Как снять панораму на зеркалку canon

Обновлено: 15.04.2024

Панорамная фотография это фотография имеющая большой угол обзора.

3d-панорама – это панорамная фотография спроецированная на сферу или куб, которую можно рассмотреть смещая точку обзора.

Часто на простых цифровых фотоаппаратах существует режим панорамной съемки. Это не совсем то что нам нужно. Чаще всего производителями фототехники под панорамой подразумевается просто вытянутый по горизонтали снимок. Т.е. у обычного снимка обрезается верхняя и нижняя часть. Получается имитация панорамной фотографии.

Вместе с тем, в последнее время производители расширили понимание режима панорамной съемки. При фотографировании создается несколько снимков, а затем фотоаппарат, или программное обеспечение прилагаемое к нему, сшивают их в единую панораму. Также встречается метод сканирование одним рядом пикселей матрицы пространства при повороте камеры.

Да, благодаря такому подходу можно создать панорамный снимок. Вместе с тем он не позволяет создать 3d-панораму с углом обзора 360х180 (т.е. когда можно посмотреть и на небо и под ноги). К тому же зачастую результат полученной панорамы не так уж и хорош.

Поэтому, в данной статье будет применен другой подход к панорамной съемке: фотографирование по определенным правилам , и последующей склейке полученных снимков в специализированных программах в единую панораму.

Для начала разберемся с основными терминами, и какое они отношение имеют к панораме.

Сферическая панорама (из википедии) – один из видов панорамной фотографии. Предназначена в первую очередь для показа на компьютере (при помощи специального программного обеспечения).

В основе сферической панорамы лежит собранное из множества отдельных кадров изображение в сферической или кубической проекции. Характерной чертой сферических панорам является максимально возможный угол охвата (360х180 градусов), позволяющий полностью отобразить окружающее пространство.

Если изображение сферической или кубической проекции поместить на сферу или куб соответственно, то получим 3d-панораму.

Несколько 3d-панорам образуют виртуальный тур. Точки, при клике на которые осуществляется переход от одной панорамы к другой, называются точками перехода.

Рассматривается 3d-панорама изнутри сферы или куба. Вращая эту 3d-фигуру, получаем возможность изменения точки наблюдения, а меняя фокусное расстояние – управление масштабом.

Для того чтобы создать сферическую проекцию для 3d-панорамы необходимо сфотографировать все окружающее пространство и сшить их в специальном программном обеспечении. Кубическую же проекцию можно получить путем преобразования из сферической.

Для создания виртуальных туров существует специализированное программное обеспечение. Но что это такое, и как с ними работать будет рассмотрено в следующих статьях (все статьи о том, как сделать 3d-панораму).

Нодальная точка и параллакс

Те, кто впервые пытались собирать панораму из отснятых с рук фотографий, часто сталкивались с тем, что часто снимки не сшиваются в единую панораму.

Причина всему этому параллакс – изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя.

Например, если посмотреть сначала одним, а затем другим глазом, то видно, что картинка изменяется. Особенно это заметно на объектах ближнего плана.

Посмотрим влияние параллакса на снимок при повороте камеры.

Видно, что при повороте камеры происходит смещение объектов ближнего и дальнего плана относительно друг друга. Чтобы этого не происходило необходимо вращать фотоаппарат вокруг специальной точки, называемой нодальной.

Нодальная точка находится, если говорить упрощенно, на оптической оси объектива в месте пересечения лучей (строение объектива показано схематично).

При вращении камеры вокруг нодальной точки смещения объектов ближнего и дальнего плана не происходит.

Расположение этой нодальной точки индивидуально для каждого объектива.

Для того чтобы фотоаппарат можно было вращать вокруг именно этой точки применяются панорамные головки, которые накручиваются непосредственно на штатив.

Иногда панорамными головками называют обычные шаровые головки обеспечивающие поворот фотоаппарата на 360 градусов. Это не совсем верно. Снять панораму с разноплановыми объектами при помощи них почти невозможно. Необходимо обеспечить поворот фотоаппарата вокруг именно нодальной точки. А данные головки позволяют лишь просто поворачивать корпус фотоаппарата.

Вместе с тем шаровые головки могут помочь при съемке панорам, когда объекты ближнего плана отсутствуют. В этом случае эффект параллакса будет почти незаметным.

Отдельные модели панорамных головок могут приспособлены только для съемки цилиндрических панорам (фотоаппарат можно вращать только по горизонтали). Но большинство головок позволяют создавать как сферические, так и цилиндрические панорамы. В этом случае вращение фотоаппарата возможно и по вертикали и по горизонтали

Видно, что при любом вращении головки, точка пересечение вертикальной и горизонтальной оси не смещается. Если расположить фотоаппарат так, чтобы нодальная точка его объектива совпала с вышеобозначенной точкой пересечения, то эффекта параллакса наблюдаться не будет.

Иногда для съемки панорам можно обойтись и вообще без панорамной головки. Что это за случаи рассмотрим чуть ниже.

Как определить где находится нодальная точка у вашего фотоаппарата?

Если у вас зеркальный фотоаппарат, то для вашего объектива наверняка есть информация в интернете. Чаще всего можно найти, если задать запрос в поисковике:“модель_вашего_объектива nodal point”

Если у вас не зеркальный цифровой фотоаппарат или вы не нашли информацию по вашему объективу, но у вас есть панорамная головка, то можно воспользоваться следующим способом:

1. Установите фотоаппарат в панорамную головку. Убедитесь что оптическая ось проходит через центр вращения. Для этого направьте фотоаппарат вертикально вниз. Вертикальная ось вращения должна проходить через центр кадра.

2. На расстоянии 30-50 см установите по центру перед объективом вертикально какой-либо тонкий предмет. Это может быть линейка, проволока, ручка, и т.д.

3. На расстоянии несколько метров установите второй предмет небольшой толщины. Расположите фотоаппарат так чтобы сам фотоаппарат, и два предмета находились на одной линии.

4. Поверните фотоаппарат так, чтобы ближний предмет был возле правой границы кадра.

Теперь перемещайте фотоаппарат вдоль оптической оси объектива до тех пор пока ближний и дальний предмет снова не станут находиться на одной прямой.

Повторите с левой границей.

5. Проверьте правильность найденной точки. Попробуйте повращать фотоаппарат, глядя на экран. Ближний и дальний предметы должны постоянно находиться на одной прямой.

Если вы заметили отклонение повторите пункт 4.

Теперь вы нашли нодальную точку вашего объектива. Она находится точно на пересечение осей вращения. Сделайте пометки на панорамной головке, чтобы в условиях съемки вам не пришлось вновь искать нодальную точку.

Но что делать если панорамной головки пока нет?

Можно попробовать сымитировать эту панорамную головку. Найдите у себя дома что-либо на что можно положить фотоаппарат и вращать его. Это может быть, например, старый проигрыватель пластинок, или тарелка с вращающейся подставкой из микроволновой печи.

Положите поверх, например тарелки, чистый лист. Отметьте на нем центр вращения, и нарисуйте проходящую через него линию. Расположите фотоаппарат так, чтобы оптическая ось, при взгляде сверху, совпадала с линией. Следуйте пунктам 2-5, сдвигая фотоаппарат вдоль нарисованной линии, пока ближний и дальний предмет не будут находиться на одной линии.

Нодальная точка будет располагаться на пересечение оси вращения тарелки и оптической оси объектива.

Съемка панорам

Итак, мы нашли нодальную точку, и теперь если вращать вокруг нее фотоаппарат то эффекта параллакса наблюдаться не будет. В этом случае фотографии обычно быстро и качественно сшиваются в единую панораму.

Иногда могут возникнуть некоторые проблемы в особых случаях (например: съемка морской панорамы, или леса в ветреную погоду). Но эти случаи заслуживают отдельной статьи.

Съемка панорамы заключается в последовательном фотографировании с поворотом фотоаппарата вокруг нодальной точки.

Рядом расположенные снимки должны иметь общие области в районе 20%. Анализ именно этих областей позволит программе потом сшить все кадры в единую панораму.

При съемке панорам необходимо:

- Переведите фотоаппарат в полностью ручной режим (обычно обозначается символом М).

- Поставьте самое малое фокусное расстояние. Настройте свою панорамную головку так, что при повороте от кадра к кадру обеспечивалось 20%-ное перекрытие снимков. Если у вас нет панорамной головки, то необходимо будет запоминать что было сфотографировано на предыдущем кадре и снимать так, чтобы обеспечить необходимое перекрытие снимков.

- Настройте вручную фокусировку так, чтобы у всех объектов съемки была необходимая резкость.

- Чтобы глубина резкости фотографий была достаточной, и если позволяет свет, установите число диафрагмы на более высокое значение (например, F9.0).

- Установите значение ISO исходя из освещенности.

- Скорректируйте выдержку так, чтобы на снимке не было засвеченных и слишком темных областей.

Теперь последовательно снимайте кадр за кадром поворачивая фотоаппарат. Если на следующем кадре изменяются условия освещенности, то корректируйте величину экспозиции при помощи изменения выдержки. На зеркальных фотоаппаратах это удобно делать при помощи колесика.

Попробуйте сначала снять один ряд кадров для панорамы. В этом случае получится 3d-панорама с ограниченным углом обзора по вертикали.

Для сферической панорамы (360х180) необходимо уже делать дополнительные ряды таким образом, чтобы обеспечить перекрывание в 20%, и покрыть снимками все окружающее пространств

Если у вас fish-eye объектив с достаточным углом обзора, то вам могут не потребоваться дополнительные ряды кадров. Для примера, съемка на 10mm fish-eye на любительских зеркалках (т.е. кроп-фактор 1.5-1.6) вам потребуется 6 горизонтальных снимков + кадр зенита и надира.

Если у вас вызывают затруднения съемка в ручном режиме, то попробуйте для начала поснимать в автоматическом. Обычно для этого подходит режим съемки “ландшафт” (может называться “природа” или каким-либо подобным образом).

Без панорамной головки, конечно, съемка панорамы усложняется. Основное затруднение – обеспечить поворот фотоаппарата вокруг нодальной точки. Хоть как-то помочь в этом деле может опора фотоаппарата на каком-то вертикальном предмете. Это может быть штатив, или на крайний случай, сук или палка.

В таких случаях постарайтесь выбирать сюжет для съемок, когда ближний план отсутствует, а почти все объекты находятся на дальнем плане. Например, большая поляна в лесу, или центральная площадь города. Тогда эффект параллакса почти не проявит себя и панорама нормально сошьется.

Как снимать зенит и надир?

Напомню, зенит – это линия перпендикуляра вверх от плоскости горизонта в точке, в которой вы находитесь, а надир – вниз. Т.е. снимок зенита – это если повернуть фотоаппарат вертикально вверх, а надира – вертикально вниз.

Снимать надир можно с рук, или со специальных приспособлений. В любом случае необходимо обеспечить положение фотоаппарата, как будто он стоял бы на панорамной головке. Для этого его можно сначала поставить на головке вертикально вниз, затем отсоединить фотоаппарат и удерживая его на вытянутой руке в таком положении, другой рукой убрать в сторону штатив. И затем сделать снимок надира.

Снимок зенита снимается достаточно просто. Поворачиваем фотоаппарат вертикально вверх и фотографируем. Но если в качестве зенита выступает небо, и на нем нет четких облаков, то фактически этот снимок окажется бесполезным. Программа сшивки фотографий в панораму не сможет определить взаимосвязи с другими снимками, ей просто будет не за что “зацепиться”. В этом случае придется достраивать зенит панорамы в фотошопе. Но об этом уже поговорим в следующих статьях.

Ах, эти чудесные камеры Canon, которые так и просятся на ручки! Каждый, кто работает в поте лица, откладывая ассигнации на заветный EOS, знает, что делает. Фотоаппараты Canon отличаются высокой скоростью производительности, завидной автофокусировкой, высоким качеством изображения и просто магической цветопередачей. Именно поэтому многие фотографы (как новички, так и олдскульщики) могут часами размазывать слюни по витрине, разглядывая мощнейшие коробки и объективы.
Так как ты уже владеешь мечтой и жаждешь научиться ею управлять, предлагаем в рамках общего развития разобраться в марках фотоаппаратов Canon.

Что означают цифры и буквы в марке твоей камеры?

Аббревиатура EOS (Electro-Optical System) созвучна с именем богини зари Эос, которую можно встретить в древнегреческой мифологии. Первой камерой из этой серии стала Canon EOS 650, которая увидела свет аж в 1987 году.
Буква D в названии означает Digital.
Фотоаппараты, в названии которых есть 3 или 4 цифры (EOS 400D, EOS 1000D) позиционируются как камеры для начинающих.
Если в названии одна или две цифры, но при этом они не начинаются на единицу (EOS 33V, EOS 30D), то перед тобой полупрофессиональная камера.
Canon для профессионалов это: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Как правильно фотографировать: Canon для новичков

Существуют три основные настройки и все они, так или иначе, связаны со светом:

Учимся правильно выставлять настройки Canon

Регулируя значение диафрагмы, ты сможешь сфокусироваться на определенном объекте и обратить внимание зрителя на выбранный тобою предмет. Как здесь:

Закрывать диафрагму нужно при съемке толпы, пейзажа и улиц, в общем, везде, где нужно, чтобы вся картинка была в фокусе.

На курсах нашей Фотошколы студенты часто спрашивают: как фотографировать с выдержкой? Сanon лучше всего подойдет для того, чтобы освоить данную настройку. Для начала тебе необходимо определится с тем, каким образом ты хочешь запечатлеть движение? Ведь чем длиннее выдержка, тем больше движения успеет зафиксировать камера, короткая выдержка – напротив, остановит мгновение.

Длинная выдержка используется во время съемки ночного города, однако стоит прибегнуть к помощи штатива. Также с длинной выдержкой делают вот такие интересные фотографии:

Что касается короткой выдержки: она хороша при съемке падающих объектов.

Светочувствительность измеряют в единицах ISO со значениями 100, 200, 400, и так далее вплоть до 6400. Более высокие значения используют в том случае, если съемка проходит при плохом освещении, но зачастую на снимках появляются шумы (мелкие точечки).

Итак, прежде, чем баловаться с этой настройкой определись:

Хватает ли тебе света для того, чтобы сделать фотографию при минимальном значении ISO?
Хочешь ли ты получить снимок с шумом или нет? Черно-белые картинки с шумом достаточно круто выглядят, однако цветные снимки это порой портит.
Если у тебя есть штатив или любая другая возможность закрепить камеру? Светочувствительность можно компенсировать, сделав выдержку более длинной, но тогда без штатива не обойтись.
Если предмет твоей съемки непрерывно движется, то ISO просто необходимо поднять для того, чтобы фотография не смазалась.

Высокое ИСО тебе придется ставить в следующих случаях:

Спортивные игры, танцы, детский праздник в помещении. В общем, тогда, когда короткая выдержка просто необходима.
В помещениях, где запрещают использовать вспышку.
Тот момент, когда именинник готовиться задуть свечи на праздничном торте. Вспышкой можно испортить уютный свет и все настроение момента, а поэтому просто увеличите светочувствительность камеры.

Как фотографировать на Canon, используя всю мощность камеры?

Ежедневные наблюдения показывают: подавляющее большинство владельцев зеркальных камер снимают только в режиме Auto — зеленый квадратик. И этот безрадостный факт делает столь дорогую покупку просто бессмысленной. Предположим, ты заплатил за свой Canon 600d около 27 00 тысяч рублей, но на авто-режиме твоя камера отрабатывает лишь 5400, т.е. возможности отличной зеркальной камеры используются всего на 20%. Ты хочешь научиться фотографировать на Canon 600d и другие модели? Хочешь использовать свою камеру на сто процентов? Тогда запоминай, а лучше записывай.

В этой части мы будем обсуждать работу со следующими режимами: P, A (или Av), S (или Tv), M, A-Dep. Эти режимы являются отличными помощниками для новичков, которые пока не знают как фотографировать на свой Canon, да и вообще не ведают, что творят. Опытные фотографы также очень уважают эти режимы за то, что они значительно экономят их время.

1.Самый простой режим – это режим P (программная автоэкспозиция). Этот режим поможет тебе получить хорошую экспозицию кадра, подобрать значения диафрагмы и выдержки в зависимости от того, какое ИСО ты выставишь. Это невероятно удобно для начинающих фотографов, которые пока только экспериментируют со светочувствительностью.

Также ты можешь менять значения экспопары (экспозиционные параметры выдержки и диафрагмы), к примеру, на фотоаппарате Canon 550d это можно сделать легким движением прокрутки ролика. Если тебе нужно поставить более короткую выдержку, то достаточно просто прокрутить ролик направо, при этом камера слегка призакроет диафрагму, сохраняя экспозицию на том же уровне. Это позволит тебе сфотографировать любой падающий предмет, который на снимке просто застынет в воздухе.

2. Режим A или Av – приоритет диафрагмы.

Вся суть этого режима в том, что он позволяет контролировать силу размытия фона на снимке. Тебе нужно самостоятельно задать значение ISO и отрегулировать диафрагму, а вот нужную выдержку фотоаппарат выставит таким образом, чтобы в итоге получился хороший кадр. Здесь нужно решить, хочешь ли ты получить размытый фон, затем поставить подобающее значение диафрагмы, а все остальное дело за камерой. Удобно, правда?

Снимая портрет на Canon, поставь ИСО и полностью открой диафрагму (самая маленькая цифра), чтобы получить размытый фон, а выдержку фотоаппарат выставит сам.

3. Режим S или Tv – приоритет выдержки.

Действует абсолютно так же, как и предыдущие режимы: задаешь ИСО, а значение диафрагмы остается на совести камеры.

4.И последний режим – A-DEP (приоритет глубины резкости). Он, кстати, есть не на всех камерах. Этот режим позволяет камере устанавливать диафрагму и выдержку таким образом, чтобы все объекты, попавшие в фокус, были достаточно резкими.

Если, прочитав эту статью, у тебя все еще остались вопросы о том, что все-таки делать со своей камерой и как фотогравировать на Canon, то преподаватели нашей очной Фотошколы и онлайн-курсов будут рады видеть тебя на своих курсах.

собственно, интересуют такие вопросы:
а) вопрос техники - кто как снимает?
б) кто какой софт использует для склеивания кадров?
в) кто какой софт использует для конвертации в swf или mov, для последующей публикации в веб, создания виртуальных туров?

как сделать панораму конкретно для виртуального тура есть какие то особенности? и вообще дайте советов побольше и ссылок по панорамной съемке очень надо!

сам первый тур недавно сделал) тестовый) кухня и комната)
потом создам отдельную тему и распишу полную инфу что и как надо делать))

Штатив без головы Slik
Панорамная головка Сфера т3
Объектив китовый, на кит нужно снимать 3 круга по приблизительно 12 фото на каждый круг, + надир и зенит

на днях создам тему или лучше напишу в блоге статью с картинками а ещё лучше видео записать ))) как всё делается и что нужно для сьемки и обработки панорам и виртуальных туров ) ждите )

Владимир очень здорово) ещё бы прибраться чуток) очень жду, мне надо срочно для работы научиться так делать) спасибо вам большое!

Панорамы позволяют получать очень яркие и интересные фотографии, которые максимально приближены к картинке воспринимаемой человеком по широте угла зрения. Такие снимки создают эффект присутствия в изображенном пространстве. Конечно панорамы подходят только для ограниченного числа сюжетов, а именно городских или природных пейзажей. Основным отличаем сюжета для панорамы является его относительная статичность, т. е. динамичные сцены, за редким исключением, для создания панорам не подходят.

Съемка панорама особенно хороша, когда в кадре большое количество разнородных объектов и есть четкое разделение разных планов. Скажем панорамная съемка степи, или моря без интересных объектов на переднем или среднем плане, даст скучное плоское изображение. При этом, если в кадр кроме моря попадают скалы на переднем плане, фотография будет намного более объемной, а значит и интересной зрителю.

При съемке многокадровых изображений существует правила, которые обусловлены склейкой нескольких изображений в одно после съемки. Они направлены прежде всего на получение однородной картинки с одинаковыми значениями освещенности, фокусировки, баланса белого. Другими словами все полученные изображения для одной панорамы должны быть сделаны при одинаковых настройках. Кроме этого необходимо быстро получить все кадры, чтобы условия съемки и объекты в разных частях конечной панорамы были сопоставимы.

Правило первое — использовать штатив.
Для съемки панорам нужно использовать штатив или хотя бы монопод. Конечно можно обойтись и без дополнительных приспособлений, особенно если набита рука. Но часто это приводит к нежелательным последствиям в виде нерезких промежуточных кадров, что еще терпимо, и к вертикальному смещению фотоаппарата, что уже критично.

Вертикальное смещение фотоаппарата при съемке панорамы.

Например на этой панораме вполне понятное желание захватить красивую текстуру стены привело к вертикальному смещению фотоаппарата. Как результат у исходного изображения придется достаточно сильно обрезать края, чтобы не потерять детали стены.

Кроме этого может несколько измениться наклон камеры, что приведет к схождению параллельных вертикальных линий и затруднит работу программы создания панорам. Результат может быть похож на пример внизу.

Неправильная геометрия при наклоне объектива.

Правило второе — постоянные значения экспозиции.

Разница в экспозиции

Если у снимков экспозиция будет отличаться, то при сведении панорамы части изображения могут быть светлее или темнее остальных. Чтобы этого избежать нужно настроить фотоаппарата для съемки в ручном режиме. Выглядит сложно только на первый взгляд, после некоторой тренировки все манипуляции будут занимать меньше минуты.

Для начала выбираем режим приоритета диафрагмы (на камерах Canon обозначается Av), при этом диафрагму выставляем на достаточно большое значение, чтобы получить резкое изображение по всему полю, обычно оно не менее 11. Далее наводим фотоаппарат на самую значимую часть изображения, например середину будующей панорамы и наполовину нажав на спуск запоминаем значение выдержки. Если выдержка слишком большая, например при съемки панорамы в сумерках, можно поднять значение ISO. После достижения удовлетворительного значения выдержки переходим в ручной режим (у Canon — M) и выставляем наши значения выдержки-диафрагмы.

Помимо этого стоит переставить значение баланса белого с автоматического на определенную предустановку, чтобы фотоаппарат не изменил его в процессе съемки. Если файлы сохраняются в формате Raw, то этого можно и не делать.

После этих настроек мы гарантированно получим одинаковую экспозицию для всех кадров серии.

Правило третье — постоянные значения фокусировки и фокусного расстояния.
Чтобы уменьшить число кадров в серии для панорамы и как можно больше захватить в поле зрения камеры, при съемке панорам обычно используют самое короткое фокусное расстояние, доступное на объективе. При этом, чтобы избежать изменения пропорций объектов, оно не должно меняться для всех кадров серии.

Помимо фокусного расстояния, если на фотографии есть несколько планов, желательно, чтобы камера не изменяла фокусировки и все объекты были четкими. Для этого можно сделать тестовый снимок с заданным значением диафрагмы, и, если качество фотографии устраивает и все важные объекты в фокусе, переключить объектив в режим ручной фокусировки. После этой настройки фокусировка не будет меняться на протяжении всей серии кадров.

Правило четвертое — лучше снимать без светофильтров.
Для начала стоит несколько раз в разных условиях попробовать фильтр или комбинацию и решить для себя стоит ли использовать их при съемке панорам. Потенциальными проблемами может быть обесцвечивание или затемнение изображения по краям кадра. Кроме этого в кадре могут появляться блики, особенно это заметно при съемке на ярком солнце. Отдельно стоит упомянуть поляризационный фильтр, он безусловно может улучшить качество фотографии, но при съемки панорам, при изменении угла объектива к солнцу могут происходить искажения цветов, как на примере ниже.

Паразитная засветка при использовании поляризационного фильтра.

Правило пятое — панорама выглядит лучше при вертикальном положении камеры.
Вертикальное положение камеры дает больший охват вверх и вниз, чем горизонтальное. Конечно вертикальных кадров для создания панорамы равной протяженности понадобится больше, но в большинстве случаев такая панорама будет выглядеть лучше. В случае, когда снимается панорама относительно близко расположенного объекта вертикальная ориентация камеры — единственно возможный вариант охватить нужный вид. Для сравнения приведу две панорамы одна вертикальная, а вторая обрезана до размера горизонтальных кадров.

Вертикальная ориентация кадров для панорамы

Камера для создания этой панорамы была ориентирована вертикально. Театр снимался с близкого расстояния, т.к. находится прямо рядом с крупным шоссе, на самом широком угле.

Горизонтальная ориентация кадров для панорамы

Та же панорама, но обрезанная по вертикали до размера кадра при горизонтальном положении фотоаппарата. Для получения аналогичного верхней угла обзора нужно было бы делать 2 ряда фотографий на всю ширину изображения, что практически нереально.

На этом сделаем небольшой перерыв. Остальные 5 правил и выводы будут сделаны во второй части статьи о правилах съемки панорам. Так же советую почитать о том, как склеивать панорамы в фотошопе.

Правила съемки панорам часть вторая

Фотосъемка салютов и фейерверков

Три слова или основы цифровой фотографии

Баланс белого

Режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы

Правило пятое – панорама выглядит лучше при вертикальном положении камеры — можно делать многорядные панорамы в любой ориентации фотоаппарата. PTGui, например, может клеить панорамы снятые с рук, и даже с разным углом наклона. А дополнительный плагин смартбленд выравнивает экспозицию фотографий при склейке.

Да, безусловно, но для начинающих, особенно если рука не набита это будет слишком сложным. А панорамы снятые с рук клеит и фотошоп. Если не секрет, чем вы клеите 360 градусные, очень эффектно получается?

Есть самодельные приспособления которые ставят центр объектива на ось вращения, очень даже хорошо получается.

Добрый день!Скажите,пожалуйста,как фотоаппаратом Canon 650D снимать панораму?Не нашла такой настройки-перечитала инструкцию сто раз.Спасибо.

Насколько я помню внутрикамерной функции создания панорам у Canon 650D нет. На сайте есть статья о том как сшивать панорамы в Photoshop.

Спасибо!А конкретно фотографировать как?Не пойму…вот выбрала пейзаж-мысленно лею его на кадры и каждый фотографирую.Потом сшиваю в ФШ.Верно?)

Ну не совсем так. Настраиваете фотоаппарат, чтобы фокус и экспозиция были одинаковыми для всех снимков и просто снимаете с одной стороны в другую так, чтобы часть кадра обязательно перекрывалась, потом сшиваете в ФШ.

после сшивки панорама получается ступеньками по горизонтальной кромке или где то шире где то ужи в этиг же областях,в следствии приходится много обрезать.Снимаю с штатива,что делаю не правильно.И ещё вопрос,после склейки и сохранения панорамы могу
порезать эту панораму на отдельные сюжеты и будут ли потери в качестве

Простой пример: фотоаппарат в одной точке, снимаем 3 кадра налево-середина-направо. Если вы поставите перед собой камеру и просто покрутите в одной точке, то заметите, что при съемке налево и направо объектив перемещается относительно параллельной линии в центральном положении. Получается, что при подобной съемке на крайних кадрах захватится часть области ближе к вам по нижней кромке кадра, а на центральном снимке дальше от вас по верхней кромке. Чтобы этого избежать, надо либо перемещаться вместе с камерой, либо использовать специальную панорамную голову для штатива.

После склейки, при сохранении, применяются алгоритмы сжатия jpg (если вы сохраняете в этом формате), т.е. отбрасывается часть информации. При повторном открытии ее уже будет неоткуда взять. Это приводит к артефактам в виде заметных квадратиков на границах и т.п. Современные алгоритмы, при высоком качестве сохранения (в Фотошопе 10-12), довольно аккуратно поступают с картинкой и еще пару повторных открытий-сохранений она выдерживает, а потом начинаются заметные потери в качестве. Поэтому лучше сохранять готовую панораму в psd со всеми слоями, в нем информация не теряется.

Спасибо за ответ,а не мог либо посоветовать головку для панорам в приделе 15.000руб .Штатив есть с тремя нивелироми.Не думал,что ответите обычно на форумах все крутые,ка будто родились фотографом.

Конкретные модели не посоветую, т.к. особенно не интересовался. Точно есть головы у Manfrotto и даже можно найти до 15к. Лучше по этому вопросу в профильных форумах проконсультироваться.

Читайте также: