Как снимать на зеркалку без стабилизатора
Обновлено: 06.05.2024
Совсем не плохо. Стабилизаторы появились относительно недавно, раньше о них и не слышали, а снимали.
Он дает небольшое преимущество в очень ограниченных случаях (сумерки, неустойчивое положение и т. п.) .
Обычно он или включен всегда и даром жрет батареи, или в нужный момент за него забывают. А иногда и кадр может испортить (например, хотите снять движение "с проводкой", а стаб включен остался) . Так что - хорошо когда он есть, еще лучше - когда нету.
Можно много без чего обойтись, в том числе и без стабилизатора.
А вот без головы, особенно думающей, обойтись намного тяжелее. Если голова на месте, то всегда можно что то придумать как снять на выдержке типа 1/8 сек без стабилизатора. Например прижать ф/аппарат к дереву, поставить на камень, на колено (можно и на собственное) и ещё масса способов.
Раньше снимали без стабилизатора и ничего, справлялись ведь как то.
Кстати:
в некоторых случаях стабилизатор рекомендуется отключать! Он только мешает и снижает качество.
2. При съёмке двигающихся объектов (людей, животных) стабилизатор БЕСПОЛЕЗЕН.
мдя. меня бы больше волновало вот это. . "Ручная настройка выдержки и диафрагмынет". а ровно сфоткать и с бордюрчика можно:)
про стабилизатор уже всё сказали, а вот про штатив напрасно так, хотя бы струбцинку иметь необходимо, и она лучше, чем хлипкий штатив
Как сказал Александр А - жили без них, и не тужили. По опыту скажу, стабилизатор кадр не спасет, но и не испортит. А штатив на мыльницу много места не займет и весом не удавит, а помочь сумеет.
штатив конечно хорошо,в некоторых случаях..Но в основном фотик мне нужен,чтобы поснимать на дне рождения например,на гулянках,и вы сами понимаете тут штатив не катит:)
Виктор Дмитриев Оракул (88604) Да не нужен стабилизатор для съемки гулянок и дней рождений! Будете со вспышкой щелкать и все будет нормально! Он нужен, если снимать без вспышки в условиях плохой освещенности. У вас не тот случай.
возьми в руки Зенит и любую цифровую зеркалку и сразу поймёшь для чего нужен штатив и стаб
вес то отличается в разы , если конечно не навесить бустер и пыху , но речь о компакте весом в 150гр
не очень конечно, но стаб на длинных выдержках и большом фокусном ( зумме ) выручает, аппараты стали очень лёгкие и компактные и поэтому стало необходимо предотвратить сдвиг камеры в момент спуска затвора
Все познается в сравнении, фоткайте и смотрите. А мне один профи, на вопрос - "зачем локти в пузо упираете", коротко ответил - "стабилизируюсь" - я сначало не понял, а со временем дошло, и теперь с успехом применяю на практике такой стабилизатор сам.
Стабилизатор помогает в ряде случаев, но без него можно и обойтись. Нужно только устойчивое положение рук, достаточная освещенность.
У каждого фотографа иногда получаются нерезкие снимки… В чём причина? Конечно, смазанное изображение почти всегда связано не с техническим несовершенством техники, а с недочётами при настройке важнейших параметров съёмки — выдержки, диафрагмы, а также с ошибками фокусировки. Во многих ситуациях избавиться от смаза на фото помогает стабилизация изображения. Это и отличная подстраховка на случай сложных условий съёмки, и новая творческая возможность в современной фотографии.
Какие виды стабилизации изображения существуют сегодня? Как ими пользоваться? Обсудим в этой статье!
Потолок в Испанской синагоге, Прага. Чтобы снимать при слабом освещении без штатива и при этом не завышать ISO, приходится делать кадры на сравнительно длинной выдержке — около 1/15 с. В таких условиях стабилизация изображения окажется как нельзя кстати.
Зачем нужна стабилизация изображения?
Смаз изображения из-за дрожания камеры в руках
Здесь выдержка оказалась слишком длинной, и объект съёмки смазался.
Снимать на более короткой выдержке — самый действенный способ застраховать себя от смаза. При съёмке динамики нужно отталкиваться от скорости движения объекта, и тут поможет тестовая съёмка. Но выдержка всё равно не может быть длиннее максимальной выдержки для съёмки неподвижных объектов с рук. Как определить безопасную выдержку для съёмки неподвижных объектов с рук? До какого предела можно удлинять выдержку, не боясь последствий? Существует формула, выведенная фотографами опытным путём:
максимальная выдержка при съёмке с рук должна быть
не более 1/(фокусное расстояние × 2)
А вот для камер с большим разрешением (36, 45 Мп и выше) правильнее использовать в знаменателе дроби не двойку, а тройку, дополнительно сокращая выдержку. Получается, что при съёмке на объектив с фокусным 50 мм я должен ставить выдержку 1/150 с (50×3). А с объективом 200 мм уже 1/600 с!
Чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее дрожит картинка. Поэтому стабилизация изображения особенно важна при работе с телеобъективами. Многие длиннофокусные объективы (такие как этот Nikon AF-P NIKKOR 70–300mm f/4.5–5.6E ED VR) оснащаются встроенной системой оптической стабилизации.
Есть одно но: если света недостаточно, при съёмке на более коротких выдержках придётся повышать ISO, что чревато появлением цифрового шума на фото. Поэтому не всегда получается снимать на коротких выдержках без потерь…
Кадры на выдержке в несколько секунд снимают только со штатива. Такие выдержки помогут творчески передать движение в кадре. В нашем случае за счёт длинной выдержки размыт поток воды в водопаде.
Для стабилизации изображения при видеосъёмке, помимо классических штативов-треног, используются особые гироскопические стабилизаторы, которые компенсируют все вибрации, поступающие на камеру от рук оператора. Один из таких стабилизаторов — Moza Air 2 — поставляется в специальном наборе Nikon Z6 Filmmaker’s kit.
Все вышеперечисленные варианты не универсальны. Достаточно короткую выдержку не всегда позволяют взять условия освещения, а штатив применяют в основном для съёмки статичных сюжетов.
И тут на помощь приходят функции стабилизации изображения, встроенные в фотокамеру или объектив.
Как измеряется эффективность стабилизации?
Эффективность стабилизации принято измерять в ступенях экспозиции (EV — Exposure Value). Как это понимают практикующие фотографы?
Например, если без стабилизатора мы систематически получаем резкие кадры на выдержке вплоть до 1/60 с (на более длинных выдержках всё смазывается), а с ним большинство кадров оказывается резкими до выдержки в ¼ с, то этот стабилизатор имеет эффективность в 4 ступени.
Ряд значений выдержки с шагом в одну ступень экспозиции
Мы можем сосчитать, насколько длинные выдержки позволит использовать стабилизатор. Почему бы сразу не указывать максимальную выдержку, доступную при работе стабилизатора? Зачем эти сложные ступени экспозиции? Дело в том, что многое зависит и от фокусного расстояния, при котором ведётся съёмка. Если на фокусном расстоянии в 15 мм можно и без стабилизатора снимать на 1/30 с (см. формулу расчёта максимальной выдержки) и получать чёткие кадры, то при съёмке на фокусном расстоянии в 400 мм только очень эффективный стабилизатор, способный сэкономить 5 ступеней экспозиции, позволит приблизиться к выдержке в 1/30 с. Ведь чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее ощущается дрожание картинки. И чтобы не делать постоянных оговорок касательно фокусного расстояния, эффективность стабилизатора измеряют в ступенях экспозиции EV. Этот показатель даёт ясное представление о том, чего ждать от той или иной системы стабилизации. Такой метод измерения используют и в журнале Prophotos при тестировании камер и объективов.
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.5, 1/400 с, 18.0 мм экв.
Электронная стабилизация. Для работы электронной стабилизации не нужны никакие сложные технические приспособления. Достаточно чтобы эта функция поддерживалась программным обеспечением фотоаппарата. Как правило, она применяется при видеосъёмке и помогает получить более плавную, не дрожащую картинку. В камерах Nikon этот вид стабилизации можно активировать для съёмки видео в меню.
При электронной стабилизации часть картинки обрезается, угол обзора сужается. За счёт обрезанного поля изображения камера и компенсирует дрожание камеры, двигая картинку в зависимости от перемещения камеры в пространстве.
Часто можно выбрать несколько степеней электронной стабилизации. Чем выше уровень стабилизации, тем сильнее обрезается картинка.
Видео с отключённой электронной стабилизацией:
Видео со включённой электронной стабилизацией. Угол обзора уже, но картинка дрожит меньше:
У такого типа стабилизации есть недостаток: картинка обрезается по краям, а значит теряется качество изображения и уменьшается угол обзора. Зато он самый недорогой — для его реализации нужно лишь программное обеспечение. Кстати, такой тип стабилизации можно реализовать не только при съёмке видео, но и при обработке его на ПК. Некоторые программы для видеомонтажа тоже имеют функции электронной стабилизации.
Оптическая стабилизация в объективе
Если на вашем объективе Nikkor красуются буквы VR (Vibration Reduction), значит он оснащён системой оптической стабилизации. Другие производители объективов тоже имеют свои системы стабилизации: они сходны по принципу действия, а вот названия технологий отличаются.
В объективе, оснащённом системой оптической стабилизации, есть специальный подвижный блок линз и установлены гироскопические датчики. Датчики распознают вибрации, а блок линз за счёт движения в противофазе гасит их. В камеру попадает уже картинка без дрожания.
Пример блока оптической стабилизации
Nikon AF-S 24–70mm f/2.8E ED VR Nikkor — пример объектива с оптическим стабилизатором
Некоторые продвинутые объективы (например, Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR) могут иметь несколько режимов работы оптического стабилизатора.
Видеопример: съёмка без оптического стабилизатора и с включённым стабилизатором
Считается, что среди телеобъективов наилучшие результаты показывает именно стабилизация в объективе, а не на матрице (об этом типе стабилизации чуть ниже). Ведь модуль стабилизации в объективе приспособлен для работы с большим фокусным расстоянием.
У стабилизации в объективе есть и свои нюансы. Разные объективы оснащены разными стабилизаторами. А это значит, что в работе фотографу придётся учитывать особенности каждого из них. У какого-то стабилизатор более эффективен, у какого-то менее, а у третьего его нет вообще. Это придётся учитывать при съёмке, настройке выдержки и других параметров. Как уже упоминалось, стабилизатор в объективе не может гасить колебания по оси кручения, и по этой причине новички часто получают смаз из-за резкого нажатия кнопки спуска. Блок стабилизатора в объективе — это прибавка в весе, да и в цене оптического изделия. Объективы без стабилизатора, как правило, легче и стоят дешевле.
Стабилизация на матрице
Данная технология сравнительно новая, но она уже завоевала немало приверженцев. Суть в том, что механизм стабилизации находится не в объективе, а на матрице фотоаппарата. Матрица установлена на специальном механизме, который, двигая её, гасит вибрации камеры. Такая технология используется в беззеркальных камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7. Благодаря размещению всего механизма на матрице, можно обеспечить компенсацию вибраций не по четырём, а по пяти осям. Заявленная эффективность матричной стабилизации в новых беззеркалках от Nikon — до 5 ступеней экспозиции. Серьёзный показатель, особенно для полнокадровой камеры! Ведь полнокадровая матрица крупнее и тяжелее прочих, приводу стабилизации труднее двигать её в нужную сторону.
Раз стабилизация находится на матрице, то её получает любой объектив, установленный на фотоаппарат. Даже если это старый мануальный фикс. Правда, в таком случае стабилизация будет не по пяти, а максимум по трём осям. Для работы оставшихся двух камере нужна информация о дистанции съёмки, а её такие модели не передают.
А если на Nikon Z 6 или Nikon Z 7 установить объектив, имеющий собственный стабилизатор, системы будут работать в паре, обеспечивая ещё более высокий уровень стабилизации.
Как использовать оптическую стабилизацию?
Стабилизацию принято отключать при установке камеры на штатив. Не во всех объективах стабилизаторы корректно отрабатывают длинные выдержки, иногда их работа становится причиной смазанных кадров. Чтобы не искушать судьбу, стабилизатор в объективе при установке камеры на штатив отключают. Но по опыту могу сказать, что в новых Nikon Z 7 и Nikon Z 6 работает корректно даже на выдержках в несколько секунд. К примеру, я снимал на длинной выдержке с Парящего моста в парке Зарядье. Конструкция моста такова, что он всегда немного вибрирует. Благодаря эффективной работе стабилизатора в Nikon Z 7, я получил здесь чёткие кадры.
Для того, чтобы получить резкий не размытый снимок сделанный с рук (или в движении), нужно учитывать выдержку при съемке – потому, что чем длиннее выдержка, тем больше можно намазать на снимке.
Почти всегда, если диафрагма объектива открывается на величину большую F2.8, пишут, что объектив идеален для съемок в вечернее и даже в ночное время. В чем-то они правы, но работая и снимая с рук, я пришел к выводу, что больше подходит стабилизатор VR в объективе, нежели большая светосила.
Снимая с рук и пользуясь золотым правилом, что число, отвечающее за выдержку, должно быть больше чем эффективное фокусное расстояние. Например, если вы снимаете на фокусном расстоянии в 35мм, выдержка должна быть не больше 1/35 секунды, обычно это 1/60 и более короткие выдержки. Но когда используешь объектив с подавлением вибраций, это правило сильно меняется.
Для популярных и всеми известных производителей камер и объективов существует свое обозначение функции уменьшения вибраций. Ниже приведен список самых популярных обозначений.
Стабилизаторы, встроенные в объектив:
Canon: IS – Image Stabilization (стабилизатор изображения)
Nikon: VR – Vibration Reduction (подавитель вибраций)
Panasonic: O.I.S. – Optical Image Stabilizer (оптический стабилизатор изображения)
Sony: Optical Steady Shot (оптический стабилизатор съемки)
Tamron: VC – Vibration Compensation (Компенсация при вибрациях)
Sigma: OS – Optical Stabilization (Оптический стабилизатор)
Стабилизация, встроенная в камеру:
Pentax: SR – Shake Reduction (Подавление дрожания)
Olympus: IS – Image Stabilizer (Стабилизатор изображения)
Sony: SSS – Super Steady Shot (Супер стабилизатор съемки)
Konica Minolta: AS – Anti-Shake (Анти-дрожание)
Если же на объективе включить функцию VR, то можно с тем же успехом снимать на выдержках порядка 1/20 секунды, уменьшив таким образом ISO.
Почему так происходит? Производитель в технических характеристиках указывает, что объектив или камера с подавлением вибраций может работать с выдержками на несколько ступеней короче (длиннее) чем без него. В данном случае это 3 ступени.
Одна ступень в фотографии означает разницу в 2 раза. Три ступени дадут разницу в восемь раз. 2^3=8 (два в третьей степени). Вот и получаем 1/125 поделить на 8 приблизительно равно 1/15 секунды.
Данные расчеты действительно близки к истине, но из-за того, что производители накручивают показатели, более менее правдивое значение узнается только в практике.
Для данного объектива при 105мм фокусного расстояния (что в пересчете на ЭФР дает 157 мм) минимальная выдержка при съемке с рук допустима в районе 1/15-1/30.
Пример фото сделанного с рук, параметры съемки в подписи картинке.
Все эти вычисления имеют силу для любых объективов или систем подавления.
Как видим на фото выше, при выдержки в 1\2 секунды (что в обычных условиях является очень длинной выдержкой), получаем абсолютно приемлемое качество картинки с рук при низких ISO.
Раньше, всего пару лет назад, фотографы, при длительных выдержках, должны были пользоваться штативом, или светосильными объективами.
При работе со светосильными объективами, например 50mm F1.4 50mm F1.8 и съемке в тяжелых условиях, объективы с подавлением вибраций составляют ощутимую конкуренцию, а иногда выигрывают у них.
Светосила F5.6 и F1.8 разнятся примерно на 3 с хвостиком ступени, если быть точным, то разница по величине светового потока разница в 9 раз. (потому, что изменение числа F двое дает изменение площади в 4 раза, от сюда 5,6/1,8=3.11, а разница в площади в 3.11^2= приблизительно 9).
Получаем, что выигрыш со светосильным объективом дает уменьшение выдержки в 9 раз, а при использовании VR в 8 раз. На практике работают оба метода при съемке в мало освещенных территориях.
Лично для меня удобно использовать и подавление вибраций и светосильные фиксы. У каждого свои достоинства.
Вывод: оптические стабилизаторы отлично подходят для длиннофокусных объективов и для съемок при малом освещении, давая выигрыш в уменьшении выдержки без боязни получить смазанный кадр.
Не забывайте про промощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Добавить комментарий:
Комментарии: 35, на тему: Стабилизаторы изображений
[…] два отличаются весом. Третья версия имеет встроенный стабилизатор изображения (Vibration Reduce) и помогает снимать в местах с плохой […]
[…] VR – подавление вибраций, наверно самый приятный плюс, […]
Здравствуйте. Вопрос по существу: в инструкции по использованию объектива со стабом написано, что нельзя снимать объектив или выключать фотик, пока функция стаб. активна. Значит ли это, что перед выключением фотика (заменой объектива) функцию VR обязательно следует переключить в положение OFF? Или достаточно подождать две секунды после спуска затвора (пока стаб еще активный)и тогда можно без опаски выключать фотик, даже не переводя переключатель VR в положение ON?
Да, в инструкции именно так и написано, но я никогда не следую этому правилу и включаю\выключаю камеру с включенным режимом vR на объективе. Ничего ни с камерой ни с объективами не случилось, потому, думаю это не указание, а пожелание в использовании объектива VR.
Они правильно пишут. Дело в том, что VR становится активной (у меня на D3100 в частности )в момент нажатия кнопки спуска на половину и отключается через 1 сек после отпускания кнопки. И в эту секунду все-таки лучше фотик не выключать, как и не выключать с нажатой до половины кнопкой. Хотя его никто и не выключает – эту же секунду кадр пишется на флэшку :-)
Ответьте пожалуйста на оба вопроса, заранее благодарен Вам за помощь
Кроп фактор влияет на все объективы от Nikon, и DX и FX установленные на кропнутые матрицы. Диафрагма и стабилизатор разные вещи. Стабилизатор компенсирует выдержку. Открытая диафрагма помогает сделать маленькую глубину резкости. Nikon 50mm 1.8D от полного кадра. Всегда рад помочь.
“При работе со светосильными объективами, например 50mm F1.4 50mm F1.8 и съемке в тяжелых условиях, объективы с подавлением вибраций составляют ощутимую конкуренцию, а иногда выигрывают у них.”
“При работе со светосильными объективами, например 50mm F1.4 50mm F1.8 и съемке в тяжелых условиях, объективы с подавлением вибраций составляют ощутимую конкуренцию, а иногда выигрывают у них.”
Учитывая вышесказанное стоит ли мне покупать 50мм 1.8D . если разница, как вы говорите минимальна и малоощутима, при условии что снимать я буду репортажи в ночных клубах.
Репортаж на полтину и кроп – сложное дело. Поймите, стабилизатор на темном зуме позволит в ночном клубе снимать без вспышки на выдержки 1\20 и здесь уже важен не смаз от дрожания рук, а смаз от движения тел в кадре. Именно в данной ситуации, фиксы будут выигрывать, потому, что на 1\60 для того, чтобы не размыть движения человека им понадобится гораздо меньшее значение ИСО, чем для темного зума.
обратите внимание на задний план, он светлый и размытый, чем они снимают? или дело во вспышке?
Я, наверное, вам надоел уже)
Вы считаете что у них с собой портативные софтбоксы или что вы имеете ввиду под названием “более приличные источники света” ?
Так значит 1.8D мне подойдет для этого? или не то?
Мне кажется что при съемке со стабилизатором в любом случае выдержка не должна быть больше чем 1/20. А то что получается, у того же тамрона 17-50 на широком конце при фокусном 17мм выдержка получиться 17х1.5/8=3 т.е 1/3? А если сигма 17-50 с ее 4-мя стопами? Стабилизатор не спасет от смаза. Нужно ориентироваться на какой то нижний предел выдержки
На 18мм можно и на 1\15 снимать, если воспользоваться советами из статьи как снимать с рук.
Корректно ли использовать стаб при ночном портрете, с выдержкой и вспышкой по задней шторке, а так же в фризлайте с сохранением заднего фона?
Да, свет от заднего фона не так будет смазываться.
На объективе режим VR всегда включен.
Скажите, нужно ли его когда-нибудь отключать и для чего?
Стоит отключать при съемке со штатива и для экономии батареи.
Можно и без стабализатора, светосила у объективов одинаковая, а значит выдержка тоже будет одинаковая.
ооспасибо, как всегда все дело в цене, но я так понимаю что на д3100 из авто на скорости 130-160 подняв исо и приоткрыв диафрагму, уменьшу выдержку и днем получу нормальне (не супер),но не смазаное (панорамные!) фото? При идеальных погоде и.т.д. на ходу (пешком) возможно получить норм. фото если нет стабилизатора? Этот наварот мне не совсем понятен пробовал в магазине походил, пофоткал, но полностью в настройки не вник, продавец не больше меня знает и на 1100 (С ВР) и на д3100(объектив без ВР) много помазал (старался :)) из много прчитаного и мало попрбованого, для обывателя это вопрос, а надо?
Стаб компенсирует в районе 3-х стопов, то же самое делает светосила 1.8.
Здравствуйте.Помогите пожалуйста,с выбором объектива.Хочу купить Tamron 17-50,но не могу определиться,покупать со стабом или без.Есть ли смысл,переплачивать за стабилизатор на таких фокусных расстояниях?
Честно скажу, недолюбливаю я стабилизаторы.
Причины следующие: во-первых, если стаб встроен в оптику, то это ухудшает ее параметры в какой-то мере, и никто меня в этом не разубедит – любая оптическая деталь, закрепленная не “жестко” в объективе, уже представляет потенциальную опасность для качества картинки. Впрочем, этим можно пренебречь – ведь сейчас многие объективы “болтаются” в корпусах и все делают вид, что это нормально и не вредит картинке))
Во-вторых, жрут они батарейки не хило. Это тоже не большая проблема, но неприятно и надо помнить. А вот самое противное, о чем не любят говорить компании-производители, так это снижение надежности системы в целом в разы. Если стаб встроен в тушку, под матрицей стоят два или три пьезодвигателя, и такой стаб очень чувствителен к ударам – пьезодвижки мгновенно разлетаются на кусочки. Однако кое-кто умудряется их “склеивать”) Стаб в объективе также чувствителен к физическому воздействию, но к счастью, там нет пьезоактюаторов, поэтому оптический стаб лучше, чем стаб в тушке. На форумах ремонтников уже годами идут дискуссии, как лучше “лечить” объективы, тушки со стабом. Чаще всего линзы и матрицы жестко закрепляют после юстировки, принудительно “выключая” оптический стабилизатор.
Стаб очень полезен, как думаю, для видеосьемки, бесполезен для серьезной стритовой, спортивной или пейзажной фотографии, совершенно не нужен для портретной или предметной. То есть стаб очень и очень редко где можно использовать эффективно.
Наверное, все-таки лучше светлую оптику покупать или использовать серьезную фотовспышку. Да и у светлой оптики много преимуществ в данном случае перед стабом (кроме одного – веса).
Новичок в фотографии стаб все равно грамотно не сможет использовать – новичку лучше учиться “правильной фотографической стойке”, ремень на руку надевать или монопод брать с собой. Так что стаб по большому счету греет душу именно как высокотехнологическая заморочка, но используют его редко) как я думаю)
Не скажу, что стаб уж так сильно жрет батарейку. Различия со стабом и без будет около 2-5% снимков на одном заряде. С видео конечно разница будет больше, но это как-то не разумно его отключать во время записи видео. Может он и больше “жрет” в массивной оптике Canon 500 4 L, но мне не приходилось пользоваться. Так что пользы выключать стаб столько же, сколько и выключать в телефоне bluetooth (то есть больше неудобств, чем экономии)
Как с любой высокотехнологической заморочкой, нужно четко понимать – нужен именно тебе стабилизатор, или нет. Ибо приплатить за него придется порядочно. Снять спортивные состязания или тому подобное стаб не поможет – тут нужна светосила. Использовать длинные выдержки от 1с тоже не поможет – нужен штатив. А еще стабблок – это дополнительный механизм, который может выходить из строя и требовать ремонта. Поэтому думайте перед покупкой.
Купил объектив с рук Nikkor 70/300 с VR, как проверить работает у него стаб или нет?
Сравнение совершенно не корректное. При чем тут светосильные объективы. Кто в здарвом уме будет снимать на 1.4 только лишь из-за того, что мало света и не хватает выдержки? И что в итоге, мыло от рукотряса или мыло из-за крошечной ГРИП.
Смотря какие условия. Близко к бесконечности мона и на 1,4. Да и спорт снимают зачастую на открытой.
Стрит фото, астрофото, помещения, где вспышку включать нежелательно, выступления например) Вам бы кругозор расширить)
Серьёзный подход к съемке видео сопровождается множеством проблем — как сценарных, но и технических. Одной из них является стабилизация. Дело ведь даже не в том, каким устройством снимать, а в качестве конечного видеоряда. Вы видели идеально снятые любительские видеоролики? Так вот, за таким кадром стоит не только оператор с холодной головой и крепкими руками, но и соответствующее оборудование.
Сегодня мы протестируем одни из немногих на рынке электронных стабилизаторов для камер GoPro и ее аналогов — Zhiyun Evolution. Гаджет китайский, но не спешите относиться предвзято: почти все электронные стабилизаторы производятся в Китае. И качество их изготовления очень высоко.
Комплектация и качество исполнения
Распаковываем и получаем удовольствием. Серьёзно. Стабилизатор поставляется в элегантной и очень прочной коробке (роняли, знаем), которая послужит хорошим решением для его последующей транспортировки, если понадобится. Тем более специального кейса для переноски нет.
Комплект же состоит из: • самого стабилизатора, разумеется; • блока удлинения ручки, которая одновременно является отсеком для второй батареи; • двух литий-полимерных аккумуляторов модели 18650, 3.7В 2000Ач; • USB-кабеля для калибровки и обновления прошивки; • зарядного устройства для батареи; • двух кабелей — для зарядки и передачи аудио/видеосигнала с камеры; • документации и гарантии.
В качестве дополнительных аксессуаров можно прикупить пульт управления, удлинители для ручки стабилизатора, дополнительные аккумуляторы и так далее. Негодования по поводу отсутствия специального кейса развеиваются после несложных поисков и заказа оного в интернете. Но осадочек остался. В самом деле, не возить же с собой коробку?
Качество изготовления оставляет наилучшие впечатления, все исполнено из крашенного в черный цвет алюминия. Визуально по цвету отличаются лишь кнопка включения/выключения и специальные болты, которыми камера крепится на стабилизатор.
Удобство использования и функциональность
Точка установки камеры номинально совместима с GoPro 3 и GoPro 4, но на самом деле установить туда можно любую другую камеру, размеры которой не более 42,7 мм в высоту и 31 мм в ширину. Например, в Evolution может быть установлена камера Xiaomi Yi Action Camera. По заверениям производителя стабилизатор откалиброван для правильной работы с любой камерой (камеры отличаются по весу), которую можно к нему прикрутить.
В устройстве предусмотрено три интерфейса: • порт microUSB для калибровки и обновления прошивки; • специальный порт для зарядки GoPro и передачи с нее аудио и видео сигналов; • порт под 3,5-мм джек для альтернативной передачи аудио/видео сигнала.
Как ни странно, включать стабилизатор нужно дважды. Точнее, в два этапа. Сначала нажать на кнопку включения/выключения (начнётся подача питания), а потом нажать и удерживать джойстик управления (стабилизатор активируется). Уровень оставшегося заряда батареи можно понять из кодированного моргания синего светодиода: 4 моргания: батареи заряжены на 75−100%; 3 моргания: 50−75%; 2 моргания: 25−50%; 1 постоянное моргание: время заряжать батареи.
Полная зарядка аккумуляторов из комплекта занимает около 3 часов, хватает их на 8−12 часов работы стабилизатора. Такой разброс времени, целых четыре часа, обусловлен активностью использования.
Джойстик позволяет управлять направлением камеры во время движения в пяти осях — по сути, это практически полный контроль над видео-съемкой. Возможности получить необходимый кадр с хорошей стабилизацией ограничиваются только фантазией и навыками оператора (в том числе навыками работы с этим стабилизатором, необходим опыт). Нажатие на сам джойстик переключает режим работы: одно нажатие переключает стабилизатор между режимами панорамной и фиксированной съемки; двойное нажатие переводит стабилизатор в режим следования.
Да, стоит дать некоторые пояснения каждому из режимов: панорамный режим — камера строго держит горизонт и двигается исключительно по нему (влево и вправо); фиксированный режим — камера запоминает текущее направление и всегда направлена только в эту сторону, вне зависимости от положения ручки стабилизатора; режим следования — камера будет двигаться в зависимости от положения вашей руки (читай ручки стабилизатора), то есть наклоняться вслед за наклоном стабилизатора, например.
Существует еще возможность использовать стабилизатор ручкой вверх. В этом случае стабилизатор автоматически повернет камеру в нужное положение, возможность переключать режимы при этом сохранится.
Все остальное про электронный стабилизатор Zhiyun Evolution расскажет и покажет видеоролик, который мы подготовили для демонстрации возможностей устройства:
Выводы
Zhiyun Evolution — не единственный стабилизатор на рынке. Мы намеренно не стали сравнивать его с другими производителями по очень простой причине. Продукт оказался качественным и достойным. А сравнение имеет смысл, когда находишь явные недостатки.
Минусы: • не предусмотрена сумка/кейс для переноски; • оси стабилизатора не проворачиваются вокруг своей оси (то есть обзор не 360 градусов), но это вопрос привыкания.
Читайте также: