Телевизор samsung ue32eh5007k ремонт подсветки
Обновлено: 16.05.2024
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард
Часовой пояс: UTC + 3 часа
телевизор samsung ue40eh5007k не включается
Здравствуйте. Помогите советом как починить телевизор. Светодиод на панели при подключении питания горит. Когда включаешь с пульта мигает и потом тухнет. Но не включается. Потом если нажимать кнопку включения то светодиод снова замигает. Проверял блок питания но толку не очень много. На 8,9,10 выводах по 5 вольт. При запуске либо питания не хватает ему
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
вот фото блока питания. тут есть вывод из 14 контактов, это вывод питания там есть 5 вольт и 12 вольт. на телек идет питание 5 вольт. я так понимаю это сторожевое питание. по приходу сигнала с пульта должно включится основное 12 вольт питание. но этого не происходит по какой то неведомой причине. в интернете было написано про память еепром. то что в нее нужно записать какую то прошивку. но я не думаю что все тах реально плохо. иногда телевизор выключался сам. не знаю в чем дело, сейчас совсем не включается
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
_________________
Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: Synchronous Ethernet (SyncE), Precision Time Protocol (PTP), Time Sensitive Networking (TSN). Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Нужно определиться для начала, в чем проблема, в отсутствии сигнала включения, т е в управлении (прошивка и тп к этому относятся), либо сигнал включения приходит на основной БП, но он не включается. А после только делать выводы.
Если эти действия вызывают проблемы, то пока не поздно, лучше обратиться к специалисту, ибо потом копанный телик будет отремонтировать дороже в разы.
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
я еще не проверял идет ли управляющий сигнал или нет. Если он будет идти то явно в бп что то вышло из строя. Нужно проверить. Там есть два вывода. Pover on off и еще down offf on. я так думаю первый отвечает за подачу питания и включение
А ЗАМЕНИТЬ электролиты! болезнь самсунгов.
блок питания такой- PD40AVF-CSM BN44-00496A PSLF760C04A ?
управляющий сигнал приходит в блок питания. ищу поломку в блоке. нужна информация по smd транзистору 2P
в первую очередь смотрел питание, электролиты, другие элементы на наличие повреждений. внешним осмотром повреждения не выявил. полез щупать мультиметром дорожки. питание есть. значит дело куда более серьезнее
я тоже думаю так сделать но если она дорогая. а шанс того что будет работать или не будет работать 50% то я не знаю. было бы наверняка она. или хотя бы больше шанс того что она может быть испорчена то да. я бы купил
ПОСМОТРЕТЬ у тебя перед носом монитор. процент большой если литы в норме.
у нас сотню стоит, деревянных.
_________________
Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
mixon46, Если пытаешься ремонтировать подобную технику,то пройти тест для тебя не должно составлять труда.
Я ответил 4 из 6. А надо 5. Где то не правильно ответил.
_________________
Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
_________________
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет. и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
А разве я не писал. Что проверял блок. И питалово идет после подачи управляющего сигнала. И падения нигде нет. И сигнал с пульта тоже читается. Конечно проверить осциллом хорошо. Но его у меня нету
Таже проблема, перепаял все электролиты и шим, проверил все светодиоды. Стало ясно что проблема на маин плате. Пишут о частой неисправноси стабилизатора 1G1R. Но его замена так успехов и не принесла.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Жекусик и гости: 24
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Шильдик телевизора Samsung
Задняя крышка телевизора Самсунг Содержимое телевизора Самсунг
Любой ремонт начинается с разбора аппарата и у каждого аппарата есть свои нюансы. В нашем случае необходимо обратить внимание на маленькую крышечку, которую надо снять до снятия основной крышки, т.к. под ней находится разъем, в который вставляется кнопочное управление на корпусе ТВ и его надо отключить. После этого откручиваем и снимаем основную заднюю крышку.
Задняя крышка снята и мы видим все внутренности телевизора. А это всего-то Материнская плата (Main board), Блок питания (Power Supply Unit), колонки, шлейф к плате T-Con и сам T-Con (Time Controller).
Отключаем шлейфы, идущие от платы T-Con к матричным планкам.
Прибор для розжига диодов
Неисправная диодная подсветка телевизора Самсунг
А если диод замкнут, тогда линейка гореть не будет, поскольку не будет получать обратной связи для розжига оставшихся диодов. В этом случае придется или прозванивать каждый диод отдельно, или искать рабочие отрезки. На данном фото второй диод слева находится в коротком замыкании, а четвертый просто сгорел.
После поиска неисправных диодов, снимаем линейки, на которых имеются таковые и приступаем к замене.
С неисправного диода снимаем рассеивающую линзу и еще раз проверяем его с помощью прибора.
Проверка диода Самсунг
Удостоверились, что он действительно не горит и приступаем к его замене. Отпаять и припаять можно как с помощью паяльника, так и с помощью фена. Но на наш взгляд в проще и качественнее получается пайка с помощью фена. Для этой работы мы используем паяльную станцию.
Паяльная станция LUKEY 852D+ Диодная площадка матрицы Самсунг
Вывешиваем планку таким образом, чтобы возможно было феном снизу подогреть площадку, на которой закреплен диод и отпаиваем его. Далее, наносим флюс и прикладываем к площадке исправный диод и также запаиваем его обратно с помощью фена. Важно не перепутать полярность диода, а также рекомендуется использовать такие же диоды, которые и стоят на конкретной планке, само собой не только по напряжению, но и по форме. Площадка в нашем случае выглядит так
Очень часто в ремонт поступают телевизоры с аналогичным дефектом, но после другого сервиса, где за неимением подходящих диодов напаивают абы как и абы что. Само собой такая работа не приносит долговечного результата и приходится переделывать, а Клиенту платить дополнительные деньги.
Итак. Диод заменен, проверяем еще раз прибором.
Проверка свечения диода в матрице
.
Следующий шаг — возврат рассеивающей линзы на свое место. Это очень серьезный шаг, потому что от него зависит, как будет светить диод в составе уже собранного LCD модуля.
Диод без линзы телевизора Самсунг
Если линзу прикрепить не ровно по центру, а сместить немного в сторону, то рассеивание не будет ровным, и, как следствие, на рассеивающих листах вместо ровного света будут видны, так называемые, ореолы вокруг линзы. И если линза сдвинута совсем немного, то скорее всего на изображении они заметны не будут или будут, но только на ярком белом фоне, а вот если смещены сильно, то тогда они будут заметны практически на любой картинке и любом цвете.
Линзы заменены. Устанавливаем планки на свое место, подаем питание на телевизор и проверяем. .
Стекло Самсунг после замены диодной подсветки
Все диоды горят, подсветка восстановлена. Начинаем собирать наш аппарат обратно. В процессе сбора я рекомендую еще два раза его включить. Первый раз, когда мы положили все поляризационные слои на свои места, чтобы убедится в том, что нет ореолов. А также после того, как положим (но не закрепим) стекло.
Подключили, проверили, все работает.
Теперь самое сложное! Последняя рамка, которая закрывает стекло и является лицевой рамкой нашего телевизора. Дело в том, что чем современнее телевизор, тем тоньше используются рамки. Есть разные вариации рамок. Одни закручиваются, другие защелкиваются, но главная суть одна — стекло кладется на рамку в пазы. пазы рассчитаны так, что зазоров между ними и стеклом практически не бывает. Таким образом, если стекло положить немного криво и промахнуться, а потом защелкнуть лицевую рамку, то итог будет печальный. Если стекло матрицы имеет даже маленький незаметный скол, то, увы, изображение будет испорчено. Любое маленькое повреждение матрицы ведет к необратимым последствиям и смотреть такой ТВ уже будет невозможно.
Итак. Телевизор собран, изображение появилось. Все хорошо.
Но на этом наш ремонт не закончен. Для того, чтобы данный дефект не повторился, по-хорошему нам надо еще доработать блок питания. Дело в том, что на подсветку подается большой ток для яркого свечения диодов, когда это требуется и, соответственно, жизнь диодов напрямую зависящая от тока, сокращается. Мы используем практику уменьшения тока, для соответственно большей жизни диодов. На качество изображения это не влияет, а вот на увеличение срока работы диодов это сказывается лучшим образом.
Резистор подсветки на блоке питания телевизора Самсунг
В данном случае мы находим на блоке питания резистор подсветки. Его параметр 3.4 ОМ и меняем его на больший, либо последовательно увеличиваем его параметр еще одним резистором. В нашем случае мы взяли еще один резистор на 1.2 ОМ и последовательно припаяли к этому.
Доработка подсветки в блоке питания телевизора Самсунг
Теперь ток уменьшен, неисправные диоды заменены. Телевизор собран и выдан Владельцу на руки.
При сравнительно недорогой работе и быстрому сроку ремонта данный телевизор еще долго будет радовать Клиента, а мы в свою очередь получили благодарность и положительный отзыв.
Шильдик телевизора Samsung
Задняя крышка телевизора Самсунг Содержимое телевизора Самсунг
Любой ремонт начинается с разбора аппарата и у каждого аппарата есть свои нюансы. В нашем случае необходимо обратить внимание на маленькую крышечку, которую надо снять до снятия основной крышки, т.к. под ней находится разъем, в который вставляется кнопочное управление на корпусе ТВ и его надо отключить. После этого откручиваем и снимаем основную заднюю крышку.
Задняя крышка снята и мы видим все внутренности телевизора. А это всего-то Материнская плата (Main board), Блок питания (Power Supply Unit), колонки, шлейф к плате T-Con и сам T-Con (Time Controller).
Отключаем шлейфы, идущие от платы T-Con к матричным планкам.
Прибор для розжига диодов
Неисправная диодная подсветка телевизора Самсунг
А если диод замкнут, тогда линейка гореть не будет, поскольку не будет получать обратной связи для розжига оставшихся диодов. В этом случае придется или прозванивать каждый диод отдельно, или искать рабочие отрезки. На данном фото второй диод слева находится в коротком замыкании, а четвертый просто сгорел.
После поиска неисправных диодов, снимаем линейки, на которых имеются таковые и приступаем к замене.
С неисправного диода снимаем рассеивающую линзу и еще раз проверяем его с помощью прибора.
Проверка диода Самсунг
Удостоверились, что он действительно не горит и приступаем к его замене. Отпаять и припаять можно как с помощью паяльника, так и с помощью фена. Но на наш взгляд в проще и качественнее получается пайка с помощью фена. Для этой работы мы используем паяльную станцию.
Паяльная станция LUKEY 852D+ Диодная площадка матрицы Самсунг
Вывешиваем планку таким образом, чтобы возможно было феном снизу подогреть площадку, на которой закреплен диод и отпаиваем его. Далее, наносим флюс и прикладываем к площадке исправный диод и также запаиваем его обратно с помощью фена. Важно не перепутать полярность диода, а также рекомендуется использовать такие же диоды, которые и стоят на конкретной планке, само собой не только по напряжению, но и по форме. Площадка в нашем случае выглядит так
Очень часто в ремонт поступают телевизоры с аналогичным дефектом, но после другого сервиса, где за неимением подходящих диодов напаивают абы как и абы что. Само собой такая работа не приносит долговечного результата и приходится переделывать, а Клиенту платить дополнительные деньги.
Итак. Диод заменен, проверяем еще раз прибором.
Проверка свечения диода в матрице
.
Следующий шаг — возврат рассеивающей линзы на свое место. Это очень серьезный шаг, потому что от него зависит, как будет светить диод в составе уже собранного LCD модуля.
Диод без линзы телевизора Самсунг
Если линзу прикрепить не ровно по центру, а сместить немного в сторону, то рассеивание не будет ровным, и, как следствие, на рассеивающих листах вместо ровного света будут видны, так называемые, ореолы вокруг линзы. И если линза сдвинута совсем немного, то скорее всего на изображении они заметны не будут или будут, но только на ярком белом фоне, а вот если смещены сильно, то тогда они будут заметны практически на любой картинке и любом цвете.
Линзы заменены. Устанавливаем планки на свое место, подаем питание на телевизор и проверяем. .
Стекло Самсунг после замены диодной подсветки
Все диоды горят, подсветка восстановлена. Начинаем собирать наш аппарат обратно. В процессе сбора я рекомендую еще два раза его включить. Первый раз, когда мы положили все поляризационные слои на свои места, чтобы убедится в том, что нет ореолов. А также после того, как положим (но не закрепим) стекло.
Подключили, проверили, все работает.
Теперь самое сложное! Последняя рамка, которая закрывает стекло и является лицевой рамкой нашего телевизора. Дело в том, что чем современнее телевизор, тем тоньше используются рамки. Есть разные вариации рамок. Одни закручиваются, другие защелкиваются, но главная суть одна — стекло кладется на рамку в пазы. пазы рассчитаны так, что зазоров между ними и стеклом практически не бывает. Таким образом, если стекло положить немного криво и промахнуться, а потом защелкнуть лицевую рамку, то итог будет печальный. Если стекло матрицы имеет даже маленький незаметный скол, то, увы, изображение будет испорчено. Любое маленькое повреждение матрицы ведет к необратимым последствиям и смотреть такой ТВ уже будет невозможно.
Итак. Телевизор собран, изображение появилось. Все хорошо.
Но на этом наш ремонт не закончен. Для того, чтобы данный дефект не повторился, по-хорошему нам надо еще доработать блок питания. Дело в том, что на подсветку подается большой ток для яркого свечения диодов, когда это требуется и, соответственно, жизнь диодов напрямую зависящая от тока, сокращается. Мы используем практику уменьшения тока, для соответственно большей жизни диодов. На качество изображения это не влияет, а вот на увеличение срока работы диодов это сказывается лучшим образом.
Резистор подсветки на блоке питания телевизора Самсунг
В данном случае мы находим на блоке питания резистор подсветки. Его параметр 3.4 ОМ и меняем его на больший, либо последовательно увеличиваем его параметр еще одним резистором. В нашем случае мы взяли еще один резистор на 1.2 ОМ и последовательно припаяли к этому.
Доработка подсветки в блоке питания телевизора Самсунг
Теперь ток уменьшен, неисправные диоды заменены. Телевизор собран и выдан Владельцу на руки.
При сравнительно недорогой работе и быстрому сроку ремонта данный телевизор еще долго будет радовать Клиента, а мы в свою очередь получили благодарность и положительный отзыв.
Отдали на ремонт телевизор вышеуказанной модели. Неисправность заключается в циклической перезагрузке заставки samsung, в таком синем овале. После заставки он снова вырубается и пытается включиться снова. Побороздив интернеты я вычитал, что неисправность 90% с флеш памятью, там прошивка. Их меняют, либо меняют модуль целиком. И переходя к вопросу. Есть тут мастера, кто знает где взять и как прошить эту микруху?
Решение
Комментарии (15)
Я так понял ,что мастер желает прошить флеш , но на фото модуля отмечена совсем не та флеш ,которую надо прошивать.
Подскажите, если возможно. На фото, как я понял, я указал nand, flash чуть выше. Но я так и не понял, проблему решит прошивка nand или flash?
SAMSUNG LED UE32FH4003W. FLASH 25P40 Panel - CY-DF320AGLV1V. Сверь панель, свою прошивку сохрани на всякий случай. Эту прошивку я не пробовал,нашёл на просторах.
Ищи прошитую, судя по вопросу программатора у тебя нет, а покупать программатор для разовой прошивки очень не рентабельно, если конечно ты не надумал ТВ ремонтировать.
здравствуйте Александр. Нанды далеко не все можно на Wizard-е или DVD-ишнике шить = некоторые вообще фирменные и защита информации в них на аппаратном уровне так строится что без фирменного программатора под серию и не прочитать и не залить. А прогер часто в проце так сказать оригинальном и нужен только типа фирменный софт для jtag-а то есть доступ через средства самого проца как для диагностики живности так и для работы с собственно инфой во флеши то есть прошивкой точнее её блоками. Тема может уйти в общем не в том направлении усложняя ремонт. Нужно сначала знать запустится ли подсветка и режим оной соответствует номиналу иначе сигнал ошибки отработает на майне как сигнал ресета для проца и естественно будет видно на матрасе только лого-перезапуск-снова лого. и так до бесконечности как бы вроде даже без кодов ошибок. Посмотрите ток подсветки и собственно динамику потребления мощности аппаратом в момент старта.
еще желательно отсечь нестабильность питания в сторону проца (5в) с ибп в сторону майна - возможна и по перегрузке иип-а срабатывает ресет проца. Даже есть мысль запитать модуль драйвера от ЛБП разгрузив собственный иип телевизора. Но это уже опять таки усложнение диагностики для целостности картины текущей неисправности. Если с отключенной от подсветкой телик стабильно потребляет порядка 15 Вт и сбросов нету - это однозначно проблема драйвера подсветки.
Читайте также: