Как задуть опилки пылесосом

Обновлено: 17.05.2024

Сама идея утепления дома опилками не может не вызывать сомнения, ведь измельченная древесина пожароопасна и подвержена гниению. Разве можно использовать ее для засыпки каркасных стен, полов и перекрытий? Как ни странно, да. И если все сделать правильно, дом простоит не одно десятилетие

Справедливости ради стоит отметить, что большинство старых построек имеют довольно тонкие стены — порядка 10-12 см, и в холода их приходится сильно топить. В современных домах слой опилочного утеплителя значительно толще — 30-35 см, и они полностью соответствуют нормам по сопротивлению теплопередаче. Но что же заставляет прогрессивных застройщиков отказаться от пенополиуретана и каменной ваты в пользу отходов деревообработки?

Достоинства опилок

Важное преимущество опилок — в их дешевизне. Мешок емкостью 50 л. стоит в среднем 100-300 руб., спрессованный брикет весом 20 кг обойдется в 200-230 руб. А при некотором везении отходы деревообработки получить бесплатно. Многие производства готовы отдавать их даром, чтобы избавить себя от хлопот по вывозу мусора.

Но это еще не все. В доме, утепленном опилками, никогда не бывает слишком сыро или сухо. Дело в том, что измельченная древесина способна впитывать в себя конденсат, если воздух становится слишком влажным, и испарять его в противоположной ситуации. Полимерные материалы не могут этим похвастать.

Недостатки опилок

Разумеется, говоря о достоинствах опилок, мы не можем не рассказать и о недостатках. Первый и основной — пожароопасность. Притом, что утрамбованный утеплитель возгорается неохотно, и скорее тлеет, чем полыхает ярким пламенем, огня он боится значительно больше, чем другие материалы.

В доме, утепленном опилками, важно строго соблюдать правила пожарной безопасности и держать под рукой огнетушитель. Не лишней будет и пожарная сигнализации

Отдавая предпочтение древесному теплоизолятору, следует учитывать, что внутри каркасных стен могут завестись мыши. Впрочем, это касается всех засыпных утеплителей. Надежной защитой от грызунов станет мелкоячеистая металлическая сетка.

Еще одна проблема — подверженность гниению, которое может возникнуть из-за протечек, неэффективной вентиляции и проч.

И наконец, трудоемкость процесса укладки. Опилки нельзя просто высыпать из мешка и предоставить сами себе. Они осядут, уменьшившись в объеме в полтора-два раза, и вверху стен образуются пустоты, которые станут мостиками холода. Необходима трамбовка. Ее делают при помощи небольшого деревянного бруска или обрезка доски через каждые 20 см материала.

Кроме того, желательна проливка известковым молочком. Она делает трамбовку более эффективной, а также служит антисептиком для древесины, предотвращая возможное гниение.

Проливку цементным молочком следует производить весной или ранним летом, чтобы утеплитель успел полностью высохнуть к началу зимы

К сожалению, трамбование не может полностью решить проблему осадки. Спустя какое-то время опилки еще больше спрессуются под своим весом, и засыпку нужно будет восполнить. Для этого в конструкции каркасной стены необходимо предусмотреть технические отверстия.

Древесные опилки – природный, абсолютно экологичный и практичный материал. К сожалению, они часто остаются недооцененными и невостребованными, поэтому просто выбрасываются хозяевами. Но специалисты знают, что опилки – отличное сырье для утепления стен любых домов, которое по свойствам не уступает минеральной вате и ряду других теплоизоляторов.

Можно ли утеплять дом таким материалом?

Опилками называют мелкие частички древесины, которые появляются как отходы деревообработки. Вообще, собственно опилками считают самые мелкие продукты пиления древесины. Отходы дробления именуются щепой, остатки после фрезерования и строгания – стружкой.

Опилкозасыпные стены

Именно побочные продукты обработки дерева могут стать утеплителем для стен: такая технология была прописана еще в СНиП от 1962 года, причем некоторые опилкозасыпные дома, возведенные в XIX веке, сохраняют свою целостность до настоящего времени. Единственным новшеством можно назвать изменение толщины стен с таким теплоизолятором: если раньше она была не более 10-12 см, то сейчас составляет 30 см. Увеличение показателя позволяет серьезно снизить расходы на отопление здания.

Преимущества материала

Несмотря на существование разнообразных синтетических утеплителей некоторые мастера предпочитают использовать именно древесные опилки.

Обратите внимание! Важным преимуществом древесных опилок является цена: спрессованный 20-килограммовый брикет стоит не более 200 рублей, а у многих и вовсе есть доступ к бесплатным отходам деревообработки.

Стружка прессованная в брикетах

Есть и другие плюсы применения опилок для теплоизоляции:

Есть ли минусы?

Некоторые пользователи боятся применять опилки для утепления домов из-за риска их гниения. На самом деле при отсутствии протечек крыши плесень и гниль на древесине не появятся.

Внимание! Особенно устойчивы к биопоражению отходы древесины хвойных пород – в них содержатся природные антисептики (смолы).

Нередко в опилках заводятся мыши. Тем не менее при установке ультразвукового отпугивателя эта проблема легко решаема.

Появление плесени в деревянном доме

Довольно серьезным минусом материала является его горючесть и, следовательно, повышенная пожароопасность. В доме нужно обязательно держать огнетушитель, а также желательно установить пожарную сигнализацию. Тем не менее утрамбованные опилки не горят, а тлеют, а их обработка известью или глиняным молочком значительно снижает горючесть.

Еще одним недостатком считается трудоемкость укладки утеплителя. Опилки придется не просто засыпать, а утрамбовывать, иначе они сильно осядут, а внутри стен появятся мостики холода.

Дополнительные расходы, временные и трудовые затраты возникнут при проливке древесной крошки известковым молочком. К сожалению, подсыпать опилки все равно периодически нужно, и для этой цели при монтаже стен придется оставить технологические отверстия.

Выбор материала

Лучше всего использовать сухие опилки или стружку. Как правило, для такого материала не важна дополнительная антисептическая пропитка – он совершенно не подвержен гниению.

Влажные отходы тоже можно применять, но от них на каркасе стены и обшивке может появиться плесень. Если нет возможности подсушить сырье, его обязательно проливают свежегашеной известью (негашеная известь может вызвать воспламенение).

Идеальный вариант – заранее разложить влажную крошку под навесом слоем в 30-50 см и дать высохнуть. Что касается фракции, то в качестве утеплителя подойдут любые опилки, но мелкие считаются теплее крупных на 15-20%. Из сырья заранее удаляют все сучки, куски коры и другие крупные фрагменты.

Особенности работ

Опилками можно утеплять разные части дома, при этом технологии могут различаться. Чаще всего проводится утепление стен из кирпича, пеноблоков, дерева, которые внутри имеют пустоты.

Процесс сухой засыпки выглядит следующим образом:

Надевают прочную одежду и средства индивидуальной защиты.
Ведрами зачерпывают опилки, засыпают их внутрь стены и пересыпают сухой известью (в углах, под окнами используют большее количество извести).
Каждый слой толщиной в 20 см штыкуют брусками с сечением примерно 5*5 см удобной длины.

Совет! Этот вариант подходит только для летнего выполнения, иначе стена будет слишком долго сохнуть.

Утепление пола снижает поступление холода от цоколя, фундамента, из подвала, поэтому оно особенно актуально для первого этажа дома. Как правило, опилки насыпают на бетонное перекрытие или черновой пол, после чего проливают их известью и тщательно трамбуют.

Схема утепления пола опилками

В целом применение опилок в роли теплоизолятора для дома – это реальный способ сделать свою жизнь более комфортной, снизить расходы на отопление, при этом потратив самый минимум средств или проведя все работы вовсе бесплатно. Если следовать технологии, материал будет служить верой и правдой десятилетиями и сполна заменит даже новомодные дорогостоящие утеплители.

Опилки в роли утеплителя: плюсы и минусы, точное описание технологии работ Опилки в роли утеплителя: плюсы и минусы, точное описание технологии работ

Большая часть ремонтных работ оставляет после себя мусор разного размера и вида — бетонные крошки, пыль, щепки, опилки и многое другое. Желая убрать все поскорее, люди включают бытовой пылесос, после чего отмечают, что он сломался и не подлежит ремонту. Можно ли пылесосить строительную пыль обычным пылесосом?

Какой мусор нельзя собирать строительным пылесосом

Крупные куски мусора могут повредить прибор изнутри

Пылесос — это бытовой прибор для чистки полов, ковров, стен, мебели и других поверхностей. Принцип его работы заключается во втягивании воздуха и пропускании его через специальную емкость или мешок (пылесборник). Грязь и мусор остаются в последнем, после чего емкость необходимо очистить.

Однако собирать можно не весь мусор. Обычный пылесос нельзя использовать при уборке следующих предметов:

Пепел и золу: их частицы слишком мелкое и легко проходят сквозь фильтры, делая уборку бесполезной;
Рассыпавшаяся косметика, особенно пудра: причина та же — излишне мелкие частицы;
Осколки стекла или зеркала, любые мелкие предметы (монетки, булавки, иголки, клочки бумаги): острые углы легко поцарапают устройство изнутри, повредят тканевый или бумажный пылесборник;
Ртуть: его необходимо правильно утилизировать, а не оставлять в пылесосе;
Любые жидкости и скоропортящиеся продукты: вода может закоротить устройство, еда быстро начнет портиться, что приведет к появлению неприятного запаха;
Строительный мусор: на многих сайтах и форумах пользователи пишут, что использовать бытовой пылесос при уборке строительного мусора можно. Это не так: бетонная и кирпичная пыль слишком мелкая, обычные фильтры не смогут задержать ее, после чего частички попросту повиснут в воздухе или же забьют мотор прибора. После этого мотор начнет сильно греться или двигатель просто заклинит.

Важно! В гарантийных талонах многих пылесосов указано, что поломка, произошедшая из-за уборки строительного мусора, гарантийному ремонту не подлежит.

Зачем нужен строительный пылесос

Мелкая пыль легко поднимается в воздух

Убирать пыль необходимо не только после окончания ремонта, но и в его процессе. Причин для этого немало:

Пыль является сильным аллергеном, она вызывает раздражение легких и дыхательных путей, слизистых и кожи. Даже при постоянном ношении средств защиты необходимо регулярно пылесосить помещение;
Загрязненная поверхность плохо отражается на инструментах: острая поверхность быстрее тупится, шлифовальные насадки забиваются;
Обилие пыли, опилок и грязи не дает четко увидеть поверхность, что снижает качество работы.

При проведении работ необходимо использовать специальный хозяйственный (строительный, промышленный) пылесос. Он мощнее и объемнее обычного бытового, способен собирать как крупный мусор (например, камни и щепки), так и мелкую пыль, которую обычные приборы пропускают.

Важно! Покупать дорогой строительный пылесос ради небольшого ремонта довольно разорительно. Многие фирмы предлагают подобную технику в аренду.

Как выбрать пылесос для уборки строительной пыли

Строительный пылесос намного мощнее и прочнее бытового

При выборе домашнего пылесоса необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

Условия работы. На любой модели можно найти букву, относящуюся к этому пункту: L (низкая степень опасности: собирает большую часть обычных при работах отходов), M (средняя степень: собирает бетонную и древесную пыль, отходы от работы с марганцем, медью, никелем), H (высокая степень: собирает токсичные химические вещества, остатки асбеста, свинца, отходы с высокой концентрацией грибков, плесени, бактерий), ATEX (предназначен для пожароопасных и легковоспламеняющихся отходов).

Чем выше класс опасности, тем более тщательной должна быть очистка воздуха и тем серьезнее система фильтрации воздуха.

Варианты очистки. В качестве фильтров могут использоваться аквафильтры (наиболее эффективные и дорогие: пыль оседает в воде), циклонные (хорошо убирают крупный мусор, но плохо справляются с мелкими крошками) и фильтры тонкой очистки (легко справляются с пылью). Могут применяться их комбинации.
Производительность. Обычно для чистки хватает приборов с мощностью 1400 Вт и силой всасывания от 200 Вт.
Объем пылесборника. Если работа производится в небольшой мастерской, можно выбрать емкости объемом в 15-50 литров, если места много, лучше приобрести модель с пылесборником в 50-100 литров. Для сравнения: емкости менее 15 литров обычно хватает на разовую уборку после недолгой работы, а также для повседневной чистки пола.
Степень разрежения. При работе с мелкими частицами необходимо выбирать модели с разницей в давлении в 120 мБар. Если планируется убирать более крупные объекты, стоит остановиться на пылесосах с 250 мБар, иначе всосать их не получится.
Дополнительные возможности (набор насадок, индикатор заполненности пылесборника, регулирование мощности, выдув). Чем больше дополнительных функций входит в комплект, тем дороже пылесос, при этом они не всегда полезны. Стоит заранее решить, нужны ли они.

Лучшие модели строительных пылесосов

Как выбрать строительный пылесос для ремонта? Выбрать лучшую модель из большого разнообразия сложно, поскольку у каждого типа свои особенности и предназначения. Ниже представлен небольшой рейтинг популярных у покупателей моделей:

Советы по уборке мусора после ремонта

Последующая уборка должна быть особенно тщательной

Важно! При необходимости можно вызвать специалистов по уборке помещения для поведения всех работ.

*Цены актуальны на октябрь 2019 г.

Как сделать своими руками стружкоотсос для небольшой столярной мастерской, используя старый бытовой пылесос и бочку.

Древесина всегда считалась экологичным и безопасным материалом. Мелкая древесная пыль, образующаяся во время обработки деревянной заготовки, не так уж безобидна, как может показаться. Ее вдыхание отнюдь не способствует насыщению организма полезными микроэлементами. Накапливаясь в легких и верхних дыхательных путях (а древесная пыль не перерабатывается организмом), она медленно, но результативно уничтожает дыхательную систему. Крупная стружка постоянно скапливается возле станков и рабочих инструментов. Убирать ее лучше сразу, не дожидаясь появления непреодолимых завалов в пространстве столярной мастерской.

Для того чтобы поддерживать в домашней столярке необходимый уровень чистоты, можно купить дорогостоящую вытяжную систему, состоящую из мощного вентилятора, циклона, стружкоуловителей, емкости для стружки и вспомогательных элементов. Но пользователи нашего портала – не из тех, кто привык покупать то, что можно сделать своими руками. Используя их опыт, любой может собрать вытяжную систему, мощность которой будет соответствовать потребностям небольшой домашней мастерской.

Пылесос для сбора опилок

Стружкоотсос с использованием обычного бытового пылесоса – наиболее бюджетный вариант из всех существующих решений. И если вам удастся задействовать в работу своего старого помощника для уборки, который из жалости до сих пор не был выброшен на помойку, значит, присущая вам бережливость еще раз сослужила для вас добрую службу.

Сам по себе бытовой пылесос, установленный на почетное место в мастерской в качестве стружкоотсоса, будет бесполезен. И основная тому причина – слишком малый объем мешка (емкости) для сбора пыли. Именно поэтому между пылесосом и станком должен находиться дополнительный узел вытяжной системы, состоящий из циклона и объемного резервуара для сбора опилок.

Самая простая установка – пылесос и циклон. Причём, пылесос можно использовать самый домашний. Вместо циклона (цилиндрического конуса) можно использовать разделительную крышку.

Пылесос для опилок своими руками

Схема рассматриваемого нами стружкоотсоса предельно проста.

Устройство состоит из двух основных модулей: циклон (поз. 1) и емкость для стружки (поз. 2). Принцип его работы следующий: с помощью пылесоса в камере циклона создается разрежение. Из-за разницы давлений внутри и снаружи устройства опилки вместе с воздухом и пылью поступают во внутреннюю полость циклона. Здесь под действием сил инерции и тяжести механические взвеси отделяются от воздушного потока и падают в нижнюю емкость.

Рассмотрим конструкцию устройства более подробно.

Циклон

Циклон можно сделать в виде крышки, которая устанавливается поверх накопительной емкости, а можно просто совместить эти два модуля. Для начала рассмотрим второй вариант – циклон, выполненный в корпусе емкости для стружки.

Первым делом нам следует приобрести резервуар с подходящим объемом.

Емкость – 65 л. Брал по принципу – нужны объем и удобства во время переноски заполненной емкости. У этой бочки присутствуют ручки, что очень удобно для ее очистки.

Вот список дополнительных элементов и материалов, которые нам понадобятся для сбора устройства:

Винты, шайбы и гайки – для крепления входного патрубка;
Отрезок канализационной трубы с манжетами;
Переходная муфта (с канализационной трубы на всасывающий патрубок пылесоса);
Пистолет с монтажным клеем.

Пылесос из бочки своими руками: последовательность сборки

В первую очередь в боковине резервуара проделывается отверстие под входной патрубок, который будет расположен по касательной к корпусу. На рисунке изображен вид с наружной стороны резервуара.

Патрубок целесообразно устанавливать в верхней части пластикового бочонка. Это позволит добиться максимальной степени очистки.

Изнутри входной патрубок выглядит следующим образом.

Щели между трубой и стенками резервуара следует залить монтажным герметиком.

На следующем этапе проделываем отверстие в крышке, вставляем туда переходную муфту и тщательно герметизируем все щели вокруг патрубка. В конечном итоге конструкция стружкоотсоса будет иметь следующий вид.

Пылесос подсоединяется к верхнему выходу устройства, а патрубок, отводящий стружку от станка, вдевается в боковую трубу.

Как видим, представленная конструкция не оснащается дополнительными фильтрами, что не сильно отражается на качестве очистки воздуха.

Сделал стружкоотсос по мотивам темы. За основу взят пылесос "Ракета" мощностью 400 Вт и бочка объемом 100 л. После сборки агрегата успешно проведены испытания. Все работает, как надо: опилки – в бочке, мешок пылесоса пуст. Пока что пылесборник подведен только к фрезеру.

Как бы там ни было, но определенный процент древесной пыли циклон задержать все-таки не может. И для того, чтобы довести степень очистки до максимума, некоторые пользователи нашего портала задумываются над необходимостью установки дополнительного фильтра тонкой очистки. Да, фильтр нужен, но не всякий фильтрующий элемент будет уместен.

Я думаю, что после циклона фильтр тонкой очистки ставить не совсем правильно. Вернее, нужно ставить, но замучаешься его чистить (очень часто придется). Там и просто фильтрующая ткань прокатит (типа мешка в пылесосе). У меня в Корвете верхний мешок задерживает основную массу мелкой пыли. Я это вижу, когда снимаю нижний мешок для удаления опилок.

Тканевый фильтр можно создать, прикрепив каркас к верхней крышке циклона и обтянув его плотным материалом (можно брезентом).

Основная задача циклона состоит в том, чтобы отводить опилки и пыль из рабочей зоны (от станка и т.п.). Поэтому качество очистки воздушного потока от мелкодисперсных взвесей играет в нашем случае второстепенную роль. А, учитывая, что стандартный пылеприемник, установленный в пылесос, обязательно задержит оставшийся мусор (неотфильтрованный циклоном), мы добьемся необходимой степени очистки.

Циклон-крышка

Как мы уже говорили, циклон можно сделать в виде крышки, которая будет одеваться на накопительный резервуар. Действующий пример подобного устройства представлен на фото.

Читайте также: