Со стороны вмятины домкрат упирается пяткой (под нее предварительно подкладывают резиновый брус), рычаг устройства должен упираться в противоположный край проема. Операцию прекращают после выправки дефекта, а поврежденный участок покрывают шпатлевкой.

Удаление вмятин на автомобиле при помощи обратного молотка

Выправление вмятин с помощью обратного молотка, выполняется когда у водителя осложнен доступ к месту повреждения, или восстанавливаемые детали не могут быть демонтированы. Подобный ремонт вмятин кузова обычно требует последующей покраски восстановленной детали. Чтобы выпрямить вмятину выполняют следующие действия:

Очистить, высушить и обезжирить восстанавливаемую поверхность. Удалить следы коррозии.
Один конец обратного молотка присоединяют к центру повреждения. Выполняют операцию с помощью специальной присоски, либо аппликатора.
Выполняют правку посредством постепенно усиливающихся ударов грузика по рукоятке молотка.
После завершения восстановления внешней стороны кузова, молоток отсоединяют.

Аппликатор или присоска эффективны для выпрямления кузова только в том случае, если повреждения несерьезны. При наличии глубоких и сложных дефектов, молоток приваривают к поверхности, либо цепляются за технологические отверстия с помощью специальных крючков.

Рихтовка

Процесс, позволяющий убрать вмятину на машине, и отремонтировать локальный участок кузова называется рихтовкой. Работу, при наличии определенного опыта и времени, проводят своими руками по следующему алгоритму:

Моют и сушат рабочую поверхность.
Обезжиривают повреждение.
Проводят ремонт кузова.

Рихтовка небольших повреждений может проводиться без последующего окрашивания поврежденного участка. С помощью обратных молотков, крючков, строительного фена, присосок и аппликаторов, резиновых молотков устраняют дефект.

Молоток и наковальни различных форм и размеров.
Ложки.
Домкрат.
Напильник.
Сварочный аппарат.
Шлифовальное устройство.

Как вытягивают кузов автомобилей

Вытягивание автомобиля, кузова автомобиля по стоимости даже если произошло небольшое ДТП либо иные повреждающие факторы, выходит довольно дорого. Хотя, кажется, что при выполнении таких работ ничего трудного нет. Главное желание, свободное время и необходимые инструменты, тогда ремонт кузова машины возможен самостоятельно. Как вытягивается, вытягивают кузов, разберёмся поэтапно:

Сначала необходимо определить объём необходимых работ, а этого машину надо вымыть, затем тщательно осмотреть.

Первым делом, надо убедиться в том, не нарушена пространственная геометрия кузова. Проконтролировать геометрию можно измерив расстояния между всеми контрольными точками. Когда информации по этим точкам отсутствует, тогда можно сориентироваться по видимой силовой структуре. Например, расстояния между креплениями подвески, креплениями двигателя являются симметричными.

Когда геометрия корпуса пострадала, тогда восстановление машины своими руками будет крайне затруднительным. Потому что, нужно не только знать, как кузов вытягивают кузов, необходимо специфическое оборудование, фактически нужен целый стенд, который позволяет вытягивать корпус в любом необходимом направлении. Оборудование громоздкое и недешёвое.

Конечно, можете попытаться применить имеющиеся под руками средства, например растяжки либо домкраты, однако, качественно произвести восстановление корпуса машины подобными средствами весьма затруднительно.

Если у вас нет возможности воспользоваться соответствующим стендом (например, арендовать), тогда приобретать стенд, нет никакого смысла – в сервисе ремонт обойдется дешевле.

Второе, на что следует обратить пристальное внимание — пятна ржавчины. Тем более сквозную коррозию пропускать нельзя. Появление ржавого пятна на поверхности, не означает, что кузов насквозь не прогнил – металл под краской уже может отсутствовать. Такие места следует проверить (простым постукиванием, по звуку сразу станет все понятно).

Как правило, ремонт кузова начинают только из-за появления мелких повреждений на видном месте. Однако проконтролировать остальные пункты не помешает.

Пир более сложных работах, сохранить лакокрасочное покрытие не удается, поэтому после рихтовки требуется грунтовка и окрашивание.

Восстановление геометрии

Потому, нужно рассмотреть более простой, часто необходимый вид ремонта.

Сначала нужно произвести замену деталей обвеса, которые будет дешевле и проще заменить целиком, нежели восстановить. Например, двери, крылья, капот, багажник и прочее.

Затем, устраняют последствия возникшей коррозии. Куски со сквозными дырами вырезаются целиком, до цельного металла, затем привариваете материал заплаты.

Если коррозия еще не достигает подобного размаха – тогда просто зачищаем до металла ржавую поверхность.

Ремонт серьёзных повреждений потребует удаления лакокрасочного покрытия. Для этого удобно воспользоваться шлифовальной машинкой, с насадкой. Главное при шлифовке не перегреть металл (чтоб не посинела поверхность), иначе меняются его свойства, и он продолжит разрушаться, даже под слоем шпатлевки и краски.

Наковальню прикладываете к внешнему краю полученной вмятины, а молотком действуете изнутри, возвращая металл на место.

Процесс, фактически, аналогичен предыдущему – нужно выправлять вмятину от краев к центру. Только сначала используется точечный нагрев погнутого металла, а затем применяется механическое воздействие. После нагрева металл становится пластичнее и податливее. Уровень нагрева подбираете опытным путём.

При использовании промышленного фена, сложностей не будет. Однако применение точечной сварки требует внимания, иначе возможно прожечь железо насквозь. Форму электрода, подбирают по форме вмятины, круглую вмятину удобнее исправлять круглым электродом, а длинную – широким.

С этой целью приваривают (прихватывают) электрод к месту на поверхности, которое нужно вытянуть. Затем, воспользовавшись специальным инструментом, или обратным молотком металл вытягивают. Затем электрод отламывают, а поверхность шлифуют. Вот достаточно простой и максимально эффективный метод для восстановления формы, при вытягивании кузова машины своими руками, так как из дорогостоящего оборудования необходим только аппарат для сварки. А обратный молоток можно легко изготовить самостоятельно.

Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ

Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит автомобиля только увеличивается.
Вы бы рады сократить расходы, но разве можно в наше время обойтись без машины!?

Правильная шпаклевка

Перед тем, как шпаклевать кузов авто своими руками, нужно провести подготовку. Это поможет избежать видимых дефектов после покраски автомобиля:

Телевизор – один из самых популярных электронных приборов, который можно встретить в большинстве квартир и частных домов. Данный девайс довольно хрупок, и неловкое движение ребёнка или животного может положить конец его нормальной работе. Особенно это касается экранов, которые быстро приходят в негодность от внешних повреждений. Часто встает вопрос — стоит ли менять испорченную матрицу в вашем телевизоре или проще купить новый? Разберёмся в нашем материале.

Особенности замены запчастей телевизора

Большинство современных моделей телевизоров обладает матрицей, весьма чувствительной к ударам или падениям. Простой бросок детской игрушки со стеклянными глазами в телевизор может закончиться катастрофой. Матрицы большинства телевизоров не защищены от физического воздействия извне, и лишь топовые модели имеют специальные защитные стёкла.

В телефонах и ноутбуках также устанавливаются матрицы, но в телефонах обычно имеется специальное защитное пластиковое или стеклянное покрытие. В ноутбуках такое покрытие отсутствует. При этом политика компаний, производящих запчасти для ноутбуков, предполагает лёгкую замену последних по довольно умеренной цене.

По экранам для телевизоров ситуация иная. Производители телевизоров не приветствует свободный рынок матричных экранов. Они обычно доступны в специализированных сервисных центрах для гарантийной замены или адаптированы для послепродажного обслуживания. Купить новую матрицу для самостоятельной замены довольно сложно.

Считается, что покупка этой детали обойдётся примерно в 80-90% от стоимости нового телевизора . И это действительно так, если выполнять ремонт в специализированном сервисном центре. Но ситуация выглядит иначе, если заняться самостоятельной покупкой новой матрицы и договориться со знакомым мастером. На площадках уровня ebay и аналогов можно поискать запчасть для вашего ТВ, и найти её по более низкой цене, нежели в специализированном сервисе.

Когда нужно менять матрицу на ТВ и стоит ли это делать?

Необходимость в замене матрицы обычно связана с неаккуратным обращением с ней или неправильным соблюдением правил эксплуатации. Самостоятельно выполнить ремонт не получится, так как это очень кропотливая работа, и её сможет выполнить только профессионально обученный специалист. И иногда даже проще купить новый ТВ, если нет возможности обратиться к мастеру.

Обычно поломка выражается в следующем:

Как это иногда бывает, со временем пришло в негодность антенное гнездо телевизора. Не важно какой модели и фирмы – гнёзда у них у всех одинаковы, расчитаные под типовой антенный штекер.

Появился план действий. Приступил к его реализации. Тюнер с гнездом на фото крайний справа. Снять с него боковые стенки совсем запросто не просто (мешают стоящие рядом компоненты), но можно. Тут главное не спешить.

Непосредственно перед удалением неисправной части штекера ещё раз внимательно вгляделся в её устройство. В средней её части имеется отгиб – крепление (на фото новая и старая для наглядности вместе, хорошо виден отгиб на старой).

Понятно, что пока отгиб не будет возвращён в исходное положение (прижат к основе) центральную часть с места установки не извлечь.

С правой стороны тюнера маленькими бокорезами перекусил соединение центральной части с платой и выпаял. Взял скрепку, разогнул и с одного конца заточил под отвёртку. В левой руке хирургический зажим держит удаляемый обломок, в правой скрепка по всякому изгибаясь и крутясь, пытается прижать отгиб. Всё получилось.

Возвращаюсь на правую сторону и спаиваю отогнутый хвостовик и проводник с платы. Так будет попрочнее, чем просто хвостовик впаять в плату.

Ставлю на место боковые стенки тюнера.

За прошедшие три года после последней чистки пыли скопилось достаточно. Вооружившись художественной кисточкой удалил значительную её часть.

Устанавливаю на место плату и отсоединённые провода, собираю корпус. Кабельный штекер входит в гнездо чуть с натягом – основательно. Включаю.

Вот это удачно попал! Можно и медка, а хоть и медовушки. Заслужил. Желаю успехов, Babay.

Антенны с усилителем пользуются у народа неизменной любовью. Хотя лично я убеждён, что в большинстве случаев, усилитель совершенно не нужен, он только добавляет хлопот. Я уже писал об этом ранее, но сегодня хочу обратить внимание ещё на одну проблему.

Знаете ли вы, как очень просто сломать телевизор лишь тем, что подключите к нему антенну с усилителем? Возможно вы даже сами стали жертвой этого или скоро станете, если не примете меры.

В силу своей работы я уже не раз наблюдал за тем как люди бездумно совершают одну и туже простую ошибку и очередной сломанный телевизор поступивший в ремонт подтолкнул меня к написанию этой заметки.

Как не сломать телевизор подключая к нему антенну с усилителем

Экраны современных телевизоров становятся всё больше, а сами телевизоры при этом всё тоньше. И из за этого, в некоторых моделях телевизоров антенный вход расположен так, что вставить в него штекер активной антенны, целая проблема. Разберёмся почему!

Дело в том, что штекер для антенны с усилителем часто совмещён с сепаратором и потому имеет определённые габариты, он гораздо больше чем обычный штекер. Смотрите рисунок ниже если не в курсе о чём речь.

Штекеры телевизионные

А теперь давайте посмотрим как эти штекера войдут в антенное гнездо ЖК телевизора в котором антенный вход выведен не назад, а в бок. С обычным штекером, всё нормально!

Обычный антенный штекер входит без проблем

А вот с сепаратором, входит с трудом, потому как сепаратору тесно, он упирается в корпус телевизора и поэтому, что бы его туда вставить, приходится применять усилия. А дальше, корпус давит так, что стремится выломать гнездо телевизора.

Штекер с сепаратором не входит

Это выламывание может произойти не сразу, сперва гнездо начнёт болтаться, сигнал станет временами пропадать. Затем уже сами владельцы начинают дёргать штекер чтобы вернуть картинку. Так постепенно доламывают до конца.

А тюнер современного ЖК телевизора это такая металлическая коробочка, в которой только что иголкой можно (но не нужно) поковыряться, а не паяльником в 40 Ватт.

Как можно избежать поломки тюнера антенным штекером

Избежать всей этой неприятности довольно просто. Для этого всего лишь потребуется приобрести удлинитель телевизионный небольшой длины. 1-1.5 метра более чем достаточно. Удлинитель это провод на одном конце которого находится гнездо, а на другом штекер.

Удлинитель телевизионный

Далее всё просто, сепаратор от антенны вставляем в гнездо удлинителя, а его штекер соответственно в гнездо телевизора. И всё, проблемы с отломанным гнездом по указанной причине не возникнет.

Проблема может быть лишь с приобретением такого удлинителя, они не всегда имеются в продаже. Но это тоже легко решаемо, такой удлинитель можно соорудить и самому.

Понадобится: отрезок ТВ кабеля нужной длины, гнездо и штекер с F- разъёмами. Вот так они выглядят.

Штекер и гнездо

Теперь всё это хозяйство водружаем на кабель и удлинитель готов.

Удлинитель в сборе и готов к подключению

Конечно есть и запасной вариант, это на тот случай если гнездо уже оторвано или болтается, а заниматься ремонтом особо не хочется или дорого.

В таком случае можно приобрести внешний тюнер для DVB-T2 — Это формат наземного цифрового телевидения. Подключить этот тюнер к телевизору, например через кабель HDMI, и смотреть телевизор через него.

Надеюсь эта информация вам пригодится. А лучшая благодарность автору в том, чтобы поделится заметкой нажав на кнопки соцсетей, и оставить отзыв. Спасибо!

Перед тем как ремонтировать или заменять гнездо антенны, нужно внимательно изучить причины поломки, а также ознакомиться с процедурой замены.

Когда нужна замена антенного гнезда

Случается, что выходит из строя антенное гнездо телевизора, причин, по которым возникает неисправность, может быть несколько.

Часто бывает, при перемещении аппаратуры, забыли удалить антенный штекер из разъема в телевизоре.
Иногда домашние животные, играя с кабелем, расшатывают разъем, тем самым выводят его из рабочего состояния.
Ломается данная деталь ввиду переключения нескольких кабелей от различных источников сигнала.

Процесс ремонта антенного гнезда телевизора

Если гнездо оторвалось и переломлен проводник, который расположен в центре, но частично его элемент находится в плате тюнера. Надо аккуратно произвести следующие действия:

Снимается крышка устройства.
Так повернуть плату, чтобы производить процесс пайки было удобно.
Находящиеся вблизи конденсаторы, которые мешают открытию крышки надо отогнуть, так же можно поступить с боковыми полосками расположенными рядом с крышкой, таким образом потянуть ее назад и снять.
Следует обозначить метками, как стояли крышки, важно не перепутать, так, как они оснащены контактными ламелями.
После снятия закрывающих элементов, приступают к ремонту старого разъема.
К центральной контактной жиле припаивают проволоку.
К выступающему соединению проволоку перед пайкой изгибают, для проведения в существующее отверстие, находящееся на плате устройства.
Оставшийся центральный контакт тщательно выпаивается очищенным паяльником. Надо все делать аккуратно во избежание залития оловом близ расположенных деталей, следить за тем, чтобы не произошел их сдвиг.
Перед процессом запайки, осматривается очень внимательно место, где устанавливается проводник, как правило, там впаяны планарные элементы.
Важно правильно выбрать угол при нагревании проводника, чтобы не прикасаться к печатной площадке.
Далее аккуратно вынимается элемент проводника, это делается при помощи пинцета.
Затем вставляется обновленный разъем, проволока при этом заводится в специальный проем на плате устройства.
Далее припаивается тюнер к телу гнезда, затем основной проводник.

Если нет желание ремонтировать бывшее в употреблении разъемы, то можно его заменить на новое изделие (где целый центральный проводник). Иногда на фланце, в точке впаивания основания гнезда бывает выступ, в некоторых случаях его необходимо спилить.

Читайте также: