Подключение пылесоса к циркулярной пиле
Обновлено: 08.05.2024
Была у меня циркулярка. И циркулярка была у меня давно. Лет пятнадцать была или даже больше… И звалась та циркулярка — REBIR. Служило мне верой и правдой это изделие прибалтийских мастеров, купленное еще в 90-х годах прошлого века. С тех пор много чего было перепилено, пропилено, распущено, выпилено. За долгие годы работы несколько раз сгорал ротор в электромоторе. Взамен, по гуманной цене, покупался на рынке новый ротор и в домашних условиях спокойненько инсталлировался на место сгоревшего. И снова трудилась пила и приносила пользу на моем подворье. Но, видимо, совсем она устала, ибо в последний раз сгорела совершенно конкретно и однозначно, окутав половину усадьбы едким дымом горелого электротехнического лака и изоляции. Вскрытие показало, что на этот раз кирдык посетил уже обмотки статора моего многострадального инструмента.
Выбор чего-то нового, всегда дело нелегкое, особенно когда уже есть опыт общения с аналогичным инструментом. Поневоле, читая характеристики имеющихся на современном рынке моделей, а также отзывы тех, кто уже стал обладателем того или иного экземпляра, сравниваешь все новое с тем, что было в употреблении до этого. Тем не менее выбор был сделан и в результате была куплена Циркулярная пила ИНТЕРСКОЛ ДП-235/2000М. О ней я и расскажу.
Пила упакована в коробку из гофрированного картона. В коробке, кроме самой пилы, находятся инструкция, металлическая линейка для продольной распиловки заданной ширины, пластиковый раструб для присоединения пылесоса.
После общего знакомства можно перейти к рассмотрению деталей, сравнения их с аналогичными элементами у предыдущей пилы и формированию каких-нибудь выводов. Начнем с простого — с раструба для подключения пылесоса.
Производитель укомплектовал пилу стандартным пильным диском с размерами 235х2,4/30 мм. Собственного производства. Для тех, кто впервые выбирает подобный инструмент, поясню: 235 — диаметр диска, 2,4 толщина пропила, зависящая от ширины победитовых напаек на зубья пилы, 30 — посадочный диаметр центрального отверстия диска, через которое диск крепится к шпинделю редуктора.
Диск приводится в движение электродвигателем мощностью 2000 Вт, оборудованным системой плавного запуска, что обеспечивает комфортное начало работы. Для сравнения, у моей старой пилы этой особенности не было, и пила стартовала, как говорится, с места в карьер, чуть не выскакивая из рук.
Рукоятка пилы снабжена резиновой вставкой противоскольжения, предназначенной для более удобной работы, благодаря тому, что пила надежно удерживается даже когда на улице жара и руки естественным образом потеют. Однако реализация не очень аккуратная. Резиновая накладка крепится к рукоятке при помощи нескольких выступов и выглядит это не очень надежно. Усугубляют это ощущение зазоры между резинкой и пластиком. Причем в некоторых местах они довольно большие.
Кнопка пуска, традиционно для подобного инструмента, сдвоенная. Основная, довольно большая, клавиша пуска расположена на рукоятке таким образом, чтобы ее удобно было нажимать и удерживать указательным пальцем правой руки. На боковой грани, под большим пальцем, находится кнопка-предохранитель, защищающая от случайного включения пилы, в те моменты, когда производятся подготовительные работы, чистка или осмотр инструмента. Не нажав маленькую кнопку, не получится нажать большую. В общем, все как обычно, схема традиционная.
Кроме этого на рукоятке, в нижней части, закреплен шестигранный ключ для демонтажа и установки пильного диска. Надо отметить, что закреплен шестигранник не очень качественно. При переноске пилы он постоянно болтается, мешается под рукой и навевает мысль о том, что однажды его можно не обнаружить на этом месте. К примеру, у моей цепной пилы PEUGEOT точно такой же шестигранник будучи вставлен в свое отверстие еще и в рукоятку утапливается.
Но зато, по сравнению с моей предыдущей циркуляркой, процесс снятия и установки пильного диска существенно упрощен, благодаря наличию в конструкции редуктора Интерскола, специального блокиратора шпинделя, сделанного в виде небольшой педальки.
Но и тут хотелось бы пожелать производителю не экономить и сделать эту педальку из более толстого металла, а то при контрольном снятии диска, установленного на заводе, прямо таки чувствовалось, что будь усилие, приложенное к центральному болту еще немного больше и педалька может не удержать заблокированный редуктор. А, в общем-то, задумка, несомненно, удачная. Опять же, для сравнения, на моей старой пиле, для снятия диска приходилось пользоваться одновременно двумя ключами — шестигранником и еще одним специальным ключом, фиксирующим прижимную шайбу пильного диска. А это не очень удобно.
На следующем снимке видна шкала регулировки наклона пропила.
Тут мне не понятно наличие красного металлического флажка. Нет, я конечно понимаю, что он нужен для определения угла наклона, вот то, что он будучи закреплен всего одним хлипким саморезом, легко вращается, делает точность установки угла весьма сомнительной. По-моему, гораздо проще и правильнее было бы просто сделать на рукоятке какой-нибудь треугольный выступ, а не мудрить с этой нелепой железкой.
На следующих снимках просто показаны этапы регулировки глубины и наклона пропила.
На снимках выше, хорошо видны пластиковые кругляши на подвижном защитном кожухе пильного диска. Так вот, этих штуковин хватило на полчаса работы, после чего они тихо и без шума просто исчезли. Пластик оказался настолько хрупким, что они отлетели от ударов резко закрывающегося защитного кожуха. Честно говоря, вообще не понятно зачем они тут нужны, т.к. совершенно не влияют на работу ни в лучшую, ни в худшую сторону.
В конструкции этой пилы меня очень порадовала система вентиляции двигателя. Воздух, затягиваемый внутренней крыльчаткой ротора, проходит через внутренности электромотора, охлаждая их, и выходит внутрь защитного кожуха пильного диска, добавляя мощности потоку воздуха необходимого для выбрасывания опилок наружу и создаваемому центробежной силой вращения пильного диска. У моей старой пилы этого не было, и воздух из мотора выходил еще до редуктора. При этом мощности воздушного потока создаваемого вращением пильного диска было явно не достаточно для выброса опилок, и они через некоторое время забивали выпускное отверстие и начинали лететь во все стороны, затрудняя работу.
Ну и, в заключение, хочу вернуться к раструбу для подключения пылесоса. Аналогичный раструб был и на моей прежней пиле. Однако вставить в него шланг пылесоса было невозможно, т.к. диаметры отверстий совпадали. Признаться, все эти годы я думал, что у прибалтов какие-то другие пылесосы и поэтому раструб на их пиле не подходит к нашему пылесосу. Однако, каково же было мое удивление, когда на новой и современной пиле ИНТЕРСКОЛ ДП-235 раструб оказался точно такого же диаметра.
Может я чего-то не знаю? Может есть какие-то переходники или адаптеры? Но работы в доме, чтобы не засыпать опилками всю комнату, пришлось городить огород. Из куска полипропиленовой водопроводной трубы и пресловутой синей изоленты (ну куда ж без нее) был сделан соединитель, и работа была продолжена.
Чуть не забыл сказать, что в комплекте поставки отсутствуют струбцины для настольной установки пилы. На сайте производителя написано, что это опция приобретается отдельно. Однако в Ситилинке я этой позиции в прайсе не нашел. Это плохо, потому, что в частном хозяйстве циркулярка примерно поровну используется как в ручном варианте, так и в виде станка для распилки дров или другой работы требующей стационарной установки пилы. Благо, что от старой пилы остались струбцины, и они самым чудесным образом подошли к обновке. А вот в качестве фиксатора кнопки включения при стационарном варианте приходится использоватьдеревянный брусочек, вставленный между рукояткой и корпусом электромотора.
Вот, собственно, и все. Осталось подвести краткие итоги этого обзора.
Плюсы ИНТЕРСКОЛ ДП-235 по сравнению с моей старой пилой:
1. Глубина пропила больше на 1 см (85 мм. против 75 мм.);
2. Удобные механизмы регулировки глубины и наклона пропила;
3. В конструкцию редуктора добавлена падалька для более удобного монтажа пильного диска;
4. Хорошая мощность (2 кВт против 1,1 кВт);
5. Плавный пуск двигателя;
6. Грамотная конструкция системы вентиляции двигателя;
В общем, инструмент неплохой, несмотря на свои минусы. К нему, как и к любому другому инструменту можно и нужно привыкать, иначе работать не получится. Для грубой обработки древесины ИНТЕРСКОЛ ДП-235 вполне подходит. А вот для более изящных работ, я все же куплю себе Hitachi. Да, в три раза дороже Интерскола, но поверьте, оно того стоит.
Любой ремонт — это большое количество мусора. Причем самого разного: опилок, остатков строительных смесей, кусочков бетона, кирпича и гипса. Мести всё это веником неэффективно: поднимется пыль. А если убираться обычным домашним пылесосом, что с ним произойдет?
Повредится пылесборник
Бытовой мусор — это обычная пыль, волосы, шерсть домашних питомцев. Строительный же может содержать всё что угодно, например кусочки гипса, металлические шурупы или осколки стекла. Крупный мусор может легко повредить хрупкий пластиковый контейнер обычного пылесоса или порвать бумажный мешок.
У строительных пылесосов контейнеры сделаны из нержавеющей стали или ударопрочного пластика. Даже если для сбора пыли используется бумажный мешок, он гораздо прочнее аналогичного для бытовых моделей. Да и объем контейнера в несколько раз больше.
Забьется фильтр, перегреется двигатель
Пыль от работы со строительными смесями, сверления, штробления, ошкуривания стен настолько мелкая, что легко проходит через все основные фильтры бытового пылесоса. Задержать ее может лишь фильтр тонкой очистки, но те, что установлены в обычных моделях, не рассчитаны на такое количество пыли. В лучшем случае фильтр быстро забьется, и его придется менять (как правило, они одноразовые).
В худшем, если вы не успеете поменять, возрастет сопротивление в магистрали всасывания, к двигателю не будет поступать достаточное для охлаждения количество воздуха, он перегреется и выйдет из строя.
Если у обычных бытовых моделей объем пылесборника или мешка редко превышает 3 л, то даже простенький строительный пылесос вмещает 12 л мусора. Фото: Bosch
У строительных пылесосов площадь фильтра в несколько раз больше, чем у бытового, так что забиваются они гораздо дольше. Кроме того, в моделях профессиональных серий (например, Bosch GAS) есть функция автоматической очистки фильтра. Поток воздуха, проходя через специальный клапан, очищает фильтр от пыли с нескольких сторон.
Вода в аквафильтре превратится в бетон
Бытовой пылесос нельзя подключить напрямую к инструменту
Что в итоге?
Если вы сделали разовый косметический ремонт в квартире, пару отверстий в стене или установили межкомнатную дверь, для уборки можно воспользоваться и бытовым пылесосом. Только сначала желательно руками или веником убрать с пола крупный мусор вроде кусочков бетона, чтобы он не застрял в шланге и не повредил мешок или пластиковый контейнер.
Строительный пылесос пригодится для масштабного ремонта с черновыми отделочными работами и загородного дома. Его можно подключить к электроинструменту, он адаптирован к крупному мусору и мелкодисперсной пыли, у него вместительный отсек.
Не убедительно? Смотрите наше видео с тестом строительного и бытового пылесосов:
Циркулярная пила является отдельным автоматическим инструментом, необходимым для продольной и поперечной распиловки дерева или деревянных изделий. Но при самостоятельности этого инструмента никто не отменял различных полезных приспособлений, облегчающих труд мастера и совершенствующих сам процесс труда. Именно о таких устройствах и пойдет речь в данной статье.
Виды ручных приспособ
Следующие приспособления являются типовым набором дополнений для качественного производства работ. Без них не обойдется ни один мастер.
Линейка — направляющая шина
Представляет собой планку, на которую нанесена размерная шкала (в некоторых случаях градуированная). Она служит для того, чтобы направлять и одновременно ограничивать диск ручной пилы при работе. Линейку выкладывают на заготовленный лист, крепят струбциной, торцом прижимают диск пилы и ведут его по заготовке до необходимой отметки на шкале.
Направляющая шина со шкалой размерности. Диск пилы ведется по торцу, а сама пила ведется прямо по направляющей
Важно! Линейку можно упирать в торцевой ограничитель, вмонтированный в поверхность стола. При этом не потребуется крепление струбциной.
Параллельный упор — ограничитель
Все работы с помощью ручной дисковой пилы производятся на верстаке. В отличие от стационарных станковых столов, верстаки не оснащаются дополнительными упорами. В этом случае можно использовать параллельный упор-ограничитель.
Он представляет собой рейку, которая на одном конце имеет Г-образную планку и фиксатор для ее крепления к дисковой пиле. Угол заготовки упирается в планку и не сдвигается при работе.
Упор-ограничитель, который выставляется на верстак и фиксируется к дисковой пиле специальной планкой с двумя ребордами. Используется для раскроя фанеры или оргалита
Торцовочный угольник
Металлический угольник, одна сторона которого толстая служит в качестве направляющего упора или ограничителя, а вторая сторона прямого угла тонкая, — на нее нанесена размерная шкала. Торцовочный угольник можно использовать для выборки угла на заготовке, а также в качестве направляющей планки и ограничителя.
Торцовочный угольник из алюминиевого сплава
Важно! Поскольку угольник сделан из металла, то при зажиме струбциной, он может проскользнуть. Для этого между угольником и кулачком струбцины нужно подложить выкладку. Можно использовать бумагу, ткань или тонкий деревянный лист.
Приспособы для стационарного циркулярного станка
Стационарный циркулярный станок – это та же самая дисковая пила, но жестко закрепленная в столе с верхним или нижним положением пильного диска. Здесь заготовка подается к пильному диску мастером, а не наоборот. Тем не менее для усовершенствования и более точного производства работ, также применяется ряд дополнительных приспособлений.
Самозажимная линейка на станок своими руками
Самозажимная линейка представляет собой длинную линейку (в зависимости от величины стола), которая на торцах имеет зажимные рейки. Ими линейка крепится к торцам стола и остается зафиксированной относительно материала для распиливания.
Линейка фиксируется к торцам стола, таким образом, чтобы между плоскостью линейки и пильного диска возникло нужное расстояние. Заготовка проводится, упираясь боковым торцом в линейку, а в итоге получается заготовка нужных типоразмеров.
Торцевые деревянные зажимы кулачкового типа
В качестве инструкции по изготовлению самозажимной линейки для циркулярной пилы своими руками предлагаем вашему вниманию посмотреть видео.
Параллельный упор
Параллельный упор полностью аналогичен тому, который используется при работе с ручной дисковой пилой. Существует множество его видов, но в целом его конструкция имеет типовое устройство. Планка с г-образным окончанием. Сама планка может быть самозажимной или фиксироваться с помощью струбцины.
Самодельный параллельный упор для циркулярной пилы. Его отличие от линейки в отсутствии размерной шкалы
Видео-инструкция по изготовлению параллельного упора своими руками.
Существуют упоры с торцевыми планками, которые не дают приспособлению двигаться по столу во время работы. Но рекомендуется жестко фиксировать все дополнительные устройства – это полностью исключает травматизм при случайном сдвиге инструмента или самой заготовки.
Рекомендуем почитать интересную статью про параллельные упоры для циркулярных пил, в ней рассмотрено все что нужно про данное приспособление, от устройства до изготовления своими руками.
Механизм подъема — лифт
Лифт представляет собой неподвижное устройство, состоящее из двух планок с перфорацией под крепление поперечного упора для циркулярной пилы. Планки позволяют выполнять движение пилой в вертикальной плоскости с целью подъема или опускания режущего диска. В перфорации изготовлено зажимное устройство, которое позволяет фиксировать пилу на той или иной высоте.
Лифт предназначен для регулировки глубины пропила. Это позволяет не только распиливать тонкие или толстые заготовки, но и делать пропилы на неполную глубину. Это необходимо для облегчения изготовления пазов и ниш.
Лифт для регулировки высоты пильного диска циркулярной пилы
Лифт используется как съемное устройство, которое крепится к столу на кронштейнах. При этом, если пила расположена под столом, то ее необходимо демонтировать и установить над поверхностью стола для проведения заготовки под ней.
На видео представлена подробная инструкция по изготовлению лифта для циркулярной пилы.
Каретка на салазках
Также используется в устройствах с верхним расположением пилы. Конструктивно представляет собой две направляющие с подвижной кареткой, куда монтируется дисковая пила. Заготовка закрепляется под кареткой, а пила подается на подвижной площадке.
Многоцелевая каретка с перфорацией под пильный диск и зажимами для заготовок
Данное видео подробно разъяснит все нюансы изготовления каретки своими руками.
Каретка помогает производить безопасное движение пилы относительно заготовки, причем существуют различные сложные устройства, которые помогают выполнить проведения распиливаемой заготовки под углом или по криволинейной плоскости.
Рекомендуем почитать интересную статью про каретки для циркулярных пил, в ней рассмотрено все что нужно про данное приспособление, от устройства до изготовления своими руками.
Как сделать пылесборник своими руками
Пылесборник необходим для очищения рабочей поверхности стола циркулярной пилы от деревянных опилок. Их постепенное накопление в ходе работе вредит не только качеству работы, но и здоровью мастера.
Отходы от пиления дисковой пилой
Разберемся, как обезопасить свое здоровье и повысить качество работы, сделав пылесборник из пылесоса. По сути, сам пылесос и будет пылесборником, его просто нужно будет дооснастить и правильно смонтировать.
Не обязательно покупать дорогую модель, подойдут и устаревшие устройства времен СССР, которые благодаря качеству продолжают функционировать, но имеют маленькую мощность и производительность.
Приступаем к монтажу:
- Пылесос устанавливается под столом циркулярной пилы, так чтобы для него был доступ к сети 220V.
- Гофрированный воздуховод, может быть, просто проведен под столом или же закреплен на специальные хомуты.
- Сам раструб без щетки необходимо закрепить сбоку от диска под столом.
Важно! Диск находится в специальном пропиле, возвышаясь на треть диаметра над столом – это и есть рабочая поверхность. Опилки будут засасываться пылесосом в пропил.
Вывод дополнительной гофры в отдельный резервуар для отходов
Прочтение данной статьи дает пользователям циркулярных пил не только знания о правильном подборе и использовании специальных приспособлений, но также и открывает перспективы их самостоятельного изготовления. А для того, чтобы изготовить качественный пылесборник для циркулярки своими руками, достаточно точно выполнить инструкции, приведенные выше.
Обычная розетка, если ее немного доработать, может продлить жизнь любому вашему инструменту — болгарке, циркулярной пиле, триммеру и т.п.
Все что для этого нужно — маленькая коробочка плавного пуска стоимостью около 200 рублей. Например такой марки как KRRQD12A.
Общеизвестно, что далеко не всякий инструмент снабжен подобными схемами плавного пуска. В основном они идут в дорогих моделях известных брендов Bosch, Hilti, DeWalt. Причем как в сетевой линейке, так и в аккумуляторной.
Электроинструмент без такого устройства имеет кучу недостатков:
- искрение якоря на коллекторе с выгоранием ламелей якоря
- опасный рывок при запуске, вырывающий инструмент из рук и повышающий травмоопасность
При работе с торцевой пилой имеющей ПП, диск не будет сбиваться с подготовленной точки реза. Что немаловажно для непрофессиональных столяров.
Если у вас на даче или в доме на начальном этапе строительства еще нет электроэнергии и вы пользуетесь генератором, то рано или поздно поймете, что без БПП (блока плавного пуска) с резкими начальными токами, генератор долго не протянет. Поэтому такая штука способна сберечь не только инструмент, но и аварийные источники питания.
Можно конечно самостоятельно встроить БПП во внутрь той же болгарки или торцовки, однако разбирать технику и ковыряться во внутренностях охота далеко не каждому.
Плюс ко всему прочему, вскрытие нового корпуса влечет за собой потерю гарантии. Поэтому лучшее применение для блока KRRQD12A - это внешнее подключение.
Только имейте в виду, подходит он для коллекторных двигателей. Для асинхронных нужен частотник с другими принципами регулирования.
Данная коробочка рассчитана на ток 12 Ампер.
Есть и более мощная модель на 20А.
Что характерно, габариты у них одинаковые, а разница в цене пару десятков рублей.
Казалось бы лучше взять ее, но для стандартной розетки в 16А более выгоден первый вариант. Не будет желания подключать более мощную нагрузку и тем самым подпалить все контакты.
Мастера самоделкины конечно собирают подобные схемки и своими руками, на основе тиристоров ВТА 12-600 или других, конденсаторов, динистора и парочки мелких резисторов. Примеров схем в интернете можно найти множество.
Но рядовому пользователю инструмента, гораздо проще все это купить в уже готовом компактном корпусе. Заказать подобный блок можно по ссылке отсюда.
Или другие модели внешне похожие на KRRQD.
Но они собраны на несколько другом принципе и их нужно устанавливать после кнопки ПУСК, в самом инструменте. Напряжение на них должно подаваться только в момент замыкания пусковой кнопки болгарки и сразу исчезать после ее отпускания.
Схема подключения на них следующая:
Фаза подается на контакт "А", ноль на "С". Далее фаза выходным проводом управления идет на двигатель (это как раз третий проводок).
В двухпроводном блоке такого нет, так как подключается он в разрыв цепи, и напряжение (разность потенциалов) к нему прикладывается только в момент пуска и работы инструмента.
Еще один момент - так называемый электрический тормоз или тормозная обмотка на торцовках. С 3-х проводным внешним УПП он может не работать, а вот с 2-х проводной моделью будет.
Самое главное требование для такой розетки - это ее мобильность. Поэтому вам понадобится переноска.
С помощью нее можно будет плавно запускать инструмент в любом месте - в гараже, на даче, при строительстве своего дома на разных участках стройплощадки.
Первым делом переноску нужно разобрать.
Основные провода питания в ней могут быть либо припаяны, либо подсоединены на винтовых зажимах.
В зависимости от этого, также будет происходить и подключение вашей дополнительной розетки. Это должна быть именно дополнительная розетка возле переноски, чтобы иметь возможность одновременно подключать инструмент в разных режимах.
Кстати, если вы по ошибке включите болгарку или циркулярку, имеющие заводской встроенный плавный пуск в розетку, также снабженной таким УПП, то на удивление все будет работать. Единственный момент - получится задержка запуска пилы или оборотов диска на пару секунд, что не очень удобно в работе и без привычки может озадачить.
Вот реальные испытания такого подключения, проведенные одним мастером с ютуб BaRmAgLoT777. Его комментарий после таких опробований на гравере типа Dremel, дреле Bosch, фрезере Makita, циркулярной пиле Интерскол:
Далее для сборки розетки берете многожильный медный провод сечением 2,5мм2 и зачищаете его концы.
После чего необходимо залудить контактную площадку на переноске, куда будет припаиваться этот провод.
Надежно припаиваете жилы кабеля к этим площадкам.
Аккуратно укладываете провода и закрываете удлинитель.
Берете квадратную наружную розетку для установки на внешней поверхности стен, и в ее корпус примеряете блок плавного пуска. Так как он имеет компактные прямоугольные размеры, то должен поместиться туда без особых проблем.
Монтируете и закрепляете корпус розетки на одной площадке с удлинителем.
Блочок ПП подключаете в разрыв любого провода, фазного или нулевого. Не перепутайте, на него не подается одновременно фаза и ноль, т.е. 220В.
Он устанавливается на какой-то один из проводов.
Также для этого БПП, нет никакой разницы с какой стороны сделать вход, а с какой выход. Скрутки пропаиваются и изолируются термоусадкой.
После чего, все внутренности розетки собираются в корпус и остается всю конструкцию закрыть крышкой.
На этом вся переделка переноски и изготовление розетки можно считать завершенной. По времени это займет у вас не более 15 минут.
Если не хотите собирать громоздкую конструкцию из отдельной переноски + дополнительной розетки к ней, данное устройство плавного запуска можно собрать в одной каучуковой розетке вот такой формы.
Называется она - розетка с защитной крышкой переносная - РБп13-1-0м.
Блок KRRQD12A в ней прекрасно умещается внутри и ничему не мешает.
Подключив к ней длинный кабель КГ с вилкой, получите готовую розетку с БПП, дополнительно играющую роль удлинителя.
С такой розеткой пыле влагозащищенного исполнения, можно спокойно работать на улице, не боясь дождя, снега и посторонних брызг воды.
В обоих случаях у вас получится компактное мобильное устройство плавного пуска, через которое вы сможете подключать любой инструмент с двигателем мощностью до 2,5кВт.
Конечно инструмент без такого ПП может и проживет много лет, если производитель в нем изначально заложил повышенный запас прочности. Примером могут служить советские дрели.
Многие из них передавались по наследству в рабочем состоянии. Но сегодня такой подход к инструменту далеко не у каждого производителя. Скорее даже наоборот, экономят на всех комплектующих, удешевляя производство.
И логика здесь проста - скорее сгорит, быстрее придут за новым. Ресурс 5-10 лет для одних считается хорошим сроком. Для других же это не приемлемо.
Инструментом мастер должен работать так, чтобы в нем приходилось только периодически менять щетки, смазку и не забывать чистить. С вышеприведенной розеткой это вполне может стать для вас реальностью.
Читайте также: