Переделать пылесос из беспроводного в проводной

Обновлено: 03.05.2024

Есть один старый, но рабочий пылесос Zepter LMG-310. Удобный, портативный, избавляться от него нет никакого желания. Пылесосу >13 лет, аккумы давно умерли. Решил переделать на литий. Взял отсек под 3 18650, 3 аккума и начал дербанить. Спаял отсек так, чтобы получилось последовательное подключение. На края припаял родной коннектор от аккума пылесоса. Заизолировал, собрал - работает. Но недолго, всего 1,5 месяца. Стал слабо работать, потом вовсе не включался. На зарядку не реагировал. Вытащил аккумы, вставил в зарядку под 18650, показала почти полный заряд всех трех аккумов. Но ток они не выдают. Нашёл 3 LG BD1 (3000 mAh, 5A), зарядил, поставил, собрал. Снова 1,5 месяца. Вставляю банки в зарядку. 2 банки полные (4,2), одну зарядка совсем не видит, хотя я вставлял банки с одинаковым зарядом и одинаковой ёмкостью. Блок питания пылесоса - 14V 250 mA. Однако напряжение на родной NiCd сборке - 10,8V. Сборка из трех аккумов 18650 - 12,6V. По логике вещей этот блок должен недозаряжать аккумы, однако он либо их перезаряжает, либо заряжает как нужно. Спустя 7 часов эта банка ожила и начала брать заряд. Зарядил её током 1А до максимума. Вставляю 3 аккума в пылесос - работает. Включил на 3 минуты. Эта банка на градусов 10 нагрелась больше других. Разрядилась она тоже больше - на 0,15 вольта. Логично предположить, что такую связку нельзя уже заряжать без балансира. Отсек под аккумы геморройный, неудобно оттуда аккумы доставать каждый раз для зарядки + он рвёт термоусадку. Решил снова поменять аккумы, высокотоковые нет смысла использовать, токи там до 5А, хотя можно взять MH1 с запасом. Знаю, что я всё изначально сделал неправильно, не поставил контроллер разряда и балансир. Где можно в Барнауле или в Новосибе прикупить плату-балансир для трёх АКБ? Нужна защита от КЗ, защита от перезаряда и переразряда. Или может кто возьмётся за качественную переделку пылесоса? Потому что каждые 1,5-2 месяца менять банки - это жесть. Заказывать с Китая и ждать желания особого нет

2 Ответ от OldFox 13.05.2017 00:44:08 (4 года 6 месяцев назад)

как вариант- от Li - шуруповерта 12 в, плату или в сборе аккумуляторный блок.

3 Ответ от Busardo 13.05.2017 00:52:31 (4 года 6 месяцев назад)

как вариант- от Li - шуруповерта 12 в, плату или в сборе аккумуляторный блок.

В том то и дело, что без понятия, где такую купить отдельно

появилась идея взять 3 модуля заряда по типу таких, к каждому аккуму зацепить по отдельности, а вход сделать общим и взять блок питания 5V 3A. Бред или не очень?

Хорошим решением будет установка пульта на конце шланга и реле на пылесосе. При выборе реле особое внимание нужно уделить параметрам устройства. Учитывая характеристики пылесоса мастер выбирает реле на 20 А.

Шаг второй: корпус пульта управления
Для установки пульта на шланг мастер разработал, и напечатал на 3D-принтере, специальный корпус. Штатный корпус был разобран и плата с кнопкой были установлены в новый.

Этот корпус адаптирован специально под шланг пылесоса Makita VC2512L. Для установки пульта на другие шланги можно напечатать держатель в виде браслета.

Шаг третий: корпус для реле
Реле будет крепится к ножке стола, рядом с пылесосом, и для него мастер тоже напечатал корпус.

Шаг четвертый: монтаж
Теперь нужно подключить реле. Разрезает удлинитель, зачищает провода и подключает к реле. Схема подключения имеется на оригинальном корпусе реле.

Наверняка у каждого автовладельца имеется автомобильный пылесос, вроде как на картинке. Штука, спору нет, хорошая, позволяет оперативно поддерживать свое авто в чистоте.

Однако, автопылесос подключается к гнезду прикуривателя и потребляет никак не меньше 5-6 ампер. Такая нагрузка для аккумулятора автомобиля совсем не подарок, и обычно все подключают автопылесос при работающем двигателе.

Это не проблема, если машина стоит на улице, а если в гараже? И почему этот пылесос нельзя подключить к бытовой сети 220 вольт? "Стоп!" - подумал я. Ведь есть решение!

Блок питания от компьютера - разве это не пришло вам в голову, когда вы подумали о необходимости запитать автопылесос от бытовой сети? Тем более, что у каждого, кто занимался апгрейдом своего компьютера, наверняка имеется "лишний" блок питания стандарта ATX, а если нет, то и купить его несложно, и стоит он умеренно, особенно Б/У.

Обычно такие блоки питания обеспечивают около 20А по цепи питания 5 вольт и до 15 ампер по цепи 12 вольт. Для питания автомобильного пылесоса более чем достаточно.

Однако, есть ряд подводных камней (а как в моем случае, так и целых валунов), о которых необходимо знать, если соберетесь воспользоваться таким блоком питания для подключения автопылесоса к бытовой сети.

Наиболее важное: для пылесоса желательно не 12 вольт питания, а 14,4 - то самое значение, которое присутствует в бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе. А блок питания от компьютера стандартно не позволяет получить напряжение больше 12,5 вольт (примерно) - в нем встроена защита от превышения выходного напряжения. Поэтому для получения выходного напряжения 14,4 вольта блок питания придется слегка переделать.

В интернете полно статей с рекомендациями, как можно поднять выходное напряжение блока питания от компьютера - вы легко найдете их в гугле. Но беда в том, что в статьях приводятся рекомендации к конкретному блоку питания, который был у автора, и скорее всего ваш будет лишь похож на него, но не точной копией. Я сам убедился, что из трех имеющихся у меня БП ни один на 100% не совпадал ни с одним из тех, которые были описаны в статьях из сети.

Более того, схемы всех типовых блоков питания очень похожи, но все-таки чрезвычайно разнообразны - и в этом вы легко убедитесь при помощи поиска. И даже если ваш БП окажется точно соответствующим какой-то из схем, можно с уверенностью утверждать, что нумерация элементов не совпадёт. В итоге, с каждым блоком питания разбираться придется индивидуально.

Однако, я постараюсь в статье дать такие рекомендации, которые с минимумом усилий позволят вам переделать свой БП. Так как схемы блоков питания очень похожи, я буду опираться на типовые кусочки двух наиболее ходовых (т.е. подходящих для многих недорогих БП).

Внимание! Все нижеследующие рекомендации следует выполнять с особой осторожностью, т.к. элементы переделываемого блока питания могут находиться под опасным для жизни напряжением! Соблюдайте повышенную осторожность в работе! Прикосновение к элементам блока питания допустимо не ранее, чем через 1 минуту после вынимания вилки шнура питания БП из розетки! Не работайте с БП, который подключен к сети, даже если тумблер питания выключен!

Первая схема (откроется в новом окне) для варианта БП, в котором нет ОУ для формирования сигнала PG (power god) и для защиты от превышения выходных напряжений. Я не стал копировать эту схему к себе на сайт, т.к. все-таки не я ее составил.

Вторая схема (откроется в новом окне) для варианта с ОУ. Есть и другие варианты, но для наших целей достаточно ознакомиться с этой парой.

К какой из схем больше подходит ваш БП, вы легко определите после его вскрытия - если кроме TL494 больше нет микросхем - вариант 1, если есть - вариант 2. Хотя, как вы далее убедитесь, необходимости думать о вариантах практически никакой нет.

Определим задачи нашей переделки.

Нас не интересует дистанционное включение БП, пусть включается тумблером на своем корпусе.
Нам не нужна защита от повышения напряжения на выходе - мы и так его завышаем, а катаклизмы от случайного повышения напряжения свыше 14 вольт коллекторному двигателю, коим является автопылесос, не грозят.
Нам не нужны источники +3,3В, -12В, -5В и даже +5В - у нас не компьютер все-таки. Но источник-дежурку +5В сохраним (вдруг потом что-нибудь цифровое надумаем встроить в БП, например, вольтметр/амперметр).
Нам нужно не 12, а 14,4 вольт на выходе.

Исходя из задач и будем переделывать БП. Начать нужно с выпаивания всех проводов, идущих к разъемам питания компьютерной периферии и материнки.

После анализа нескольких схем БП, я сделал вывод, что все защиты в БП воздействуют на 4-ю ножку микросхемы ШИМ-контроллера TL494 - вывод управления мервым временем (dead-time). Если на этот вывод подается +5В (точнее, Uref, которое берется с 14 ножки TL494), то генерация ШИМ блокируется, что равносильно отключению БП. Если этот вывод соединен с общим проводом - на выходе TL-ки будет ШИМ максимальной скважности. Чаще этот вывод соединяют с общим проводом через резистор. Аналогичным образом происходит и дистанционное включение-отключение БП - подачей или снятием напряжения на 4-ю ножку TL-ки.

Поэтому для решения первых двух задач всего-навсего надо обеспечить отсутствие влияния на эту ножку каких-либо "посторонних" цепей, при этом задумываться о назначении и действии отключаемых цепей не стоит. На первой схеме безусловно необходимыми будут элементы R57 и C28 - цепь плавного старта, а вот все, что еще имеет контакт с 4-ым выводом, нам не потребуется. Для второй схемы лишним будет все, что находится за анодами диодов D31 и D33. Поэтому просто находим 4-й вывод TL494, отыскиваем конденсатор и резистор - как правило, они расположены недалеко от самой микросхемы. Найдя эти компоненты, определяем, как изолировать все лишнее: можно либо перерезать соответствующие дорожки, либо выпаять резисторы и диоды или перемычки. Мне больше нравится первый путь. Итак, мы должны оставить 4-ю ножку в соединении только с резистором на общий провод и конденсатором на Uref (если конденсатор не предусмотрен, значит, кроме резистора больше ничего не должно быть подключено - хотя я советовал бы добавить в этом случае конденсатор от 2 до 4,7 мкФ 50В принудительно, хуже не станет).

Когда вы отделите мух от котлет, т.е. 4-й вывод микросхемы от лишних элементов схемы, обязательно проверьте, что БП работает - он должен стартовать сразу же после включения в сеть. Если это не происходит, значит, вы отрезали что-то не то - не беда, вы не хирург в операционной, все можно восстановить и повторить заново с большим вниманием.

Надеюсь, вы успешно преодолели этот этап и теперь можете приступать к выпаиванию лишних компонентов из числа тех, которые обеспечивают ненужные нам напряжения. Смело выпаивайте групповой дроссель, если есть дополнительные дроссели - их тоже. Конденсаторы электролитические так же смело выпаивайте. Не спешите выпаивать маломощные диоды, да и мощные тоже: первые могут быть нужны для поддержания рабочего питания TL494, а вторые просто чрезвычайно гемморно выпаивать - пусть остаются. Резисторы пока тоже не выпаивайте.

Настоятельно рекомендую проверять работоспособность БП после выпаивания каждых 1-2 деталей, чтобы если что - своевременно вернуть все обратно.

В цепях фильтра +12В установлены электролитические конденсаторы на 16В - рекомендую заменить их на 25 или даже 35-вольтовые. Так как цепь +12В содержала дроссель, который вы по моей рекомендации удалили, надо восстановить статус-кво, т.е. установить дроссель, но не совсем тот, что был. Я очень рекомендую размотать снятый дроссель, а затем взять литцендрат соответствующего сечения, отмерить кусок той же длины, что и смотанный одножильный провод, и заново намотать дроссель. Если нет литцендрата, то просто возьмите 10-15 одножильных проводков типа ПЭЛ-0,1 (диаметр может быть и другим при соответствующем изменении количества проводников). Как вы понимаете, все это для уменьшения потерь из-за скин-эффекта - кому неизвестно, что это такое, рекомендую погуглить. Намотанный литцендратом дроссель впаять обратно в цепь +12В.

Надеюсь, о сохранении элементов дежурки 5В, вы помните.

Теперь остается добиться нужного нам повышенного напряжения. Стабилизация напряжения во всех (известных мне) схемах БП осуществляется путем подачи напряжения обратной связи с цепей +12В и +5В на 1-ю ножку TL494. Так как цепь +5В мы благополучно уничтожили, остается только обратная связь по нужной нам цепи +12В. В первой схеме за эту связь отвечает R47, а во второй - R87. В общем, внимательно изучив дорожки платы вашего блока питания, найдите тот резистор, который соединяет выход +12В с первой ножкой ШИМ-контроллера - это и будет нужный нам резистор. Выпаиваем этот резистор, измеряем его сопротивление, находим любой подстроечник с бОльшим сопротивлением (например, выпаяли 4,7К - подстроечник берем на 10К) и впаиваем его вместо прежнего. Можно последовательно с постоянным резистором из платы БП впаять подстроечник 10К. Подстроечник желательно брать многооборотный. После этой манипуляции на выходе бывшей цепи +12В появится совсем другое напряжение - вращением подстроечника нужно добиться требуемого нам 14,4В.

На этом переделку можно считать законченной. Хотя, погодите! Рекомендую забежать в ближайший магазин автозапчастей и приобрести розетку автомобильного прикуривателя, вроде той, что на картинке. Этот прикуриватель рекомендую встроить в корпус БП, чтобы подключение автопылесоса не вызывало никаких проблем. Кстати, и подсветочка пригодится - как индикатор включения.

Вот теперь все. Хотя, еще не совсем все - несколько фоток напоследок.

К сожалению, намотанный мною литцендратом дроссель я не сумел впихнуть под радиатор, а разбирать все поленился. Поэтому вы можете видеть тот же самый дроссель, что и был в цепи 12В. Проверка включенным пылесосом в течение 20 минут показала, что дроссель нагрелся до 82 градусов, а радиаторы были едва теплыми - около 34 градусов. Я считаю, результат достигнут. На фото крупным планом вы можете видеть многооборотный подстроечник, приклеенный термоклеем к конденсатору. Конденсатор огромный не потому, что емкость большая - всего 1000 мкФ 35 вольт, просто другого не было.

Чтобы убрать салон автомобиля, собрать разбросанные винтики и гайки удобно использовать аккумуляторный пылесос. Его можно купить, или же собрать своими руками, так как многие необходимые детали зачастую можно найти в гараже или мастерской. Если у вас остался электродвигатель от аккумуляторного шуруповерта, то все обойдется практически без затрат.

Основные материалы:

Процесс изготовления пылесоса

В ее центре сверлится отверстие. Через него ее нужно прикрутить винтом к фланцу для установки на вал мотора.

Для крепления к нему вентилятора, нужно вырезать диск из фанеры, и прорезать в нем окна для прохода воздуха. К полученной детали прикручивается двигатель.

Само крепление будет вмонтировано в трубу. Чтобы мотор не смещался в диффузоре, нужно его подпереть косынками из фанеры. Они позволят расположить двигатель точно в центре трубы.

Диффузор прикладывается ко дну пластиковой бутыли. Нужно вырезать по нему отверстие, чтобы труба свободно входила внутрь.

Их наружный размер должен быть как у дна бутыли. Одна проставка склеивается с диффузором со стороны выдува воздуха. Вторая приклеивается ко дну бутыли. Затем они скручиваются между собой саморезами через резиновую прокладку.

После подгонки основных частей, нужно заняться защитой двигателя. Для этого на диффузор со стороны забора воздуха устанавливается решетка. На нее укладывается тонкий слой синтепона, затем он прижимается накладкой из сетки с мелкой ячейкой.

На следующем этапе из фанеры выпиливается площадка для ручки и аккумулятора от шуруповерта. Из листового алюминия и уголков нужно сделать гнездо под батарею.

Далее из медных полос изготавливаются контакты. Они вставляются в пропилы на деревянном бруске и прикручиваются в алюминиевое гнездо. В результате при установке аккумулятора, на самодельную клеммную колодку должно подаваться напряжение.

Подставка с гнездом и ручкой приклеивается сбоку бутыли. К ней припаиваются провода от двигателя через тумблер.

Теперь остается разобраться с рукавом. В его качестве можно использовать гофру для прокладки электропроводки. Она соединяется с крышкой бутыли с помощью сальника.

С трубой пылесосить будет удобней, так как можно доставать к труднодоступным местам. Мусор из пылесоса вытряхивается через крышку.

Смотрите видео

Читайте также: