12c508a схема включения пылесоса

Обновлено: 02.05.2024

суть - разобрал пылесос Бош 1300W чтобы смазать
При обратном сборе мотора+крыльчатка заметил, что если гайку на крыльчатке-ротор затянуть потуже ротор не вращается но не придал этому особого значения - прикрутил почти в упор.
вставил мотор. подсоединил плату управления, включил и в течении полусекунды наблюдал заискрение в -
щетки мотора + ВКЛЮЧАТЕЛЬ на плате управления (при первом нажатии=подача 220В на схему) после чего немедленно выдернул вилку220В.
Проблема оказалась в роторе двигателя - он не вращался (вероятно когда мотор встал в корпус то консрукция уперлясь по длине и ротор перестал крутиться).
Мотор вытащил - всё крутится нигде ничего не обгорело.
Вновь подключил электронику + 220В = Эффекта НОЛЬ. ни заискрений ни попыток старта.
переключатель на плате звонится тестером (ОК)
мотор звонится тестером (Ок)
Горелостей нигде НЕТ (запаха не было)

Где копать ?
Где на плате предохранитель .
Или как элементарно подключить мотор напрямую ?
Точно знаю что если мотор подключить перепутав полярность проводов то он крутится в другую сторону !

заранее большое спасибо и просьба без издевок.

Милости просим сюда:

марка то какая пылесоса? с розеткой для инструмента? Копать плату управления

Переделка зарядных устройств и не только

Для начала коллектор осмотрите и примыкание щеток к нему, учитывая что у вас заклинило ротор,щетки элементарно обгорают.почистите коллектор тампоном слегка смоченным в ацетоне например или уайт спирите,проверьте свободный ход щеток в держателях и их примыкание к коллектору.
подобные семисторы стоят в икеевских диммерах.и легко выходят из строя при перегорании спиралей ламп от старости,на фото не разобрать где стоит предохранитель,я вижу помехоподавляющий x2 конденсатор и резисторы + семистор 12A600V.Если с двигателем окажется все в порядке.проверяйте резисторы на обрыв и соответствие сопротивлений ( цветовому коду) и меняйте семистор на такой же.

а что за грязь на трансформаторе? плавкая вставка перегорела? Или там не трансформатор?

это дроссель вообще то должен быть,входящий в помехоподавляющий фильтр.

ротор давно проверен и на прокрутку и т. п. никаких горелостей нет.

нет напряжения именно на клеммах мотора ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ПИТАНИИ

семистор хочу прозвонить - не знаю как.

покупать семистр смысла не вижу - в одном придурковатом форуме человеку насоветовали и семистор купить а потом и двигатель перемотать, потом присоветовали и всю плату купить - умора как прочел.

считаю, что в схеме просто обязан быть предохранитель а резисторы если бы вышли из строя то как мнимум бы почернели.

не пойму что за серебристая деталь торчит на плате.

PS всем спасибо за участие

фото бы нормальный и спереди и сзади платы

Переделка зарядных устройств и не только

CLANDESTINO написал :
семистор хочу прозвонить - не знаю как.

цешкой
В исправном элементе при прозвонке между силовыми цепями должно быть бесконечно большое сопротивление, а между управляющим электродом и одним из выводов небольшое сопротивление (от 30 до 400 Ом — зависит от типа) — величина сравнивается с заведомо исправным элементом.

Переделка зарядных устройств и не только

CLANDESTINO написал :
ротор давно проверен и на прокрутку и т. п. никаких горелостей нет.

нет напряжения именно на клеммах мотора ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ПИТАНИИ

семистор хочу прозвонить - не знаю как.

не пойму что за серебристая деталь торчит на плате.

PS всем спасибо за участие

Вы фото платы выложите с двух сторон , предохранитель должен быть, но раз нет напряжения на клеммах скорее всего и семистор придется покупать и предохранитель.Насчет резисторов,вам не стоит быть столь уверенным-почернения очень часто отсутствуют,а при выходе из строя семистора наверняка есть пробой,так же проверьте дорожки на печатной плате на целостность.
семистор можно проверить вот так :
вам нужен мультиметр с функцией проверки диодов а дальше все будет понятно.

sll написал :
почистите коллектор тампоном слегка смоченным в ацетоне например

вы бы еще серной кислотой посоветовали коллектор протереть.. Нельзя ацетоном.Спирт применять надо по-назначению.

CLANDESTINO написал :
Точно знаю что если мотор подключить перепутав полярность проводов то он крутится в другую сторону !

Ага.. только мотор с постоянными магнитами внутри крутиться в другую сторону при смене полярности питания..Микромоторчик от детского лунохода -например..Двигатель же пылесоса устроен немного иначе и от перемены "полярности" ( хотя о какой полярности идет вообще речь, если вы подаете переменное напряжение??) крутиться в другую сторону никак не будет..

благодарю за советы
вот фотографии платы

семистор прозвоню попозже.. но может есть вариант простого включения двигателя напрямую - без платы ?? мне бы хватило такой работы пылесоса отделаться от вопросов жены.

вот еще фотографии - непонятная серебристая деталь - сопротивление бесконечно, три резистора - в цветовой маркировке не разбираюсь, две синие детали - одна похожа на крупный конденсатор вторая на мелкий.
для измерений имею только тестер времен СССР

сопротивления резисторов - 30 Ом, 2 Ома, либо бесконечность либо оч много. Симистор во всех направлениях (+/- ко всем ногам) показывает бесконечность.

по поводу смены направления вращения двигателя от смены полярности питающих проводов - БЕЗ СОМНЕНИЙ.
просто разбирал этот же пылесос неск лет назад и перепутал полярность - он не всасывал. ТОЧНО ТАК И БЫЛО !
пришлось разбирать (там хирые винты шестиугольные - запомнил тот момент!) и менять полярность питающих проводов
их всего два - коричневый и синий
коричневый запитан на 220В через плату, синий с 220В сразу на мотор

Вот схема как мне удалось её начертить (просто не знаю что за детали на схеме поэтмуо не могу нарисовать полноценную принципиальную схему)

протирал ацетоном множество раз .ацетон-это не серная кислота)

Серебристая деталь,скорее всего какой то безвыводной-резистор на 100 ом.Резисторы вы способны проверить омметром и соответствие цветовому коду (цветных колец) в интернете есть онлайн калькуляторы.Я не вижу на схеме предохранителя,поэтому думаю там пробой симистора и диака db3.Проверяйте симистор как по ссылке, резисторы еще раз и скорее всего диак тоже подлежит замене.Стоимость этих компонентов не боле 100 р

синяя коробочка с надписью 500K1AM скорее всего позистор или термистор, если учитывать надпись 500K- то в нормальном (холодном) состоянии 500 ком.

500K1AM это стандартный переменный резистор. он управляет подачей напряжения на симистр для регулировки Оборотов Двигателя.
вот что такое серебристая деталька. без неё замена симистора может и не помочь

самое непонятное для меня так это то, что питание на схему подается через конденсатор -

про цены -
действительно симистор потянет рублей на 100,
тогда может есть простейшая схема для запитки мотора без управления ? на уровне подать напряжение на управляющий контакт симистора (вместе с общий подачей питания) = включается мотор
мне бы хватило
А так напрямую мотор к 220В подключать боюсь. хотя бы через Диод бы.

я не совсем понимаю,зачем вы выдумываете новые способы убить этот пылесос до конца .
самый просто способ сходить в магазин радиодеталей и купить весь набор,раз проверить симистор не представляется возможным.симистор стоит рублей 40 от силы резисторы (если требуется) вообще копейки как и диак.тут уже и так все ясно,схема не работает, в вашем случае всем процессом управляет симистор, из-за перегрузки он сейчас более чем вероятно в пробое как и находящийся рядом диак.

CLANDESTINO написал :
что такое серебристая деталька

Это полипропиленовый бескорпусной конденсатор 0.1 мкФ х 100 вольт.
Симистор лучше заменить на 25 - амперный 800 вольтовый ВТВ24-800 или ВТА140-800 цена такая же (максимум 40 руб. в розницу).

Читаешь форум - аж охреневаешь от безразличия, пофигизма и мракобесия. Одна рука не знает что другая делает.

Мля. СИМИСТОР. Две ошибки в одном слове.
Где на этой плате концы, на которые подаётся питание и которые шли на мотор? Соединить их - и будет мотор вращаться без всей этой схемы.
Эта регулировка оборотов включается в разрыв цепи питания мотора и на 100% оборотов является обычной перемычкой для мотора.

Мля. СИМИСТОР. Две ошибки в одном слове.
Где на этой плате концы, на которые подаётся питание и которые шли на мотор? Соединить их - и будет мотор вращаться без всей этой схемы.
Эта регулировка оборотов включается в разрыв цепи питания мотора и на 100% оборотов является обычной перемычкой для мотора.

и защитой двигателя от перегрузки при забитом пылесборнике, наверняка.перегрузки- но не от кз, которое произошло )

Херня эта защита =) Если пылесос бытовой - там только регулятор. Я сам такой выбрасывал =))

Мля. СИМИСТОР. Две ошибки в одном слове.
Где на этой плате концы, на которые подаётся питание и которые шли на мотор? Соединить их - и будет мотор вращаться без всей этой схемы.
Эта регулировка оборотов включается в разрыв цепи питания мотора и на 100% оборотов является обычной перемычкой для мотора.

В шапке темы правильно указано наименование радиодетали. В дальнейшем грамматика мне не важна. Я же не называю Финляндию Суоми или Суооми и не являюсь специалистом в этой теме.
и в какую сторону он будет вращаться ? Почему при питании от платы есть возможность менять направление вращения ротора ?
Не уверен. Есть опасность сжечь двигатель. Поэтому и жду мнение специалиста как запитать мотор желательно с использованием схемы на вышеупомянутом симисторе

sll написал :
я не совсем понимаю,зачем вы выдумываете новые способы убить этот пылесос до конца .
самый просто способ сходить в магазин радиодеталей и купить весь набор,раз проверить симистор не представляется возможным.симистор стоит рублей 40 от силы резисторы (если требуется) вообще копейки как и диак.тут уже и так все ясно,схема не работает, в вашем случае всем процессом управляет симистор, из-за перегрузки он сейчас более чем вероятно в пробое как и находящийся рядом диак.

Только если точно знать какие детали используются.
практичее собрать простейшую схему включения двигателя на вышеупомянутом симисторе - может он еще рабочий ?
Об этом и был вопрос в шапке темы (номер 2)
Прощще попробовать использовать имеющийся симистр и на нем собрать триггер для управления мотором на уровне подача отпирающего напряжения = включение и т д
но нужна простейшая схема.

не верится что на плате нет предохранителя.
при подаче 220В напряжения на клеммах для двигателя нет никакого.
и нет никаких звуков искр и т п при нажатии на (заведомо исправный) выключатель на самой плате.

попробовать чтоли замерить напряжения на самой плате + нарисовать схему.
но при рассмотрении дорожек на плате получилось что питание на плату подается только через помехогасящий (здоровый синий) конденсатор - это удивляет.

В независимости от производителей и типов пылесоса, основное отличие заключается в качестве, мощности и дизайне.

Самым же главным в пылесосе является электродвигатель который и создает вакуум а в результате и всасывает пыль и разные частицы через специальные фильтры сквозь которые проходит лишь воздух.
В разных типах таких устройств эти фильтры разные, и колбы и просто мешки и цыклонного типа пылесосы.

Но наибольшего внимания во всем этом устройстве требует именно двигатель и изредка электронная схема управления мощностью (оборотами).

Ремонт двигателя своими руками не сложно осуществить, если поломка несложная и двигатель еще работает но слышен тяжелый ход мотора (при выключении) или двигатель начал тарахтеть или сильно гудеть, бывает пылесос сильно греется за короткий период времени.

Сердцем пылесоса, как мы уже разобрались, является двигатель и как правило коллекторный.
Что же из себя представляет такой движок?
Двигатель размещен в корпусе где прячутся лопасти крыльчатки вентилятора. Он тангенциального типа, где воздух втягивается по центру и выходит через периферию и через задний фильтр уже выходит наружу.
Щетки в двигателе размещены в специальных шахтах из латуни, как правило это обычный углерод виде графита. Со временем щетки притираются к валику коллектора, их серединка стачивается и они стают слегка полукруглыми за счет чего и увеличивается плосща соприкосновения с площадками коллектора. Щетки в своих шахтах прижаты пружинками, создавая нужное прижатие графита, в процессе роботы, к коллектору. Щетка будет работать до того времени аж пока не сотрется и пружина не сможет должным образом соприкасать графит к коллектору.
Необходимо следить за чистотой самого вала коллектора, чистить от нагара если это необходимо и снимать слой окисла до медного блеска.

Вал крепится к статору на два подшипника разного размера, как правило это сделано для того чтоб было легче разбирать его. Передний как правило большой, а задний поменьше.

Вал осторожно выбивается из статора с помощью любых подходящих инструментов. Дальше смотрим на ход подшипников,из за пыльной роботы они засоряются не смотря на наличие пыльников. При необходимости, пыльники аккуратно снимаются тонкой отверткой или шилом, промываются струей WD-шки после чего шарики необходимо смазать, например смазкой типа Литол-24 или ЕР-2, после чего пыльник ставится на место и защелкивается в свои пазы в самом подшипнике.

Разборка пылесоса

Чтобы начать какой то ремонт или профилактику работы пылесоса, необходимо снять корпус. В каждой модели методы свои.
Прежде всего снимаются все фильтра которые затрудняют доступ к мотору, раскручиваются винты корпуса, в том числе и потайные (под кнопками например). Открутив все винты нужно аккуратно попробовать разобрать корпус, если это не удается присмотритесь где еще могут быть защелки или дополнительные винты, если на это не обратить внимание можно сломать корпус.

Дальше отсоединяется весь электрический монтаж, как правило соединения сделаны на разъемах.
Пластиковый корпус двигателя откручивается от станины, после чего двигатель извлекается из своего пластикового корпуса.
В некоторых моделях проще и сам мотор закреплен в корпусе пылесоса в специальных резиновых пазах-уплотнителях или же прикручен намертво к общему корпусу пылесоса.

Разборка электродвигателя пылесоса

Чтобы разобрать двигатель и снять крыльчатку вентилятора прежде всего будем снимать переднюю часть кожуха (над крыльчаткой). Берем тонкий металлический предмет, можно отвертку и аккуратно отгибаем с боку кожуха чтоб отвертка прошла немного в середину, дальше аккуратным движением выдвигаем верхнюю часть кожуха в результате чего нам стает доступна вся крыльчатка.

Гайка на крыльчатке как правило имеет левую резьбу (но бывают исключения) Пробуем открутить ее придерживая рукой крыльчатку, если она прокручивается и таким способом не получается открутить гайку, есть один отличный способ
Итак.. берем хороший многожильный проводок сечением больше 1.5мм в плотной резиновой изоляции (чтоб предотвратить скольжение). Просовываем такой проводок и обматываем вал коллектора 2-3 раза, виток к витку и растягиваем в разные стороны тем самым фиксируя вал неподвижно.

Удобней всего делать это вдвоем, один человек фиксирует коллектор с помощью растянутых в стороны концов провода, а второй откручивает гайку на диске вентилятора.
Способ очень удобен и безопасен для фиксации якоря. Таким же способом при обратной сборке и затягиваем гайку.

После снятия крыльчатки вентилятора откручиваем винты корпуса, к этому моменту щетки уже должны быть сняты.

Дальше аккуратно вытягиваем якорь, при необходимости немного страгивая покручивая верхнюю часть.

При необходимости подшипники снимаются с помощью доступного инструмента или специальных резьбовых съемников. В особо тяжелых случаях, бывает подшипник "прикипает" намертво с втулкой, применяют специальный гидравлический пресс для снятия подшипников.

Основные причины поломок пылесоса

подшипники
щетки
предохранитель
сетевой провод
не контакт в выключателе
обмотки двигателя, обрыв или перегорание обмотки (статора или ротора)
выход из строя конденсатора
поломка электронной схемы регулятора мощности

Падение мощности и силы всасывания.
Чаще всего причиной бывает или забитые фильтра или неисправность подшипников.
Фильтра необходимо почистить и проверить работу снова, проверить также работу (тягу) пылесоса без фильтров, так как бывает что обычная чистка фильтра не помогает и его уже нужно заменить.
Если же тяга без фильтров не дает прежней рабочей тяги, придется разбирать пылесос, крыльчатка на нем должна легко провернутся пальцем без особых усилий. Дополнительно снимаем и осматриваем щетки и чистим коллектор от нагара, с помощью наждачки нулевки или кусочком обычной ткани.

В некоторых случаях нарушается герметичность шланга, это может быть как нарушение целостности самого шланга так и соединительных патрубков на концах шланга, попросту шланг немного выскальзывает из них.

Пылесос не включается.
Если с напряжением в розетке все нормально, разбираем пылесос и в первую очередь осматриваем предохранитель и сетевой шнур, особенно в самом конце шнура на намоточном барабане в местах пайки.
Если есть тестер - прозваниваем на наличие контакта.
Могла сломаться кнопка включения или в ней просто нарушен контакт, бывает засоряется, опять же с помощью тестера убеждаемся в исправности кнопки.
Если все элементы были прозвонены тестером и напряжение без проблем приходит на щетки двигателя, а сами щетки при этом не стертые то скорее всего вам предстоит дорогостоящий ремонт двигателя или попросту его замена так как в большинстве случаев целесообразней поставить новый мотор чем чинить подуставшый старый делая перемотку.

Если пылесос долго работал и не включается то вполне возможно что сработало защитное термореле на самом двигателе в результате перегрева - в этом случае ремонтировать нечего не надо, достаточно будет оставить пылесос для остывания двигателя.

Не регулируются обороты двигателя пылесоса.
Самой частой причиной такой неисправности есть пробой симистора при котором напряжение через него не регулируется а свободно проходит сквозь него без всякого управления. Возможно выход из строя данного элемента а возможно и потеря контакта на одной из ножек этого элемента на плате.
Немного придавив ручку регулятора оборотов можно убедится исправен ли сам регулятор или может в нем нарушен контакт и ползунок регулятора не контачит к своей площадке.

Пылесос испускает посторонний запах и горячий воздух.
Прежде всего нужно убедится не забит ли всасывающий вход, осмотрите шланг, проверьте силу втягивания на входе и меняет ли звук работы двигателя при затыкание входа ладошкой. В случае удовлетворительной работы со стороны всасывающей системы, можем предположить о неисправности двигателя а скорее всего щеток.

Пылесос гудит и тарахтит - причиной сего действа двигатель, а в частности его подшипники. Скорее всего они нуждаются в дополнительной смазке или при наличии большого шата вокруг своей оси, замене на новые.

Шнур не затягивается при нажатии на кнопку или постоянно затягивается во время работы - нарушение работы смоточного барабана, возможно лопнула пружина, ослабла или наоборот чересчур натянута.
Осматриваем прижимной ролик кнопки и при необходимости, сняв барабан, подматываем или отматываем провод на барабане - меняя натяжение самого барабана на нужное нам.

Электрическая схема пылесоса

Как правило она не бывает сложной и в большинстве моделей довольно стандартная.

Общий вид внутренностей

Что же нам предлагает производитель этого чуда?

Внутреннее устройство

Планетарный редуктор

Двигатель

12V 0.5A

Снаружи

Изнутри

В этой модели пылесоса отсутствует оптический датчик на всасывающем отверстии (ИК светодиод+фотодиод) и соответствующая часть схемы. Хотя места в корпусе и разводка на плате присутствуют, так что при желании можно добавить.

Рассмотрим электрическую схему

Схема срисована с платы, поэтому возможны неточности.

Безымянные транзисторы это нечто мелкое SOТ23. Q1, Q9, Q10 с китайской маркировкой Y1 — возможно SS8050, остальные с маркировкой CR — возможно 2SC945. Хотя для понимания логики работы схемы это особо и не нужно. Безымянные диоды скорее всего 1N4148 в SMD исполнении, также их тип не особо важен.
Обвязки мкроконтроллера нет. Вообще нет. Так что его нет и на схеме, есть отсылка к выводам. Он банально питается от +5V и остальные ноги расходятся по схеме.

Пройдемся по основным узлам

Q1, Q2, Q15 Это зарядный ключ батареи. Замечу что тут она заряжается просто по времени с ограничением максимального тока через 5-ти ваттный резистор R73. Никакого контроля не предусмотрено, так что взглянув на схему я свою батарею заряжаю клоном IMAX с окончанием заряда по ΔV, дольше проживет.

Стабилизатор 8.25V на МС34063 изобразил блоком, так как микросхема включена по типовой схеме. Резистор Rsc (см datasheet) 0.22 Ома. Т.е. присутствует ограничение тока, не только для защиты самой микросхемы, для чего-чуть ниже.
От него питаются колесные модули и приводы боковых щеток.

На сдвоенном компараторе LM393 собран контроль просадки питания колесных модулей и боковых щеток (в случае заклинивания посторонними предметами или мех. неисправности) и разряда батареи. Эти два условия для контроллера одно событие.

Всасывающий вентилятор включается вместе с приводами боковых щеток транзистором Q24. При этом вентилятор питается практически напрямую (за вычетом падения напряжения на диоде D16 и открытом транзисторе) от батареи. Разгон, однако :-) Боковые щетки напротив питаются пониженным напряжением 8.25V минус падение на 3-х диодах и открытом транзисторе.

Оптопары JK1 и JK2 — щелевые транзисторные. JK2 нормально затемненная (крышка закрыта -транзистор закрыт) а JK1 нормально засвеченная (бампер никуда не уперся -транзистор открыт)

На транзисторе Q25 собран ключ коммутирующий питание светодиодов оптопар и всего узла датчиков падения. При наличии 19V от зарядного он закрыт, во всех остальных случаях открыт.

На транзисторе Q8 собрана схема контроля наличия 19V от зарядного. Сигнал уходит на 7 выв. микроконтроллера. Туда же подключен фототранзистор оптопары крышки. Т.е. подключенное зарядное и открытая крышка для контроллера одно событие. Как же контроллер различает когда открыта крышка, а когда подключено зарядное? По датчику бампера. При подключенном зарядном фототранзистор будет затенен из-за выключенного питания светодиода (ключ Q25). Так что если открыть крышку и нажать на бампер при отключенном зарядном пылесос будет думать что он заряжается, также он должен стоять на поверхности, чтобы не сработали датчики падения (при подключенном зарядном они отключены Q25). Это расплата за предельное упрощение схемы. Режим заряда отображается миганием зеленого светодиода (в левом нижнем углу схемы). Чтобы не вводить в заблуждение ( а может и не пугать) пользователя пылесосом который показывает зарядку без зарядника конструкторы просто не дают мигать светодиоду благодаря транзистору Q9, хотя с первого вывода микроконтроллера на светодиод идет меандр. Костыли-костылики.

Драйверы моторов колес

Датчики защиты от падения со ступенек

Схемотехнически представлялют собой оптические пары светодиод -фотодиод, направленные на поверхность, при этом конструктивно фотодиод более отдален от поверхности и может быть частично прикрыт регулируемой шторкой, для подбора высоты срабатывания (фото есть в начале статьи). Для отвязки от уровня освещенности в помещении светодиод промодулирован некоторой частотой.
Схема приблизительная, для понимания принципа работы. Выделенная часть индивидуальная для каждого канала, генератор на первом и компаратор на последнем опрерационнике общие для всех.
Проявляют свою активность логической 1 на диод D2
Срабатывание датчиков падения и упор бампера в препятствие для микроконтроллере это одно событие.

В случае активного 0 будет пометка.
1 Зеленый светодиод
2.Бампер уперся в препятствие или сработал любой датчик падения — активный 0
3.Баззер (пищалка)
4.+5V
5. Просадка питания моторов щеток и колес и разряд батареи.
6.Включение всасывающего вентилятора и боковых щеток.
7.Подключено зарядное или открыта крышка — активный 0
8. Левое колесо
9. Левое колесо
10. Включить зарядный ключ — активный 0
11. GND
12. Правое колесо
13. Правое колесо
14. Красный светодиод.

Теперь можно выпаивать родной микроконтроллер, подключать *uino, или что вам угодно и изобретать свои алгоритмы, но это уже будет во второй части.

Все изложенное в этой статье является сугубо моими выводами и впечатлениями и выражает мое мнение в данном вопросе, но сколько людей- столько мнений.

Поступил очередной пылесос Electrolux ZAM6250 продномер 910288776 01.
Вышла из строя плата управления мощности код 1180154088, а конкретно фильтрующий конденсатор С8 стоящий в цепи питания сразу после гасящего конденсатора и резистора.
Выпаял его. Ничем заменять не стал, т.к. в модулях (один в один), что я заказываю новые этот конденсатор исключен.
Мотор запустился, обороты регулируются, но: при нулевом положении ручки регулятора продолжается вращаться на очень низких оборотах, т.е. не отключается совсем. Хотя на некоторых платах с предыдущих ремонтов отключался.
Ручка регулятора одета правильно, хотя можно ее одеть и с поворотом на 180 градусов - исключено.

Питание в норме, и элементы все проверил - всего-то немного, все рабочее.

Нужен даташит на микросхему MQD4C, инет весь облазил, нигде не нашел.
Уже штук 10 с таким дефектом валяется, хотелось бы разобраться. Да думаю не только у меня такая проблема.

Пылесос Electrolux excellio Z5030 сгорела плата управления мощностью
Плата - WIL2130-13 Rev3 11 77 52-01 96301540 Управление шаговое (кнопками - + и -) 5.

Неисправна мат.плата на ноутбуке
Ребят на руках есть ноутбук asus k53e-sx2197r полетела материнская плата , какие.

Спецы, подскажите - Неисправна ли материнская плата?
В сети был скачок напряжения. После которого произошло следущее: комп включается, но сигнала биос.

А что тебе даст даташит, даже если ты его найдёшь? Он тебе никак и ничем не поможет. Модуль этот калибруется, а именно запоминаются начальное и конечное положение регулятора. Судя по твоему описанию, у тебя калибровка модуля не совпадает с ручкой регулировки. Видимо этот модуль не от этого пылесоса. Есть процедура сброса калибровки, после которой модуль находится в состоянии первого включения. Первое включение так-же нужно сделать правильно. Если не ошибаюсь, ручка должна стоять на минимуме, затем её надо сразу продвинуть до максимума и обратно. Так он запомнит конечные положения ручки и дальше будет работать исходя из этих параметров.

Плата от этого пылесоса точно, с ним пришла, никто не лазил.
Про калибровку знаю, не получается откалибровать.
Есть интересный резюк на 2-й ноге миросхемы, вот он меня и интересует.
Для этого и нужен pdf-ник.

Думаю не напутал.
Зашел сейчас еще раз на прокорнер - калибровка имеется.
Все делал по инструкции и сброс делал. Не калибруется как положено.
Новые тоже приходили не калиброванные - калибровались.

У моих поставщиков 375.96 р. стоит.
Да дело не в цене - гарантийный пылик.
Просто клиент идиот полный, русских слов не понимает, не хочет ждать.
Приходится выкручиваться, нервы дороже.

Урааа! Получилось!
После сброса нужно выставить минимальную мощность не на минимальной рисочке как положено, а на одну рисочку дальше по часовой стрелке.
Опять же у новых модулей такое не наблюдается, все делается по инструкции.

Здравствуйте! Увидел переписку по плате мощности на пылесос Electrolux. У меня такая же проблема с регулировкой оборотов . Прошу напишите пошагово как сделать сбрось регулятора на первое включение и провести калибровку регулировки оборотов. Спасибо за ответ.

Здравствуйте!
Я нашел тип контроллера. В настоящее время не совсем понятна процедура сброса контроллера и калибровка. Необходимо описание пошагово, сброс контроллера и последующая калибровка. Описание в теме не совсем понятны. Спасибо за ответ.

Здравствуйте! Извиняюсь, что влезаю в чужую тему, но очень надо откалибровать такой же модуль после замены переменника. Из темы не понял как. Подскажите плиз. Кстати конденсатора С8 не было с новья. Все детали целые, но сразу на полную мощь и не регулируется.

Скопировал перевод с одного сайта, мне помогла такая манипуляция:

Поэтому, если настройки платы каким-то образом разбросаны (что, вероятно, есть), то сначала установите минимальное значение потенциометра, вставьте пылесос в розетку, поверните потенциометр на максимум (отвертка, ручка не может - не такой диапазон), а затем вернитесь к минимуму и выключить пылесос - все действие занимает 3-5 секунд. Таким образом, плата сбрасывается.

После сброса его необходимо установить - это делается путем поворота потенциометра на максимум (максимальное отклонение потенциометра также является максимальной мощностью пылесоса), вставкой ручки и вытягиванием до минимума, соответствующего шкале, которая нанесена на пластик на шкале пылесосы (ни много ни мало - только минимум). После запуска пылесоса и инициализации электроники (софтстарт и т. Д.) Все работает как надо. Если нет, электроника должна быть сброшена.

Целый день лазил по форумам, по крупицам информации и методом "тыка" натыкал таки!
Для сброса настроек и повторного программирования платы я проделал следующие манипуляции (смотрим на плату со стороны противоположной установки ручки управления):
1) Сброс: вынимаем ручку регулировки, выкручиваем ОТВЕРТКОЙ (или что подойдет) потенциометр по часовой стрелки до упора на минимум, втыкаем шнур в розетку, выкручиваем против часовой стрелки до упора на "максимум", затем опять до упора по часовой на "минимум", выдергиваем шнур.
Пылесос в это время работает на полную мощность без изменения мощности, независимо от положения потенциометра.
2) Поворачиваем отверткой потенциометр против часовой стрелки до упора и чуть откручиваем назад до ближайшего совпадения граней на регуляторе с гранями в потенциометре (существует 2 положения установки регулятора с разницей в 180 градусов, нам необходимо положение ближнее к крайнему против часовой стрелки). Вставляем регулятор в потенциометр.
3) Выставляем регулятор в положение "1" (без верхней крышки это на 1 щелчок против часовой стрелки от крайнего положения "OFF").
4) Втыкаем вилку в розетку, затем поворачиваем регулятор до положения "MAX" против часовой стрелке, затем в положение "OFF". Выдергиваем вилку.
У меня получилось отрегулировать таким образом. Теперь при "Off" - выключено, при "МАХ" - работает на полную мощность.
Если что-то не выйдет попробуйте выполнить регулировку из положения "OFF", а не "1".

Неисправна материнская плата Asrock 960GM-GS3 FX
Имеется данная материнская плата в процессе работы перестала включатся! Снял проверил кондеры на.

неисправна материнская плата Сhaintech 6OJA3T на 815ЕР
Мать Сhaintech 6OJA3T на 815ЕР,Селерон1200Т,память Хюндай 2х256,Барракуда 60Гб, Gf 5200,звук.

Пылесос Electrolux Z8820, номинал стабилитрона
Сгорел стабилитрон на модуле. Поставил на 5,1в . Включается,режимы выбирает и после нескольких.

СМА INDESIT WISN 82(CSI) F12, неисправна плата индикации
сма INDESIT WISN 82(CSI) F12 . неисправна плата индикации sw02.00.13 по шине на раъеме на одной.

пылесос Electrolux ZB2901, включается и сразу выключается
пылесос Electrolux ZB2901, включается и сразу выключается эл. двигатель. Аккумуляторы? Кто.

Пылесос Electrolux ZE2272 1800W, Нужна помощ
Пылесос Electrolux ZE2272 1800W при вскрытии пылисоса обнаружен агрегат 1900W такого в наличии нет.

Сервисный центр Комплэйс выполняет ремонт импульсных блоков питания в самых разных устройствах.

Схема импульсного блока питания

Импульсные блоки питания используются в 90% электронных устройств. Но для ремонта импульсных блоков питания нужно знать основные принципы схемотехники. Поэтому приведем схему типичного импульсного блока питания.

Работа импульсного блока питания

Первичная цепь импульсного блока питания

Первичная цепь схемы блока питания расположена до импульсного ферритового трансформатора.

На входе блока расположен предохранитель.

Затем стоит фильтр CLC. Катушка, кстати, используется для подавления синфазных помех. Вслед за фильтром располагается выпрямитель на основе диодного моста и электролитического конденсатора. Для защиты от коротких высоковольтных импульсов после предохранителя параллельно входному конденсатору устанавливают варистор. Сопротивление варистора резко падает при повышенном напряжении. Поэтому весь избыточный ток идет через него в предохранитель, который сгорает, выключая входную цепь.

Защитный диод D0 нужен для того, чтобы предохранить схему блока питания, если выйдет из строя диодный мост. Диод не даст пройти отрицательному напряжению в основную схему. Потому, что откроется и сгорит предохранитель.

За диодом стоит варистор на 4-5 ом для сглаживания резких скачков потребления тока в момент включения. А также для первоначальной зарядки конденсатора C1.

Активные элементы первичной цепи следующие. Коммутационный транзистор Q1 и с ШИМ (широтно импульсный модулятор) контроллер. Транзистор преобразует постоянное выпрямленное напряжение 310В в переменное. Оно преобразуется трансформатором Т1 на вторичной обмотке в пониженное выходное.

И еще — для питания ШИМ-регулятора используется выпрямленное напряжение, снятое с дополнительной обмотки трансформатора.

Работа вторичной цепи импульсного блока питания

Во выходной цепи после трансформатора стоит либо диодный мост, либо 1 диод и CLC фильтр. Он состоит из электролитических конденсаторов и дросселя.

Для стабилизации выходного напряжения используется оптическая обратная связь. Она позволяет развязать выходное и входное напряжение гальванически. В качестве исполнительных элементов обратной связи используется оптопара OC1 и интегральный стабилизатор TL431. Если выходное напряжение после выпрямления превышает напряжение стабилизатора TL431 включается фотодиод. Он включает фототранзистор, управляющий драйвером ШИМ. Регулятор TL431 снижает скважность импульсов или вообще останавливается. Пока напряжение не снизится до порогового.

Ремонт импульсных блоков питания

Неисправности импульсных блоков питания, ремонт

Исходя из схемы импульсного блока питания перейдем к ее ремонту. Возможные неисправности:

Если сгорел варистор и предохранитель на входе или VCR1, то ищем дальше. Потому, что они так просто не горят.
Сгорел диодный мост. Обычно это микросхема. Если есть защитный диод, то и он обычно горит. Нужна их замена.
Испорчен конденсатор C1 на 400В. Редко, но бывает. Часто его неисправность можно выявить по внешнему виду. Но не всегда. Иногда внешне исправный конденсатор оказывается плохим. Например, по внутреннему сопротивлению.
Если сгорел переключающий транзистор, то выпаиваем и проверяем его. При неисправности требуется замена.
Если не работает ШИМ регулятор, то меняем его.
Замыкание, а также обрыв обмоток трансформатора. Шансы на починку минимальны.
Неисправность оптопары — крайне редкий случай.
Неисправность стабилизатора TL431. Для диагностики замеряем сопротивление.
Если КЗ в конденсаторах на выходе блока питания, то выпаиваем и диагностируем тестером.

Примеры ремонта импульсных блоков питания

Например, рассмотрим ремонт импульсного блока питания на несколько напряжений.

Неисправность заключалась в в отсутствии на выходе блока выходных напряжений.

Например, в одном блоке питания оказались неисправны два конденсатора 1 и 2 в первичной цепи. Но они не были вздутыми.

На втором не работал ШИМ контроллер.

На вид все конденсаторы на снимке рабочие, но внутреннее сопротивление у них большое. Более того, внутреннее сопротивление ESR конденсатора 2 в кружке оказалось в несколько раз выше номинального. Этот конденсатор стоит в цепи обвязки ШИМ регулятора, поэтому регулятор не работал. Работоспособность блока питания восстановилась только после замены этого конденсатора. Потому что ШИМ заработал.

Ремонт компьютерных блоков питания

Пример ремонта блока питания компьютера. В ремонт поступил дорогой блок питания на 800 Вт. При его включении выбивало защитный автомат.

Выяснилось, что короткое замыкание вызывал сгоревший транзистор в первичной цепи питания. Цена ремонта составила 3000 руб.

Имеет смысл чинить только качественные дорогие компьютерные блоки питания. Потому что ремонт БП может оказаться дороже нового.

Цены на ремонт импульсных БП

Цены на ремонт импульсных блоков питания очень отличаются. Дело в том, что существует очень много электрических схем импульсных блоков питания. Особенно много отличий в схемах с PFC (Power Factor Correction, коэффициент коррекции мощности). ЗАС повышает КПД.

Но самое важное — есть ли схема на сгоревший блок питания. Если такая электрическая схема есть в доступе, то ремонт блока питания существенно упрощается.

Стоимость ремонта колеблется от 1000 рублей для простых блоков питания. Но достигает 10000 рублей для сложных дорогих БП. Цена определяется сложностью блока питания. А также сколько элементов в нем сгорело. Если все новые БП одинаковые, то все неисправности разные.

Например, в одном сложном блоке питания вылетело 10 элементов и 3 дорожки. Тем не менее его удалось восстановить, причем цена ремонта составила 8000 рублей. Кстати, сам прибор стоит порядка 1 000 000 рублей. Таких блоков питания в России не продают.

Читайте также: