Как сделать переходник для пылесоса

Обновлено: 17.05.2024

В свое время у меня подсобрался сильно пылящий электроинструмент Makita: шлиф.машина, ленточный напильник и лобзик, поэтому и был приобретен строительный пылесос Makita 2512L. Буква L — обозначает класс пылесоса, то есть данный пылесос работает с малоопасной пылью — самый низкий класс.

Обнаружилась досадная проблема — в комплектации пылесоса нет шланга для подключения электроинструмента Makita — есть некий адаптер с внутренним диаметром 24-28 мм и все!
А весь имеющейся у меня электроинструмент имеет выхлопные трубы с внешним диаметром 22 мм.
Не подходит!

В магазине мне на всякий случай предложили дополнительный специальный адаптер, но подключение через него выглядит просто ужасно — громоздко и неудобно — конструкция отваливается в работе.

Все что было нужно — это миниатюрный гибкий шланг и миниатюрный коннектор!
Где же его взять?
В инструкции на инструмент есть упоминание про загадочный "шланг 28" и все!
:(
Я подумал, что это не беда — ведь наверняка продается в Интернете нужный шланг!
Не тут то было!
Если что-то и было найдено то либо эти позиции были недоступны либо имели пугающие цены в несколько тысяч рублей.

В конце концов я набрел на вот такой вот совет — мужик советовал просто пойти в сантехмаг и взять все необходимое там.
:)
Что я и сделал!

В ближайшем сантехмаге были куплены две муфты ППР 32/25, цена 15 руб. каждая — и гофра 2 метра. Все это добро дома было собрано и склеено.

Эти муфты идеально сели на выходное отверстие электроинструмента и в разъем стандартного шланга пылесоса!

Однако был обнаружен один недостаток — диаметр гофры оказался недостаточным для мощности пылесоса — в работе слышался жуткий свист на всосе, а двигатель пылесоса натужно выл.
Необходимо было дать возможность поступлению дополнительного воздуха, чтобы снизить нагрузку на движок. В стандартном адаптере — есть специальное окошко, с помощью которого можно было регулировать воздушный поток…
В конце концов, используя дополнительный специальный адаптер мне удалось все подключить!
:)

К стандартному шлангу подключен стандартный адаптер. С адаптера снят резиновый наконечник. В отверстие адаптера вставлен дополнительный переходник (приобретается отдельно) — и в него входит муфта с гофрой! Все отлично сидит и есть возможность регулировки воздушного потока! :)

Так мой квест был завершен!
Все детали, показанные на фото пригодились!
Оборудование работает в штатном режиме!

Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.

Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.

Меня очень заинтересовала данная схема! И я, решил собрать около компьютерный усилитель. Все заработало, только, конструктивно использую по паре ламп. Получилось, что по половинке триода 6Н16П не задействованы. Есть идея, повысить чувствительность усилителя и за одно установить темброблок между половинками триода. Кое какие наработки есть, но понимая, что тут сидят ГУРУ лампового звука, решил обратиться за ПРАВИЛЬНОЙ схемотехникой. Есть такие которые готовы оказать помощь и за одно, продолжить обсуждение темы?

Ну это смотря что надо. Кое-кто есть ещё. Просто по техническим причинам форум долго не работал, народ отвалил. Теперь как-то криво стало, предлагается на сайте в статьях общаться (справа в окошке объявление со ссылкой есть). Хотя технически тут тоже вполне можно, правда кое-что не работает. Вот ссылка сейчас например не вставляется.

Доброго дня! Собираю ЦАП на TDAшке (двойное моно) . (Усилитель ZAPSolute). Есть ли у кого схема балансного выхлопа?

Здравствуйте! Тоже хочу поменять динамики, разобрал свои но там стоят динамики 35 мм, а по ТТХ должны быть 40мм. Можете рассказать, как вы вставили себе динамики 53 мм? Что-то пришлось подрезать?

Привет, друзья. Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно. Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5. 10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада. Смотрю на выходной транс как на причину дефекта. Буду благодарен любым советам и рекомендациям.

Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый. Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.

Добрый день. У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.

Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.

Менял амбушюры, остановился на тканевых, копия для AD-500X. Поставил динамик динамики 53мм, купленные на али. Добавил отверстия из камеры корпуса в сторону головы. Звук стал отличный. 4,5 из 5 балов

Может это внешняя наводка? Что может "жужжать" в схеме с трансформаторным линейным БП?! Попробуйте файлик со звуком сюда приложить, может на какие мысли наведёт.

Здравствуйте, начал жужжать данный гитарный усилитель. Звук чем-то похож на электрическую машинку для стрижки, это не обычный 50/100 Гц гул. Фон хорошо слышен при нулевом положении регулятора громкости, при увеличении громкости пропорционально увеличивается. Лампы не при чем, фон формируется в оконечнике. Увидел неприятную ступеньку на синусе на выводе анодной обмотки силового трансформатора, к которой подлючается источник напряжения смещения выходных ламп. При отключении источника от обмотки ступенька исчезает (точка WH на схеме). Само напряжение смещения, кроме постоянки, содержит пилообразную переменку амплитудой более 0,5 вольт. Мне показалось, что это вполне может быть связано с жужжащим фоном. Прошу у опытных людей совета, куда посмотреть дальше. Пока что неисправных элементов не увидел. Спасибо.

Вообще-то прошло уже четыре, наверное всё что могло, уже давно "подгорело". Вы на даты смотрите? Это называется некропостинг, и на форумах не приветствуется.

Материалы.
— Пластиковое ведро с крышкой (от строительных смесей)
— Канализационные трубы, переходы, уголки
— Обратный клапан
— Мебельные ролики
— Мебельные колеса
— Гофрированная трубка
— Изоляционная лента, наждачная бумага.

Процесс изготовления.
Итак, в качестве корпуса фильтра Сергей будет использовать пластиковое ведро от строительной смеси емкостью 30 л. Конечно, если Вам удастся раздобыть металлическое, будет намного лучше.

Возле края крышки нужно просверлить два отверстия диаметром 50 мм. Автор делает это с помощью перьевого сверла по дереву, также подойдет и коронка.

Хотя трубы сидят весьма плотно, автор дополнительно фиксирует их с помощью горячего клея с двух сторон крышки. Более надежно их можно закрепить с помощью секундного клея и добавления соды. Про этот способ было подробно рассказано в недавней статье.

Теперь нужно отсоединить от пылесоса штатный шланг, и подобрать трубку подходящего диаметра
для изготовления переходника. В случае автора, подошла та же 50-я труба.

При отрезании болгаркой остается большое количество неровностей, так как пластик плавится. Оба торца переходника зачищаются наждачной бумагой, обернутой вокруг бруска.

Второй конец гофрированной трубы имеет меньший диаметр, и, чтобы присоединить его к выходной трубе фильтра, отлично подходит переход 40X50 мм.

Поскольку пластиковое ведро имеет небольшую жесткость, то при перекрытии входного отверстия шланга, оно сильно деформируется.

Для этого он сделал еще одно отверстие в крышке ступенчатым сверлом, и установил клапан, затянув гайкой. Клапан будет срабатывать только когда давление в фильтре упадет слишком сильно.

Еще один немаловажный момент (в котором автор допустил ошибку) — выходная трубка должна быть расположена строго по центру крышки фильтра.

Чтобы фильтр и пылесос можно было перемещать по полу одновременно, Сергей прикрепил ко дну фильтра несколько небольших мебельных колес. Остается притянуть фильтр к пылесосу резинкой.

Теперь можно спокойно собирать мусор с поверхностей. Не страшны даже металлические стружки, гвозди и саморезы, которые первыми упадут на дно фильтра. Также в нем останутся и все мелкие детальки, случайно упавшие на пол.

Благодарю Сергея за простое, но полезное приспособление для мастерской!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Наверняка у каждого автовладельца имеется автомобильный пылесос, вроде как на картинке. Штука, спору нет, хорошая, позволяет оперативно поддерживать свое авто в чистоте.

Однако, автопылесос подключается к гнезду прикуривателя и потребляет никак не меньше 5-6 ампер. Такая нагрузка для аккумулятора автомобиля совсем не подарок, и обычно все подключают автопылесос при работающем двигателе.

Это не проблема, если машина стоит на улице, а если в гараже? И почему этот пылесос нельзя подключить к бытовой сети 220 вольт? "Стоп!" - подумал я. Ведь есть решение!

Блок питания от компьютера - разве это не пришло вам в голову, когда вы подумали о необходимости запитать автопылесос от бытовой сети? Тем более, что у каждого, кто занимался апгрейдом своего компьютера, наверняка имеется "лишний" блок питания стандарта ATX, а если нет, то и купить его несложно, и стоит он умеренно, особенно Б/У.

Обычно такие блоки питания обеспечивают около 20А по цепи питания 5 вольт и до 15 ампер по цепи 12 вольт. Для питания автомобильного пылесоса более чем достаточно.

Однако, есть ряд подводных камней (а как в моем случае, так и целых валунов), о которых необходимо знать, если соберетесь воспользоваться таким блоком питания для подключения автопылесоса к бытовой сети.

Наиболее важное: для пылесоса желательно не 12 вольт питания, а 14,4 - то самое значение, которое присутствует в бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе. А блок питания от компьютера стандартно не позволяет получить напряжение больше 12,5 вольт (примерно) - в нем встроена защита от превышения выходного напряжения. Поэтому для получения выходного напряжения 14,4 вольта блок питания придется слегка переделать.

В интернете полно статей с рекомендациями, как можно поднять выходное напряжение блока питания от компьютера - вы легко найдете их в гугле. Но беда в том, что в статьях приводятся рекомендации к конкретному блоку питания, который был у автора, и скорее всего ваш будет лишь похож на него, но не точной копией. Я сам убедился, что из трех имеющихся у меня БП ни один на 100% не совпадал ни с одним из тех, которые были описаны в статьях из сети.

Более того, схемы всех типовых блоков питания очень похожи, но все-таки чрезвычайно разнообразны - и в этом вы легко убедитесь при помощи поиска. И даже если ваш БП окажется точно соответствующим какой-то из схем, можно с уверенностью утверждать, что нумерация элементов не совпадёт. В итоге, с каждым блоком питания разбираться придется индивидуально.

Однако, я постараюсь в статье дать такие рекомендации, которые с минимумом усилий позволят вам переделать свой БП. Так как схемы блоков питания очень похожи, я буду опираться на типовые кусочки двух наиболее ходовых (т.е. подходящих для многих недорогих БП).

Внимание! Все нижеследующие рекомендации следует выполнять с особой осторожностью, т.к. элементы переделываемого блока питания могут находиться под опасным для жизни напряжением! Соблюдайте повышенную осторожность в работе! Прикосновение к элементам блока питания допустимо не ранее, чем через 1 минуту после вынимания вилки шнура питания БП из розетки! Не работайте с БП, который подключен к сети, даже если тумблер питания выключен!

Первая схема (откроется в новом окне) для варианта БП, в котором нет ОУ для формирования сигнала PG (power god) и для защиты от превышения выходных напряжений. Я не стал копировать эту схему к себе на сайт, т.к. все-таки не я ее составил.

Вторая схема (откроется в новом окне) для варианта с ОУ. Есть и другие варианты, но для наших целей достаточно ознакомиться с этой парой.

К какой из схем больше подходит ваш БП, вы легко определите после его вскрытия - если кроме TL494 больше нет микросхем - вариант 1, если есть - вариант 2. Хотя, как вы далее убедитесь, необходимости думать о вариантах практически никакой нет.

Определим задачи нашей переделки.

Нас не интересует дистанционное включение БП, пусть включается тумблером на своем корпусе.
Нам не нужна защита от повышения напряжения на выходе - мы и так его завышаем, а катаклизмы от случайного повышения напряжения свыше 14 вольт коллекторному двигателю, коим является автопылесос, не грозят.
Нам не нужны источники +3,3В, -12В, -5В и даже +5В - у нас не компьютер все-таки. Но источник-дежурку +5В сохраним (вдруг потом что-нибудь цифровое надумаем встроить в БП, например, вольтметр/амперметр).
Нам нужно не 12, а 14,4 вольт на выходе.

Исходя из задач и будем переделывать БП. Начать нужно с выпаивания всех проводов, идущих к разъемам питания компьютерной периферии и материнки.

После анализа нескольких схем БП, я сделал вывод, что все защиты в БП воздействуют на 4-ю ножку микросхемы ШИМ-контроллера TL494 - вывод управления мервым временем (dead-time). Если на этот вывод подается +5В (точнее, Uref, которое берется с 14 ножки TL494), то генерация ШИМ блокируется, что равносильно отключению БП. Если этот вывод соединен с общим проводом - на выходе TL-ки будет ШИМ максимальной скважности. Чаще этот вывод соединяют с общим проводом через резистор. Аналогичным образом происходит и дистанционное включение-отключение БП - подачей или снятием напряжения на 4-ю ножку TL-ки.

Поэтому для решения первых двух задач всего-навсего надо обеспечить отсутствие влияния на эту ножку каких-либо "посторонних" цепей, при этом задумываться о назначении и действии отключаемых цепей не стоит. На первой схеме безусловно необходимыми будут элементы R57 и C28 - цепь плавного старта, а вот все, что еще имеет контакт с 4-ым выводом, нам не потребуется. Для второй схемы лишним будет все, что находится за анодами диодов D31 и D33. Поэтому просто находим 4-й вывод TL494, отыскиваем конденсатор и резистор - как правило, они расположены недалеко от самой микросхемы. Найдя эти компоненты, определяем, как изолировать все лишнее: можно либо перерезать соответствующие дорожки, либо выпаять резисторы и диоды или перемычки. Мне больше нравится первый путь. Итак, мы должны оставить 4-ю ножку в соединении только с резистором на общий провод и конденсатором на Uref (если конденсатор не предусмотрен, значит, кроме резистора больше ничего не должно быть подключено - хотя я советовал бы добавить в этом случае конденсатор от 2 до 4,7 мкФ 50В принудительно, хуже не станет).

Когда вы отделите мух от котлет, т.е. 4-й вывод микросхемы от лишних элементов схемы, обязательно проверьте, что БП работает - он должен стартовать сразу же после включения в сеть. Если это не происходит, значит, вы отрезали что-то не то - не беда, вы не хирург в операционной, все можно восстановить и повторить заново с большим вниманием.

Надеюсь, вы успешно преодолели этот этап и теперь можете приступать к выпаиванию лишних компонентов из числа тех, которые обеспечивают ненужные нам напряжения. Смело выпаивайте групповой дроссель, если есть дополнительные дроссели - их тоже. Конденсаторы электролитические так же смело выпаивайте. Не спешите выпаивать маломощные диоды, да и мощные тоже: первые могут быть нужны для поддержания рабочего питания TL494, а вторые просто чрезвычайно гемморно выпаивать - пусть остаются. Резисторы пока тоже не выпаивайте.

Настоятельно рекомендую проверять работоспособность БП после выпаивания каждых 1-2 деталей, чтобы если что - своевременно вернуть все обратно.

В цепях фильтра +12В установлены электролитические конденсаторы на 16В - рекомендую заменить их на 25 или даже 35-вольтовые. Так как цепь +12В содержала дроссель, который вы по моей рекомендации удалили, надо восстановить статус-кво, т.е. установить дроссель, но не совсем тот, что был. Я очень рекомендую размотать снятый дроссель, а затем взять литцендрат соответствующего сечения, отмерить кусок той же длины, что и смотанный одножильный провод, и заново намотать дроссель. Если нет литцендрата, то просто возьмите 10-15 одножильных проводков типа ПЭЛ-0,1 (диаметр может быть и другим при соответствующем изменении количества проводников). Как вы понимаете, все это для уменьшения потерь из-за скин-эффекта - кому неизвестно, что это такое, рекомендую погуглить. Намотанный литцендратом дроссель впаять обратно в цепь +12В.

Надеюсь, о сохранении элементов дежурки 5В, вы помните.

Теперь остается добиться нужного нам повышенного напряжения. Стабилизация напряжения во всех (известных мне) схемах БП осуществляется путем подачи напряжения обратной связи с цепей +12В и +5В на 1-ю ножку TL494. Так как цепь +5В мы благополучно уничтожили, остается только обратная связь по нужной нам цепи +12В. В первой схеме за эту связь отвечает R47, а во второй - R87. В общем, внимательно изучив дорожки платы вашего блока питания, найдите тот резистор, который соединяет выход +12В с первой ножкой ШИМ-контроллера - это и будет нужный нам резистор. Выпаиваем этот резистор, измеряем его сопротивление, находим любой подстроечник с бОльшим сопротивлением (например, выпаяли 4,7К - подстроечник берем на 10К) и впаиваем его вместо прежнего. Можно последовательно с постоянным резистором из платы БП впаять подстроечник 10К. Подстроечник желательно брать многооборотный. После этой манипуляции на выходе бывшей цепи +12В появится совсем другое напряжение - вращением подстроечника нужно добиться требуемого нам 14,4В.

На этом переделку можно считать законченной. Хотя, погодите! Рекомендую забежать в ближайший магазин автозапчастей и приобрести розетку автомобильного прикуривателя, вроде той, что на картинке. Этот прикуриватель рекомендую встроить в корпус БП, чтобы подключение автопылесоса не вызывало никаких проблем. Кстати, и подсветочка пригодится - как индикатор включения.

Вот теперь все. Хотя, еще не совсем все - несколько фоток напоследок.

К сожалению, намотанный мною литцендратом дроссель я не сумел впихнуть под радиатор, а разбирать все поленился. Поэтому вы можете видеть тот же самый дроссель, что и был в цепи 12В. Проверка включенным пылесосом в течение 20 минут показала, что дроссель нагрелся до 82 градусов, а радиаторы были едва теплыми - около 34 градусов. Я считаю, результат достигнут. На фото крупным планом вы можете видеть многооборотный подстроечник, приклеенный термоклеем к конденсатору. Конденсатор огромный не потому, что емкость большая - всего 1000 мкФ 35 вольт, просто другого не было.

Чистота и порядок в доме – залог здоровья всей семьи, особенно тех, кто страдает аллергическими реакциями на пыль. Эту истину мы знаем с детства. Веник, ведро с тряпкой – известные помощники, но родом из прошлого века. У современного поколения появилась возможность использовать для наведения чистоты пылесосы.

Рынок бытовой техники переполнен разными видами приборов, но разработчики не стоят на месте. Они постоянно дорабатывают и улучшают свои модели.

Заслуженную популярность приобрели модели, оснащенные аквафильтрами. Благодаря им, пылесос стал поглощать все загрязнения, задерживать мелкие частицы пыли, без обратных выбросов в помещение.

Покупать новый пылесос необязательно. Водяной фильтр для пылесоса можно сделать своими руками. Мы расскажем, что для этого понадобится.

Самостоятельное изготовление аквафильтра

Что такое водяной фильтр в пылесосе

Аквафильтр – специальная емкость в пылесосе, в которую заливается вода. Проходя через сосуд, всасываемый воздух очищается от пыли.

Имеется несколько способов очистки.

Кальянный.
Сепаратный. Действует как циклон.
Душевой. С функцией дополнительного увлажнения.

Важно! Все водяные фильтры существенно улучшают качество уборки и увлажняют воздух в комнате.

Резервуар водяного фильтра долговечней мешков для пыли и не нуждается в частой замене. За емкостью легко ухаживать. Нужно только после уборки вылить грязную жидкость, сполоснуть под струей чистой воды емкость, протереть тряпочкой.

Преимуществ масса, но смутить при покупке аква-пылесоса может такой факт, как высокая стоимость прибора. Если вы не готовы выложить кругленькую сумму за такой чудо-пылесос, можно изготовить из подручных материалов его самодельный аналог. Схема и порядок работы, излоденные в статье, помогут в этом.

Самодельный водяной фильтр

Оснастить дополнительным очистительным элементом можно купленный ранее недорогой или старенький агрегат.

Важно! Добавленный аквафильтр увеличит мощность прибора, позволит реже менять фильтр в нем самом, так как становится дополнительным звеном, установленным до пылесоса.

Из-за того, что 90% грязевых частиц оседает в воде, емкость для мусора в пылесосе долго не заполняется. Это особенно актуально при уборке помещений после ремонта или строительных работах.

Варианты изготовления фильтров

Вариантов изготовления водяного фильтра несколько. Рассмотрим самые популярные и подходящие для домашних переделок.

С поролоновым фильтром

В бюджетных аппаратах чаще всего производитель устанавливает входной фильтр из нескольких слоев плотного материала. Поэтому пылесос теряет половину своей мощности. Стоит заменить его на крупноячеистый поролон, и аппарат задышит, с большей силой начнет засасывать мусор, да и работать станет тише.

Водный фильтр из кастрюли, пластиковой бутыли и гибкого шланга крепят на выходе воздуха.

Сепараторный

Отличается высокой производительностью и легко справляется с разного вида загрязнениями. Это происходит поэтапно, вначале в сепараторе, а потом в аквафильтре. В покупных пылесосах элементы объединены одним корпусом. Отделение частиц пыли от воздуха происходит под воздействием центробежной силы.

Функция сепаратора заключается в быстром вращении жидкости с сором, который под давлением осядет в воду. Все частицы останутся в фильтре, а не вылетят обратно.

Как сделать водяной фильтр самому

В каждом доме найдется ненужное ведро, отрезки труб или шлангов. Если вы любитель экспериментов и готовы приложить немного усилий, то вам удастся сделать простую и дешевую доработку простого пылесоса.

Мы предлагаем несложные для исполнения варианты работы. Они не включают в себя изготовление сепаратного фильтра. Эта модификация в самостоятельном исполнении более сложна, потребует дополнительных элементов и навыки обращения с техникой. Кроме емкости под фильтр и крепежных деталей, нужно найти сепаратор, помпу и вентилятор, подходящие друг к другу по высоте и размеру.

Обратимся к более доступным способам изготовления фильтра своими руками.

Из ведра или кастрюли

Материалы и инструменты

Для работы нужно приготовить емкость на 7–10 литров. Это может быть пластиковое ведро (к примеру, из-под краски, шпатлевки) или кастрюля. Наличие плотно прилегающей крышки обязательно.

Кроме того, понадобится 2 отрезка пластиковой трубы, ткань, хомуты для крепления, дрель, клей.

Порядок работы

В донышке нужно просверлить отверстие по диаметру пластиковой трубы.
В отверстие вставляем отрезок пластиковой трубы, на которую потом будем закреплять шланг пылесоса.
С наружной стороны для фиксации стыки промазываем клеем,
С внутренней стороны крышки трубу закрываем куском ткани, закрепляем хомутом. Ткань послужит дополнительной преградой, что уменьшит количество частиц пыли, попавшей в мешок пылесоса.
В боковой части ведравырезаем круглое отверстие под второй отрезок трубы.
Вставляем его в емкость под наклоном вниз, фиксируем клеем. На него будем крепить шланг от пылесоса с насадкой для уборки.

Воздух, выходя из этой трубы в ведро, будет биться о его стенку, закручивая сор и создавая центробежную силу. Мусор не засосется в пылесос, а осядет в воду, заранее налитую в емкость самодельного аквафильтра. Жидкости наливаем немного. Она не должна доходить до трубы.

Из кастрюли и пластиковой бутыли

Материалы и инструменты

Для его изготовления потребуется алюминиевая кастрюля, 5-литровая пластиковая бутыль, которая поместится в кастрюлю, гибкий шланг и шурупы.

Порядок работы

Чтобы облегчить конструкцию, вырезаем кастрюле дно.
За дужку саморезами скрепляем емкость с пылесосом в месте выхода воздуха.
В бутылке сверлим несколько дырок, наливаем примерно литр воды и вставляем ее в кастрюлю.
Один конец шланга крепим в переходник на пылесосе, а другой опускаем в бутылку.

Перед началом уборки наберите воды в ведро, подсоедините все шланги и закройте плотно крышку. После процедуры необходимо сняв крышку с ведра, вылить его содержимое, почистить и просушить емкость.

Приступайте к воплощению плана изготовления водяного фильтра только после тщательного анализа всей доступной информации и реальной оценки своих возможностей.

В этом случае процесс модернизации пройдет успешно, а вы станете владельцем современного аппарата по уборке квартиры. После доработки ваш пылесос сможет чистить не только различные поверхности в помещении, но и освежит воздух в нем.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Читайте также: