Замена телевизора на тойота корона премио

Обновлено: 18.05.2024

История создания и производства

Выпуск модификации Corona под названием Premio начался с 1996 года. Проектируя Premio, менеджеры корпорации и конструкторы ставили перед собой основную задачу – расширить клиентуру. Многим этот метод кажется сомнительным. Десятки моделей и модификаций автомобилей Toyota запросто могут запутать даже профессионала. Что уж говорить об обычных покупателях, у которых от количества различных авто рябит в глазах.

Однако, боссы Toyota упорно не отказываются от взятого на вооружение много десятилетий назад принципа быстрого оборота. Три-четыре года – максимальный срок выпуска моделей одного поколения. Но случай с Premio заставил японцев жёстко затормозить. Уровень продаж, и результат рестайлинга машины, проведённого менее, чем через год после схода с конвейера первого экземпляра, заставили свернуть проект в 2001 году.

В дальнейшем платформа этого среднеразмерного седана стала основой для создания нового популярного автомобиля Toyota Avensis.

Комплектация Premio чисто по-японски, отличалась большой широтой. Присутствовали разные варианты трансмиссии:

переднеприводные, с автоматической четырёхступенчатой коробкой передач;
передне- или полноприводные, с механической пятиступенчатой коробкой передач.

Рестайлинговые модели оснащались только четырёхступенчатой автоматической коробкой передач.

Разумеется, все модели выпускались только в Японии, с правым рулём. Для обеспечения нормального управления в состав стандартной комплектации автомобиля входили:

Как и все седаны, Корона Премио кроме просторного и удобного салона, имел багажное отделение большого объёма.

В конечном счёте, даже авторам модели стало ясно, что большое количество слов в названии автомобиля только запутывает клиентов. Боссы корпорации не стали выпускать второе поколение этой модели. В 2001 году, убрав слово Corona, они выделили Toyota Premio в отдельную праворульную модель, со своей историей, дизайном, рынком и покупателями на Дальнем Востоке.

Двигатели для Toyota Corona Premio

Непродолжительное время выпуска данной модификации обусловило совсем короткий перечень силовых установок. Однако, учитывая, что машины сходили с конвейера только пять лет, конструкторский коллектив успел достаточно поэкспериментировать. Судя по отказу от выпуска модификации, приемлемое решение так и не было найдено.

Марки-ровка	Тип	Объём, см 3	Максимальная мощность, кВт/л.с.	Система питания
4A-FE	бензиновый	1587	81/110	DOHC
7A-FE	--:--	1762	88/120	--:--
3S-FE	--:--	1998	103/140	--:--
3S-FSE	--:--	1998	107/145	--:--
2C-T	дизельный с турбонаддувом	1974	65/88	OHC
3C-TE	--:--	2184	69/94	--:--

6 моторов единственного поколения Корона Премио устанавливались и на другие модели Toyota.

Двигатель	4A-FE	7A-FE	3S-FE	3S-FSE	2C-T	3C-TE
Avensis	*	*	*
Caldina	*	*	*	*
Camry	*	*
Carina	*	*	*	*	*
Carina E	*	*	*	*
Carina ED	*
Celica	*	*	*
Corolla	*	*
Corolla Ceres	*
Corolla FX	*
Corolla Levin	*
Corolla Spacio	*	*
Corona	*	*
Corona Exiv	*
Corona Premio	*	*	*	*	*	*
Corona SF	*
Curren	*
Estima Emina	*
Estima Lucida	*
Gaia	*	*
Ipsum	*	*
Lite Ace	*
Lite Ace Noah	*	*
Master Ace Surf	*
Nadia	*	*
Picnic	*	*
RAV4	*
Sprinter	*
Sprinter Carib	*	*
Sprinter Marino	*
Sprinter Trueno	*
Town Ace	*
Town Ace Noah	*	*
Vista	*	*	*
Vista Ardeo	*	*
Всего:	15	9	21	4	9	10

Самый популярный мотор для автомобилей Corona Premio

Это выглядит странным, но большим спросом пользовались комплектации автомобиля, основой силовой установки которых были дизельные турбомоторы 2C-T и 3C-TE. О них стоит рассказать несколько подробнее. Двигатели серии C с системой впрыска топлива OHC начали сходить с конвейера моторостроительного подразделения Toyota в 1984 году.

Разработанный специально для установки на тяжёлые автомобили с кузовами типа седан и микроавтобусы, 2C-T отличался низким расходом солярки. Отличный показатель крутящего момента быстро сделал его популярным в Японии. Попав в Россию, агрегат показал, что очень спокойно переносит плохое качество отечественного дизельного топлива. Так как в нём практически полностью отсутствуют электронные блоки управления различными системами, процесс ремонта прост как с технической, так и с финансовой стороны.

Второй экземпляр серии С – дизель 3C-TE. Он обладал значительно улучшенной, в сравнении с 2C-T, динамикой. Для того, чтобы турбина работала без сбоев, конструкторы предусмотрели два новшества:

электронное управление процессом регулировки дроссельной заслонки;
система облегчения запуска.

У двигателя 3C-TE странная слава. Мощен, надёжен, прост. Но имеет одну особенность, при наступлении которой эксплуатация машины превращается в пытку. Обрыв ремня ГРМ приводит к катастрофическим последствиям:

изгиб клапанов;
поломка распределительного вала;
возникновение трещин в корпусах направляющих втулок.

Во избежание неудобств необходимо было тщательно соблюдать сроки замены ременных передач, и проводить профилактические осмотры.

Мотор стал работать несравнимо тише и плавнее, чем предшественник.

Идеальный выбор мотора для Corona Premio

Некоторым образом забытым выглядит достойный экземпляр японского моторостроения – 4A-FE. Он активно использовался в немногочисленных комплектациях модификаций Corona Premio. История этой линейки двигателей началась в 1987 году. Целью моторостроителей было создать идеальную по экономичности силовую установку для серии автомобилей Toyota Tercel. В результате получились надёжные и ремонтопригодные моторы мощностью 85-165 л.с. В Premio использовался двигатель объёмом 1587 см 3 , мощность которого составляла 110 л.с.

Агрегат получил корпус из лёгкого и прочного алюминиевого сплава, и революционный для того времени механизм газораспределения DOHC и электронную систему впрыска топлива EFI. Двигатель 4A-FE отличался исключительной надёжностью. Первая переборка (именно так, а не капитальный ремонт) – после 250 тыс.км. пробега:

замена маслосъёмных колпачков;
снятие наиболее изношенных поршневых колец.

Мотор обладает хорошей ремонтопригодностью. Он не имеет таких недостатков, как протекание муфты VVTi, и проворачивание вкладышей в шатунах. Регулировка клапанов представляет собой простой и быстрый процесс. Расход 92-го бензина по городу не превышает 8 л., а за городом снижается до 4,5-5 л.

Обыкновенная свеча системы зажигания служит для воспламенения бензина в двигателе внутреннего сгорания. Свеча зажигания выстреливает искру в смесь бензина и воздуха внутри цилиндра двигателя. Искра зажигает поступающее топливо.
Перед тем как приступать к замене свечей, рекомендовано ознакомиться с памяткой по ремонту вашего автомобиля Toyota Corona. Вы должны выяснить в памятке по эксплуатации интервал замены свечей. Но практика говорит, о том что как правило свечи зажигания в движке автомобиля Toyota Corona обновляют через 55 тысяч километров.
Преследуя цель собственной безопасности - проверьте, что двигатель не был горячим - свечи могут быть слишком горячими! Свечи могут продолжительное время остывать.

Как заменить свечи в двигателе Toyota Corona? зажигания в двигателе Toyota Corona

Грамотные механики рекомендуют перед началом работ скинуть массу в целях вашей собственной безопасности. Сперва отсоединяем высоковольтные провода зажигания, а потом взяв свечник, начинаем выкручивать свечи системы зажигания. Здесь нужно читать внимательно. Все дело в том что на движок попадает пыль и грязь, и если открутив свечи, вся эта пыль и грязь сможет попасть внутрь мотора. Большинство не предают данному должного значения, и считают о том, что если уж в движок просочится чуть-чуть пыли, то это не вызовет нарушений. Но такие люди, которые так размышляют необдуманно так относятся к своему авто.
Если довольно часто менять свечи зажигания в машине Тойота Корона, без заблаговременной очистки загрязнений, в двигатель начнут попадать песок и грязь. Если не соблюдать правила замены свечей, то можно будет обнаружить задирки изнутри цилиндров, и другие неприятные моменты такие как увеличенный расход горючего, спад компрессии в цилиндрах. Как поступить в таком случае?
Не следует беспечно относится к замене свечей зажигания. Сначала, продуваем грязь и песок, непосредственно до замены свечей зажигания. Также перед установкой новых свечей, необходимо тщательным образом очищать колодцы на головке блока цилиндров.
Нужно быть осмотрительным при установке свечей - запрещается закручивать их со всей силы. Для этой цели лучше всего сгодится самый простой свечник со вставленным бородком. Для того чтобы накрепко закрутить свечи, нельзя использовать удлинители. На головке блока цилиндров при малейшей перетяжке непрочная перегородка свечного колодца лопнет. Вы непременно можете попасть на недешевый ремонт ГБЦ.

Как часто надо менять свечи зажигания в Toyota Corona?

Помнятся те времена, когда требовалось чистить свечи от нагара, но в настоящее время, используя современные виды сплавов с благородными металлами - эта операция не требуется. Продолжительность эксплуатации свечей для Тойота Корона составляет от 12 тысяч до 35 000 километров. На время функционирования свеч оказывает влияние горючее, некачественное топливо создаёт слишком сильный нагар.

Очень интересует какой расход у авто, плавность хода, как дорого в эксплуатации, сложность узлов подвески, размер салона вообще сопоставим с размерами салона на Калдине или он поменьше, сколько времени уже ездишь на таком авто, как кузов реагирует на зимние "посыпки" на дороге? И вообще хотелось-бы поподробнее узнать обо всем, что может придти в голову:))

по расходам я тут недавно постил, но не все так любят свои машины как я - я после покупки пробежонй короны 96 поменял все расходники, жидкости, ремни и прочее - аммо, колодки. все оригинальное, кроме аммортизаторов (брал токико). Вобщем вышло где-то в двушку, но наверное можно было всего жтого не делать или сделать сильно дешевле. Наездил за год 24 тыщщи, 92 бензина ушло на 1100$ (считал по 15р). По размеру салона - один в один с калдиной, не считая багажника. По комфорту не уступает ауди a4 (сравнивал лично), при этом идет плавнее, на новых аммо - просто супер. Шумка чуть хуже ауди, но не сильно. Подвеска простая, почти все подходит от 190 кузова (корона, карина Е). Кузов на посыпки не реагирует вобще - металл отличный, следов коррозии нет. З.ч. и расходники в огромном количестве, как оригинал так и не.

В целом, если нет амбиций, то Корона в Москве - самое то. Практичный, экономный и надежный авто, к тому же внешне довольно привлекательный.

тока 1,6 - маловато. Хотя-б 1,8 надо. остерегайся двухлитровых Премио от 98 года - у них моторы с непосрдственным впрыском 3S-FSE (D4), которые не переносят совковый бензин и дохнут, не докатав по России и десятки.

оптимальный вариант в городе 1,8 передний привод любого года. Объясняю почему:

1. не нарвешься на D4
2. комплектация уже вполне приличная идет (крашенные молдинги и зеркала, CD, метла, свет в бардачке. Туманок, правда не будет наверное - ставятся отдельно).
3. оптимальный расход при цикле город/трасса=80/20
4. при желании можно подзажечь - на 5000rpm моторчик неслабо подрывается, на селики его ставили в т.ч. Есди захочется больше спорта - всегда можно поставить жесткие аммо и задний стабилизатор.

про остальные движки: 1.6 на 1150 кг - мало и бедная комплектация будет. 2.0 - шумновати можно на D4 нарваться. 2.2 - дизель, не уверен что ты его хочешь. 4WD - на любителя, мне оно не нужно.

реально беспробежную наверное нет. т.к. во Владике они в эту цену. До Москвы еще 1300 доставка, так что где-то от 9 наверное. А то что продают в Москве за 3 копейки как беспробежное, как правило уже побегало по Дальнему Востоку годик-полтора. У Прара 98 год Премио стоит от 9,5

Мля, у меня больше 8500 не получается чего делать? Можно ли пробежную найти в нормальном сосотянии? Или купить пробежную за 8000 и вложить в нее примерно 1000 в течении некоторого времени? Возможно так правилнее?

я так и сделал Мне моя обошлась в 7350 (96 год). Машинка похоже была с родным пробегом в 102 тыщщи, в Москве - год. е-Вовик и еще в двух местах смотрели - никаких косяков не нашли. Я вложился где-то в двушку в течение полугода, теперь езжу и кайфую. Я не знаю, что такое УТТ, стуки в подвеске, проблемы с ХХ и прочие неприятности вызванные нерадивым ухдом за машинкой. Из ремонта менял только крестовину рулевого кардана - ну это у всех рано или поздно случается. И еще: мне дизайн первых премио больше нравится - решетка радиатора и жопа красивше чем у рестайлинговых.

плавность хода,
+++++++++++++++++++++++++
очень мягкая - особенно на новых аммо)))), машина не для гонялок ибо имеет место продольное отклоение авто на поворотах, я бы по жестче ее зделал.
как дорого в эксплуатации
+++++++++++++++++++++++++
я бы сказал бюджетно - родные фильтра масло - 285 р-нормалек?
а так как всегда - что то дорого (кузов, оптика), что то дешево..

, сложность узлов подвески,
+++++++++++++++++++++++++
многорычажная и как почти у всех тойот - не сложная, по любому нада следить.

размер салона вообще сопоставим с размерами салона на Калдине или он поменьше,
+++++++++++++++++++++++++
про калдину не скажу, т.к. это универсал, а для 4 баааальших чел вполне

сколько времени уже ездишь на таком авто, как кузов реагирует на зимние "посыпки" на дороге? И вообще хотелось-бы поподробнее узнать обо всем, что может придти в голову:))
++++++++++++++++++++++++++
езжу с сентября
96 г- в сентябре пришла изх японии, родной пробег 160.000 сразу поменял масло двигло/кпп, все ремни, антифриз не стал.
очень радует климат,
кузов реагирует нормально - я не спрашивал.
хороший семейный авто, хотя 2л и 140л/с очень приятно, 2 раза клал спидометр - ограничитель зараза на 180 стоит)))))))
в общем что хотел то получил.
радует свет - поскольку стоит хрусталь - позже наверно ксенон себе поставлю, акпп с разными режимами пауер и зима, если по поиску пройдешься - найдешь что это.
рекоменду почитать отзывы на авто вл ру.
По большому счету большой разницы нет между калдиной и короной, просто короны это всегда седан.

примерно вот, лучше спрашивай, так детальней буит.
Богдан

Добавочка двигатель 3sfe, 2.0 л, кушает 92 бенз, если лавы есть то могешь 95 разница не очень заметна, но если груженный едешь, то по мне лучше 95 лить.

если высокого роста, то небольшие неудобства с левой ногой.
да, машина пришла с дистанционным запуском, пока не юзал.

комплектация машины G т.е отделка под дерево всяких там ручек и магнитола 2 дин, мелочь - а приятно.

резина
14 зима 175/70
15 лето 195/65 - должна влезть, если диски правильные подберу.

сзади метла и сполер - очень удобно.
за сим пока все

Замена антифриза для Тойоты Корона производится по общей процедуре, порядок действий не имеет существенных отличий от аналогичного процесса в других автомобилях. С учетом специфики требуемых действий от водителя потребуется знание технической части по расположению основных узлов системы охлаждения.

Процесс замены антифриза на Тойоте Корона

Антифриз обеспечивает охлаждение работающего двигателя, удерживает его температуру в пределах допустимой нормы и защищает детали от быстрого износа. С учетом специфики данной системы рекомендуется уделить внимание своевременной и качественной замене охлаждающей жидкости.

Рекомендации специалистов по периодичности замены антифриза на Toyota Corona Premio не предоставляют точных значений. Некоторые указывают на 6 лет, другие — на период в 4 года. При интенсивной эксплуатации автомобиля данные значения переводят в километраж пробега — 90 и 60 тыс. км соответственно.

Многие автовладельцы и эксперты сходятся на мнении, что заводскую охлаждающую жидкость можно менять через 6 лет после приобретения автомобиля. В отношении уже приобретенных расходников следует учитывать их собственный срок службы и индивидуальные условия эксплуатации.

При несвоевременной замене антифриза увеличивается износ двигателя, его деталей и узлов, работающих при повышенных температурах. Данный аспект может в итоге привести к более дорогостоящему и капитальному ремонту, чем простая замена охлаждающей жидкости.

Чтобы поменять антифриз в Тойоте Корона, потребуется выполнить определенный порядок действий. Для замены понадобится следующее оборудование:

набор отверток и ключей, плоскогубцы, пассатижи;
перчатки, чистые тряпки, воронка для заливки;
тара объемом от 5 литров для слива отработанной жидкости и промывки, обычно используется таз и дополнительные емкости.

В качестве основного элемента замены считаются и сами расходники — новый антифриз, промывочное средство, дистиллированная вода. Также рекомендуется предварительно просмотреть всю систему охлаждения и состояние хомутов, шлангов, иных креплений и узлов. Если они изношены — приобретают замену и меняют ее вместе с охлаждающей жидкостью.

При замене антифриза обращают внимание и на технику безопасности. Все операции производят при остывшем двигателе. Крышки и сливные краны открывают аккуратно — давление в системе может привести к брызгам и попаданию охлаждающей жидкости на руки и лицо.

Отдельно подчеркивают токсичность антифриза, как отработанного, так и нового. Не допускается попадание раствора в почву. Также обращают внимание на недопустимость присутствия поблизости детей и животных.

Слив старого антифриза и промывка системы охлаждения

Порядок действий для слива и промывки системы охлаждения от отработанного антифриза подразделяется на следующие этапы:

автомобиль паркуют на ровном месте, двигателю дают остыть, в качестве дополнительной меры предосторожности снимают минус с аккумуляторной батареи;
аккуратно, с учетом давления, откупоривают крышки радиатора и расширительного бака;
подставив емкость для слива, с радиатора снимают патрубки и отвинчивают сливной кран, аналогично охлаждающую жидкость сливают из блока цилиндров;

производят слив антифриза с бака Тойоты Корона Премио;
всего вытекает около 5 литров, после этого соединения восстанавливаются и в систему заливают промывочное средство;
двигатель прогревают до рабочей температуры, глушат, дают остыть;
по аналогии с антифризом сливают промывочную смесь;
процедуру промывки повторяют с использованием дистиллированной воды.

Некоторые автовладельцы обращают внимание на необязательность использования промывочного средства. Вместо него используют сразу дистиллированную воду, промывку повторяют до тех пор, пока вытекающая жидкость не будет относительно чистой.

Также допускается и упрощенная промывка системы без прогрева двигателя. Для этого сливные краны и патрубки не закрываются, а вода подается под давлением. Данный вариант более простой и быстрый, однако не обеспечивает качественной очистки системы. Применять его допускается в случае, если нет необходимости полностью избавляться от старого антифриза.

Заливка новой ОЖ

Для многих автовладельцев актуален вопрос о выгодах приобретении концентрата и готового антифриза. Данный аспект не имеет существенных нюансов, возможности использования опираются на качество предлагаемых смесей.

Концентрат представляет собой этиленгликоль с присадками. Порог его замерзания составляет -10 — -13 градусов. Для обеспечения лучшей морозоустойчивости и охлаждающих свойств в концентрат добавляют дистиллированную воду.

Оптимальное соотношение специалисты определяют по-разному, указывая на раствор с добавлением 30-50% воды. Поочередно вливать в систему охлаждения воду и концентрат не стоит — смешивание следует производить в отдельной таре для более качественного результата.

Сама заливка антифриза не сопряжена с определенными сложностями. Систему приводят в исходный вид, соединив все патрубки и закрыв сливные краны. Затем в наливную горловину радиатора наливают охлаждающую жидкость до тех пор, пока она не начнет перетекать в расширительный бачок.

Крышку радиатора закрывают, дальше антифриз заливают в расширительный бачок. У него есть две метки, отображающие уровни MIN и MAX, заливают до верхней. Крышку закрывают, прогревают двигатель и проверяют подачу воздуха из вентилятора. После этого дают двигателю остыть и проверяют уровень охлаждающей жидкости, если он снизился — доливают необходимое количество.

Через несколько дней в зависимости от условий эксплуатации состояние нового антифриза снова проверяют. Если его уровень снизился — доливают нужное количество, а также проверяют систему на наличие протечек и неплотно закрытых соединений.

Отдельное внимание уделяется цвету новой охлаждающей жидкости. Приобретать ее рекомендуется у официальных дилеров, качественный антифриз не меняется в цвете, со временем может только потемнеть. Если жидкость обесцветилась или приобрела рыжий, коричневатый оттенок — ее следует срочно заменить с тщательной промывкой системы.

Замена антифриза в других моделях Тойоты

Для многих автовладельцев актуальным становится вопрос об отличиях замены антифриза Тойоты Корона от других моделей данной марки машин. Специалисты подчеркивают, что существенных различий в данном процессе не имеется — весь порядок действий производится по стандартной процедуре.

То есть вопрос о том, как заменить антифриз на Ипсуме, будет иметь схожий ответ, что и замена антифриза на Toyota Crown. Однако в зависимости от сборки, года выпуска и типа двигателя могут отличаться определенные детали — тип креплений, расположение сливных кранов и узлов.

С учетом однотипной процедуры все, что требуется от автовладельца в этой ситуации — ознакомиться с технической документацией и определить нужные соединения. Без знаний системы охлаждения производить замену антифриза в Toyota Vitz или иных автомобилях самостоятельно не рекомендуется. В этой ситуации для ознакомления с процессом и деталями лучше обратиться за помощью специалистов.

Как поменять радиатор охлаждения двс на Toyota Corona Premio.

После восстановления радиатор не стал долго жить и вновь из радиатора начал течь антифриз.

Для того что бы поменять радиатор вам понадобится:

2 часа свободного времени
Набор ключей и желательно головок на 8, 10, 12
Пассатижи
Ведро или емкость для слива антифриза
Резиновые перчатки т.к. антифриз ядовит
Плоская отвертка

Замена радиатора на Corona Premio дело не сложное самое главное это быть аккуратным и не торопится.

Для того снять радиатор на Corona Premio ля того что бы слить антифриз нужно снять защиту ДВС которая крепиться болтами и саморезами в центре и у подкрылков.

После снятия защиты ДВС нужно немного открутить сливную пробку и антифриз польется, после того как антифриз вытек выкручиваем ее полностью.

Готовим радиатор к снятию.

Отщелкиваем фишки от вентиляторов и откручиваем 2 верхних болта которые держат радиатор.

С той что справа у меня возникли проблемы и чуть ее не сломал Правее отмечен провод датчика кислорода, он легко отщелкивается от вентиляторов

Снимаем 3 патрубка идущие к радиатору, из них может еще политься антифриз так что снимайте аккуратно.

Патрубок выделенный зеленым дался тяжело

Снимаем старый радиатор.

Ставим новый радиатор охлаждения.

Откручиваем 5 болтов которые держат вентиляторы и достаем их из рамки.

После этого остается поставить только новый радиатор но не тут то было, возникли трудности с установкой двух трубок радиатора.

Отчетливо видно что трубки стоят как положено на старом радиаторе и зазоров нет. На новом радиаторе есть зазор и трубка даже не до конца закручивается

Место крепления, выделенное красным кругом, несовместимо с трубкой которая шла в комплекте т.к. она не встает так что бы была возможность надеть шланг, именно поэтому использовали трубку снятую со старого радиатора.

Поставили длинную трубку от старого радиатора но даже это не решило проблему с зазором резьбы и эта же проблема у трубки поменьше, посмотрим к чему это приведет.

После этого остается поставить вентиляторы обратно, поставить сам радиатор охлаждения, надеть патрубки и залить антифриз.

Читайте также: