Как снять вентилятор с электродвигателя

Обновлено: 13.05.2024

Как разобрать кулер компьютера

Кулеры, установленные для охлаждения процессора, блока питания, видеокарты по конструкции устроены одинаково. Только отличаются способом крепления, габаритными размерами и производительностью. Поэтому разбираются и смазываются любые, установленные в компьютере кулеры по одинаковой технологии.

Чтобы разобрать кулер для смазки, нужно со стороны, к которой подходят провода, аккуратно отклеить этикетку, которая приклеена липким слоем. Отдирать ее, чтобы не повредить, следует медленно.

В некоторых образцах кулеров установлена резиновая пробка. Для того чтобы ее вынуть, нужно поддеть пробку за край острым инструментом и извлечь. Это легко сделать, так как пробка просто вставлена с натягом.

Крыльчатка в корпусе кулера удерживается плоской пластиковой разрезной шайбой, зафиксированной в проточке оси. Для того, чтобы вынуть крыльчатку для смазки подшипника эту шайбу нужно снять.

Извлекать шайбу надо очень осторожно двумя инструментами. Разрез на глаз незаметен и нужно иглой, слегка надавливая, вести по кругу шайбы, пока не зацепите за место разреза. Маленькой отверткой прижимаете шайбу рядом с местом разреза с одной стороны, а шилом или иголкой поддеваете за другую сторону от места разреза и извлекаете по кругу шайбу с паза.

Делать эту операцию надо осторожно, чтобы не поломать и не потерять шайбу. Случается она улетает и приходится долго искать. Без этой шайбы кулер работать не сможет, так как крыльчатка не будет закреплена.

Извлекается резиновое колечко и вынимается крыльчатка. С ее оси снимается еще одно резиновое колечко.

У давно работающего кулера резиновые колечки могут быть полностью истерты и на месте их установки остались только продукты износа. К сожалению, такие резиновые колечки как запчасти не продаются, а без них даже смазанный подшипник кулера может издавать шум из-за продольного смещения оси крыльчатки во время работы. Если есть старые кулеры, можно попробовать колечко снять с них, может они уцелели. Обычно большему износу подвергается резиновое кольцо, установленное у фиксирующей шайбы, так как при работе кулера все давление ложится на него.

Замена вентилятора

Осуществить замену вентилятора охлаждения на станции техобслуживания можно в течение получаса. При этом мастер точно диагностирует причину неполадки и меняет узел в сборе. По сути, основное время ремонта тратится именно на проверку электрических цепей, а сама замена вентилятора охлаждения занимает порядка 15 минут. При этом в ходе осуществления ремонта, имеет смысл сразу поменять и датчики включения вентилятора, которые также имеют свойство довольно быстро выходить из строя. Их стоимость невелика, но такая замена гарантирует эффективность работы всей системы обдува радиатора автомобиля, что особенно актуально в летнее время, а также при частой езде в условиях дорожных пробок.

Процедура снятия

Выключить компьютер.
Отключить сетевой фильтр и кабели питания.

Важно! Не лишним будет дать компьютеру постоять 10 минут перед дальнейшей разборкой. Это связано сразу с двумя факторами: нагрев и остаточный заряд в конденсаторах. Первое просто неприятно. Второе может причинить ощутимый вред пользователю и даже комплектующим, при плохой изоляции блока питания.

Примечание! В целом полностью отключать провода и вынимать оперативную память для снятия кулера с процессора не обязательно, но для первых 10-15 снятий это обязательно. Чтобы руки привыкли к операции и не могли причинить вред окружающим компонентам.

Снять сам вентилятор охлаждения вместе с радиатором с процессора. Практически всегда они поставляются в сборе и снимаются тоже вместе.

Что такое DVI и VGA – особенности и отличия
Процедура снятия кулера с процессоров AMD или Intel зависит от способа его реализации и может потребовать, как минимальных усилий, так и огромных физических затрат. Каждый из случаев рассмотрим отдельно.

Крепление кулера

Креплением определяется какой алгоритм дальнейших действий следует применить. Крепиться вентилятор охлаждения может следующими способами:

защёлки (разнотипные);
шурупы;
пазы;
гибридные варианты.

Поэтому рассмотрим каждый из типов отдельно с упоминанием необходимых инструментов.

Защёлки

Защелки считаются распространённым вариантом для кулеров на сокете 775 (Intel), хотя встречаются и в других спецификациях. На защёлки крепятся бюджетные вентиляторы. Эти защёлки и являются главным уязвимым местом для таких охладительных систем.

Чтобы снять кулер с процессора на защелках, потребуется повернуть против часовой стрелки 4 механизма (необходимо сделать поворот на ¼ круга). Взявшись за железную часть потянуть кулер.

Если защёлки обломаются (они очень нежные и усилие для открытия граничит с усилием для разлома) лучше обратиться в сервисный центр. Без должного опыта снять или установить обратно кулер с повреждённой защёлкой почти невозможно.

Шурупы

Выкручиваются 4 болта (они при этом не вынимаются из корпуса вентилятора), после чего освобождённый элемент можно спокойно снять.

Способ крепления характерен процессорам AMD и их системам охлаждения. Выглядит конструкция следующим образом и отличается рычагом:

Это рычаг потребуется повернуть, чтобы освободить систему охлаждения, после чего её можно вытянуть.

Комбинированный способ

Комбинированные системы креплений встречается в так называемых брендовых компьютерах, где защёлка сочетается с болтами (реже встречается всё и сразу). Система охлаждения при этом сделана максимально простой и от того меньше подвержена повреждениям при разборке.

На что обратить внимание при выборе оперативной памяти

Алгоритм разборки при этом повторяет действия для каждого из соответствующих типов. Соблюдается порядок: сначала шурупы, потом защёлки.

Системы жидкостного охлаждения снимаются значительно сложнее. При этом для каждой модели процедура уникальна, поэтому описать общую процедуру не представляется возможным.

Замена радиатора и вентилятора охлаждения двигателя

Для того чтобы заменить радиатор, загоняем авто на яму либо поднимаем на подъёмнике. Откручиваем болты защиты двигателя. И снимаем её.

Затем нужно слить антифриз из радиатора. Для этого подготовим чистую тару для антифриза, который будем сливать. Ослабляем крепление нижнего патрубка радиатора. И аккуратно снимаем его. Желательно, чтобы авто не было прогрето, чтобы не обжечься.

Снимаем разъём проводки с вентилятора.

Сам вентилятор крепится четырьмя гайками к радиатору. Сначала откручиваем две гайки крепления пластикового корпуса вентилятора к радиатору снизу. Они часто сильно ржавеют, поэтому обработаем их WD40. Откручиваем гайки ключом №10.

Теперь открываем капот. Под капотом для удобства доступа к радиатору снимаем корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем разъём с датчика расхода воздуха.

Головкой №8 откручиваем два крепления к передней рамке авто.

Ослабляем хомут гофры. И снимаем её.

Извлекаем шланг обратки антифриза из крепления. И достаём корпус воздушного фильтра.

Головкой №10 откручиваем две верхние гайки крепления вентилятора к радиатору.

Теперь вентилятор можно извлечь.

Сейчас можно проверить, исправно ли вентилятор работает.

Для этого надеваем на клеммы вентилятора провода. И подсоединяем напрямую к аккумулятору. Долго держать вентилятор включённым не рекомендуется. В случае неисправности, необходима замена вентилятора охлаждения двигателя.

Спасибо за подписку!

Чтобы снять радиатор, сначала откручиваем три болта крепления пластиковой решётки радиатора. Внизу решётки – пластиковые защёлки. Снимаем её.

Ослабляем хомут верхнего патрубка радиатора. Снимаем и отводим в сторону.

Приподнимаем радиатор вверх, вынимаем из направляющих, и извлекаем.

Разборка аппарата: пошаговая инструкция

Демонтаж внешних деталей вентиляции

Чтобы демонтировать двигатель, необходимо разобрать внешние детали кухонной вентиляции. В данном случае можно получить доступ к системе двигателя.

Для этого нужно взять необходимые инструменты и материалы.

Нужно приготовить подходящую по диаметру отвёртку. Отвёрток в данном случае должно быть несколько, так как некоторые детали могут быть объёмными и зацеплены большими винтами, а некоторые элементы имеют микроскопический размер и могут демонтироваться только специальными инструментами, предназначенными для аккуратного извлечения деталей.

Когда двигатель извлечён из устройства, проводят проверку сопротивления его обмоток. Для этого заранее подготавливают жгут проводов, которые выходят от платы к электродвигателю. При этом можно одновременно диагностировать неисправности в моторе и попытаться его отремонтировать, не снимая с вытяжки. Способ менее удобен, так как предварительно потребуется провести комплекс дополнительных работ. Лучше провести демонтаж самого́ двигателя и не трогать другие детали в корпусе вентиляции.

Чистка и проверка

Что бы ни послужило причиной поломки двигателя вентиляции, удаляют грязь, смазывают подшипник маслом.
Демонтированный мотор кладут на горизонтальную поверхность и проверяют пусковой конденсат.
При отсутствии короткого замыкания его возвращают на место.
Если кондер пробит, то его заменяют аналогичным по ёмкости и рабочему напряжению.

После прочищения всех пазов хорошо высушивают мелкие детали. Чистку можно проводить мягкой тряпочкой, которая не оставляет разводов, не царапает поверхность. После очистки проверяется исправность двигателя. Проблема отказа его в работе могла быть по причине засорения деталей. После очищения конструкция может стать исправной.

Когда мотор установлен на место, проверяется его работоспособность. Если проблема также сохраняется, вентиляция работает очень плохо, значит, двигатель подлежит замене либо сломались какие-то его составляющие. Прибор снова вынимают из вентилятора и проверяют его работоспособность по деталям.

Тестирование и сборка

Если сломанный электродвигатель нельзя заменить, то можно попробовать накоротко соединить его провода. Такое тестирование поможет определить качество работы двигателя с более короткими проводами. Ремонт неисправности проводки проводится редко. Фирменные вытяжки устроены так, что моторы в них сгорают редко. Это приводит к тому, что работа мотора не может нарушиться из-за проблем с электричеством. Но это касается только современной техники.
Если же говорить о простой вытяжке с простым двигателем, то всё намного сложней. Тестировать и собирать такую деталь в вентиляции придётся несколько раз подряд. Обязательно нужно подать сетевое напряжение на рабочую и пусковую обмотку. Бывают ситуации, что мотор гудит (это означает исправность электросети), но отказывается работать.
Двигатель может набрать обороты во включённом состоянии при ручной его прокрутке. Такая ситуация указывает на неисправность пусковой обмотки. Её нужно снять с электродвигателя и заменить.
Мотор вытяжки проверяется прозвоном обмоток по схеме, указанной к инструкции по эксплуатации. Если хотя бы одна обмотка не прозванивается, то двигатель нужно чинить или отдавать в сервисный центр. А в наиболее сложных случаях — полностью менять на исправный, что тоже далеко не каждый может выполнить самостоятельно в домашних условиях.
Лампы накаливания или галогенки просто меняются. Их просто выворачивают из вытяжки, проверяют на работоспособность. При этом процедуру можно выполнять в любом подходящем патроне или цоколе.
Ремонт светодиодных систем потребует дополнительных действий. Потребуется удалить лампы и подключить их к низковольтному источнику с постоянным током. В систему подключают адаптер-преобразователь, который поможет получить напряжение в 3 В, необходимое для светодиода.
Адаптер-преобразователь также проверяют тестером на соответствие необходимого для работы напряжения. При применении в системе стандартной светодиодной лампы на 220 В ремонт включает только очистку контактов в цоколе светильника.

Виды и причины поломок в двигателе

Если агрегат совершенно отказывается работать, проблема может быть в системе электропитания. При исправном состоянии электрической цепи и щёток возможны повреждения обмоток двигателя. Низкие обороты, излишний шум и вибрация свидетельствуют о неполадках в подшипниках, удерживающих якорь. Неисправные токосъёмники и изношенные щётки становятся причиной искрения.

Важно! Вышедшие из строя обмотки не ремонтируются. В подобных ситуациях неизбежна замена ротора, а то и самого двигателя.

Не работает вентилятор на ВАЗ-2106

Жарким летом стабильная работа вентилятора охлаждения двигателя особенно важна. Но бывает так, что вентилятор двигателя не включается. Причины могут быть следующие.

Причина №1: датчик включения вентилятора.

Из-за использования некачественного тосола, очень сильных перегревов и просто от возраста, датчик может перестать работать и не подать сигнал на реле вентилятора.

Причина №2: Реле вентилятора

Причина №3: Колодка подключения вентилятора

Причина№4: Неисправный двигатель вентилятора

Это, пожалуй, самое плохое. Если не работает сам движок вентилятора, то, вероятно, его придется менять. Ремонт двигателя вентилятора охлаждения вряд ли возможен. Например, замена щеток может немного и продлит жизнь моторчику, но в самый ответственный момент вентилятор может отказать повторно.

Причина №5: Предохранитель

Самая легкая причина – предохранитель. Но легкая она только в том случае, если он просто окислился и не пропускает ток. Такой предохранитель можно просто пошевелить или поменять на другой. В ВАЗ-2106 вентилятор двигателя подключен через предохранитель №15. Это второй справа предохранитель в нижнем блоке. Он рассчитан на 16 Ампер, соответственно ставить другой номинал не нужно, особенно больший.

В этой статье названы самые частые причины отказа вентилятора. Чтобы повысить надежность охлаждения двигателя не только на ВАЗ-2106, но и на других классических моделях ВАЗ, сделайте включение вентилятора двигателя с кнопки.

Вентилятор электрический бытовой − это электроприбор, предназначенный для перемещения воздуха в заданном направлении с целью охлаждения тела человека при высокой температуре окружающей среды.

Благодаря простоте конструкции и низкой стоимости в быту наибольшее распространение получили осевые вентиляторы с крыльчаткой.

Устройство и принцип работы вентилятора

Вентилятор, в независимости от конструктивного исполнения, является самым простым бытовым электроприбором. Для вращения лопастей требуется небольшая мощность, что позволило в вентиляторы устанавливать самый простой и надежный асинхронный однофазный электродвигатель, не имеющий коллекторного узла. Благодаря этому двигатель работает тихо и нет необходимости в периодической замене щеток.

Для изготовления вентилятора достаточно закрепить на валу электродвигателя крыльчатку. При подаче питающего напряжения вал электродвигателя начнет вращаться в заданном направлении и из-за изогнутой формы лопастей, воздух начнет перемещается.

Для безопасной и удобной эксплуатации двигатель размещают в корпус, а лопасти закрывают сеткой. Форма корпуса зависит от места установки вентилятора − на стол, на пол или в вентиляционной шахте кухни или ванной комнаты.

Для включения и регулировки скорости потока воздуха обычно на корпусе вентилятора устанавливается включатель и кнопочный или ручной регулятор оборотов. Есть вентиляторы с дистанционным управлением, но они обычно в два раза дороже, простых.

Электрическая схема вентилятора

Электрическая схема вентилятора состоит из двух частей – электродвигателя с пусковым конденсатором и блоком включения и регулировки скорости вращения лопастей.

Электродвигатель представляет собой металлический корпус (статор) в котором закреплены и соединены по приведенной схеме обмотки из медного провода. В корпусе в подшипниках скольжения также закреплен ротор, который реагируя на появление при прохождении через обмотки статора электромагнитного поля, вращается.

Подавая с помощью взаимосвязанных между собой переключателей S1, S2 и S3 питающее напряжение на обмотки L1, L2 или L3 можно регулировать скорость воздушного потока. Обмотка электродвигателя L4 и закрепленный на корпусе двигателя конденсатор, С1 служат для запуска двигателя.

Если обмотка L4 или конденсатор С1 будет в обрыве, то двигатель при включении в автоматическом режиме не запуститься. Но если провернуть крыльчатку рукой по часовой стрелке, то лопасти начнут вращаться. Таким способом можно определить неисправность этой цепочки.

В некоторых моделях вентиляторов для защиты обмоток от перегрева при неисправности устанавливается термопредохранитель (на схеме обозначен St°) на температуру срабатывания около 125°С.

Термопредохранитель при нагреве свыше расчетной температуры разрывает цепь и питающее напряжение не поступает на обмотки двигателя. Это предотвращает их перегорание в случае заклинивания ротора при выработке смазки. Термопредохранитель обычно устанавливают на торце обмоток статора.

Термопредохранители бывают двух видов - одноразовые и самовосстанавливающиеся. Последние при нагреве свыше указанной на их корпусе температуры разрывают цепь, а когда остынут, то опять замыкают. Это позволяет избежать необходимость их замены в случае заклинивания ротора.

Поиск неисправностей вентилятора и способы их устранения

Для снижения себестоимости и достижения низкого уровня шума во время работы в электродвигателях вентиляторов устанавливают подшипники скольжения. В результате через пару лет эксплуатации смазка вырабатывается, и это является самой распространенной причиной поломок вентиляторов.

Таблица неисправностей вентиляторов и рекомендации по их ремонту
Внешнее проявление неисправности	Возможная причина неисправности	Поиск неисправности	Способ ремонта
Вентилтор через некоторое время после нормальной работы отключается и через время опять включается	Срабатывает самовосстанавливающийся термопредохранитель от перегрева обмоток	Проверить свободу вращения крыльчатки, разобрать вентилятор и осмотреть обмотки статора на предмет почернения	Смазать подшипники, перемотать обмотку
Вентилятор включается, но лопасти вращаются медленно	Загустела или выработалась смазка в подшипниках электродвигателя	При недостаточной смазке подшипников при работе вентилятор издает повышенный акустический шум и может появиться запах гари от перегрева обмоток электродвигателя	Необходимо разобрать вентилятор и смазать подшипники скольжения машинным маслом
Вентилятор включается, но лопасти вращаются медленно	Механический износ подшипников электродвигателя из-за отсутствия смазки. При этом зачастую наблюдается вибрация крыльчатки относительно центра вращения	Покачать крыльчатку относительно центра в стороны. Если люфт составляет более 0,5 мм, значит подшипник изношен	Заменить подшипник новым
Вентилятор не запускается, лопасти не вращаются	Шнур не вставлен в розетку	Проверить	Вставить вилку шнура в розетку
	Нет напряжения в розетке	Проверить наличие напряжения в розетке с помощью исправного электроприбора	Подключить вентилятор к исправной розетке
	Неисправен сетевой шнур	Проверить внешним осмотром вилку и шнур на наличие механических повреждений, проверить мультиметром целостность проводов шнура	При неисправности заменить сетевую вилку или шнур
	Неисправен выключатель или переключатель скорости. Разрядилась батарейка в пульте управления	Необходимо вскрыть Вентилятор и прозвонить мультиметром выключатель. При включенном положении сопротивление между контактами включателя должно быть равно нулю	В случае неисправности выключателя его заменить. Если нет под рукой, то можно закоротить контакты выключателя, а выключать вентилятор вынимая вилку из розетки
	Вентилятор при включении гудит и нагревается	Заклинило вал ротора из-за выработки или загустения смазки	Разобрать вентилятор, промыть растворителем и смазать подшипники
	Вентилятор при включении гудит и нагревается	Обрыв пусковой обмотки или конденсатора.	Провернуть крыльчатку рукой, если завращается, значит заменить коденсатор или попробовать найти место обрыва пусковой обмотки
	Обрыв обмоток ротора	Проверить внешним осмотром обмотки на наличие механических повреждений и локальных потемнений, проверить мультиметром целостность обмоток	Если обрыв обмотки внешним осмотром найти не удалось, то придется ее перематывать, что экономически нецелесообразно
	Сработал термопредохранитель от перегрева электродвигателя по причине его неисправности	Проверить мультиметром целостность термопредохранителя. Его сопротивление должно быть равно нулю. Для проверки при отсутствии прибора можно его выводы временно закоротить	Если обнаружен обрыв термопредохранителя, то его заменить исправным. Если новый термопредохранитель опять перегорит при непродолжительной работе вентилятора, значит неисправен электродвигатель

Для надежной работы вентилятора рекомендуется перед каждым сезоном эксплуатации разбирать его и смазывать подшипники машинным маслом. Но это никто не делает, в их числе и я. Обычно смазкой занимаются, когда лопасти перестали вращаться или вентилятор стал сильно шуметь.

Пример ремонта напольного вентилятора

Пришлось ремонтировать электрический напольный вентилятор модели Scarlett SC-175. При включении двигатель вентилятора гудел, но лопасти не вращались. Проверка свободы вращения крыльчатки подтвердила подозрение, она вращалась туго - вероятнее всего загустела смазка.

Для того, чтобы смазать двигатель вентилятор нужно разобрать. Сначала нужно снять крыльчатку, для чего достаточно открутить фиксирующую его круглую гайку, вращая ее по часовой стрелке. Чтобы гайка при вращении лопастей не откручивалась, в ней нарезана левая резьба.

После снятия крыльчатки откроется вторая пластмассовая гайка, удерживающая защитный экран. Она со стандартной правой резьбой и откручивается против хода часовой стрелки.

Далее откручивается два винта, удерживающие переднюю крышку корпуса. Заодно можно снять с помощью небольшой плоской отвертки разжимную шайбу, на которую при фиксации опирается крыльчатка.

Для снятия задней крышки вентилятора предварительно нужно вынуть ручку включения горизонтального перемещения вентилятора. Она может быть прикручена саморезом или плотно вставлена.

Перед разборкой двигателя нужно его внимательно осмотреть, так как вращение ротора может быть затруднено из-за цепляния его за статор. В дополнение, если вращение вентилятора происходит за счет основного, а не дополнительного двигателя, то неисправность может скрываться в червячном редукторе.

Разборка червячного редуктора устройства поворота головки вентилятора по горизонту не выявила неисправности. Смазки было достаточно, шестерни в хорошем состоянии. При разборке редуктора необходимо обратить внимание на подпружиненные два шарика, которые по незнанию у меня разлетелись, пришлось долго искать.

Перед разборкой двигателя редуктор был собран. Для разборки двигателя достаточно отвинтить четыре длинных винта. При этом надо соблюдать осторожность, чтобы не повредить обмотки статора сделанные из тонкого медного провода. Обмотки в китайских вентиляторах не пропитаны лаком и поэтому уязвимы к механическим воздействиям.

На фотографии показан двигатель вентилятора со снятой передней крышкой. Подшипник при разборке вынулся из крышки вместе с валом.

Подшипник так плотно сидел из-за загустевшей смазки на валу ротора двигателя, что пришлось снимать его проворачивания плоскогубцами.

Загустевшую с грязью смазку лучше всего удалять с помощью растворителя "Уайт- спирта", который является очищенным бензином. Если под рукой такого нет, то подойдет спирт, ацетон, бензин и даже стиральный порошок или хозяйственное мыло.

Внутреннюю полость подшипника скольжения лучше всего очищать с помощью смоченной в растворителе ветошью намотанной на пинцет или отвертку делая возвратно поступательные движения с одновременным вращением.

После удаления старой смазки нужно надеть втулку подшипника на вал. Она должна легко надеться и вращаться практически без люфта. Если проверку подшипник прошел, то можно приступать к смазке.

Для смазки подшипников скольжения из моего опыта подходит графитовая смазка, представляющая собой солидол, смешанный с графитным порошком. После смазки шумевших кулеров компьютеров графитовой смазкой повторно их смазывать не приходилось даже после многолетней эксплуатации.

Теперь все механизмы и подшипники скольжения я смазываю только графитовой смазкой. Если под рукой такой нет, то подойдет любая другая, даже машинное масло для двигателя автомобиля.

Смазывать нужно оба подшипника, даже если один из них хорошо работает. Смазка наносится тонким слоем как на внутреннюю поверхность втулки, так и на место ее установки на валу.

После смазки и сборки двигателя вручную проверяется легкость его вращения. После придания валу вращающего момента он должен несколько раз бесшумно провернутся. Если вал вращается легко, то производится окончательная сборка вентилятора в порядке, обратном разборке.

Проверка отремонтированного напольного вентилятора показала его бесшумную работу и плавное горизонтальное вращение. По предложенной инструкции ремонтируются практически все электрические вентиляторы вне зависимости от назначения.

Электродвигатель используется для разных целей, как в производстве, так и в бытовой сфере. Они выполняют важные задачи и существенно облегчают жизнь людей.

Двигатели находятся в различной бытовой технике и электромобилях, обеспечивая нормальную работу устройства. К сожалению, любая техника может подвергнуться поломке, поэтому иногда электродвигатели приходится чинить и ремонтировать.

Содержимое обзора

Основные причины поломок

Наиболее частыми причинами поломок электродвигателей является неправильная эксплуатация и старение деталей. Неисправности электродвигателя делятся на два типа: механические и электрические.

Существует список наиболее частых поломок, которые случаются с электрическими двигателями в разных бытовых приборах и технике.

Неисправный вентилятор. Двигатель испытывает приемлемую нагрузку, но статор перегревается.
Ротор задевается об статор. При этом случае сильно перегревается сталь.
Нарушение нормальной вентиляции электродвигателя. Происходит перегревание обмотки статора.
Интенсивная пульсация тока в статоре.
Плохой контакт в роторной цепи.
Перегрев предохранителя, электродвигатель не запускается.
Обрыв обмотки статора.
Сильный нагрев щёток и коллектора, искрение.
Разрушение дорожек качения. Слышен посторонний шум в подшипниках.

Усиление вибрации. Может произойти из-за того, что разбалансированы ротор и муфты.

Неисправности электрической и механической частей

Чаще всего происходят короткие замыкания в обмотке, обрывы обмотки или наружной цепи.

Электродвигатель не запускается.
Обмотки сильно перегреваются.
Скорость вращения не нормальная.
Лишний шум – стук или гудение.
Неравный ток в отдельных фазах.

Прежде чем осуществить ремонт электродвигателя своими руками, необходимо разобраться в причине поломки.

Что касается механики, то здесь чаще всего происходят поломки в работе подшипников, они могут перегреваться и из них может вытекать масло. Также к механическим повреждениям относится повреждение корпуса, обрыв крыльчатки, зацепление ротора за статор, проворачивание ротора на валу.

Есть неисправности, которые не связаны с двигателем, но влияющие на его работу.

К списку аварийных ситуаций относятся следующие пункты.

Вал подвергается излишней нагрузке, в таком случае клинит привод и механизмы;
Перекос напряжения питания происходит из-за проблем сети и внутренних проблем привода;
Может пропадать фаза;
Трудности с охлаждением, происходит из-за неисправной крыльчатки, остановки вентилятора или повышения температуры в помещении;

Эти повреждения вызываются механической перегрузкой или повышением тока.

Ремонт электродвигателя

Капитальный ремонт электродвигателя является сложным процессом, но небольшую поломку в случае её обнаружения можно устранить самостоятельно.

Наиболее частые поломки обнаружить не сложно, главное знать, как убрать то или иное повреждение.

Если электродвигатель не запускается, можно заменить предохранитель или выключатель, чаще всего именно они подвергаются поломкам.
Если происходит пульсация тока в статоре, необходимо перепаять пайки обмотки.
При перегреве статора необходимо снять защитный кожух с вентилятора и починить его. Иногда требуется удалить ненужные элементы и заусенцы на статоре, которые прикасаются к ротору, возникает трение и перегрев.
Когда возникает неисправность ротора, выполняется пайка обмотки, иногда требуется заменить вкладыши или отрегулировать щиты подшипников.
При нагревании щёток необходимо точно выставить щётки и их держатели.
При сильной вибрации выполняется балансировка ротора, полумуфты и шкивы. Также необходимо отцентрировать электродвигатель.

Если в подшипниках возникает стук, их нужно просто заменить на новые.

Это самые популярные виды ремонтных работ электродвигателя, которые можно осуществить самостоятельно. Только определив точную причину, можно снова вернуть электродвигатель в строй, осуществив грамотный ремонт детали.

Варианты защиты электродвигателя

Существуют различные устройства, которые являются дополнительной защитой для двигателя и минимизируют повреждения.

Тепловые реле и мотор-автоматы. Они надёжно защищают электрический двигатель от поломок вследствие превышения тока.
Электронные реле. Представляет собой микропроцессор, анализирующий значение напряжения тока.
Термореле и термисторы. Помогают избежать поломки, когда не сработала тепловая защита при перегреве.
Преобразователь частоты. Несёт в себе несколько функций, связанных с защитой при перегрузке.

Диагностика

Чтобы понять, как отремонтировать асинхронный электродвигатель, необходимо провести предварительную диагностику.

Диагностика причин неисправностей является залогом успешного ремонта.

Если поломка произошла не вследствие аварийной ситуации, тогда выполняются следующие действия:

Клуб умелые ручки: Разбираем моторчик вентилятора радиатора.

Когда год назад мыл радиаторы, обратил внимание, что очень туго крутится крыльчатка левого вентилятора. Так что когда в этом году стал мыть радиаторы, уже был морально готов его разобрать.
Итак, снимаем воздухозаборник, затем снимаем правый вентилятор (откручиваем сбоку 2 болта и 1 вверху), иначе левый не вытащить. Откручиваем аналогичные болты на левом вентиляторе, а так же болт крепящий трубки контура охлаждения акпп (он у меня обломился).
Ура, вентиляторы у нас в руках:)
С правого я сразу снял крыльчатку и вымыл ее дабы смыть дисбалансирующую ее грязь. Я правого так же снял и вымыл крыльчатку.
Чтобы снять моторчик, надо открутить 3 винта, крепящих его к корпусу.
Ура, моторчик у нас в руках!
Чтобы разобрать моторчик, надо отогнуть 2 лапки, держащих заднюю стенку, а провод вытащить как розетку:

Ну вот и разобрали. На фото все уже вымыто, в начале же моторчик был весь забит опилками щеток, а их самих осталось всего 2 мм полезной поверхности. Размер щеток 6х7 мм, думаю от ТАЗа легко подобрать.
На якоре от щеток были не просто борозды, а следы побежалости. АХТУНГ просто! Все полосы и следы удалил нулевкой смоченной ВД-40 прочистил корпус моторчика:

Подшипник NSK 608Z был признан живым, смазал латунный подшипник на задней стенке литолом-24 (там совсем капля нужна), вставил якорь в заднюю стенку и с 3-его раза смог собрать эту конструкцию - магниты притягивали якорь и он выскакивал из щеток:)
Лапки загнул, все собрал, крыльчатка стала крутиться так же легко как и на другом моторчике.
Решил разобрать и его, но тут оказалась засада - левый моторчик славной фирмы Ниппон-Денсо и сделан для людей, а вот правый сделан фирмой Карлсоник и задняя крышка намертво залита копмпанаудом.

Разобрать, конечно, можно, но в профилактических целях как то не хочется. Передний подшипник такой же как и у левого моторчика.
Радиаторы помыл, изведя 2 баллончика пены и жидкости для мойки двигателя (по 65 рублей), теперь радиатор кондея блестит, а основной радиатор только на 2\3, ибо к его нижней части почти нереально подобраться.
Вот так вот, в следующий раз, буду менять щетки у левого моторчика.

Как снять асинхронный электродвигатель

Асинхронный электродвигатель имеет ряд монтажных креплений, которые конструктивно отличаются друг от друга. В независимости от стандарта изготовления электродвигателя ГОСТ или DIN, моторы имеют три основных способа монтажного крепления:

Единственным исключением из правил являются двигатели со степенью защиты IP23, они устанавливаются только способом монтажа IM 1001 (горизонтально и только на лапы).
В зависимости от способа установки двигателя способы его демонтажа будут так же отличаться друг от друга. Снять электродвигатель вы можете следующими способами в зависимости от способа его крепления.

Способы демонтажа электродвигателя

Если электродвигатель закреплен на лапы, что бы его снять, достаточно будет открутить 4 болта крепления лап. Тем самым вы отсоедините станину мотора от места, куда она крепится. Затем нужно будет отсоединить вал электродвигателя от места его крепления в оборудовании, для привода которого используется электромотор.
Если мотор закреплен на фланец, что бы его снять, необходимо будет отсоединить все крепления фланца (обычно это так же 4 болта крепления). Затем, подобным образом, как написано в примере № 1, отсоединить вал электродвигателя от оборудования, в составе которого используется агрегат.
Если электромотор закреплен сразу на лапы и фланец, что бы его снять, нужно поочередно отсоединить крепление лап и фланца и потом аккуратно подойти к отсоединению вала электродвигателя от приводимого механизма.

В процессе демонтажа электродвигателя могут возникнуть проблемы с отсоединением болтов от неподвижных частей корпуса электродвигателя, а именно его пал и фланца. Это возникает по причине того, что агрегат находится долгое время в неподвижном состоянии в части мест соединения и в результате воздействия внешней среды, соединения болтов с поверхностью крепления могут прикипеть. В этом случае ни в коем случае нельзя прибегать к жесткому механическому воздействию на места соединения, что бы избежать повреждения лап мотора или его фланца. При возникновении такой проблемы, необходимо прибегнуть к использованию специальных химикатов.

Читайте также: