Как сделать масленку для швейной машинки

Обновлено: 19.04.2024

Обычно маслята появляются на своих прежних местах произрастания. Каждый грибник их хорошо знает. Если вы новичок и впервые отправились в лес за грибами, обратите внимание на бугорки под листвой, там и обитают маслята. Аккуратно убрав листву, вы обнаружите большую грибную семью. Собирать их — одно удовольствие, лукошко быстро наполняется.

Помните: грибы следует срезать ножом. Если их вырвать с корнем, можно поранить грибницу, и на следующий год маслят там не будет. Лучше собирать молодые, небольшие по размеру крепкие грибы.

На шляпке маслят много прилипших листьев, хвои и прочего мусора. Смело очищайте грибы прямо в лесу, дома будет меньше хлопот по тому, как обрабатывать маслята.

Не собирайте грибы вблизи от трасс и больших городов. Маслята, как и другие грибы, хорошо впитывают соли различных металлов, в том числе и тяжелых, из почвы и воздуха накапливают Поэтому собирайте их только в лесу, подальше от дорог и предприятий.

Маслята получили свое название из-за скользкой слизистой шляпки, поверхность которой защищает гриб от высыхания. Однако именно благодаря масленичной поверхности эти грибы трудно очищать.

Как обрабатывать маслята? Разные грибы обрабатывают по-разному. Поэтому собранные вами грибочки, придя домой, рассортируйте и начинайте первичную обработку, которая заключается в очистке, промывании, сортировке и нарезке.

Чтобы тщательно очистить такие грибы, поместите их в ведро или в таз с водой на несколько минут и положите сверху гнет, тогда они не всплывут. Сухая трава, листья, ветки на поверхности шляпок размокнут и легко отделятся. После этого приступайте к чистке. Нужно срезать с ножки остатки грибницы, соскоблить ножом все загрязнения с гриба, шляпку освободить от пленки, которая хорошо снимается, вырезать, если имеются, гнилые места.

Приступайте к промыванию маслят. Дело в том, что, как бы вы ни отбирали грибы, собирая их в лесу, обязательно попадутся червивые. Чтобы червяки всплыли наверх, а личинки опустились на дно, поместите грибочки в подсоленную воду на три часа. После этого еще раз хорошо промойте проточной водой.

Как правильно обработать маслята? После очистки и промывания нужно заняться сортировкой по размеру: маленькие грибочки оставляйте целиком, для средних маслят отделите шляпку от ножки, а крупные порежьте на кусочки.

Чтобы куски не разваливались, нужно обварить их две минуты в воде. Маслята можно не варить до готовности, а сразу сырые жарить или мариновать. После первичной обработки их сушат, маринуют, жарят, тушат, варят, солят.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Маслёнка

Думаю мнгогие пользуются такого типа маслёнками, мне вот досталась с не большим изъяном.

Есно я это дело оставить так не мог, и решил дать вторую жизнь. Для начала срезал повреждённое дно и подобрал подходящее по диаметру, в дело пошла банка из под кофе.

После была удалена краска с поверхностей и подготовленна к пайке.

Облудил маслёнку снаружи.

Ну и пропаял большим пяльником.

Конечным этапом покраска.

Работы на пару часов и теперь маслёнка снова в строю.

Спасибо за внимание

P.S. Весь процесс можно с интересом пронаблюдать в моём видосе.

Комментарии 43

Крутяк. Вот смотришь как люди время теряют на всякой ерунде, а потом вспоминаешь себя, когда вроде проще выкинуть, но ты тратишь н-ое количество времени и кайфуешь, что смог починить.

кто бы что ни говорил… НО вещь, которая была отремонтирована своими руками — излучает положительные эмоции))

Я новую купил с изъяном…она масло вообще не качала.пришлось разбирать и насос ремонтировать…теперь тоже в строю…

Уже не помню…года три назад было дело… Что-то с насосом…я шарик подбирал под отверстие…притирал его…честно, уже не помню…давно было…обидно было новая и не работала…

знакомая масленка, с чипмейкер.ком.уа?

видел её там, думал купить а потом погуглил, можно не намного дороже новую купить. и вообще, как и на всяких барахолках прежде всего гуглю цены. например, напильники из ВК8 там по 450грн лежат, а в интернете 150

Масленка для смазки машинным маслом обязательно должна быть в арсенале тех, кто занимается пошивом одежды на дому. Впрочем, масляная смазка незаменима и на производстве. Предварительно внутренние части швейной машины очищают от попавших пылинок, волокон ткани, обрезков ниток, используя специальную щетку с жестким ворсом. Затем детали смазывают. Если под рукой не оказалось специализированного масла, его можно заменить другим.

Особенности выбора масел для швейных машинок

Профессиональное масло для швейного оборудования по умолчанию соответствует всем нужным критериям. Не всегда есть возможность приобрести именно такое средство. Если берется масляная смазка, выпущенная для других целей, нужно учитывать ее характеристики. В этом случае обращают внимание на следующие параметры:

показатели вязкости;
температурный диапазон, допустимый для использования смазки;
стабильность компонентов состава;
показатели вымывания грязи;
максимальный спектр очистки;
наличие присадок.

Желательно отдавать предпочтение максимально прозрачному, чистому маслу. В этом случае детали не будут слипаться даже при длительной паузе в работе швейной машинки, а на ткани в процессе работы не появятся пятна.

Перед тем как выбрать смазку, надо почитать инструкцию к швейной машинке. Производитель всегда указывает, нужно ли масло и если да, то какое. Многие современные модели не требуют смазывания, их механизм достаточно регулярно чистить.

Масло для промышленных швейных машин

Масло для промышленных швейных машин подходит и для домашнего использования. Профессиональные составы целесообразно покупать тем, кто шьет много и регулярно. Как правило, такая смазка упакована в емкости большого объема и стоит недешево.

Виды масел

На производстве используют несколько видов масла. Часто применяемые марки:

Куда капать масло в машинке

На производствах масло подается автоматически, система его заливки управляется компьютером. Дома швее придется самостоятельно смазывать детали:

Для начала потребуется отключить машину от электросети, вынуть из нее челнок, убрать нити.
Затем, вооружившись отверткой, надо открутить панель, скрывающую рабочий механизм.
После того как доступ к внутренней части становится открытым, необходимо очистить детали оборудования от скопившейся пыли и мусора.
На следующем этапе смазка через капельницу наносится на стрежень в нескольких местах (на фото эти участки обозначены стрелками).
Одновременно надо крутить маховое колесо в ту и другую сторону, чтобы масло равномерно распределилось по всему стержню.
На пластмассовые шестеренки смазку наносить нельзя.

Кроме этого, следует очистить от грязи челночный узел и игольную пластину – эти места больше других подвержены скоплению грязи, что мешает нормальной работе швейной машинки. Чистку желательно производить каждый месяц, если на машинке приходится работать 3-4 раза в неделю. Одновременно нужно смазать внутренний механизм. Заливать масляный состав удобно, используя капельницу с длинным узким носиком.

Чем можно заменить специализированное масло

Не всегда удается приобрести специализированное профессиональное средство для смазки швейного оборудования. В этом случае перед хозяйкой встает вопрос, чем его можно заменить. Вариантов замены не так уж мало. С этой целью используют следующие виды масла:

Лучше использовать заменители не на постоянной основе, иначе работа оборудования может ухудшиться. Эти составы вполне допустимы как варианты замены от случая к случаю. Некоторые хозяйки считают, что можно капать на детали даже обычное растительное масло, используемое для готовки. Из всех замещающих вариантов этот окажется самым неподходящим, результатом его применения может стать склеивание деталей оборудования.

Смазка швейной машинки необходима для обеспечения нормальной работы внутреннего механизма. Лучше всего с этой целью использовать профессиональное масло, применяемое для промышленного оборудования, его состав оптимален. Варианты замены допустимы, но желательно использовать их от случая к случаю, например, если специализированное средство закончилось. Частота смазывания деталей зависит от того, как часто хозяйка садится за шитье. При регулярной работе процедура должна проводиться раз в месяц.

Машинка для шитья состоит из механизмов, которые, если вовремя не смазать, могут преждевременно износиться.

В результате шить будет сложно (или невозможно), а детали придется менять. Чтобы домашняя помощница служила долго и работала исправно, изучите, какое масло лучше выбрать, как смазать швейную машину своими руками, какие именно части нуждаются в смазке, а что не требует внимания.

Выбор масла для швейной машинки

Для начала расскажем, какое масло выбрать для швейной машины бытового типа. Рассмотрим популярные марки и форматы.

Общие требования

Специалисты едины во мнениях и рекомендуют покупать специальные смазки, предназначенные для швейных машинок. Они отличаются от других машинных масел прозрачностью, отсутствием выраженных запахов, повышенной текучестью.

Детали машинок для шитья маленького размера, зазоры между ними тоже небольшие, поэтому густое средство просто может не попасть на нужные участки.

На форумах иногда встречаются советы использовать растительное масло. Но следовать этим советам нельзя. Растительное масло гигроскопично, быстро полимеризуется и теряет свойства смазки. Кроме того, оно может стать причиной жирных пятен на тканях.

Специальные машинные масла – минеральные или синтетические. Минеральные – продукт переработки нефти. Их недостаток – высокая испаряемость, которую снижают добавлением стабилизирующих присадок. Пример – вазелиновое масло, которым многие до сих пор смазывают швейные машинки в домашних условиях.

Синтетические получают химическим путем, в основе может лежать та же нефть или газы. У синтетических смазок выше диапазон рабочих температур, хорошая текучесть, высокие показатели защиты. Стоят дороже минеральных, но расход для домашних машинок не такой и большой, экономия не заметна.

Сейчас нет дефицита, специальные масла для смазки швейных машин и оверлоков продаются свободно, поэтому нет смысла экспериментировать. Кроме того, они продаются в масленках с удобными дозаторами.

Обзор популярных машинных масел

Приведем примеры смазочных машинных масел, которые не составит труда найти хозяйственном магазине.

Масло для швейных машин Aurora можно купить в маленькой масленке 20 вместительностью 20 мл. Подойдет для тех, кто мало и не часто шьет.

Правила самостоятельного смазывания швейной машины

Детали, которые расположены в местах простого доступа, можно обрабатывать самостоятельно. Но если машинка еще на гарантии, не спешите ее разбирать. Внимательно прочитайте условия гарантийного обслуживания и эксплуатации. Возможно, для некоторых механизмов придется обратиться в авторизованный сервисный центр.

Зачем смазывать детали

Смазка требуется любым механизмам, неважно от какого привода они работают – ручного, ножного или электрического. Смазка:

нейтрализует трение, ведущее к износу;
защищает от коррозии;
создает барьер от пыли;
продлевает рабочие ресурсы механизмов;
сокращает количество пустых оборотов.

Уход за машинкой помогает избежать скручивания ниток, а зажевывания и повреждения тканей.

Как часто нужно смазывать машинку

Частота смазывания швейной машины зависит от интенсивности ее использования. Если пошивом занимаются ежедневно и это не мелкие работы, а полная загрузка, то наносить защитный слой можно даже каждый день перед работой.

Если вы регулярно и много шьете два-четыре раза в неделю, то достаточно ежемесячной профилактики. Если еще реже, но регулярно, то делайте процедуру раз в квартал.

Машинки, которыми пользуются редко время от времени, рекомендуется смазывать перед работой. Например, раскроили платье или собрались сшить комплект постельного белья – смазали швейную машинку, подготовили ее к нагрузкам.

Конечно, иногда просто некогда этим заниматься, если нужно быстро сделать пару швов. Но важно помнить, что даже когда машинка просто стоит, масло высыхает и механизмы становятся беззащитными к трению.

В смазке нуждаются все движущиеся механизмы из металла. Все, что вращается, крутится, движется внутри корпуса. Не нужно смазывать внешние детали, весь челнок, иглы, лапку.

Ручная и автоматическая смазка

Смазка может быть ручной или автоматизированной. В первом случае обязанность покрывать детали и узлы маслом ложится на пользователя. Он должен вручную, используя специальную масленку или шприц, наносить средство на нужные участки.

Во втором варианте масло просто заливают в отведенную для этого емкость, а умная система направляет вещество в зоны механизма. Здесь главное – не забывать вовремя добавлять смазку и следить, чтобы она не заканчивалась.

Как правило, бытовые швейные машины нужно обслуживать вручную. А профессиональное оборудование оснащено автоматической подачей смазывающих материалов. Это удобно, так как каждый день заниматься смазкой проблематично.

Для смазки швейных машин вручную масло продают в масленках с длинными носиками-дозаторами. Носиками удобно смалывать детали, находящиеся внутри корпуса. Однако пробраться можно не везде.

Для труднодоступных участков можно пользоваться медицинскими шприцами. Шприцем удобно дозировать смазку, ведь наносить нужно по маленькой капельке.

Порядок смазывания деталей

Порядок смазывания швейной машины зависит от особенностей модели и масленки, точнее ее насадки. Производители обычно описывают этот процесс в инструкции, сопровождая описание пошаговыми фото процесса.

Рассмотрим стандартную регулярную смазку своими руками:

Если машинка электрическая, отключите ее от сети, чтобы полностью обесточить. Это важно, чтобы не пораниться и исключить поражения током.
Поднимите иглу, откройте заглушку, уберите челнок с нитками.
Открутите панель, под которой скрываются механизмы, запускающие работу лапок. Они располагаются в разных местах, зависит от модели. Используйте отвертки из комплекта или подходящие по размеру отвертки, чтобы не повредить шурупы.
Очистите механизмы от пыли, вооружившись кисточкой. Как правило, эти щеточки тоже идут в комплекте.
Нанесите смазку на стрежень, двигающийся вверх и вниз в процессе шитья. Не касайтесь пластмассовых деталей, их нельзя смазывать!
Раздвиньте кольца узла челнока и извлеките из гнезда две детали. Протрите части челнока.
Паз челнока аккуратно смажьте со всех сторон, нанеся совсем чуть-чуть масла. Также нужно смазать прилегающие механизмы и запорное кольцо.
Чтобы снять игольную пластину, открутите болты. Пластину очистите от пыли.
Сухой нетканной салфеткой без ворса протрите эти детали.

Не используйте эту инструкцию, не сверив с рекомендациями производителя!

Внутри швейной машины есть и другие механизмы, нуждающиеся в смазке реже. Они находятся под крышкой корпуса. Добираться к ним следует хотя бы раз в полгода при интенсивной эксплуатации. При редком использовании поводом для смазки служит нетипичный шум и проблемы в процессе шитья. Но лучше не доводить до явных симптомов.

После смазывания швейной машины нужно несколько минут прострочить ненужные лоскуты без ниток, чтобы масло распределилось на деталях и приработалось. После этого вставить нитку и прошить на лоскутах, чтобы убедиться, что ничего не капает и не пачкает.

Идея в том, что насос будет располагаться всегда вертикально, а вот наконечник может располагаться так, как удобно мастеру, и смазывать те участки, которые недоступны обычной масленке.

Безусловно, такую масленку можно без особых проблем найти в каком-нибудь магазине, но куда интересней все-таки сделать ее самому.
Начинаем с того, что вырезаем из листа латуни 2 вот таких кругляша:

Далее обрабатываем края и затем будем спаивать заготовки вместе.

Спайка будет производиться при помощи вот такой латунной полосы:

Вернее, паять будем естественно припоем, а полоса будет частью корпуса. Разогреваем ее при помощи горелки и выгибаем вокруг алюминиевой болванки.

Далее необходимо отрезать лишнюю часть, и подготовить полоску к пайке стык в стык.

Именно эту часть будем паять не обычным припоем, а тугоплавким. Для него конечно понадобится не обычная горелка, а желательно горелка на МАПП газе, но за неимением таковой, будем пользовать буру и обычную горелку.

Как видим и при помощи обыкновенной горелки, тоже можно получить довольно надежное, хотя пока и не очень эстетичное соединение. На данном этапе зачищаем все неровности и теперь можно будет приступить к основной пайке.

Тугоплавкий припой автор использовал потому, что в этом соединении очень маленькая площадь соприкосновения.
Перед пайкой боковушек необходимо просверлить отверстие. Оно нужно для того, чтобы на данном этапе при пайке, горячий воздух свободно выходил и не деформировал стенки будущей масленки. Это отверстие нам в будущем еще пригодится, но будет большего диаметра.

В данном случае площадь соприкосновения будет куда более большой, а нагрузки небольшими, соответственно можем использовать обычный ПОС-припой.

Пайку одной половины контролируем визуально, а со второй будет немного сложнее. Все ли пропаялось уже увидеть не получится, поэтому будем проверять вакуумом, причем самым простым народным способом. Для этого ртом через отверстие втягиваем в себя воздух и закрываем отверстие языком. Ждем секунд 5 и убираем язык. Если в это время происходит еле слышный хлопок, значит все герметично.
Все в порядке, конструкция герметична, теперь можно протачивать в размер.

Полоса была толщиной 2мм, поэтому можно не бояться снять лишние, а заодно и немного облегчить вес.

Получилось неплохо, теперь необходимо уже имеющееся отверстие расточить и нарезать в нем резьбу. Фрезой растачиваем отверстие до 12мм, и фрезой же нарезаем резьбу.

Здесь у нас будет располагаться плунжерный насос и сейчас будем его изготавливать. Латунь не самый правильный материал для изготовления цилиндра, но масленка, это не насос с постоянной работой, поэтому износ хоть и будет, но не скоро. Во всяком случае можно потом запрессовать внутрь, например, стальной цилиндр. В общем протачиваем пруток до диаметра 12мм, а в месте, где будет резьба, оставляем небольшое утолщение.

Затем по центру сверлим 3 отверстия. Первое отверстие самое большое, в нем будет ходить плунжер.

Следующее отверстие сверлим чуть больше диаметра шарика, который будет служить клапаном.

Ну и самое маленькое отверстие — это выход масла и упор для шарика.

После этого, на больших скоростях и на малых подачах, стараемся добиться зеркала цилиндра. Чем чище будет поверхность, тем меньше будет износ резинового кольца.

Все отверстия готовы, теперь можно нарезать внешнюю резьбу и после этого можно срезать заготовку.

В самой нижней части насоса будет происходить забор масла. Забор желательно делать с самого дна, поэтому удлиним насос тонкой трубкой. Эта трубка будет доставать до дна, и чтобы не перекрылось отверстие, сделаем небольшую прорезь.

Теперь можно все вклеивать на анаэробный клей. Больше это соединение уже не разобрать, поэтому лучше все делать точно и с первого раза.

Шток сделаем стальной. Нарезаем на нем резьбу и отшлифуем.

Ход у него будет небольшой, масленка ведь для мелких работ, соответственно и шток делаем короткий.
Плунжер сделаем из латуни и проточим на нем канавку под кольцо. Глубину канавки подбираем такую, чтобы плунжер ходил достаточно легко, но тем не менее не пропускал масло.

Далее делаем отверстие по центру и нарезаем резьбу.

Хоть резьба и будет сквозной, но потом анаэробный клей полностью загерметизирует. Делаем небольшой отступ и срезаем заготовку.
На данном этапе займемся изготовлением колпачка с направляющим отверстием. Одна точка опоры будет на резиновое кольцо, а вторая на это отверстие.

Но прежде, чем сверлить отверстие, нарежем внутреннюю резьбу.

Ну и заключительная часть в этом узле — площадка под палец. Здесь отверстие сделаем глухим.

Сделаем небольшую накатку на штоке и теперь можно его вклеить в площадку.

Почти весь узел в сборе, теперь самое нестандартное решение: масло будет выходить через нагнетательный клапан, но с боковой части масленки. Для этого по центру круга сверлим отверстие, оно будет проходить через боковую стенку резервуара и также через боковую стенку насоса.

Упорное отверстие делаем 6мм, а сквозное 2,5мм.

Почти все готово для финальной сборки. На данном этапе отшлифуем боковые стенки и сделаем штуцер, внутри которого будет располагаться клапан.

Также сверлим 2 отверстия: одно чуть больше диаметра шарика, и входное, меньшего диаметра.

Теперь протачиваем канавку под уплотнительное кольцо. На это кольцо будут возложены две функции. Одна из них — это удерживать наконечник и позволять ему вращаться, а вторая — не допускать масло в соединение.

Далее примерка и, если все подходит, можно делать держатель наконечника.

Внутренний диаметр делаем под диаметр штуцера. Также протачиваем канавку под кольцо.
Срезаем деталь и сверлим сбоку отверстие под наконечник.

Наконечник сделаем 4-миллиметрового прутка, в котором просверлим отверстие.

Срезаем нужную нам длину и теперь необходимо сделать небольшой конус.

Теперь для более удобной работы готового изделия, наконечник необходимо согнуть под небольшим углом.

После этого можно впаивать его в держатель.

И не забываем про заливное отверстие. Здесь ничего сложного придумывать не будем, просто сверлим отверстие, но меньшего диаметра и нарезаем в нем резьбу.

Теперь уже можно вклеивать штуцер, и пока все вклеивается, изготовим самую простую крышку для заливной горловины, сделаем накатку и срезаем.

Тем временем клей уже схватился и можно собирать всю конструкцию.

Нагнетательный клапан располагается в штуцере, шарик поджимаем тонкой пружинкой и надеваем держатель с наконечником. Всасывающий клапан точно такой же и располагается на дне насоса. После тонкой пружинки идет переходное кольцо и толстая пружина. Ну и вставляем плунжер и вкручиваем крышку.

Далее заправим масленку маслом и можно приступать к испытаниям.

Получилось немного чудно, но главное все работает и выполняет свою функцию.
Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видеоролик автора:

Читайте также: