Как правильно поставить вентилятор на уаз 421

Обновлено: 01.05.2024

Доброго дня всем. Собираюсь установить на свой УАЗ электрический вентилятор на систему охлаждения, т.к. бывает в пробках в жаркую погоду начинает подниматься температура. Помогите советом кто ставил: как это лучше сделать? Собираюсь ставить перед радиатором, подключить собираюсь принудительно, через кнопку. Какую схему лучше использовать? Помогите пожалуйста. Все комплектующие уже есть: вентилятор (правда небольшой от ВАЗ-2106), проводка сечением 2,5 квадрата медь, кнопка вкл/выкл, реле, разъём под клавишу вкл/выкл, разъём под реле, и разъём на вентилятор.

Важно учесть подключение плюс минус таким образом чтобы поток воздуха дул в сторону двиготеля а не на оборот. На счет реле, лично я бы не заморачиволся, реле бы не ставил, плюс бы взял под капотом где ближе, а минус для вентилятора протянул бы в салон и на кнопку второй контакт кнопки на корпус. Реле собственно для чего ставится в авто для включения вентеляторов?, для защиты датчика, или как правельно сказать для увеличения нагрузочной способности! А если кнопку ставить для ручного упровления, то реле это лишняя деталь! Еще бы не помешало по плюсу поставить предохранитель!

Реле ставится для того, чтобы электромотор не перегорел или провода не сплавились, если реле не ставить, то может кнопка коротнуть и сплавится.

))) Хозяин барин. Все же реле ставится по тому что датчик не потянет такую нагрузку как вентелятор, в вашем случае если датчик не ставить то и реле без надобности. По поводу "перегорания" электромотора и "сплавления" проводов, для защиты ставится предохронитель от КЗ, мне не понятно каким оброзом реле может защитить по вашему мнению? Кстати реле это по сути таже самая кнопка, только оно приводится в действие не мехоническим способом а электрическим. А чтобы ничего не сплавлялось я писал нужно плюс найти как можно ближе к вентелятору и естественно проложить провод так что бы ничем не перетерло и т.д.!

Подключал на 2121 вентиляторы от21214 . 3 режима : 1) отключено-для преодоления брода ( хозяин машины - охотник ) . 2) включен от датчика включения вентилятора на патрубке радиатора . 3)включен принудительно ( включается перед пробками или подъёмом ) .

Перед радиатором не стоит - "на наддув" штатный вентилятор 2106 неэффетивен [была такая "фича" на ранних 3110 с 402ми - в дополнение к мех. вентилятору завод ставил электровент. перед радиатором: толку от него не было]. А вот скинуть штатный "пропеллер", и, чуть доработав раму вентилятора, прикрутить его "на просос". Штатный кожух вента не снимать - баз него толку не будет! Сам так сделал на 31029 в середине 90х - всё идеально работало.

Ну 06-ой будет дуть на радиатор а гидромуфта ещё снутри тянуть будет. Думаю протяжка должна не плохая быть.

Печки в УАЗе, правильное подкл. Для Максим. Эфективности!! ⇐ УАЗ

Модераторы: босяк, VOLD45

В какой последовательности лучше подключать печки в 3962 уазе? и как это сделать правильно? И еще кто небудь знает нормальную ссылку где скачать инструкцию по эксплуатации 3962-го? а то сколько не находил всем смски нужны.

Уж и не знаю, актуально ли еще, но вот здесь различные инструкции собраны:
](*,) оказывается ссылки мне, как новенькому, не дают размещать - в разделе "Библиотека УАЗ" на "УАЗбуке" собрана хорошая подборка инструкций по нашему брату
Ну а насчёт последовательности включения. По своему опыту скажу, что если есть проблемы с работой печек, то как ни включай. Лечится только переделкой системы отопления. ИМХО

печки какое то время греют потом перестают, идет совершено холодный воздух. блок промыт, шланги заменены, радиаторы печек промыты. у меня забор жидкости с верхней, средней части блока, а сброс в помпу, схема соединения печек последовательная.
может есть какие то другие варианты запитывания отопителей? выручайте замерзаю.заранее спасибо.

у меня на 2206 забор жидкости идет с ГБЦ . кстати печка у меня никогда толком не грела . я её давно уже выкинул и поставил с газ 3307 там радиатор побольше и греть стала намного лучше.

ЛЕХА2012,Разобрался с теплом. И Вопросик, так было с нова и печки не грели или после какой нибудь реконструкции перестали? Сразу на вскидку, попробуй как можно выше бачёк расширительный приподнять, должна циркуляция улучшиться, у меня вообще плевать на эстетику на салонной стенке, за водителем прикручен, как можно выше. Забор у меня с ГБЦ в районе четвёртого цилиндра. Тепла хватает, особенно на салонную, меньше чем через десять минут уже ощутимое тепло идёт! А водительская греет хорошо, но по пояс: верх в майке, а ноги в унтах. Долго я разобраться не мог в чём дело, а оказалось всё просто тонель от приемного лючка (на морде машины симпатюшная крышечка ровно по центру) не доходил до печки 5мм.Уплотнительная резинка подсохла и не с наружи, не изнутри щели не было видно.Случайно вдвоём вечером лазили один с фонарём по кабине, а я снаружи и увидел свет фонарика по щели. А днём там буртик и всё пристойно, даже на ощупь, бывает же.

Слил тосол и снял радиатор, т.к. под рукой другого УАЗовского радиатора не было…

Демонтируем штатную крыльчатку-мясорубку. Под болты подкладываем толстые шайбы, чтобы они не касались корпуса помпы.

Красным обведено то, что отрезается не раздумывая.

Дальше начинаем резать только вдумчиво и после тщательных расчетов.
Для скрепления диффузоров между собой отрезаем лишнее прямо по краю диффузора (в центре фото прямая красная линия). Больше резать нет смысла, т.к. вентилятор в диффузоре сидят очень плотно, от края лопастей до стенки диффузора около 3 мм. Скрутил диффузоры между собой болтами М8, которые очень хорошо сели в штатные отверстия.

Дальше документирование не велось, т.к. было не до этого. Но расскажу на пальцах, думаю будет понятно.

На фото 3, отчетливо видно что диффузоры выступают за пределы радиатора. Так вот, наружные части нужно резать прямо по окончанию окружности и перпендикулярно верхнему и нижнему бачкам радиатора. Выбор на болгарку и сварку пал из-за того что диффузоры выштампованы в трех плоскостях. Согнуть край диффузора в уголок для крепления к радиатору не повредив при этом сам диффузор практически невозможно.
Поэтому только "резать". Отрезав лишнее и выгнув как нам нужно (из отрезанного делаем уголок с одной полкой 20 мм) другая полка повторяет изгибы диффузора, т.к. от него же и отрезана. Варим аккуратно и прихватками, т.к. металл — фольга. Зачищаем швы и ставим вентиляторы для того чтобы удостовериться что диффузоры не повело при сварке.

Дальше просто — грунтуем, красим, устанавливаем.

Расстояние от края лопастей до радиатора 22 мм.

Виден приваренный уголок. Сверлил сверлом D6,5 мм через "уши" крепления родного диффузора насквозь. Прикручивал через втулки. На продольные ребра диффузоров одел дверной уплотнитель чтобы диффузор не касался верхнего и нижнего бачков.

Расстояние от вала помпы до диффузоров порядка 10-15 мм. Виден стяжной болт между диффузорами. Стягивал винтом М5 через втулку.

Распорки радиатора чуть-чуть подогнул чтобы не касались диффузора.

"Волговская" труба в верхнем патрубке с датчиком ТМ-108 на 92-87 градусов. Датчик специально развернул вниз чтобы не было ложных срабатываний от пара.

Датчик в нижней трубе на 87-82 градусов. "Волговская" труба не подходит по диаметру, т.к. болтается в патрубке как карандаш в стакане. Вварил гайку подобранную по резьбе датчика, сварочный шов дополнительно промазал герметиком.

Электрическую часть проекта делаю сейчас у себя в гараже. Схема нарисована, все комплектующие в наличии. Осталось дело за малым - собрать воедино.

По моей задумке каждый вентилятор будет управляться своим реле и срабатывать от своего датчика.
Т.е. алгоритм работы по задумке такой: если с двигателя выходит слишком горячая ОЖ, срабатывает датчик на температуру 92-87 градусов и включается один электровентилятор. Если охлаждения самим радиатором недостаточно и на выходе из радиатора срабатывает второй датчик на температуру 87-82 градусов то включается второй электровентилятор.
Дополнительно, в салоне, будет установлен трехпозиционный тумблер с положениями: "принудительно включено - автоматически (от датчиков) - принудительно выключено". Критикуйте

Вчера вечером в гараже, каждый электровентилятор подключил по этой схеме:

Подробности:
1. Мотор прогревается чуть-ли не в два раза быстрее.
2. От "нетерплячки" проверки работы, даже воткнул в раздатке нейтраль, а в КПП передачу, чтобы создать нагрузку. На всякий случай, углекислотный огнетушитель на 5 литров был извлечен из багажника и стоял "на стреме" (а то хрен его знает что я наваял с проводами).
3. При достижении температуры по датчику в салоне включился правый вентилятор, (который в спарке с датчиком на 92-87 градусов) и спустя полторы-две (. ) минуты выключился. Температура по прибору в салоне упала практически на глазах. Т.е. на трассе вентиляторы будут молчать, а срабатывать (первый) только в населенном пункте на светофорах. Во всяком случае, я так думаю.
4. Чтобы включить на "автомате" второй вентилятор, наверное нужно ползти через раскисшую пахоту и тянуть за собой какой-нибудь балласт.

После этого были ракеты, фейерверки, бразильский карнавал и поход в магазин за пивом.

Такой вопрос, электровентиляторы стоят перед радиатором (Хантер). Мне кажется, что это не правильно и не даёт обдувать радиаторы на скорости, поэтому вентили крутятся почти постоянно. Хочу перенести их за радиатор, как положено. Только вот им тогда надо крутиться в другую сторону. Если подключить полярность наоборот, будет крутиться в другую сторону? Я что-то не соображу.

Виталий Любченко

Николай, у меня там от родного УАЗа только двери и крыша

Вентиляторы перед радиатором не мешают обдуву на скорости. На нивах много лет так с завода ставят например

Дмитрий, нет. Там на объем двс 1,7л два больших Карлсона. И радиатор широкий. Вообще проблем не было. Была нива 15 года. Там почему-то один предохранитель на правый вентилятор сгоревший был с завода. Так я с одним отъездил полтора года и в Сочи ездил. Не перегревалась. Потом пред обнаружил. Поменял и два работали одновременно

Алексей, понял. Ну у меня старенький 469 грелся, не мог понять, почему. А когда спилил кенгурятник, греться перестал! То есть не хватало обдува, т.к. кенгур стоял перед решеткой. Вот и грешу на вентили, хочу их переставить за радиатор, чтобы открыть решетки. Даже интересно, будут ли реже включаться.

Дмитрий, странный кенгурятник. Я госномер к решетке хомутами пристегивал и ездил. Разницы в прогреве не заметил. Это и с умз 451 и с ЗМЗ 409 так ездил

Дмитрий, не поможет перестановка.у тебя если датчик стоит 82-87 в верхнем патрубке то так и будет.Ставь 87-92.И желательно еще принудиловку или виско

У меня например вискомуфта весной накрылась. Поставил Ред БТР електроохлаждение перед радиатором. Действительно в жару постоянной включается. Просто мало производительности. Надо заводскую вискомуфту ставить и диффузор. Ехал на работу, в пробке комп начал ругаться 105 град. Охладил печкой. Закипеть не успел. Датчик пекар включения реле вентилятора навернулся. 2 месяца поработал. Новый датчик. Поставил фиатовский. На следующий день поехал к ,,вольным механикам" на разборку. (В Москве дело происходит). Взял вискомуфту за 700р. Поставил. Но этого перегрева было достаточно, чтобы в 3 цилиндр пошел антифриз. . Когда соберу мотор, поставлю вискомуфту с диффузором как положено и вентилятор охлаждения оставлю как дополнительный. Доделаю проводку, чтобы помимо датчика можно было включить его мимо реле авиационным тумблером. Все равно броды ходами стараюсь не брать. А вискомуфта с разборки кстати накрылась ровно через 2 дня

Алексей, у меня стоит вискамуфта новая. Накрылась через месяц, а фактически я не ездил. Теперь дует постоянно. Думаю переходить на электрику с автоматикой и принудительным включением или виску от бмв ставить.

Читайте также: