Как продезинфицировать губку от фильтра в аквариуме

Обновлено: 16.05.2024

Сперва немного теории. Во-первых, обозначим дилемму:
– с одной стороны при слишком тщательной мойке фильтрующих элементов на них устраняется не только грязь, но и полезные бактерии, тем более если при этом использовать хлорированную воду из-под крана, особенно горячую;
– с другой стороны плохо промытые фильтрующие элементы могут стать причиной нарушения омываемости фильтра, образования застойных зон, помутнения воды и даже выработки и выброса в аквариум ядовитых веществ. Ну и даже если ничего страшного не случится, водой из-под крана мыть удобнее и практичней.
Во-вторых, напомним о таком явлении как, самоочистка фильтрующих элементов, когда собирающаяся на них грязь перерабатывается живущими там же бактериями в рамках т.н. азотного цикла, благодаря чему правильно обслуживаемый биофильтр способен работать долгое время без чистки.

Далее. Пару слов о технике безопасности. Соприкосновение с активной бактериальной средой фильтрующих элементов может вызывать раздражения на коже. Если это происходит, то имеет смысл использовать резиновые перчатки. Тоже самое настоятельно рекомендуется в случае наличия на руках ссадин и царапин, особенно свежих.

Теперь, собственно, непосредственно к теме.

1. Канистровые фильтры.

Организация современного аквариума, как правило, подразумевает, что внешний фильтр должен работать преимущественно или даже целиком на биологическую очистку, и соответственно работать без чистки долго. Содержащимися в пользовательских инструкциях рекомендациями чистить канистровый фильтр каждые три месяца по-видимому следует пренебречь, и производить помывку только когда возникает объективная необходимость, проявляющаяся, например, в существенном снижении производительности помпы (напора воды) или обнаружения других признаков, что фильтр перестал работать должным образом.

Если говорить о некоторых условных сроках, то первую чистку можно попробовать произвести через полгода после запуска фильтра. При этом оценить степень загрязненности наполнителей, возможно, внести изменения в их состав и взаиморасположение. А, возможно, вы обнаружите, что грязи в наполнителях почти нет, и вашего вмешательства не требовалось. После этого можно вновь подключить фильтр и забыть о его существовании на достаточно продолжительные срок.

Примечание. Кстати, темно-коричневая масса на фильтрующих элементах – это не грязь, это те самые полезные бактерии.

Теперь конкретно о различных видах наполнителей. Губки, как показывает опыт, правильнее мыть не под проточной водой, а выполаскивая их в тазу, при этом несколько раз сливая и меняя воду, хотя крупнопористые губки, использующиеся для канистровых фильтров достаточно хорошо моются и прямо под краном.

Пористый материал типа Ehfisubstrat или Sera Biopur forte промыть начисто невозможно. Если его мельчайшие поры засорились, и субстрат перестал хорошо работать, то его можно только заменить. При этом фирма Eheim рекомендует ежеквартально оставлять часть старого субстрата, а часть менять на новый. Для нас же это лишний повод задуматься о целесообразности использования такого наполнителя.

Активированный уголь, цеолит, угольная губка – это расходные материалы, которые после отработки подлежат замене.

Загрязненная синтепоновая прокладка может стать причиной нарушения работы фильтра и помутнения воды в аквариуме. Поэтому есть рекомендации специалистов периодически вскрывать фильтр и заменять в нем синтепон, не дожидаясь общего перезапуска (сам я правда ленюсь это делать).

2. Внутренние фильтры.

Тут обозначенная в начале статьи дилемма особенно дает о себе знать. В фирменных инструкциях, как правило, содержится предписание промывать губки внутренних фильтров аквариумной (дехлорированной) водой комнатной температуры. Нужно ли всегда следовать инструкции? На мой взгляд, чаще нет, чем да.

Оборудование классического цихлидного аквариума предполагает одновременное наличие внешнего и внутреннего фильтров, из которых первый работает на биологию, а второй на механику. В этой ситуации заботиться о сохранении полезных бактерий в фильтрующем элементе внутреннего фильтра нет никакого смысла, и чем чаще и тщательнее вы будете его мыть, тем гигиеничнее. По усредненному правилу, губка механического фильтра должна перемываться раз в неделю, однако это норма является лишь ориентировочной и сильно зависит от плотности посадки рыбы и мощности помпы. Некоторые внутренние фильтры из-за загрязнения губки и крыльчатки довольно быстро теряют производительность, и у вас нет иного выхода, как регулярно их мыть. Другие модели, например, внутренний фильтр Eheim 2252, способны месяцами работать без чистки. Но, несмотря на это, не следует лениться мыть фильтрующий элемент. Большое скопление грязи в фильтре может вызвать гексамитоз и бактериальные заболевания рыб.

Теперь от цихлидного аквариума перейдем к обычному декоративному – с толстым слоем грунта и большим количеством живых растений, в котором из фильтрационного оборудования присутствует только внутренний стаканный фильтр небольшой производительности. По общему принципу, для эффективной биофильтрации брутто-объем фильтрующих элементов (без учета их пористости) должен быть не менее 1% от объема аквариума. При использовании стаканного фильтра это соотношение чаще всего не превышает 0,25%. Поэтому говорить об осуществлении им эффективной биофильтрации не приходится. Каким же образом происходит устранение ядовитых нитрогенов в таких аквариумах? Очень просто. Полезные бактерии могут жить не только в биофильтре, но и в грунте. А кроме того растения сами по себе являются мощными поглотителями аммиака, нитрита и нитрата. Вспомним, ведь в подавляющем большинстве аквариумов советской эпохи вообще не было никаких фильтров. Использование небольших стаканных фильтров мало что меняет. Фактически эти фильтры работают только на создание тока воды и механическую фильтрацию (очистку аквариума от мелкой взвеси), плюс их опциональной функцией является аэрация. Поэтому владельцам таких аквариумов не стоит обманывать себя иллюзией о биофильтре. Соответственно фильтрующие элементы целесообразно перемываться регулярно и начисто, также как в случае с механическим фильтром цихлидариума.

Примечание: Если подходить к вопросу досконально, то эти 1% и 0,25% являются величинами очень условными, т.к. требуемый размер биосубстрата зависит от большого числа параметров: площади поверхности пористого субстрата, его геометрической формы, загрязняемости, особенностей конструкции самого фильтра, производительности помпы и ее загрязняемости, суммарной массы рыб, их метаболизма, размера и формы аквариума, насыщенности аквариума кислородом, показателя pH и пр. Но в первом приближении это работает.

Далее. О том, что большие губки, чтобы начисто отмыть от ила, на мой взгляд, правильнее выполаскивать в тазу, а не промывать под проточной водой, я уже писал. Впрочем, мой взгляд в этом вопросе не единственный. Можно крепко выкручивать губку или выбивать из нее грязь, сильно стуча об стенку раковины или ванны, под струей воды. Попробуйте, может у вас так получится лучше. Здесь же могу добавить, что мелкопористые губки вообще плохо промываются, поэтому лично я обычно их не мою, а каждый раз заменяю на новые. Таким образом обслуживание фильтра максимально упрощается, а стоят губки относительно недорого. Ну и про синтепон, который входит, в штатный набор фильтрующих элементов некоторых внутренних фильтров, например, Eheim Ball, я тоже уже писал выше.

Многие аквариумисты удивляются тому, что на губчатом фильтре, который должен отфильтровывать загрязнения, могут расти водоросли, но на самом деле это не странно, и это не повод для беспокойства.

Водоросли на губчатых фильтрах

Для начала нужно знать, как работает губчатый фильтр, чтобы понять, как могут расти водоросли на нем. Губчатый фильтр - это очень простое фильтрующее устройство с одним основным фильтрующим материалом, которым является губка. Когда вода втягивается в насадку для губки, на поверхности губки собирается крупный мусор и отходы. Эти отходы в основном представляют собой органические вещества, которые в свою очередь являются хорошим удобрением для растений и водоросли не являются исключением. Это делает губчатый фильтр отличной питательной средой для водорослей.

Очистка губчатого фильтра от водорослей

Достоинство губчатого фильтра в том, что его относительно легко чистить. Все, что вам нужно сделать, это снять его с фильтра воды и промыть в воде.

Не следует использовать водопроводную воду для промывки губчатого фильтра. Вам следует использовать немного аквариумной воды. Лучшее время для этого - еженедельная подмена воды. Вместо того, чтобы сливать аквариумную воду, сначала промойте в ней фильтрующий элемент. Причина, по которой не следует использовать водопроводную воду, заключается в том, что губчатый фильтр также является домом для колоний полезных бактерий, которые обеспечивают биологическую фильтрацию воды в аквариуме. Хлор в водопроводной воде убьет полезные бактерии и нарушит биологическое равновесие.

Но просто очистить от водорослей губчатые фильтры - временное решение. Вы должны добраться до корня проблемы, почему в вашем аквариуме растут водоросли. Как только вы решите эту проблему, вам больше не придется очищать водоросли на губчатых фильтрах.

Причины появления водорослей на губчатых фильтрах

Водоросли - это одна из разновидностей растений, и, если вы знаете, что требуется для их нормального развития, предотвратить их распространение в аквариуме будет не сложно. Как и все формы растений, водоросли нуждаются в солнечном свете и питательных веществах. Без них водоросли никогда не смогли бы развиваться.

Прежде всего, обратите внимание на расположение аквариума в помещении. Это место, где ежедневно много солнечного света? Он находится вблизи окна? Большое количество солнечного света - идеальные условие для роста водорослей. По возможности переместите аквариум в место, где меньше солнечного света.

Далее, не слишком ли много свободно плавающих питательных веществ в вашем аквариуме? Эти вещества образуются в результате разложения несъеденного рыбами корма, а также продуктов жизнедеятельности рыб. Вы перекармливаете рыб и позволяете корму раствориться в воде, но рыба не доедает его? Всячески избегайте этого и давайте рыбам столько корма, сколько они смогут съесть в течении 10-20 минут. Лучше недокармливать рыб.

Чтобы ограничить количество питательных веществ для растений в аквариуме, вы можете посадить декоративные аквариумные растения, которые будут жестко конкурировать с водорослями за пищу, угнетая последние.

Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Целью дезинфекции аквариумов, фильтров, предметов обстановки и т.д. является устранение всех имеющихся паразитов и микроорганизмов и их личинок, во избежание новой инфекции рыб.

Дезинфекцию можно не применять, когда при отсутствии рыб возбудители сами погибают через какой-то промежуток времени, но нужно применять, когда возбудитель способен продолжительное время жить в аквариуме без рыб или оставаться на инвентаре в виде цист, яиц и т.п. Сначала аквариум необходимо освободить, очистить, и лишь затем продезинфицировать каждую часть. Растения следует уничтожить, т.к. возбудители некоторых болезней могут находиться в стадии покоя в виде спор, защищенных оболочкой, поэтому дезинфекция растительности к положительному результату не приводит. Дезинфицирующие средства большей частью токсичные материалы, которые могут повредить рыбам и растениям. Поэтому после дезинфекции аквариум и все предметы обстановки следует промыть чистой водой. Самым нетоксичным, но мало эффективным, способом является просушивание. Для этого гравий и все предметы помещают в теплое место и ждут, пока они не просохнут. Еще один нетоксичный способ-кипячение, но многие предметы, да и сам аквариум нельзя кипятить. Для дезинфекции таких предметов используют дезинфицирующие растворы, о которых написано ниже. Сам аквариум заливают специально приготовленным раствором до краев и чистят щеткой внутренние и внешние стенки, а через день два раствор выливают. Если вы обнаружили "рыбий туберкулез" применять кислотные препараты бесполезно, поскольку бактерии на них не реагируют. В таком случае аквариум и инвентарь дезинфицируют дезинфицирующими средствами, имеющимися в продаже, например, порошки.

Неорганические дезинфицирующие окислители

H2O2 (Перекись водорода).
KMnO4 (Перманганат калия или марганцовка).

Дозировка: Воздействовать 3%-м раствором в течение нескольких часов или промыть концентрированным раствором. Токсичность: Перекись водорода идеальное дезинфицирующие средство: оно полностью разлагается, и продукты распада являются нетоксичными. Перекись водорода разъедает кожу, поэтому используйте защитные очки и перчатки.

Кроме этого для дезинфекции аквариума и его инвентаря применяют

3% раствор хлорамина.
4% раствор формалина.
5% раствор соляной или серной кислоты.
5% раствор хлорной извести.

Спирты

C2H5OH (Этанол).
C3H7OH (н-Пропанолом).
C3H7OH (Изопропан).

Дозировка: Достаточно протереть предметы этанолом (70%), н-Пропанолом (50-60%) или изопропанолом (69-70%). Токсичность: Так как спирты весьма летучи и быстро испаряются, для рыб и растений не существует никакой опасности. Особенности: Спирты действуют очень быстро. Даже микробактерии погибают через минуту. Споры бактерий, напротив, не испытывают влияния.

Имеющиеся в продаже дезинфицирующие средства, чаще всего, содержат смесь из спиртов, фенола, альдегидов и моющих средств. В основном такие дезинфицирующие средства не предназначены для аквариумистов т.к. остатки их могут привести к отравлениям. После применения таких дезинфицирующих средств аквариум следует прополоскать, большим количеством свежей воды, чтобы полностью удалить остатки вредных веществ.

Видео

Дезинфекция аквариума. Чтобы аквариум не зеленел. голубая вода в аквариуме.

");' style='cursor:pointer;position:relative;'>

Чем дезинфицировать аквариум при туберкулезе у рыб. Микобактериоз.

");' style='cursor:pointer;position:relative;'>

ДЕЗИНФЕКЦИЯ АКВАРИУМА | Новый аквас на 100 литров!

");' style='cursor:pointer;position:relative;'>

Пять причин для перезапуска аквариума

");' style='cursor:pointer;position:relative;'>

Аквариумистика — аквариум новичкам, аквариум любителям, аквариум профессионалам

Самое читаемое

Пищеварительная система рыб. Строение и функции
Кровеносная система рыб. Органы кроветворения и кровообращения
Шкала общей жесткости воды

Дезинфекция проводится в случае обнаружения в биотопе заразного заболевания, для недопущения его распространения и скорейшей его ликвидации.

Такие паразиты, как инфузории, жгутиконосцы, сосальщики, являющиеся причинами заболеваний: ихтиофтиридиоз, триходиниоз, хилодонеллёз, костиоз, оодиниоз, гексамитоз, криптобиоз, дактилогироз, гиродактилёз, оставшись без хозяина, живут в биотопе относительно недолгое время. Поэтому, если аквариумист уверен, что возбудителями были вышеперечисленные паразиты, то дезинфекция аквариума необязательна. В этом случае необходимо на 15 суток удалить рыб из сосуда, поменять воду, а затем на протяжении 12 дней поддерживать в аквариуме температуру 26-28 градусов, из них 3 дня — 32-33 градуса. Взрослые паразиты погибнут в первые три дня, а покрытые цистой, развившись через 3-12 дней, не найдут себе нового хозяина и погибнут через трое суток (температура 32-33 градуса их убьёт). По истечении указанного срока можно запускать рыбу обратно.

Но многие возбудители заразных болезней могут жить в аквариуме продолжительное время или оставаться на инвентаре в виде цист, яиц и т.п. В этих случаях аквариум, растения, грунт, инвентарь подлежат дезинфекции.

При дезинфекции аквариум обрабатывают дезинфицирующим раствором.

Фильтрующий материал, распылители, сачки кипятят в течение 10-15 минут. Нагреватели, термометры, шланги, корпус фильтра (имеется ввиду пластмассовый), резиновые присоски кипятить нельзя. Их также обрабатывают дезинфицирующими растворами. Распылители можно выдерживать в азотной кислоте на протяжении нескольких часов. Инвентарь обрабатывают мягкой щеткой, промывают несколько раз водой. Грунт аквариума кипятят в течение 30 минут или заменяют новым.

• 0,1 %-ный раствор перманганата калия;

• 3 %-ный раствор хлорамина;

• 4 %-ный раствор формалина;

• 5 %-ный раствор соляной или серной кислоты;

• 5 %-ный раствор хлорной извести.

Порядок проведения дезинфекции аквариума следующий: рыб, растения, моллюсков и других гидробионтов удаляют из биотопа (они подвергаются отдельной специальной обработке, например, рыбы — карантированию); cосуд заливают раствором до краёв на одни сутки, на следующие сутки раствор выливают и тщательно промывают несколько раз чистой водой. После этого запуск биотопа производится заново.

При микобактериозе применять кислотные препараты бесполезно, так как бактерии на них не реагируют. Для дезинфекции при данном заболевании применяют стиральные порошки (450 г порошка на 30-40 литров воды). В этом же растворе промывают и инвентарь. После дезинфекции все предметы несколько раз тщательно промывают тёплой водой и ополаскивают, затем в сосуд наливают воду, оставляют её на несколько дней, потом опять выливают и на этот раз заливают окончательно.

При микобактериозе аквариум и инвентарь можно также дезинфицировать 5 %-ным раствором хлорной извести или 3%-ным раствором хлорамина: в аквариум заливают 1 литр раствора и смоченной в нём тряпкой несколько раз в день тщательно протирают внутренние и внешние стенки и углы. После этого аквариум несколько раз прополаскивают, засыпают грунт и заливают свежей, отстоявшейся водой, производят посадку растений и через несколько дней запускают рыб.

Для дезинфекции можно применять и озонирование воды или облучение её бактерицидной лампой на протяжении 15-20 минут.

Растения, если они не подлежат уничтожению, помещают в раствор пенициллина (50 мг на 10 литров воды). Также можно использовать раствор бициллина-5 из расчёта 150000 ЕД на 10 литров воды. Дезинфекцию предварительно промытых растений проводят в емкости с водой при температуре 24-26 градусов (можно выше, в зависимости от вида растения) в течение 5-6 дней (до двух недель). Дезинфицирующий раствор вносят раз в сутки, предварительно поменяв воду. В первые два часа сосуд затеняют, затем держат при обычном освещении.

При некоторых болезнях (в основном, вызываемых споровиками, например, при плистофорозе, глюгеатозе, узелковой болезни, возбудители которых могут находиться в стадии покоя в виде спор, защищённых оболочкой) дезинфекция аквариума и водной растительности не дает результатов. В этом случае растения уничтожают.

Очевидно, что дезинфекция аквариума — весьма трудоемкая операция.
На практике, даже опытные аквариумисты применяют ее довольно нечасто: в основном, в случае массовой эпидемии. Поэтому самый лучший способ — это не допустить начала в биотопе заразного заболевания, что достигается карантированием вновь прибывших гидробионтов, профилактикой болезней в аквариуме, тщательным выбором и обработкой корма (живого), правильным уходом, ежедневным осмотром и выбраковкой рыб с подозрением на болезни и др.

Читайте также: