Как поменять ремень на швейной машине чайка

Обновлено: 02.05.2024

Для правильной замены ремня на ножной швейной машинке следует соединить концы таким макаром, чтоб они в предстоящем не привели к разрыву. Используем для этого железную скрепку (скобу), которую можно приобрести либо сделать самому из металлической проволоки шириной в 1 мм. Она должна быть нехрупкой при извиве. От ремня отрезаем по концам маленькие куски. Чтоб он был в натянутом рабочем состоянии, следует до этого примерить его к колесам, а остатки кожи отрезать кусачками. Смачиваем кончики кожи в воде, чтоб они не порвались, и придавливаем при помощи пассатижей.

Потом на лицевой, гладкой части делаем точное, ровненькое отверстие шилом либо хоть каким другим острым предметом. Оно должно быть на расстоянии половины скрепки. Вставляем в одну сторону скобу, загибаем, расправляем ремень, чтоб он был не перекручен, и надеваем на механизм. Натягиваем на колеса и делаем пометку для расположения второго отверстия. Проделываем 2-ое отверстие и соединяем меж собой, при всем этом должен быть маленькой зазор меж концами. Дальше вставляем в машинку и даем высохнуть кончикам. Этого соединения хватит на долгий период использования. Не считая скобы, употребляют капроновые нити либо леску, сшивая концы меж собой.

Воткнуть ремень в машинку не составляет огромного труда – это делается на верхний маховик и в ложбинку на нижней части колеса. Вставляем и прокручиваем. При натяжке ремня стоит не переусердствовать, чтоб не прирастить нагрузку на сопряженные узлы и предупредить их ранний износ.

При сильном натяжении понижается скорость работы швейной машинки, возрастает шумность.

Слабенькое же натяжение наращивает шанс соскока ремня с маховика колеса либо его проскальзывание во время работы. Производим точную настройку нажатием пальца, чтоб ощущалась маленькая слабина.

Как выбрать?

Стоит учесть ряд причин, влияющих на верный выбор ремня для швейной машины:

температурный спектр работы;
устойчивость к механическим повреждениям;
шумность при работе;
степень растяжимости;
метод замены и уход.

Есть возможность приобрести ремень по персональному размеру.

Текстурированный, зубчатый ремень для электронных машинок способен снижать вибрацию, которая может создаваться при работе, также позволяет получить наивысшую мощность, выдерживая высочайшие нагрузки.

Ремень

Является одной из принципиальных запасных частей для ножной либо приводной швейных машин. Без него становится неосуществимым движение головного вала в ножной машинке, так как давлением на педаль приводится в движение маховое колесо, а оно, в свою очередь, производит пуск всего механизма. В электронной – это соединение маховика с мотором. Сейчас можно повстречать различные материалы, из которых делается ремень: кожа, пластик, резина либо текстиль. Пользующимися популярностью числятся пластмассовые и кожаные за счет собственной прочности и долговечности. Разновидность их при всем этом определяется типом машины, они могут отличаться по длине, строению и форме.

Ремни могут встречаться такие.

Текстурированный. Употребляется в электронных швейных машинах, имеет вид зазубренных, ступенчатых частей, находящихся на внутренней и наружной стороне.
Кожаный. Сотворен для моделей с ножным приводом. Соединен железной скобой на конце.

Как выбрать ремень для швейной машины?

Делаем своими руками

Смышлёные портные прибегают к различным домашним способам и употребляют бельевую веревку, шнурки, тесьму, резину, режут старенькый кожаный ремень, но для корректной работы все таки сыромятный ремень незаменим. Для производства его из резины следует взять подходящий кусочек и при помощи циркуля расчертить 2 круга – наружный и внутренний. Потом их вырезать. В другом случае вырезается полоса и скрепляется при помощи скрепки по основной аннотации.

Внедрение плотного капронового шнура может возвратить машинку в рабочее состояние. Поперечник следует подбирать по разъему на маховиках (1 см). Отмеряем подходящий размер и режем, оставляя незначительно места для опаливания концов, делая их круглыми для осторожного и плотного соединения. Берем иглу и крепкую капроновую нить, сшиваем все, не вытаскивая шнур из машинки. Канат при обычном натяжении не будет скользить, и машинка будет управляться с поставленной задачей без заморочек.

Внедрение кожи брюк либо другого материала время от времени помогает совладать с задачей взамен оригинала. за 195 см. Другие виды стоят дешевле, их можно приобрести по стоимости от 200 рублей за 1 метр.

Аннотацию по подключению кожаного ремня для швейной машины можно отыскать в видео ниже.

Как заменить ремень на швейной машинке

Опросив механиков, по швейным машинам, вы узнали. что такового ремня нет.

Предупреждение !

Эта работа, тщательная и за один денек, вы не справитесь! Но в месяц восстановите.

Есть ещё один вариант, изготовления, ремня.

Для вас необходимо измерить вашу шестерню. Как на Либо изготавливать по ремню.

И так, порядок действий:

Пример : в ремне Радом 86 класса их 12 штук.

Берём узкую, не капроновую нить и оборачиваем вокруг 2-ух шестерён. Длину нити, измеряем с точностью до 1 мм.

От катушки отмеряем, по количеству нитей в ремне и умножив, на длину одной, получим общую чистовую длину. Но необходимо прибавить ещё 250 мм = 25 см.
Нить от катушки отрезать. Не разбирая машину, мы будем просовывать эту нить, вокруг шестерён. Катушка не пройдёт, очень узко!
Снимаем скобы с ремня, и кладём их в сторону. По парно, для ремня Радом 86.
На фото 8, на кусочке резины, каждую скобу, немного расширяем, стамеской. Легким ударом молотка, по стамеске. На столько. чтоб можно было, просунуть нить. Менее!
На фото 9, все скобы, одеть на нить, за самой нижней, завязать узел.
На фото 10, нить с узелком и скобами, закрепить. Или за:
Круглую ограничительную скобу на шестерне, как на фото 2.
Или. за вал, рядом с шестерней. Но только, не на удавку!
Последний виток крепим в ту же точку. Вот его, можно на удавку.

Смотрите за тем, чтоб маховое колесо, у вас больше не вертелось. Лучше открутить винт Фрикциона!

По одной скобе, опускаем в три. четыре паза.
В мини ёмкости, соединяем эпоксидку с отвердителем.
Кисточкой намазываем нити, над скобами. Но, как можно поближе к ним.
И сходу подбиваем скобы, молоточком.

Главное не перебить, нити! Лучше не до лупить! Скобы, будут держаться, на клею. Главное, что бы меж скобами были не не мазанные нити! Тогда ремень будет просто гнуться. Если испачкаете руки, то свободно ототрёте их растворителем, от лака для ногтей.

Машина подготовлена!

На фото 1, машины LADA 132. 2.

На фото 2, шестерня, машины LADA 132. 2. Указаны размеры, но не указана, ширина ремня. И размеры скобы.

На фото 3, нижняя шестерня. Ремень машины Веритас 8014/43.

⚪️Замена ремня швейной машинки Подольск, Чайка.

На фото 4, верхняя шестерня. Ремень машины Веритас 8014/43.

На фото 5, ремень машины, Радом 86 класс.

На фото 6, ремень машины, Радом 86 класс. Вот его габариты: Ширина 12 мм. 61 скоба.

Как поменять ремень на стиральной машине

Как осознать, что нужно поменять ремень на стиральной машине? Задачи с ремнем могут проявляться несколькими методами. Может не вертеться барабан машинки при стирке. В данном случае так же вероятны поломки мотора или модуля управления. Но так как проверка целостности и изношенности приводного ремня наиболее проста, то рекомендуем начать именно с нее.

При данной неисправности может быть несколько причин ее возникновения, связанных именно с ремнем. Он может порваться, в этом случае его необходимо сменить. Он может слететь. В этом случае его необходимо вернуть на место. А если он слетает часто, то лучше заменить новым. Так же он может настолько сильно износиться, что станет просто проскальзывать. Чтобы убедится, что проблема в этом, необходимо попробовать покрутить барабан рукой. Если он вращается очень легко, значит, ремень находится не на своем положении.

Если барабан все-таки крутится, но делает это мало или не полностью, то проблема, скорее всего в износе ремня. И его так же стоит поменять.

Причины возникновения данной неисправности

У данной поломки есть свои причины. И лучше заранее знать список возможных поводов, которые приведут к такой неисправности. Таким образом можно предотвратить повторную поломку.

Меняем ремень

Для того, чтобы самостоятельно поменять ремень нам понадобиться подобраться к машинке сзади. Затем необходимо открутить болты, фиксирующие крышку на задней части корпуса стиральной машины. Для этого нам понадобиться обычная крестовая отвертка. Когда все болты выкручены, мы снимаем крышку и перед нами открывается шкив. Если на нем находится старый ремень, то снимаем его. Для этого потянем его в свою сторону, одновременно проворачивая шкив. Если ремень соскользнул или порвался, то он находится внутри корпуса. Его необходимо отыскать и извлечь.

Затем берем тот ремень, который хотим установить. Надеваем его сначала на двигатель, а уже потом на шкив. Для того, чтобы одеть его на шкив, необходимо натянуть ремень сначала на часть круга, а потом провернуть его. После этого поправьте ремень и убедитесь, что он плотно лег в канавку. Затем проверните несколько раз шкив, чтобы удостовериться в том, что все нормально работает.

И после этого можно возвращать заднюю крышку на место, закручивать болты и проводить тестовую стирку. Как вы убедились на собственном опыте, весь процесс достаточно прост и не требует особых навыков.

Если у вас нет ремня для замены, то его можно приобрести в организациях занимающихся ремонтом и обслуживанием бытовой техники. Как их найти? Наиболее простой способ отыскать такую организацию в большом городе – использовать интернет. Яндес, Google, а так же и другие поисковики помогут вам найти то, что вам нужно.

Интересное:

Спасибо! Я смогла одеть слетевший ремень сама! Благодарю вас от всей души, мне не пришлось вызывать мастера и платить.

Не захватывает нижнюю нить

Причина, по которой челнок не затягивает в стежки нить, одна из следующих.

Затупление кончика челнока.
Расстройка челночного механизма, в частности, нарушение его пространственной ориентации.
Нижняя нитка оказалась толще верхней, проигрывает ей по эластичности, обе нитки недостаточно гладкие и слишком перекручены.
Игла для данной ткани слишком толстая или наоборот.
Оборвалась нижняя нитка. Верхняя нить не захватывает нижнюю. Её поступление в шов прекратилось сразу же после обрыва.
Неправильно отрегулирован или сломался выталкиватель.
Челнок и игла срабатывают не одновременно. Одно от другого явно отстаёт.
Шпулька обрела заусенцы.
Перекосился или сломался винт рядом с челноком.

Невозможность захвата нижней нити приводит к тому, что шов получится односторонним. При малейшей нагрузке на сшитую подобным образом материю он тут же распустится.

Дальнейшее выстрачивание этого же шва с неисправной машинкой не имеет смысла.

Чем заменить оригинальный ремень привода швейной машинки?

Как устранить?

Ремонт швейной машины своими руками имеет смысл, когда вы обладаете хотя бы базовыми навыками по восстановлению работоспособности техники. В таком случае вам потребуются следующие инструменты.

Желательно использовать трубчатые – для доступа к заглубленным соединениям.

Самостоятельно починить швейную машину вполне реально. Например, если вышла из строя педаль – не найдя похожей или не пожелав платить мастерам из сервис-центра, вы с большой долей вероятности изготовите похожую.

Сделать педаль из любой мощной кнопки или выключателя не так сложно – по сути, это коммутатор, включатель, замыкающий контакт.

Возможно использовать что угодно – вплоть до комнатного выключателя света с увеличенной контактной площадкой обтекаемой формы. Некоторые делают педали для швейных машин, например, из ключей от старых радиотелеграфов, использовавших азбуку Морзе.

Если нужно отремонтировать электропривод в электрической (электромеханической) швейной машинке, чаще всего здесь речь идёт о двигателе, который со временем может отказать. Ручная модель не имеет мотора. Перемотка двигателей – занятие не из быстрых, даже если вы обратитесь к специалистам, выполняющим ремонт всевозможных узлов, в состав которых входят обмотки.

Сразу же выбирайте детали из высококачественной стали – хорошо, когда их исходным материалом окажется нержавейка.

Но эти же детали сразу же найдутся в сервис-центре – без услуги по установке вы там их вряд ли получите.

Заменить дисплей в бытовой швейной машине вам удастся самостоятельно, лишь если вы нашли в интернете такой же. Работники СЦ попросту располагают аналогичными запчастями от точно таких же машинок, напрямую контактируя с их производителями.

Распространённые неполадки и их причины

Среди частых неполадок встречаются такие:

машинка плохо, медленно шьёт или не работает совсем;
устройство при работе не цепляет петлю верхней нити или не подхватывает нижнюю нить;
игла или челнок застряли и не движутся;
игла часто ломается;
слабая фиксация колпачка со шпулькой в челночном отсеке;
перестало крутиться маховое колесо.

Данный список неисправностей в основном охватывает состояния электромеханической модели машинки. У электронных число различных неисправностей может быть дополнено сбоями в платах электронного управления.

Ремонт швейной машины своими руками

Даже самая высококачественная, надёжная швейная машинка рано или поздно дает сбой. В лучшем случае необходимо провести техобслуживание, принять профилактические меры. Но иногда бывает необходим ремонт – замена износившихся запчастей. Заменить их вполне по силам самим, если вы проявите внимательность и аккуратность при ремонте изделия. Рассмотрим подробнее этапы ремонта швейной машины своими руками.

Не двигается игла

Без движения иглы вы не сможете начать процесс шитья. Причины, по которым игла перестаёт ходить вверх-вниз, следующие.

Ненадлежащий уход за швейной машинкой. Детали, а точнее, их трущиеся поверхности из-за высыхания и несвоевременного восполнения слоя смазки начинают изнашиваться быстрее.

Ржавые детали хуже движутся – в итоге при очередном запуске машинку заклинит. От лёгкого налёта ржавчины детали ещё можно очистить, а вот при сквозном ржавлении их попросту меняют.

Слабое натяжение приводного ремня или его обрыв. Этот ремень передаёт крутящий момент с вала двигателя на ведущий вал общего механизма, от которого работают и игловодитель, и челнок. Если передача движения осуществляется через шестерни, а не ремни, либо через цепи и звёздочки, то необходимо проверить их целостность. Сломанные и изношенные детали подлежат замене.

После проверки (и замены, когда это потребовалось) указанных деталей машинка вновь будет исправно работать с иглой.

Другие

К прочим неисправностям швейной машинки относят такие.

Выход из строя двигателя. Возможно, с обмоток облупилась эмалевая изоляция, случилось межвитковое замыкание, и они сгорели от этого. Двигатели переменного работают безотказно в течение долгих лет. Но частая и продолжительная работа, от которой они постепенно разогреваются, рано или поздно выведет их из строя. В машинке присутствует один такой двигатель.

Не работает одна или несколько кнопок. Особенно часто использующиеся кнопки ломаются чаще. Токоведущие контакты от нескольких сотен тысяч или миллионов нажатий протрутся и окислятся.
Отказ педали – она способна выдержать не один миллион нажатий. Однако рано или поздно она обязательно окажется неисправной, как и любая из кнопок управления.
Не работает дисплей. У машинок с электронным управлением дисплей может не подсвечиваться либо ничего не отображать (или отображать хаотично, непонятно что). Причина – в окислении токоведущих дорожек и постепенном разрушении шлейфа, питающего соответствующие его секторы.

Как бы ни проявила себя та или иная неисправность – её можно устранить самостоятельно либо обратиться в сервис-центр по ремонту швейно-вязальной техники.

Не крутится маховое колесо

Причины, по которым туго вращается или совсем перестало крутиться маховое колесо, следующие.

Машинка смазана не машинным или индустриальным маслом, а, скажем, растительным. Такое масло быстро сохнет, а налёт на деталях по-прежнему остаётся. Он приобретает дополнительную липкость и существенно тормозит работу крутящихся частей.
Старая смазка также может загустеть, когда машинку не смазывали в течение долгих месяцев, а она, в свою очередь, усиленно работала всё это время. Тогда на грязные детали налипают остатки ниток, ворсинки ткани и пыль.
Дело в том, что швейная машинка склонна к вибрации при работе. Может, к примеру, разболтаться винт, удерживающий шатун иглонаправителя на его оси. Маховик попросту застрял.
Ремень слишком растянут или лопнул. При этом двигатель работает вхолостую.
Конец иглы отломился и заблокировал ход челнока, а с ним и остальной механизм, вплоть до маховика. То же самое происходит, когда обрывки нитей намотались на челнок.

Освободив все вышеперечисленные детали от постороннего содержимого и смазав их, вы добьётесь стабильной работы агрегата.

При сильном натяжении понижается скорость работы швейной машинки, возрастает шумность.

Как выбрать?

Стоит учесть ряд причин, влияющих на верный выбор ремня для швейной машины:

температурный спектр работы;
устойчивость к механическим повреждениям;
шумность при работе;
степень растяжимости;
метод замены и уход.

Есть возможность приобрести ремень по персональному размеру.

Ремень

Ремни могут встречаться такие.

Текстурированный. Употребляется в электронных швейных машинах, имеет вид зазубренных, ступенчатых частей, находящихся на внутренней и наружной стороне.
Кожаный. Сотворен для моделей с ножным приводом. Соединен железной скобой на конце.

Как выбрать ремень для швейной машины?

Делаем своими руками

Аннотацию по подключению кожаного ремня для швейной машины можно отыскать в видео ниже.

Как заменить ремень на швейной машинке

Опросив механиков, по швейным машинам, вы узнали. что такового ремня нет.

Предупреждение !

Эта работа, тщательная и за один денек, вы не справитесь! Но в месяц восстановите.

Есть ещё один вариант, изготовления, ремня.

Для вас необходимо измерить вашу шестерню. Как на Либо изготавливать по ремню.

И так, порядок действий:

Пример : в ремне Радом 86 класса их 12 штук.

Берём узкую, не капроновую нить и оборачиваем вокруг 2-ух шестерён. Длину нити, измеряем с точностью до 1 мм.

От катушки отмеряем, по количеству нитей в ремне и умножив, на длину одной, получим общую чистовую длину. Но необходимо прибавить ещё 250 мм = 25 см.
Нить от катушки отрезать. Не разбирая машину, мы будем просовывать эту нить, вокруг шестерён. Катушка не пройдёт, очень узко!
Снимаем скобы с ремня, и кладём их в сторону. По парно, для ремня Радом 86.
На фото 8, на кусочке резины, каждую скобу, немного расширяем, стамеской. Легким ударом молотка, по стамеске. На столько. чтоб можно было, просунуть нить. Менее!
На фото 9, все скобы, одеть на нить, за самой нижней, завязать узел.
На фото 10, нить с узелком и скобами, закрепить. Или за:
Круглую ограничительную скобу на шестерне, как на фото 2.
Или. за вал, рядом с шестерней. Но только, не на удавку!
Последний виток крепим в ту же точку. Вот его, можно на удавку.

Смотрите за тем, чтоб маховое колесо, у вас больше не вертелось. Лучше открутить винт Фрикциона!

По одной скобе, опускаем в три. четыре паза.
В мини ёмкости, соединяем эпоксидку с отвердителем.
Кисточкой намазываем нити, над скобами. Но, как можно поближе к ним.
И сходу подбиваем скобы, молоточком.

Машина подготовлена!

На фото 1, машины LADA 132. 2.

На фото 2, шестерня, машины LADA 132. 2. Указаны размеры, но не указана, ширина ремня. И размеры скобы.

На фото 3, нижняя шестерня. Ремень машины Веритас 8014/43.

⚪️Замена ремня швейной машинки Подольск, Чайка.

На фото 4, верхняя шестерня. Ремень машины Веритас 8014/43.

На фото 5, ремень машины, Радом 86 класс.

На фото 6, ремень машины, Радом 86 класс. Вот его габариты: Ширина 12 мм. 61 скоба.

Как поменять ремень на стиральной машине

Причины возникновения данной неисправности

Меняем ремень

Интересное:

Не захватывает нижнюю нить

Причина, по которой челнок не затягивает в стежки нить, одна из следующих.

Затупление кончика челнока.
Расстройка челночного механизма, в частности, нарушение его пространственной ориентации.
Нижняя нитка оказалась толще верхней, проигрывает ей по эластичности, обе нитки недостаточно гладкие и слишком перекручены.
Игла для данной ткани слишком толстая или наоборот.
Оборвалась нижняя нитка. Верхняя нить не захватывает нижнюю. Её поступление в шов прекратилось сразу же после обрыва.
Неправильно отрегулирован или сломался выталкиватель.
Челнок и игла срабатывают не одновременно. Одно от другого явно отстаёт.
Шпулька обрела заусенцы.
Перекосился или сломался винт рядом с челноком.

Дальнейшее выстрачивание этого же шва с неисправной машинкой не имеет смысла.

Чем заменить оригинальный ремень привода швейной машинки?

Как устранить?

Желательно использовать трубчатые – для доступа к заглубленным соединениям.

Но эти же детали сразу же найдутся в сервис-центре – без услуги по установке вы там их вряд ли получите.

Распространённые неполадки и их причины

Среди частых неполадок встречаются такие:

машинка плохо, медленно шьёт или не работает совсем;
устройство при работе не цепляет петлю верхней нити или не подхватывает нижнюю нить;
игла или челнок застряли и не движутся;
игла часто ломается;
слабая фиксация колпачка со шпулькой в челночном отсеке;
перестало крутиться маховое колесо.

Ремонт швейной машины своими руками

Не двигается игла

Ненадлежащий уход за швейной машинкой. Детали, а точнее, их трущиеся поверхности из-за высыхания и несвоевременного восполнения слоя смазки начинают изнашиваться быстрее.

Ржавые детали хуже движутся – в итоге при очередном запуске машинку заклинит. От лёгкого налёта ржавчины детали ещё можно очистить, а вот при сквозном ржавлении их попросту меняют.

Слабое натяжение приводного ремня или его обрыв. Этот ремень передаёт крутящий момент с вала двигателя на ведущий вал общего механизма, от которого работают и игловодитель, и челнок. Если передача движения осуществляется через шестерни, а не ремни, либо через цепи и звёздочки, то необходимо проверить их целостность. Сломанные и изношенные детали подлежат замене.

Другие

К прочим неисправностям швейной машинки относят такие.

Выход из строя двигателя. Возможно, с обмоток облупилась эмалевая изоляция, случилось межвитковое замыкание, и они сгорели от этого. Двигатели переменного работают безотказно в течение долгих лет. Но частая и продолжительная работа, от которой они постепенно разогреваются, рано или поздно выведет их из строя. В машинке присутствует один такой двигатель.

Не работает одна или несколько кнопок. Особенно часто использующиеся кнопки ломаются чаще. Токоведущие контакты от нескольких сотен тысяч или миллионов нажатий протрутся и окислятся.
Отказ педали – она способна выдержать не один миллион нажатий. Однако рано или поздно она обязательно окажется неисправной, как и любая из кнопок управления.
Не работает дисплей. У машинок с электронным управлением дисплей может не подсвечиваться либо ничего не отображать (или отображать хаотично, непонятно что). Причина – в окислении токоведущих дорожек и постепенном разрушении шлейфа, питающего соответствующие его секторы.

Не крутится маховое колесо

Причины, по которым туго вращается или совсем перестало крутиться маховое колесо, следующие.

Машинка смазана не машинным или индустриальным маслом, а, скажем, растительным. Такое масло быстро сохнет, а налёт на деталях по-прежнему остаётся. Он приобретает дополнительную липкость и существенно тормозит работу крутящихся частей.
Старая смазка также может загустеть, когда машинку не смазывали в течение долгих месяцев, а она, в свою очередь, усиленно работала всё это время. Тогда на грязные детали налипают остатки ниток, ворсинки ткани и пыль.
Дело в том, что швейная машинка склонна к вибрации при работе. Может, к примеру, разболтаться винт, удерживающий шатун иглонаправителя на его оси. Маховик попросту застрял.
Ремень слишком растянут или лопнул. При этом двигатель работает вхолостую.
Конец иглы отломился и заблокировал ход челнока, а с ним и остальной механизм, вплоть до маховика. То же самое происходит, когда обрывки нитей намотались на челнок.

Приветствую всех радиолюбителей и не только!
Попросили меня отремонтировать электропривод швейной машинки ЭП-40-5-03.

При нажатии на педаль мотор крутился рывками и совершенно не развивал обороты.
Изучив схему, и найдя там пробитый тиристор, было решено удалить плату из корпуса и полностью переделать управление.
Остановился на простой схеме с симисторным управлением и сохранением заводской функции регулировки оборотов.
Итак — удаляем все радиодетали и плату из корпуса и на её месте навесным монтажом паяем новую схему. Симистор поставил без радиатора, т.к. мощность мотора всего 80 Вт. Фильтр LC на моторе оставляем.

В педали используем только выключатель- концевик — при нажатии он замыкается, на схеме он обозначен как S1.
Переменный резистор оставляем родной, на схеме он обозначен как R2.

Диапазон регулировки оборотов получился примерно от 10 до 100%.
При нажатии педали мотор начинает вращаться с заданной переменным резистором скоростью, причем старт происходит плавно.
Из недостатков схемы — иногда при старте возникают небольшие рывки, как следствие упрощённой схемотехники. Но это заметно только на отсоединенном приводе от машинки без нагрузки.

Метки: швейная машина, электропривод, мотор

Комментарии 20

А вроде эта схемка лишена каких либо недостатков

можно было взять готовый диммер для света. По сути своей, это оно и есть. Или кнопку от эл-инструмента

Стоимость готового диммера в 10 раз выше. А для этой схемы были приобретены только 2 детали

Однажды столкнулся с аналогичной фигнёй.
Собирать схему было лень. Под рукой был регулятор от сгоревшего китайского пылесоса. Замена переменного резистора на ползунковый и але-оп. Педали сносу нет. Недостаток — да, присутствует, при шитье приходиться иногда педалировать.

Пользователю удобней обороты набирать самой педалью, как в авто.

у меня джаноме у неё двойное управление на машинке рычаг и педаль, плюс ограничитель максимальных оборотов.
иногда удобнее рычаг на машинке.

данная схема очень тупая, симмистор просто режет синусойду потому контроль оборотов двигателя затруднен.
это очень хорошо известно например тем кто болгаркой пытается полировать машину с такой схемкой.
так как обороты очень сильно зависят от нагрузки, и с переменной нагрузкой приходится постоянно педалировать, что напрягает. чтоб убрать этот косяк есть микросхемы с обратной связью по току, которые отслеживают обороты двигателя, и нажатие на педаль меняет не мощность подаваемую на двигатель, а его обороты, практически независимо от нагрузки. самоя простая это U2010b.
если познания позволяют, собери, и поймешь что эта симмисторная схемка тебе совсем не нужна, и вспоминать её будете только в страшном сне.

Отчасти согласен. Все недостатки схемы от ее простоты, а нагрузки большой в швейной машинке нет, ткани и всё. Кожу ей никто шить не будет.

Так-то ток в электродвигателе так же зависит от нагрузки. Если уж нужно контролировать обороты, ставится на вал двигателя тахогенератор, и по ЭДС на тахогенераторе контролируется скорость довольно точно (как в современных стиральных машинах)

На этом моторе, кстати, есть тахогенератор, находится возле крыльчатки обдува.

Это идеально. Тогда можно просто сделать контроль скорости независимо от нагрузки. Есть даже готовые решения.

напряжение/ток коллекторного двигателя всё замечательно позволяет прикинуть без тахогенератора.

легко и непринуждённо. Достаточно посмотреть на схемотехнику стабилизаторов оборотов моторов кассетников.

Можно, конечно, всё, даже адронный коллайдер собрать в огороде. Только по обратной связи от генератора регулятор и пьяная обезьяна соберет. А с обратной связью по току ещё и калибровать под мотор надо. А тем более ТС пишет что тахогенератор присутствует.

ознакомьтесь со схемотехникой стабилизаторов скорости кассетников. Всё делается влёт на 2 транзисторах. По крайней мере, на низком напряжении

Это слишком усложняет поделку, а такая точность не будет востребована.

то, что Вы описываете, как желаемое, называется "стабилизатор с отрицательным выходным сопротивлением", который сам "поддаёт газку" при увеличении нагрузки. Такое применялось повсеместно в моторах кассетников. На тиристорной схеме тоже реализуется влёт

Это называется обратноположительная связь и именно она использовалась в кассетниках, но есть одно но. Там постоянный ток, и по суте достаточно пары транзисторов чуть сложнее были схемы с шимом. А тут уже управление идет по переменке симистором, и это без специальных микросхем реализовать сложно, а самую простую я написал, сситаете что знаете вопрос лучше меня? Напишите вариант проще. В противном случае мне не понятен смысл того зачем вы это писали

всё верно. тем не менее, оно реализовано, например, в полировальных "болгарках"

Не делает строчку зигзаг, прямая строчка с пропусками. Сгорела лампочка, и порвался приводной ремень.

Ремонт переключателя строчки зигзага, замена лампочки и приводного ремня. Шлифовка и регулировка челнока.

Машинка очень долго пролежала на балконе, повышенная влажность очень плохо влияет на механизмы. Машина надёжная, но правила хранения соблюдать нужно!

Здравстуйте, у меня швейная машина модели Чайка 144А, у нее сломалась пластмассовый деталь(не знаю название) который крутит ремень, не могу найти этот запчасть, можно ли заменить эту деталь или не подлежит к ремонту?

Если то о чем вы пишете шкив электромотора советую целиком заменить электромотор, если это пластиковый приводной ремоень, то да его можно заменить. Лучше отправьте фото скажу точнее.

Доброго времени суток! Мне нужно знать, что за деталь вышла из строя, тогда я возможно смогу чем-то помочь

Добрый день (или вечер). У меня появилась проблема, когда я приобрел Чайку 144а. Машину приобрел, а инструкции при этом не было. При повороте барабана выбора строчек (начиная со значка зигзага) в право, он проворачивается до второй строчки и стопорится. Может там надо как-то особо этот барабан крутить, может его надо отжать при повороте? В не могли бы мне написать, что по этому поводу написано в инструкции? Был бы Вам очень признателен. А если бы выслали фотку этой странички, где написано как правильно переключать строчки, было бы вообще классно.
Хотел найти инструкцию в интернете, но ничего не нашел. Все заканчивается Чайкой 143. А эта машина, как будто и не выпускалась.
С уважением, Щукин Борис.

Антоша, если ты такой хороший, то перешли мне этот пдф — файл. Буду весьма благодарен. Та инструкция, которую я находил, общая для Чайки 142,143,144. В ней ничего конкретного про эту проблему нет. Может в твоем файле что-нибудь отыщется.

Было бы не плохо. Купил маме машинку 144а. Полез смазывать и зачем-то снял иглу. После сборки, не шьёт. Ткань двигает, нижняя нитка вылезла, а шва нет. Одни дырки сцуко)

продажа и сервисное обслуживание в КРАСНОДАРЕ и СЛАВЯНСКЕ-НА-КУБАНИ

Фрикционная шайба на швейной машине, регулировка.

Швейная машина пробуксовывает, двигатель вращается, ткань не продвигается.

1. Маховое колесо пробуксовывает. Вам понадобится отрегулировать положение фрикционной шайбы. Она находится под фрикционным винтом, установлена отогнутыми выпусками в левую сторону, во внутрь швейной машины. Фрикционная шайба устанавливается так специально, потому что она в обратном положении будет плохо держаться.

Для устранения этой неисправности снимите ручной привод, или отсоедините приводной ремень от наружного электропривода, выверните стопорный винт фрикционноий заглушки. Затем отверните и снимите фрикционную заглушку и поставьте фрикционную шайбу отогнутыми выпусками наружу. Заверните фрикционную заглушку и стопорный винт. Проверьте работу фрикционного механизма. Здесь возможны три подводных камня:

Швейная машина включена на рабочий ход, но не отключается на холостой ход;

Швейная машина легко включается на холостой ход, но затруднительно включается на рабочий ход— буксует;

Швейная машина включается и на рабочий ход, а также выключается на холостой ход — это правильный режим. В первых двух вариантах нужно отвернуть стопорный винт и фрикционную заглушку, фрикционную шайбу развернуть по направлению часовой стрелки на 180° и накрутить фрикционную заглушку до упора, а затем установить и вкрутить стопорный винт винт.

2. Машина не может включиться на холостой ход. Фрикционная шайба установлена отогнутыми выпусками наружу, вправо, из машинки наружу (это правильно), но угол разворота неправильный

Шайбу необходимо развернуть по часовой стрелке вправо на 180 °

3. У фрикционной шайбы малая толщина или с малоотогнутые выпуски. Фрикционная заглшка при включении начинает упираться во втулку основного рабочего вала. Фрикционная заглушка, зайдя в резьбовую нарезку втулки, должена упереться в отогнутые выпуски фрикционной шайбы. Крутящее усилие с махового колеса передается к фрикционной шайбе и через отогнутые выпуски на фрикционную заглушку, а с неё на коленчатый вал

Замените фрикционную шайбу. Если такое невозможнов силу обстоятельств, сделайте следующее:

снимите маховое колесо, поставьте на втулку простую круглую шайбу толщиной 0.3 мм; побольше отогните усики (ориентировочно на 0.3—0.4 мм). Соберите всё как было в обратном порядке

4. Фрикционная заглушка упирается наружной пластиковой частью телом в выпуски фрикционной шайбы. Сталь по пластику в силу малого прижима и сцепления плохо обеспечивает передачу крутящего усилия.

Замените фрикционную заглушку на такую, где бы выпуски фрикционной шайбы были в контакте только с металлом, а не с пластиковой частью фрикционной заглушки

Фрикционная шайба, устройство.

Рисунок фрикционная шайба:

а -— правильная устанока: 1— полжение холостого хода (намотка нитки); 2— положение шитьё;

б — развёрнутая вправо на 180 ° по часовой стрелке на 1, 2. 3—выступы ограничительные;

в— вид снаружи (от стороны швеи): 1— сторона, повёрнутая к маховому колесу; 2— сторона наружная , на которую прикручивается фрикционная заглушка; 3, 4— отогнутые выпуски шайбы;

5.Для швейных машин с ручным приводом бывает, что поводок ручного привода выпадает наружу из махового колеса. У поводка, в том его месте, которое включает маховик, ослаблено крепление плоской пружины или она вовсе поломалась

В первом случае крепче заверните винт крепления механизма. Во втором случае разберите механизм и замените плоскую пружину. Плоскую пружину можно изготовить самостоятельно из отбракованной пластинчатой пружины челночного толкателя

6. Буксует приводной ремень от того, что он слишком слабо натянут. Обратите внимание, что чем слабее натяжение ремня, тем легче работа швейной машинки.

На приводном электромоторе ослабьте болт крепления электромотора и опустите его слегка ниже, натяните ремень. Но не переуседствуйте. При придавливании на верхнюю часть ремня с силой 500 грамм степень прогиба должна составлять примерно 10 мм. Для ножного привода снимите ослабленный ремень, освободите один его конец от скобы и, укоротите его на 1 см, содините концы ремня скобой обратно.

Электроприводы, ремни для швейных машин, масло, иголки, шпульки- всё для обслуживания и профилактики можно приобрести в сети фирменных швейных магазинов ” МИР ШВЕЙНЫХ МАШИН ” :

Читайте также: