Изготовление печатных плат с помощью лазерного принтера и утюга
Обновлено: 23.04.2024
По многочисленным просьбам камрадов, ещё раз делюсь технологией как делать печатные платы методом ЛУТ, да чтобы дорожки были 0.1-0.2 мм, да чтобы всегда всё с первого раза получалось и было ваще круто :)))
Итак:
Бумага. (самое главное. )
Я юзаю фотобумагу для струйной печати LOMOND 230г/м глянцевая, односторонняя. Можно брать тоньше, на 123 г/м
Бумага толстая, пусть вас это не удивляет. Наоборот это круто — дорожки не растекутся.
Текстолит.
Обыкновенный, чем качественней найдёте — тем лучше. Зачищается шкуркой нулевкой до красивого блеска и некоторой визуальной шершавости.
Хлорное железо.
Самое обыкновенное. 125 граммов на литр воды хватает.
Принтер
Samsung ML1520. Картридж родной, не перезаправленный. Печатаю на максимально возможной жирности (т.е. без экономии тонера)
Утюг
Обычный, китайский. Выставлен на максимум.
Технология
Печатаем на бумагу рисунок платы (лучше в двух трёх экземплярах, как правило я на листе сразу делаю несколько штук)
Вырезаем ТОЧНО по контуру платы (рекомендую в рисунок печатной платы добавить контур платы, линией 0.1 мм — удобно)
Накладываем на текстолит вырезанную бумажку с тонером и, придерживая пальцем, аккуратно прижимаем утюгом, с усилием. Нам надо, чтобы бумажка прилипла тонером к текстолиту.
Убираем утюг.
Убираем палец и прикладываем утюг сверху. Сильно давим. Нам надо, чтобы бумага надёжно приклеилась к текстолиту.
Начинаем с усилием гладить, Стараясь продавить все места. Не бойтесь сильно давить — бумага толстая, дорожки не поплывут.
Не гнушаемся гладить носиком и ребрами утюга. Некоторые ещё прокатывают спицей, засовывая ее между платой и утюгом и катая туда сюда. Я так не делаю — и так все отлично.
Прессуем и полируем плату утюгом до тех пор, пока бумага не пожелтеет.
Далее надо дать ей спокойно остыть, чтобы плату не перекосило.
Бумага толстая, но несмотря на это отлично впитывает воду, мгновенно разбухая и разрыхляясь. Если бумага сразу же не начала пропитываться, то можно пошкрябать ее щеточкой для обуви с мягким стальным ворсом, чтобы расцарапать верхний плотный слой фотобумаги.
Достаём, промываем.
Дорожки очищаем от тонера ватным тампоном, смоченным ацетоном. Можно лудить.
Лудить, особенно тонкие дорожки, ИМХО лучше сплавом Розе при температуре градусов так под 150 (чтобы флюс реагировал), т.к. гораздо меньше вероятность, что дорожка отвалится.
В итоге, получается вот так:
Для масштаба, резистор на рисунке типоразмера 1206. Микросхемка — P89LPC936 в корпусе TSSOP28
Тут дорожки 0.3мм просвет 0.3. Легко травятся дороги 0.1 мм, но при попытке к ним что либо припаять — отваливаются нах. Видать текстолит у меня говёный :( Обратите внимание, что буковки высотой всего 2мм отлично пропечатались.
На изготовление платы в среднем уходит около десяти минут (не считая время травления и сверловки).
З.З.Ы.
Также есть вариант печатать рисунок на алюминевой фольге, а потом просто травить вместе с фольгой (фольга сжирается хлорным железом мгновенно), но это сильно убивает раствор и есть определённые технические трудности при печати на фольге. Но 0.3мм на ней сделать можно легко.
З.З.З.Ы.
Большие поверхности, типа шин питания или терморассеивающих полос моим методом тоже получаются на ура. Ну если сомневаюсь, то можно подкрасить их перманентным маркером, прям поверх тонера.
Запись опубликована в рубрике Электроника с метками ЛУТ, Технология. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Изготовление ПП состоит из этапов:
• создание рисунка ПП;
• подготовка заготовки;
• перенос рисунка на заготовку;
• травление заготовки;
• очистка заготовки;
• сверловка;
• лужение ПП.
Содержание / Contents
↑ Создание рисунка печатной платы (или как развести печатную плату)
Предполагаю, что существует множество способов нарисовать рисунок ПП в соответствии со схемой устройства. В детстве я это делал с карандашом и стёркой в руках, а сейчас по-взрослому пользуюсь программой Sprint Layout, которой для моей практики с головой хватает.
Возьми Sprint-Layout 5.0 в датагорской коллекции! Программа переведена на русский язык. Этого джентльменского набора хватит чтобы сделать достойного качества рисунок ПП. Чтобы понять как делается рисунок в Sprint Layout — скачайте мой пример — файл рисунок печатной платы усилителя на TDA7294 в формате *.lay и откройте его из Sprint Layout. 🎁tda7294_v2.1.1.rar 27.58 Kb ⇣ 208
Мы видим дорожки, соединяющие контуры элементов, перемычку под микросхемой предварительного усилителя, контактные пятачки(кружки́), поясняющие знаки и надписи.
Основные задачи при рисовании: компактность монтажа, минимизация количества перемычек, параллельность и перпендикулярность дорожек относительно друг друга. Необходимо учитывать габариты элементов, взаимное расположение выводов элемента, габариты выводов (диаметр выводов), а также учитывать сильноточные проводники (т. е. более широкие дорожки). Хороший рисунок ПП — это как игра в тетрис, где каждый элемент на своем месте; рисунок ПП можно делать несколько дней, можно сделать несколько вариантов и, наконец, родить то самое и неповторимое. Роды в Sprint Layout проходят проще, в отличии от стёрки и карандаша.
Как рисовать в Sprint Layout объяснять не буду. В программе понажимайте все кнопки и все станет ясно. Нарисуйте свои элементы и занесите их в библиотеку. Заносите фрагменты своих плат в библиотеку. Я вам завидую, у вас столько новых открытий.
↑ Подготовка заготовки
Итак, рисунок ПП у нас готов, соответственно мы можем сказать какой размер у ПП. Распечатываем рисунок, вырезаем, накладываем на текстолит и по линейке обчерчиваем, не загоняясь по поводу размеров рисунка. Отрезаем по линиям заготовку фольгированного текстолита. Под подготовкой понимается сглаживание кромок по периметру и очистка поверхности фольги. Я зачищаю мелкой наждачкой (шкурим не сильно) до матовой поверхности. Руками не трогаем. Моем с мылом, споласкиваем. Держим за торцы. Обсушиваем.
↑ Перенос рисунка на заготовку (или утюжная технология)
Суть заключается в переносе рисунка, напечатанного на лазерном принтере, с бумаги на заготовку. Вырезанный рисунок накладываем на заготовку изображением к фольге, равномерно проглаживаем с лёгким усилием на утюг, отслаиваем бумагу, рихтуем, травим. Для тех у кого нет принтера, в этом разделе приведу технологию с использованием маркера.
Рисунок печатаю из Sprint Layout. Там же в Sprint Layout в настройках принтера (у меня лазерный Canon LBP-810) устанавливаю минимальную яркость печати (т. е. по идее должен очень темный рисунок получиться) и в дополнительных настройках устанавливаю высокую плотность тонера. Это необходимо сделать, т. к. нам нужен рисунок, который на просвет на бумаге будет иметь плотное изображение. Иначе мы получим с виду хороший рисунок, но на просвет дорожки будут белесыми. Это хорошо заметно на дорожках шириной более 1,5 мм, больших пятачка́х, контактных площадках и закрасках. Необходимо отметить, что дорожки толщиной 0,5—0,8 мм печатаются (и затем протравливаются) исключительно хорошо. Также специально проверял вскрытый оригинальный новый картридж от HP1100 (он подходит и для Canon LBP-810) — результат так себе; а вот заправленный картридж показал хорошее качество жирной печати. Сами понимаете, здесь надо пробовать и смотреть поведение тонера.
Бумага — вещь тонкая. Я использую плотную т. н. мелованную бумагу. Специально её не покупал; надыбал в качестве рекламной продукции одного мобильного оператора полосато-желто-чёрного цвета. Формат А4, с одной стороны чёрно-желтая полиграфия, с другой — белый лист. Вот на белом и печатаю. Бумагу лишний раз жирными пальцами не трогаем. Почему именно мелованная бумага, об этом я скажу чуть позже.
Печатаем рисунок в 2 экземплярах (мало ли что). Вырезали. Накладываем на заготовку рисунком к фольге. Обычный утюг без пара разогреваем до максимальной температуры. Часть рисунка придерживаем салфеткой так, чтобы он не съезжал с заготовки. Плавно приглаживаем, не допуская смещений рисунка. Не переусердствуйте, можно так надавить на утюг, что тонер размажется и некоторые дорожки сольются. Плохо обработанные кромки заготовки также не дадут хорошо пригладить тонер к заготовке.
Итак, рисунок пригладили; заготовка остывает. Остыла. Кладем на 5—10 мин в посуду с теплой (чуть горячей) водой. Мелованная бумага размягчается и если она хорошего качества, то она сама отстанет от тонера за счет тонкого слоя мела между тонером и бумагой (может быть это и не мел, а какое-то другое покрытие). Если бумага не отстает, аккуратно пытаемся отслоить руками путем скатывания бумаги пальцами в катышки под струей воды. Полученное изображение обильно промываем струей воды.
На первых порах могут быть дефекты печати; вы можете попробовать еще раз со вторым экземпляром рисунка. Отработайте технологию. Таким образом, результат зависит от бумаги, плотности рисунка и шероховато-матовой поверхности заготовки. У меня получается, как правило, с первого раза без дефектов.
↑ У вас нет лазерного принтера
Дорожки можно нарисовать. Раньше это делал лаком для ногтей и тонкой кисточкой. Теперь рисую маркером. Для этого существуют специальные маркеры. Я же использую маркер для подписывания компакт дисков, т. н. перманентный маркер (у меня синего цвета за 8 руб.). Этим же маркером я подкрашиваю широкие дорожки после утюга (так, на всякий случай, если дорожки на просвет были белесые).
Если вы используете маркер, то изготовление ПП делайте в следующей последовательности. По окончании разводки готовый рисунок ПП в Sprint Layout делаете в зеркале (т. е. вид со стороны печати). Любым доступным способом рисунок переносите на бумагу (хоть карандашом на листок в клеточку). Вырезаете заготовку. Не обрабатываете ее. Наклеивайте рисунок, используя клей-карандаш. Керните тонким шильцем через рисунок на заготовке места будущих отверстий. Отдираем бумажку, смываем водой остатки клея.
Сверлим, учитывая диаметр отверстий под все элементы; по возможности попробуйте, входят ли вывода реальных элементов в отверстия. Зачищаем мелкой наждачкой. Моем с мылом, ополаскиваем, сушим. Сначала маркером рисуем пятачки́, затем рисуем дорожки (лучше использовать два маркера, один для пятачко́в, другой для дорожек). Соответственно, во время процесса жирными пальцами ничего не трогаем. Вот так всё по-простецки и делается. Толщина дорожек получается от 0,8 мм. Переходим к травлению.
↑ Травление заготовки
Используем хлорное железо (FeCl3 — вроде такая формула). Есть варианты, когда травят смесью медного купороса и поваренной соли, но я не пробовал; более того, я не знаю как отреагирует тонер и маркер на эту смесь.
Из достоверных источников раствор на купоросе нейтрален для тонера и маркера и его готовят следующим образом: 1 литр кипяченой теплой воды + 200 гр. купороса + добавляется поваренная соль до отсутствия растворения; затем процеживают (от остатков кристаллов поваренной соли). При нагреве до ~ +50°C медь стравливается в течении 15—20 мин.
Банку хлорного железа я в магазине покупал за 40 руб. Этой банки хватает на очень много заготовок. Будете покупать, откройте банку и посмотрите чтобы хлорное железо было в виде порошка; такое хлорное железо, на мой взгляд, наиболее качественное. Был случай когда покупал хлорное железо в виде густой кашицы влаги и порошка, карамель какая-то; мне это не понравилось.
Далее кладем заготовку в раствор. Наиболее удачным способом я считаю положить заготовку фольгой вниз на поверхность раствора, т. е. заготовка лежит и не тонет с поверхности раствора и травится. Потом она конечно утонет, видимо поменяется плотность раствора. Переворачиваем заготовку фольгой вверх, опускаем в раствор и периодически покачиваем блюдце, чтобы с поверхности заготовки смывалась растворенная медь.
Необходимо отметить, что остатки мела на тонере вступают в реакцию с раствором хлорного железа, образуются пузырьки, которые препятствуют травлению. В таком случае, через пару минут после начала травления я вынимаю плату и промываю струей воды, затем продолжаю травление.
В зависимости от концентрации и температуры раствора стравливание занимает от 10 мин до 1 часа. Последнее время я приспособился быстро травить на водяной бане. Керамическую чашку с раствором ставлю в миску с водой и на плиту. Довожу воду до кипения и выключаю плиту. Важно положить заготовку сначала в теплый раствор, в противном случае от резкого перепада температур может произойти отслоение тонера. Но всё же наиболее лучшим вариантом является долгое травление, т. к. горячее травление требует постоянного контроля и передержка в растворе может привести к дефектам печати.
↑ Очистка заготовки
Чем снять тонер с заготовки. Я перепробовал множество растворителей — ничего не помогает. Остается механическое снятие тонера. Я использую проволочную тёрку для чистки посуды (с лотков, где всё по 5 руб.). Отлично снимает тонер и зачищает без повреждений.
↑ Сверловка
Сверление — это дело индивидуальных предпочтений. Я использую микродвигатель типа ДПР, блок питания к нему и сменные цанговые патроны (т. н. микродрели).
Самое ходовое сверло диаметром 0,8 мм то ли с карбонатным покрытием, то ли из карбонатной стали, точно не знаю, короче короткое совдеповское сверло. Сначала сверлим им все пятачки́. Центры отверстий у нас четко видны на протравленной ПП (в Sprint Layout внутренний диаметр всех пятачко́в на рисунке ПП я делаю 0,5 мм). Затем рассверливаем большие отверстия.
Как правило, дополнительного зашкуривания после сверления не требуется; если требуется — зашкурьте. Не перестарайтесь, а то истончите фольгу и сотрёте пятачки́́.
↑ Лужение
Не перегревайте дорожки ПП, они могут отслоится. Пайка с жиром (в отличии от канифоли) получается быстрой, чистой, ровной и тонкой. После лужения протрите ПП любым подходящим растворителем.
↑ В итоге вот что должно получится.
В последнее время радиоэлектроника как хобби в мире набирает популярность, людям становится интересно собственными руками создавать электронные устройства. В интернете присутствует огромное количество схем, от простых до сложных, выполняющие различные задачи, поэтому каждый сможет найти в мире радиоэлектроники то, что придётся ему по душе.
Неотъемлемая часть любого электронного устройства – печатная плата. Она представляет собой пластину из диэлектрического материала, на которую нанесены медные токопроводящие дорожки, соединяющие электронные компоненты. Каждый из тех, кто желает научиться собирать электрические схемы в красивом виде должен научиться делать эти самые печатные платы.
Существуют компьютерные программы, которые позволяют нарисовать рисунок дорожек печатной платы в удобном интерфейсе, самая популярная из них – Sprint Layout. Разводка печатной платы производится в соответствии с принципиальной схемой устройства, в этом нет ничего сложного, достаточно лишь соединить дорожками нужные детали. Кроме того, ко многим схемам электронных устройств в интернете уже прилагаются готовые рисунки печатных плат.
Печать рисунка платы
Ещё один важный момент при печати рисунка – настройки принтера. В обязательном порядке нужно отключить экономию тонера, плотность же стоит выставить максимальную, ведь чем толще слой тонера, тем лучше для наших целей.
Также нужно учитывать такой момент, что на текстолит рисунок переведётся в зеркальном отображении, поэтому нужно заранее предусмотреть, нужно или не нужно отзеркалить рисунок перед печатью. Особенно критично это на платах с микросхемами, ведь другой стороной их поставить не удастся.
Подготовка текстолита к перенесению на него рисунка
2) Второй этап – подготовка текстолита к перенесению на него рисунка. Чаще всего текстолит продаётся отрезками размером 70х100 или 100х150 мм. Нужно отрезать кусок, подходящий под размеры платы, с запасом по краям 3-5 мм. Пилить текстолит удобнее всего ножовкой по металлу или лобзиком, в крайнем случае его можно отрезать ножницами по металлу. Затем, этот кусок текстолита следует протереть мелкой наждачной бумагой или жёстким ластиком. На поверхности медной фольги образуются мелкие-мелкие царапины, это нормально. Даже если изначально текстолит выглядит идеально ровным, этот шаг необходим, иначе потом трудно будет его залудить. После зашкуривания поверхность обязательно нужно протереть спиртом или растворителем, чтобы смыть пыль и жирные следы от рук. После этого прикасаться к медной поверхности нельзя.
Перенос рисунка на подготовленный текстолит
3) Третий этап – самый ответственный. Необходимо напечатанный на термотрансферной бумаге рисунок перенести на подготовленный текстолит. Для этого отрезаем бумагу так, как показано на фото, оставляя запасы по краям. На ровную деревянную дощечку кладём бумагу рисунком вверх, затем сверху прикладываем текстолит, медью к бумаге. Загибаем края бумажки так, как будто она обнимает кусочек текстолита. После этого аккуратно переворачиваем бутерброд, чтобы бумага оказалась сверху. Проверяем, чтобы рисунок никуда не сместился относительно текстолита и кладём сверху чистый кусочек обычной офисной белой бумаги так, чтобы он закрывал собой весь бутерброд.
Теперь осталось лишь всё это дело хорошенько нагреть, и весь тонер с бумаги окажется на текстолите. Нужно приложить разогретый утюг сверху и нагревать бутерброд в течение 30-90 секунд. Время нагрева подбирается экспериментально и во многом зависит от температуры утюга. Если тонер перешёл плохо и остался на бумаге – нужно держать дольше, если же, наоборот, дорожки перевелись, но размазались – явный признак перегрева. Давить на утюг при этом не нужно, хватает его собственного веса. После прогрева нужно убрать утюг и прогладить ещё не остывшую заготовку ватным тампоном, на случай, если в некоторых местах тонер плохо перешёл при глажке утюгом. После этого остаётся только подождать, пока будущая плата остынет и снять термотрансферную бумагу. С первого раза может не получиться, это не беда, ведь опыт приходит со временем.
Травление печатной платы
4) Следующий этап – травление. Вся та область медной фольги, которая не покрыта тонером должна быть удалена, а медь под тонером должна остаться не тронутой. Сперва нужно приготовить раствор для травления меди, самый простой, доступный и дешёвый вариант – раствор лимонной кислоты, соли и перекиси водорода. В пластиковой или стеклянной ёмкости нужно размешать одну-две столовые ложки лимонной кислоты и чайную ложку поваренной соли на стакан воды. Пропорции не играют большой роли, можно высыпать на глаз. Тщательно перемешать и раствор готов. Нужно положить в него плату, дорожками вниз для ускорения процесса. Также можно слегка подогреть раствор, это ещё увеличит скорость процесса. Примерно через пол часа вся лишняя медь вытравиться и останутся только дорожки.
Смыть тонер с дорожек
5) Самое сложное позади. На пятом этапе, когда плата уже вытравлена, нужно смыть тонер с дорожек растворителем. Самый доступный вариант – женская жидкость для снятия лака для ногтей, стоит она копейки и есть почти у каждый женщины. Можно использовать и обычные растворители, например, ацетон. Я пользуюсь нефтяным сольвентом, он хоть и сильно воняет, но зато не оставляет на плате никаких чёрных разводов. В крайнем случае, можно убрать тонер, хорошенько потерев плату наждачной бумагой.
Сверление отверстий на плате
6) Сверление отверстий. Понадобиться маленькое сверло диаметром 0.8 – 1 мм. Обычные свёрла из быстрорежущей стали быстро тупятся об текстолит, поэтому лучше всего использовать свёрла из карбида вольфрама, хоть они и более хрупкие. Я сверлю платы с помощью двигателя от старого фена с небольшим цанговым патроном, отверстия при этом получаются ровные и без заусенцев. К сожалению, в самый неподходящий момент сломалось последнее карбидовое сверло, поэтому на фотографиях просверлена лишь половина отверстий. Остальные можно будет просверлить позже.
Залудить дорожки
7) Осталось лишь залудить медные дорожки, т.е. покрыть слоем припоя. Тогда они не будут окисляться со временем, а сама плата станет красивой и блестящей. Сначала нужно нанести на дорожки флюс, а затем быстрыми движениями поелозить по ним паяльником с капелькой припоя. Не стоит наносить излишне толстый слой припоя, тогда могут закрыться отверстия, а плата будет выглядеть неаккуратно.
Форум по обсуждению материала ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ЛУТОМ
Обсудим действующие стандарты радиосвязи, узнаем чем они отличаются, и когда использовать какие из них.
Схема простого устройства для демонстрации эффекта электромагнитного ускорения металлического снаряда в пушке Гаусса.
Принтер
На этапе печати рисунка дорожек применяют лазерный принтер. Если есть возможность его выбора, то желательно использовать модель с максимальным разрешением и новым картриджем (тонером). От этого изначально зависит качество получаемого рисунка, который нужно перенести на фольгу платы. Не менее важный момент при выборе принтера - ширина или число захватывающих бумагу резиновых роликов. В моём принтере - всего один ролик, и довольно узкий, что не позволяет работать с тонким материалом для печатания, потому что ролик его сминает.
Материал для переноса рисунка от принтера на фольгу платы
Мною были перепробованы различные материалы, в том числе:
- бумага из глянцевых журналов;
- фотобумага для струйных принтеров;
- подложки от различных плёнок и наклеек, дающие очень неплохой результат;
- плёнка от рукава для запекания.
Подготовка печатной платы
Окисленную и царапанную поверхность медной фольги на заготовке платы предварительно зачищают мелкой наждачной бумагой. Не сильно окисленную поверхность фольги достаточно почистить губкой с чистящим порошком и промыть водой. Для лучшего прилипания тонера следует опустить заготовку на 5. 10 с в раствор для травления. Это придаёт меди лучшее сцепление с тонером. После выемки из раствора сразу протирают её губкой в струе воды, чтобы смыть остатки реагента. Затем вытирают и обезжиривают ацетоном.
Перенос тонера
Для переноса тонера на фольгу печатной платы в ЛУТе используют утюг, с помощью которого у меня не всегда получалась хорошая повторяемость, поэтому применяю доработанный ламинатор. Доработка заключается в настройке режима его работы на повышение температуры плавления тонера примерно до 180 °С , но следует учесть, что у тонеров температура плавления различна. По технологии:
- ждём, пока прогреются валы ламинатора;
- накладываем плёнку нанесённым рисунком на поверхность фольги заготовленной печатной платы;
- прокатываем плату с плёнкой через ламинатор несколько раз с разных углов.
После охлаждения под струёй прохладной воды аккуратно отделяют лист плёнки от платы.
Последний перед травлением очень важный момент - повышение плотности нанесённого слоя тонера, напоминающий распыление специального спрея из баллончика на фотошаблон. Делается это следующим образом. Струёй горячего воздуха, например, от строительного фена, следует аккуратно прогреть поверхность фольги или всю плату до начала плавления тонера. При этом он немного растекается и ещё лучше прилипает к фольге. После остывания плату уже можно травить.
Если все этапы проводить аккуратно, то рисунок медных дорожек получается очень качественным, удаются даже дорожки шириной 0,15 мм. А вообще, у ЛУТа есть недостаток - полигоны получаются с раковинами. И ламинатор тоже не лучший вариант: при заходе в ролики и в процессе протяжки бывают смещения, что приводит к значительным погрешностям размеров между дорожками и контактными площадками на больших и особенно двухсторонних платах. В идеале нужен термопресс.
ЛУТ – это аббревиатура, лазерно-утюжная технология. Основной принцип данной технологии заключается в переводе рисунка будущей печатной платы с листа бумаги на фольгу текстолита, с помощью утюга. Лазерная технология, потому что, рисунок на лист печатается на лазерном принтере, струйный принтер для данной технологии не уместен. Лазерные принтеры в настоящее время становятся все более распространенными, почти во всех офисах, учебных заведениях и других организациях.
ЛУТ технология изготовления печатных плат становится более распространённой среди электронщиков любителей и не только, ведь лазерный принтер это уже не редкость, да и утюг найти можно!
Плюсом данной технологии является простота и минимум времени, которое нужно затратить для изготовления печатной платы.
Итак, какие расходники и инструменты нам понадобятся:
- Программа разводки печатных плат Sprint-Layout или другая;
- Фольгированный текстолит;
- Наждачная бумага (мелкозернистая);
- Спирт или другая обезжиривающая жидкость;
- Глянцевая односторонняя бумага Lomond 170 г/m2 чем меньше плотность, тем лучше;
- Принтер лазерный (в моем случае SAMSUNG ML-2160);
- Эмалевый маркер или любой лак (для устранения косяков);
- Утюг;
- Хлорное железо;
- Пластмассовая тара.
Сразу пару слов о бумаге, используемой в ЛУТ технологии. Тут можно поэкспериментировать. Многие электронщики используют бумагу с глянцевых журналов, бумагу от самоклейки и другие варианты глянцевой бумаги.
Использование обычной, не глянцевой бумаги в ЛУТ технологии не оправданно, остается много косяков. Внизу статьи увидите фото примера изготовления печатной платы ЛУТ технологией с помощью обычной бумаги, при сравнении с примером изготовления печатки на глянцевой бумаге увидите ощутимую разницу. И то я использовал обратную сторону миллиметровки, так как она тоньше обычной бумаги А4 для офисов, если использовать офисную то вообще ничего путного не получается.
Я использую LOMOND 170 г/м2, результат отличный, плотность бумаги чем меньше тем лучше. Продается бумага Lomond в канцелярских и компьютерных магазинах.
Процесс изготовления печатной платы ЛУТ технологией
1. Разводка платы в программе Sprint-Layout.
Качаем программу Sprint-Layout, разбираемся и разводим плату.
Тут ребята один момент! Все зависит относительно, какой стороны вы рисуете. Я рисую относительно стороны с деталями, то есть как они (радиодетали) есть, если смотреть сверху, так и рисую. Соответственно я не распечатываю в зеркальном отражении. Если вы рисуете относительно стороны дорожек, то при выводе на принтер нужно указать режим отзеркаливания. Разберетесь, максимум со второго раза.
Печатаем рисунок на глянцевой бумаге. О бумаге используемой для ЛУТ технологии читайте выше.
2. Подготовка текстолита.
Далее выпиливаем по размеру текстолит. Зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой.
Протираем спиртом или другим обезжиривающим средством.
3. Перевод дорожек с бумаги на фольгу.
Для начала подогреваем текстолит утюгом, чтобы он (текстолит) был горячим. Накладываем бумагу с отпечатанным трафаретом на нагретый текстолит, рисунком к фольге.
Утюг ставим на максимальную температуру. Через два листа обычной офисной бумаги проглаживаем утюгом плату в течение минут 2-3, одновременно придавливая утюгом плату. Время глажки определяется опытным путем, все зависит от утюга и бумаги.
После того, как текстолит остынет, под теплой струёй воды скатать пальцами бумагу. Иногда остается тоненькая пленка от глянца между дорожками, её аккуратно убираем иголкой.
Все косяки подкрашиваем эмалевым маркером типа Edding 780, также подойдет цапон лак, или другой быстросохнущий лак.В моем случае есть незначительный косячок, подкрасил его эмалевым маркером.
4. Травление печатной платы.
Травление производим с помощью хлорного железа. Железо несложно найти в радиомагазинах. Порошок цвета ржавчины растворяем в теплой воде, в пропорции, написанной на банке изготовителя, хотя можно на глаз, чем больше, тем быстрее будет проходить реакция.
Тару под раствор лучше найти пластиковую и поставить тару с раствором на водяную баню. Я ставлю в ванну и открываю кипяток. Раствор хлорного железа через пластиковую тару нагревается и реакция ускоряется.
Далее стираем краску ацетоном или жидкостью для снятия лака.
Раствор хлорного железа сливаем в пластиковую тару, он еще нам пригодится.
5. Сверление отверстий.
Сверление производим шуруповертом, мини дрелью или другим устройством. Сверло используем от 0,7 до 1,2 мм в зависимости от выводов компонентов. Предварительно, места сверления накернить тонким керном, чтобы отверстия были боле точны и не сползали с пятаков.
6. Лужение и монтаж компонентов на плату.
Далее самое увлекательное, на мой взгляд! Берем в руки паяльник, канифоль, олово и вперед, лудить дорожки и впаивать компоненты.
Пример изготовленных плат с помощью ЛУТ технологии. Сверху глянцевая бумага, снизу обычная.
Читайте также: